Мормышечная зимняя снасть.

Майкин В. | 12 января 2000 г.

Этим видом ловли в Северо-Западном регионе увлекается класс любителей и спортсменов. Почему-то их число значительно больше числа любителей летней ловли.

Возможно это связано с летней привязанностью рыболовов к крыжовнику и картошке, летней капризностью рыбы, большой сложностью и дороговизной поплавочной и спиннннговой снасти, необходимостью использования лодок?

В 1986 году я участвовал в вертолетной оценке численности рыболовов на льду финского залива. В будний день на льду от Лахты до Приветинского находилось примерно 42 тысячи рыболовов.

Считается, что мормышка создана на основе модификации ходовой донки рыболовами Западной Сибири в конце прошлого века. Распространение этого вида ловли среди рыбаков других стран активно началось с расширения соревновательной практики спортсменов Росохотрыболовсоюза в 70-х годах. В связи с тем что зимняя ловля практикуется в ограниченном числе стран мира, по этому виду ловли (в отличие от ловли рыбы поплавочной удочкой, нахлысту и кастингу) KIPS (Международная организация спортивного рыболовства) официальных турниров не проводит. Но в настоящее время рыболовы Скандинавии и Финляндии активно заменяют традиционную ловлю на блесну на этот вид ловли.

Идет настоящий бум зимней рыбалки в США и Канаде, особенно в районе Великих озер. Американские специалисты оценивают количество американцев, увлекающихся зимней рыбалкой, как 11-13 млн. человек. По этому виду ловли, в отличие от других видов, соперника российским спортсменам пока не видно (для сравнения: по кастингу и нахлысту в первенствах мира спортсмены РОРС не выступают, на первенствах мира по поплавочной удочке выше 16 места не занимают).

Зимняя ловля рыбы на мормышку, так же как и зимняя ловля на блесну, спиннинг, троллинг, нахлыст, заключается в имитации поведения объектов питания рыб. Причем, как и имитация формы, так и имитация движения, запаха, цвета. Следует сказать, что как и в нахлыстовых приманках, могут использоваться так называемые «фантазийные» приманки, т. е. ни на что не похожие, но почему-то привлекающие рыб. За внешней простотой зимней рыбалки, как и за любой природной простотой, скрывается и ее сложность. Идеологи рыболовного спорта считают, что процесс рыбной ловли состоит из четырех основных элементов:

г) тактика ловли

Ошибка в применении каждого из этих элементов приводит к нежелательному для рыболова эффекту. В этом номере речь пойдет о снасти.

Зимняя снасть для ловли рыбы на мормышку состоит из всех известных элементов: удильника, кивка, хлыстика, лески и мормышки. Отработанная первоначально любителями, а в последующем спортсменами, она приняла более или менее окончательный вид и за последние десять лет существенных изменений не претерпела.

1. Удильник

Используется две основные конструкции: а) с глухой оснасткой, типа «кобылка» и б) с бегущей оснасткой, с катушкой (конструкции В.И.Миняйленко — спортсмена РОРС более чем с 30-летним стажем, бывшим тренером РОРС). Обе конструкции довольно хорошо описаны в рыболовной литературе. Первая хороша для пассивной ловли, когда можно поставить рядом несколько удочек, легка. Минусы: в мороз на открытой леске влага быстро превращается в льдинки, подсечка при хватании удильника со льда при отсутствии системы подтормаживания часто бывает чрезмерно резкой, что вынуждает использовать леску большего диаметра и, соответственно, меньшей уловистости.

Вторая конструкция предназначена для активной ловли, весит примерно на 10 граммов больше первой, сложнее ее в изготовлении. Но наличие элемента подтормаживания позволяет использовать более тонкие лески, возможна точная регулировка глубины, малый размер корпуса удильника позволяет работать одной кистью. При ловле такой рыбы, как окунь, необходимо создавать незначительную амплитуду (1 — 3 мм) значительной частоты (2-5 герц)колебаний кивка. При использовании удильников первой конструкции такого никому не удалось добиться. Из-за размеров корпуса первой конструкции [рыболов вынужден работать рукой до локтя, что приводит к резкой и часто запоздалой подсечке.

2. Хлыстик и кивок

Эти два элемента снасти здесь отведены в одно, так как у них одна общая цель — передать колебания руки мормышке, зафиксировать поклевку, способствовать мягкой подсечке и плотно чувствовать рыбу при ее вываживании.

