Распространенные поломки и ремонт дренажных насосов своими руками

Осушить небольшой резервуар с водой на дачном участке или откачать воду из подвала после половодья – эта работа для дренажника.

Дренажный насос – аппарат для выкачивания жидкости различной фракции с полным или частичным погружением инструмента в рабочую среду.

Не всегда насосу приходится работать в чистой воде. В незащищенную крыльчатку может попасть мусор, мелкие камни или грунт. Как следствие, поломка и ремонт дренажных насосов.

Устройство дренажника

В корпусе аппарата установлены:

• Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
• Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
• Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
• Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
• Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
• Конденсатор служит включателем.
• Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
• Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

1. Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
2. Работает, но не качает . Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
3. Вибрирует и перегревается.Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
4. Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
5. При подключении агрегата к сети срабатывает автомат . Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
6. Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Важно: все уплотнительные кольца в корпусе при сборке промазывают моторным маслом.

Причины возникновения поломок

• Неправильная эксплуатация прибора. Следует различать дренажник от фекальника, хотя на первый взгляд они похожи. Использование первого для выкачивания канализационных стоков недопустимо. Прибор служит только для откачки условно чистой воды. Неправильное использование часто приводит к поломке агрегата. Постоянное включение и отключение с интервалом меньше одной минуты – пагубно влияет на мотор и подшипники.
• Повреждение кабеля. Питающий кабель – один из основных элементов помпы. Без него ничего работать не будет. Обрыв или преломление шнура приведет к обесточиванию агрегата. Кабель можно заменить самому, главное – выбрать верное сечение и количество жил. Нельзя проводить ремонт шнура только в месте КЗ. Лучше заменить его полностью, от вилки до насоса.
• Редкий осмотр и неправильное обслуживание. Любой прибор нуждается в техническом контроле. Дренажник осматривают на предмет дефектов раз в полгода. Если агрегат находится в воде постоянно, то доставать его следует раз в квартал. Во время осмотра проводятся процедуры по смазке подшипников, протяжке фиксирующих болтов и гаек. Игнорирование данных действий приведет к поломке основных узлов прибора – потребуется ремонт дренажного насоса.
• Работа агрегата всухую. Насос не должен работать без воды. Только в погруженном состоянии его можно включать в сеть. Хозяева оставляют агрегаты без присмотра, откачав всю воду, помпа не перестает работать, двигатель перегревается, и оплетка моторного отсека слипается между собой. Происходит короткое замыкание – устройство полностью сгорает, что приводит к значительным денежным затратам на дорогостоящий ремонт.
• Неверно выбрана среда работы устройства. Существует мнение, что дренажник пригоден к откачке даже жидкости с высоким содержанием ила и глины. Конечно, это не так. На первых парах мотор справится с натуженным плотным слоем ила, но впоследствии движение густой фракции по шлангу будет создавать дополнительное сопротивление двигателю. В конце концов агрегат перестанет работать. Мелкая галька губительна для крыльчатки. Мощности прибора хватит, чтобы затянуть гальку в рабочее колесо, но вращение прекратится после попадания камней в шнеки миксера.
• Неправильная установка агрегата. Нужно помещать в емкость или водоем, опуская корпус с поплавком на глубину. Необходимо помнить, что погружать прибор и ставить его на дно недопустимо.
• Заводской брак. С этим явлением ничего сделать нельзя. Совет только один – не выбрасывать документы и чек на купленный товар.
• Нарушение герметичности корпуса. Опуская прибор на глубину или в емкость для выкачивания жидкости, недопустимо бросать его или резко топить. Удар о камень или стенку резервуара приведет к образованию трещин в стыках или стенке насоса. Внутрь попадет вода, и двигатель сгорит или придет в негодность.

Советы по обслуживанию

После каждого использования вытаскивайте устройство из воды, если прибор не эксплуатируется постоянно.

Перед погружением в жидкость на поверхности включайте агрегат в розетку и несколько раз поднимите и опустите поплавок. Так можно проверить работоспособность помпы.

Вытаскивая из воды прибор, не тяните его за кабель или шланг. Для этих целей к ручке привязывают канат или трос.

Откачивайте только условно чистую жидкость (речная вода, грунтовая, дождевая талая), без примеси глины и ила.

Постоянно прочищайте каналы защитного короба крыльчатки.

Примерная стоимость деталей

Крыльчатка – не самая дорогая деталь помпы. Средний ценник начинается от 300 рублей, доходя до 1500 р. Замена несложная, может производиться дома своими руками. Куда дороже замена двигателя – самого дорогого узла в насосе. Цена достигает половины стоимости всего агрегата, так что многие склоняются к покупке нового прибора. Расходниками считаются подшипники и питающий кабель. Их замена достаточно легка и финансово выгодна.

Полезное видео

Очень подробный разбор:

Вскрытие поплавка Джилекс:

Портал о стройке

Ремонт дренажного насоса своими руками — советы и способы

Дренажный насос для владельцев приусадебных участков является востребованным и незаменимым оборудованием, когда наступает время таяния снега или период проливных дождей. Дело в том, что избыток воды может нанести строениям непоправимый ущерб, затапливая подвальные помещения и подмывая фундамент зданий. В процессе эксплуатации иногда требуется произвести ремонт дренажного насоса. На фото видно, как выглядит такой аппарат.

Дренажный насос позволяет откачать жидкость из бассейна, котлована, резервуара, колодца, емкости. Можно ли устранить неисправность его своими руками, нередко интересуются потребители данной продукции.

Виды дренажных насосов

Такие агрегаты для откачивания грязной воды и стоков по своему назначению бывают поверхностными и погружными (прочитайте: «Дренажный насос для грязной воды — какой лучше, поверхностный или погружной «).

Насосы дренажные поверхностные. Их применяют для перекачки жидкости из емкостей небольших по объему. Аппарат располагают на земле около кромки сливного резервуара (прочитайте также: «Расчет ливневых стоков с территории участка «). Чтобы откачать грязную воду шланг опускают на дно емкости. Если насос функционирует в автоматическом режиме, поплавковый механизм нужно подвести к рычагу включения, что позволит следить за уровнем жидкости в котловане или резервуаре. Когда стоки поднимаются выше определенного уровня, вместе с ними всплывает поплавок и агрегат включается (детальнее: «Дренажный насос с поплавковым выключателем, устройство и принцип работы «).

Дренажный насос имеет две трубы:

• входную — для забора грязной воды из сточного резервуара;
• выходную – необходимую для слива жидкости за пределы емкости.

В процессе работы аппарата необходимо следить, чтобы в него не попала вода (прочитайте: «Как работает дренажный насос, для чего нужен и принцип его работы «). Иначе агрегат может выйти из строя и тогда потребуется ремонт дренажного насоса своими руками или