Длина хлыстика не должна превышать для удильников второй конструкции 180 мм, а для первой — 120 мм. Это связано с тем, что в первой конструкции в длину хлыстика входит часть корпуса удильника. Большая длина хлыстика не нужна, так как это может привести к слишком сильной подсечке. Надо учитывать, что эластичность хлыстика и кивка может устранить излишнюю амплитуду подсечки. Но при большей длине хлыстика невозможно вызвать большую частоту колебаний мормышки из-за низкой собственной частоты длинного хлыстика, или кивка, или их вместе взятых.

Большинство любителей изготовляют хлыстики из винипласта, заводские полиэтиленовые хлысты не удовлетворяют требованиям по эластичности и прочности. Не все типы винипласта подходят для этой цели: лучше всего темно-красный и желтый — они при значительной деформации в части изгиба не «белеют» и меньше стареют. Форма хлыста — корпусная, из хорошего винипласта можно изготовить хлыстик длиной 170 мм при диаметре в комле — 4,5мм, а в вершинке -1,5 мм. Оптимальны хлысты из материала «поликарбонат» — из него делали хлысты для удочек «Окунь». Рыболовы-спортсмены используют только такие хлыстики — они не стареют, легки, эластичны, но есть проблемы с их изготовлением и приобретением.

Кивок — очень важный элемент снасти. Большинство рыболовов почему-то считает его функцией регистрацию поклевки, хотя она совсем другая — передача мормышке игры руки. Вы можете применить тонкую леску, мелкую мормышку, но поставить грубый кивок, тогда при проводке «вверх» мормышка будет следовать за движением руки, а при опускании руки движение мормышки будет свободным и от вас независимым, т.е. будет «бой», а рыба не всегда это любит. Поэтому необходимо подбирать кивок под конкретную мормышку и конкретную леску дома (в ведре или лучше в ванне) и с учетом предполагаемой глубины ловли. Универсальных удочек быть не может, поэтому рыбак должен даже для известных предполагаемых условий ловли брать как минимум 6-8 уже оснащенных удочек и не заниматься перевязыванием мормышек на льду. А если рыболов едет в незнакомое место ловли, то число удочек необходимо увеличить до 12-15.

Чаще всего кивок изготавливают из чешских пластин, кабаньих, барсучьих щетинок и из различных пластмасс. Спортсмены давно отказались от металлических и пружинных кивков — они ржавеют, их трудно подогнать под конкретную мормышку, они грубы, режут леску. Пластмассовые кивки — оптимальны, легко подгоняются под конкретную мормышку как с помощью удлинения внешних размеров с использованием ножниц или бритвы, так и при уменьшении толщины методом скобления бритвой. Не всегда пластинки из пластмассы выдерживают такую подгонку, многие после этого необратимо деформируются. Но есть материал, который чаще всего используют рыболовы-спортсмены — «лавсан».

Кивки из щетины можно подогнать под конкретную мормышку только подбором по толщине. Но у них есть одно существенное преимущество перед пластиковыми — из-за их круглой формы они, в отличие от пластиковых, не «парусят» на ветру, и для экстремальных условий ловли в рыболовном ящике необходимо иметь хотя бы одну оснащенную кабаньей щетинкой удочку. От длины и эластичности кивка зависит частота и амплитуда «игры». Сама конструкция кивка описана во многих изданиях.

3. Леска

В отличие от снастей для летней поплавочной, спиннинговой и нахлыстовой ловли почти все элементы для подледного лова рыболовы могут делать (и делают) сами. Кроме лески и крючков. Леска — основной элемент и к ее подбору нужно относиться ответственно. К сожалению, качественной отечественной лески нет и использовать приходится только импортную. Следует отметить, что качество лески существенно зависит от того, каким путем эта леска попала в магазин. Немалая часть лески приобретена российскими челноками по дешевке в связи с истекшим сроком хранения и, соответственно, потерей качества. Большая часть продаваемой в магазинах лески перематывается с больших (весом 7-8 кг) бобин на мелкие, так как стоимость 100 метров лески на большой бобине примерно в 6 раз меньше, чем на малых упаковках, намотанных за рубежом. Естественно, качество лески не ухудшается от того, где эта леска перемотана. Правда, из-за жадности некоторых поставщиков часть бобин попадает на наш рынок с ухудшенными характеристиками. Поэтому, если есть возможность, необходимо посмотреть срок выпуска лески. На отдельных катушках он не проставлен, но на больших упаковках обычно дата выпуска указана. Желательно покупать лески не старее одного года, максимум двух лет.

Основные параметры лески — диаметр и прочность на разрыв. Леска делится на три типа: мягкую, среднюю и жесткую. Для зимней ловли используют, в основном, жесткие лески. Они меньше путаются, хорошо наматываются на катушкуудильников, с них легче снимается наледь. Жесткие лески обладают и большими разрывными нагрузками. Для этого хороши японские лески, но максимальный срок их использования — полгода. Поэтому прочностные характеристики после 5-6 рыбалок (по-видимому, из-за реакции материала лески с солями, растворенными в воде) у этих лесок ухудшаются во много раз.

Обычно рыболовы-любители используют лески диаметром 0,12 -0,18 мм, рыболовы-спортсмены 0,05-0,1 мм.

Жесткие лески среднего качества обладают следующими характеристиками на разрыв: 0,08 мм — 0,09 кг; 0,1 мм — 1,2 кг; 0,12 мм — 1,7 кг; 0,15 мм — 2,2 кг; 0,2 мм — 3,4 кг; 0,3 мм — 6,8 кг. Поэтому непонятна любовь большинства рыболовов-любителей к «веревкам». Чем больше диаметр лески, тем хуже передается «игра» удильника мормышке. Основную часть наших уловов зимой составляют рыбины весом до 1 килограмма. Поэтому нет никакого смысла использовать лески диаметром больше 0,12мм, надо еще учесть, что при умелом вываживании опытный рыболов может вытащить рыбину в два раза больше, чем разрывная нагрузка лески. Этому способствует также использование катушечной снасти с эластичным хлыстиком, амортизатором и подтормаживанием катушки. Но использовать этот метод надо только при «слабом» клеве, так как это вынуждает тратить значительное время на процедуру вываживания.

Леска — очень ответственный элемент снасти. Хорошая леска может служить несколько сезонов. Поэтому лучше купить 25 метров качественной, недорогой лески, чем 200 метров дешевого «хлама». Рыболов должен уметь определять характеристики лески. Диаметр просто определяется микрометром. Верить цифрам, указанным на катушке не стоит. По непонятным причинам диаметр на катушке всегда больше на 0,02 мм, чем на самом деле. То же относится и к разрывной нагрузке. Ее определить достаточно просто. Необходимо прикрепить леску длиной 1 метр к лежащему грузу и медленно поднимать его за леску, постепенно увеличивая груз. Вес груза, соответствующий моменту разрыва лески, и есть разрывная нагрузка. Надо учитывать, что даже качественный узел уменьшает прочность на 8-12% (для японских лесок — на 15-25%).

В настоящее время западный рынок рыболовных принадлежностей насыщен и идет активная борьба за покупателя. Рынок лесок значителен, на дорогих лесках стали указывать даже коэффициент оптического поглощения света с точностью до 0,001, коэффициент линейного расширения. Увеличение предельных нагрузок фирменных лесок на 10% чаще всего приводит к увеличению стоимости в 2-3 раза. Поэтому при приобретении лесок рыболовам-любителям лучше скооперироваться. Пусть кто-то купит одну катушку, испытает ее дома и на рыбалке и при удовлетворительном соотношении «качество/цена» остальные могут купить ту же леску в том же магазине.

Следует сказать еще и о хранении лески на катушках удильников. Лучше всего перед перемоткой лески с покупной катушки на катушки удильников приклеить на последнюю слой резины толщиной 2-4 мм. Это связано с тем, что из-за температурных коэффициентов материала катушки и лески, из-за старения происходит деформация того и другого. В результате катушка удильника начинает плохо вращаться в стойке, а леска сильно ухудшает свои характеристики или даже просто рвется. Слой резины устраняет этот нежелательный эффект и одновременно увеличивает диаметр намотки лески, что убыстряет ловлю. Обычно для наших глубин ловли рекомендуется наматывать 25 метров лески на катушку удильника. Это связано с тем, что после каждого использования удильника рекомендуется перевязать мормышку.

Как бы хорошо раззенкована не была бы мормышка, идет усиленная деформация лески на краю мормышки. Даже на соревнованиях при ловле 5-10-граммовых рыбешек спортсмены вынуждены заменять удильники после поимки 50-60 штук из-за нежелания потерять «рабочую» мормышку. Образующиеся узелки, особенно на тонких лесках, далее, если их распутать с помощью иголки, «лохматят» леску и поэтому от мормышки до этого места леску лучше обрезать. Следует не допускать сращивания лески, поэтому практика показывает, что намотка в 25 метров оптимальна. За 1 -2 сезона эти 25 метров обычно превращаются в 4-5 метров. Рекомендуется периодически, после 5-6 рыбалок, менять начало и конец лески.

Экологическая ситуация водоемов нашего региона, наверное, из-за резкого свертывания промышленного производства, значительно улучшилась. Но все равно, после нескольких рыбалок на лесках осаждается значительный слой «грязи». Рекомендуется после окончания зимнего сезона пропустить леску через вату, смоченную глицерином. Хорошая и поэтому дорогая леска стоит того, чтобы к ней хорошо относиться.

Зимняя спортивная рыбалка мастер класс

Вот и кончилось лето. Скоро белые мухи полетят, и водоемы постепенно покроются тонким панцирем льда. Начинают суетиться «пингвины». Обновляют снасти, перебирают мормышки, с тоской поглядывая на температуру за окном. Ждут, когда ртутный столбик упадет за минус. Для зимника это, наверное, самое трепетное ожидание сезона, тем более, если зимник ловит на мормышку, да и еще при этом активно участвует в спортивных соревнованиях по рыбной ловле. Вот и хочу, в преддверии сезона поделится своим небольшим опытом ловли на спортивную мормышку. Что такое спортивная мормышка? Многие думают, что это очень мелкая и тяжелая мормышка. Но на самом деле в комплексе это и сама снасть, и ваши руки, и ваши навыки и опыт, трезвый расчет и аналитическое мышление, тактика и прикорм. То есть все, что позволит вам показать на соревновании достойный результат, за короткий промежуток времени в ограниченном пространстве. Для любого желающего начать выступать на соревнованиях, расскажу с чего нужно начать, и это думаю, поможет избежать начальных ошибок и бесполезных трат.

Глава первая: Зимняя спортивная удочка.

В большинстве случаев зимняя спортивная удочка – это «балалайка». Я, конечно, не спорю, что и другие варианты удочек не менее хороши, даже на тех же соревнованиях бывало, что выигрывали рыбаки, например которые ловили на удочки с открытой катушкой и длинной ручкой. Но для спортсмена спортивная удочка – это прежде удобный, четко отлаженный инструмент, который должен работать безотказно в течение всего соревнования. И больше для этого походит именно «балалайка». В ней нет ничего лишнего, а если и есть, то это легко убирается собственными руками. Любую «балалайку» можно довести ума, подогнать под свою руку. Было бы желание, как говорится. В основном «балалайки» бывают двух видов – пенопластовые и пластмассовые. Пенопласт удобен, легок, не накаляется на морозе. Основное требование к пенопластовой «балалайке», если вы собираетесь её дорабатывать — это плотность пенопласта. Давайте рассмотрим как можно из обычной «балалайки» стоимостью порядка 100 рублей весьма не плохого качества, получить легкий и удобный инструмент. Для начала облегчим её, убрав лишний пенопласт с корпуса. Что нам это даст? Меньше проблем при отбрасывании удочки и последующем подтягивании к лунке. Легкая удочка быстрее скользит по снегу, меньше цепляется за наст и неровности, не тонет глубоко в рыхлом снегу. Да и рука меньше устает. Вес покупной удочки 22 грамма, а уже облегченной 10-12 грамм. И так — аккуратно обрабатываем удочку на наждаке. Я обычно срезаю по максимуму. Вот так.

Затем обрабатываю наждачкой средней зернистости. Тут нужно быть предельно аккуратным, чтобы не сломать хрупкую основу. После зашлифовываю нулевкой. Далее покрываю лаком. Хотя можно в принципе и покрасить краской. Перед тем как покрывать, обязательно проверьте центральную ось, на которой крепится бобина. Она должна плотно сидеть в пенопласте и не болтаться. Если это произошло, лучше вытащить её и приклеить на клей (эпоксидку). Вот корпус в принципе и готов. Займемся бобиной. На бобине нулевкой снимаем все заусенцы по краям.

Затем вырезаем шайбы из астролона (пленка из клавиатуры) и накладываем на ось. Бобина должна лежать на шайбах, зазор между ней и плоскостью корпуса должен быть не более толщины обычного листа бумаги.

Ось, так же аккуратно обрабатываем мелкой наждачкой, снимая все заусенцы.

Сама шпуля смазывается смазкой ПМС-400, которая продается в магазинах радиодеталей.

Что нам это дает? Легкий ход бобины при сматывании и разматывании лески и если зазор будет минимальным, леска не будет слетать с бобины и наматываться под нее на ось. Такое бывает, когда быстро разматываешь леску длинными рывками. Удочку из пластмассы, я так же обтачиваю на наждаке, а затем обклеиваю тонкой пенкой.

Удочка станет теплой, и не будет накаляться в мороз. Где взять пенку? Купил в «Спортмастер» доску для плавания. Отодрал от неё верхний слой и клею себе в удовольствие. Клей кстати нужен резиновый.

Теперь доработаем хлыстик. Длину я делаю 10-15 см. Сначала обрезаю и подгоняю толстый конец хлыстика, а затем убедившись что он с легким усилием вставляется в удочку, обрезаю тонкий конец.

Далее стачиваю хлыстик по плоскости, чтобы он перестал быть круглым. Хлыстик становится более мягким и гибким, да и кивок при креплении его к хлыстику ляжет на плоскость, лучше, чем на круглое.

Затем край хлыстика, где будет крепиться кивок, нагреваю зажигалкой и сгибаю под 45 градусов. Даю остыть.

Затем аккуратно срезаю все лишнее, стараясь сделать загиб, как можно меньше. После накаляю иглу и делаю отверстие, через которое будет проходить леска на кивок.

Хлыстик подгоняем к корпусу и приклеиваем. Вот и получилась у нас вполне сносная спортивная удочка. Осталось её оснастить леской, кивком и мормышкой, что является основой в спортивной мормышке

Глава вторая: Леска, кивок и мормышка.

Леска в зимней спортивной удочке, по моему мнению, должна быть тонкая и соответствовать заявленному диаметру, быть крепкой и в меру жестковатой. Рекомендую использовать диаметры от 0.05 до 0.09, в зависимости от веса мормышки. Для чего нужна жесткость лески? Жесткая леска меньше путается при вываживании рыбы, а если и запутается, то распутать её намного легче, чем мягкую. Да и мелкие мормышки опускаются быстрее с жесткой леской. Я остановил свой выбор на Colmik Xilo которой, к сожалению, у нас в городе нет, и приходится заказывать. Можно использовать Shimano Ultegra, но она мягковата. На одну удочку наматываем порядка 25 метров лески. Этого должно хватить на сезон при аккуратной рыбалке.
Кивок – это как смычек от скрипки. Если смычек помогает произвести, при определенной ловкости рук, звуки, то кивок при той же ловкости рук оживит вашу мормышку, сделает её похожей возможно на какую то, подводную букашку. Кивки я изготовляю из трех материалов. Это астролон (пленка из клавиатуры), барабанная мембрана (глянуть процесс изготовления можно здесь — Кивки) и компьютерная квадратная дискета.

Рекомендую нарезать сразу много кивков, а потом уже из всего количества подбирать под конкретную мормышку. Для легких мормышек использую дискету, для средних астролон, для тяжелых барабанную мембрану. Главное в этом правильно подобрать угол наклона кивка. Я его подгоняю под угол 90 градусов, а затем на водоеме уже регулирую по факту.
Мормышки однозначно вольфрамовые. Это Пушковки (тульская мормышка).

Пока они одни находятся в свободной продаже в городе. Есть еще так называемые – «Киселевки». НО найти их в продаже достаточно тяжело, как в принципе и заказать. Потому остановимся на «тулках». Сильно не буду углубляться в веса и диаметры, а так же форму. Опишу кратко. В вашем арсенале должны присутствовать как минимум по три экземпляра каждого вида. Начиная от самой мелкой и заканчивая самой крупной, так как условия лова разные. На том же КВХ можно попасть на глубину 8-10 м, и крупная мормышка 4-4.5 мм, на этой глубине будет актуальней, чем мелкая. Но это для КВХ. Для озер и карьеров, нужно подбирать по месту, в зависимости от активности рыбы и времени года. По расцветке основные цвета – стальной, медный и золотистый. Предпочтений, каких либо нет. Сам я предпочитаю в основном ловить на стальную расцветку. Вообще мое мнение, что цвет мормышки не так важен, как например ее форма. Для меня мормышка – это груз, который доставляет насадку на дно и возможно имитирует, какое-то насекомое. Но в зависимости от ситуации, я могу легко покрасить любую мормышку в кислотный или черный цвет, если этого потребуют условия ловли.

Глава третья: Оснащение «балалайки»

Для оснащения удочки теперь у нас все есть. Теперь определимся, сколько нам нужно всего удочек. Лично я остановился на 16 удочках. Для чего так много? На самом деле это мало. Во время тура у вас не будет времени, что-то менять, перевязывать и прочее. Потому делается максимальное возможное количество удочек, которыми вы будете работать, а также их дубли, чтобы если случился обрыв, вы могли спокойно взять абсолютно идентичную удочку и продолжить соревнования. Напишу сразу примерные критерии оснащения «домашних» удочек для наших водоемов.
1. Основная – леска 0.05, капля – 2.7 мм (0.23 гр), кивок – дискета
Дубль основной – леска 0.05, капля – 2.7 мм(0.23 гр), кивок – дискета
2. Основная – леска 0.06, капля – 3.0 мм(0.32 гр), кивок – дискета
Дубль основной – леска 0.06, капля – 3.0 мм(0.32 гр), кивок – дискета
3. Основная – леска — 0.07, капля – 3.6 мм(0.54 гр), кивок — астролон (пленка из клавы)
Дубль основной — леска 0.07, капля – 3.6 мм(0.54 гр), кивок — астролон (пленка из клавы)
4. Основная – леска 0.08 капля – 4.0 мм(0.74 гр), кивок – барабанная мебрана
Дубль основной — леска 0.08 капля – 4.0 мм(0.74 гр), кивок – барабанная мебрана
5. Основная – леска 0.06, дробина – 3.0 мм(0.25 гр), кивок – дискета
Дубль основной – леска 0.06, дробина – 3.0 мм(0.25 гр), кивок – дискета
6. Основная – леска 0.07, дробина – 3.5 мм(0.39 гр), кивок — астролон (пленка из клавы)
Дубль основной — леска 0.07, дробина – 3.5 мм(0.39 гр), кивок — астролон (пленка из клавы)
7. Основная – леска 0.07, муравей — 2.5 мм(0.39 гр), кивок — астролон (пленка из клавы)
Дубль основной — леска 0.07, муравей – 2.5 мм(0.39 гр), кивок — астролон (пленка из клавы)
8. Основная – леска 0.05, овсинка – 2.0 мм, (0.14 гр), кивок — дискета
Дубль основной – леска 0.05, овсинка – 2.0 мм, (0.14 гр), кивок – дискета

Вот основной расклад по оснастке. Это база. Хотя на самом деле мормышек намного больше. Таблицу можно взглянуть здесь -Тулская мормышка — модификации

Так вот, в зависимости от условий лова, а так же от результатов тренировки перед соревнованием, я могу на некоторых удочках заменить мормышки (если необходимо и кивки), отличные от базовых. Нужно только помнить, что мормышка должна вытягивать леску в струну и кивок не должен быть перегружен, либо не догружен (хотя это опять же на любителя – кто-то любит перегруженные кивки, кто-то недогруженные). Но в любом случаи после соревнований, я базу восстановлю в первоначальном виде. Вообще возьмите за правило после каждого соревнования перевязывать мормышки на всех удочках. Попробую описать как оснастить удочку. В первую очередь определяем, под какую мормышку оснащаем — легкую, среднюю, тяжелую. Исходя из выбранной мормышки, определяемся с диаметром лески и материалом кивка. Допустим это дробина 2.5 мм.

Леска 0.05 мм наматывается на бобину, таким образом, чтобы, когда мы её сматываем, она крутилась против часовой стрелки, а когда наматываем почасовой. Теперь кивок. Так как у нас мормышка легкая, то делать его будем из компьютерной дискеты.

Я использую кивки только конусные. При помощи линейки и канцелярского ножа вырезаем заготовку, нагретой иглой, на конце которой делаем отверстие.

Можно и сверлом просверлить, это как кому нравится. По мне лучше иглой, так как она оставит в отверстии оплавленные края, так называемые ребра жесткости. Кивок готов. Теперь закрепим его на хлыстике. Для этого берем силиконовую трубку нужного диаметра, и отрезаем от нее 2 кусочка. Один побольше, другой поменьше.

То, что поменьше надеваем на хлыстик – за него мы будем крепить кончик кивка, чтобы леска не путалась и не цеплялось за его, в тот, что побольше продеваем кивок, и натягиваем на хлыстик.

Продеваем леску сквозь отверстие в удочке, затем сквозь отверстие в хлыстике и затем в отверстие в кивке.

Почему именно так? Зачем делать в хлыстике отверстие, когда можно вставить, например кембрик? Для того чтобы леска меньше цеплялась за разные неровности и не путалась вследствие этого. От места крепления хлыстика до кончика кивка у нас практически ровная поверхность, одно целое. Затем привязываем мормышку. Все. Удочка готова к тестированию на водоеме. Осталось подписать на ней диаметр лески и вид мормышки. Да, кстати сразу делаем дубль этой удочки.

Глава четвертая: На водоеме

Ну, вот арсенал у вас готов. Как его использовать на водоеме? Все зависит от вашего опыта. Опыт, который складывается из количества соревнований, тренировок, общения с более опытными спортсменами. Но с чего — то начинать нужно. Потому попробую описать процесс соревнования. Обычно более, менее знаковое соревнование включает в себя три дня. Один, из которых тренировочный, и два остальных – это первый и второй тур. Водоем мало знаком. Что делать? Попытаться собрать максимум информации о водоеме. В интернете, у знакомых спортсменов, у рыбаков, то есть везде, где только возможно. В тренировочный день, вам будет дано, очень мало времени, что бы узнать его.

Поэтому даже не думайте превращать его в рыбалку. Вам предстоит промерить глубины в районе зон, поработать с прикормкой, определить рабочую мормышку. Обычно в тренировочный день зоны уже обозначены, и вам предстоит прощупать глубину. Если вы в команде – это сделать проще. Бурите вдоль зоны серию лунок, через 5-10 м, выставляете от края зоны глубину на удочке со средней мормышкой 3-3.5 мм, и пошли по сделанным лункам. Мотыля только не забудьте одеть. На каждой лунке делайте 5-10 проводок и дуйте дальше, на следующую лунку. И так, до последней лунки. Желательно замеры фиксировать в блокнотике. В те лунки, где увидели поклевку можно кинуть прикорма (мотыля или белого), но ни в коем случаи не останавливаться на них. Вы вернетесь к ним, когда пройдете все свои лунки. И так глубины вдоль зоны промеряли, если поклевок не было, сделайте еще один круг. Если поклевки были, то возвращайтесь к тем лункам. И начинайте экспериментировать с мормышками. Сначала пробуйте мелкие, потом крупные. Смотрите, на какую лучше клюет. Описать это не возможно, так, что все зависит от вашего анализа и ощущений. Не увлекайтесь. Попробуйте кормить рыбу разными по объему порциями, пытаясь понять, сколько нужно прикорма, чтобы и рыбу удержать, и не перекормить её. Вот как бы основные моменты тренировки. Вечером сложите воедино наблюдения всех членов команды и разработайте начальную тактику, с которой вы войдете в зону и с каких точек начнёте.

Утро. Построение. Мандражируете? А куда вы денетесь, конечно мандражируете. Ведь через несколько минут, после старта ваш организм начнет качать не слабые порции адреналина. И вот вы в зоне в заранее определенных точках исходя из знаний, полученных на тренировке. Бурите серию лунок, пытаясь максимально их оградить от подхода соперника. То может быть «дорога» — серия лунок в одну линию, с расстоянием не больше 5 метров, между лунками, либо это базы, когда одна лунка с флажком прикрывает лунки вокруг неё. Решать вам. Как и решать – кормить лунки сразу после их появления, надежде, что рыба подойдет на прикорм, или сначала пробежать, и пощупать их мормышкой, в надежде найти рабочую лунку, которую можно будет и прикормить впоследствии. Выбирать вам.

Обычно на начальные лунки стоит потратить первый час тура. Причем на все. Не стоит, засиживается на одной, 5-10 проводок и дальше. Если они не работают, пытайтесь сместиться в другую точку. Но уже времени у вас будет сделать пару лунок, проверить их и бежать дальше искать. Смотрите по сторонам. Если заметили, что кто-то ловит, смешайтесь в тот район.

Только аккуратно, не мешая соперникам. Бурите тихо, так вы можете спугнуть рыбу. Ни в коем случаи не прокачивайте лунку ледобуром, не топайте ногами, соблюдайте дистанцию. Уважайте всегда своего соперника, и будут уважать вас. Но, если сразу сели на рыбу, ваша задача как можно дольше удержать её возле лунки и как можно быстрее забрать её из лунки. Первая задача решается посредством грамотного прикорма, то есть кормить так, чтобы и не перекормить, и не дать уйти. Вторая задача решается техникой вываживания, которую достаточно долгое время нужно отрабатывать на самостоятельных тренировках. Здесь ваши руки должны работать четко, без сбоев. Проводка – подсечка — сбор лески – удочка в сторону — рыба в руку – крючок отцепили – рыба в сумку – если надо мотыля заменили – мормышку в лунку – леску стравили – удочку в руку – проводка.

И чем быстрее, тем лучше. Если снасть запуталась, оборвалась — отбрасывайте её в сторону, берите дубль! Не теряйте времени. Ваша задача занять первые места в зоне! Во втором туре принцип тот же. Вот вроде и вся теория. Хотя немного скажу про проводки. Конкретно, что – то советовать не стану, так как описать проводки все не реально. Да и у каждого они свои, и меняются в зависимости от условий лова. Назову три:

1. Опускаете мормышку на дно и начинаете медленный подъем мормышки с частой амплитудой. Проще говоря, мелко трясете мормышку в медленном подъеме.

2. Опускаете мормышку на дно, несколько раз ударяете по дну. Затем начинаете подъем как в пункте 1, но с короткими паузами. Подняли см на 5 – пауза 2 секунды и т.д.

3. Подняли мормышку примерно на метр от дна, и начинаете опускать. Варианта два. Медленно покачивая, опускаете см на 10, затем пауза 2 секунды и так до дна. Либо мелко трясете при опускании, а на паузе немного подбрасываете мормышку вверх, и как только она остановится, сразу продолжаете опускание, и так до дна.

В конце немного пройдусь об амуниции спортсмена.

1. Ведро или сумка для удочек. Тут кому как удобно, тот так и выбирает, что ему нужно:

2. Сумка на пояс для сбора рыбы. Шьется из непромокаемых материалов, объем обычный пакет под продукты. Пакет ложится в сумку, расправляется и закрепляется по краям канцелярскими зажимами. Нужно кстати по этим краям в горловине сделать кромку, в которую вставляется гибкая проволока. Так удобнее будет, поверти
3. Черпак под 100 бур
4. Бур. Пока лучше моей Тонаровской сотки (100 ЛРС) ничего не встречал
5. Полотенце на пояс, чтобы можно было вытирать руки от рыбной слизи.
6. Наколенники или подпопник.
Все это есть на этой фотке:

7. Маленькая кормушка, для прикорма глубин более 5 метров.

8. Емкость по кормового мотыля, которого хранить нужно за пазухой, чтобы не замерз.

9. Мотыльница. Вещь кстати очень важная, ведь она должна сохранить вашу насадку в живом виде. Изготовить можно самому поискав в инете, можно заказать, можно переделать покупную.

Да и хватит, пожалуй. В заключении хочу сказать, что данная статья имеет рекомендательный характер. Не факт, что здесь написана истина, так это все — таки рыбалка, и по мере накопления опыта все может поменяться. Но все — таки надеюсь, что данная статья будет являться узенькой тропкой в рыболовный спорт для всех желающих попробовать себя.

В статье использован опыт алтайских и томских коллег по рыболовному спорту, а именно Мясникова Александра (Мастер), Владимира Полосухина(Полосатый) и Власова Евгения (Влас), за что им ограмадное спасибо. Ну и чуть — чуть моего 
Увидимся на соревнованиях!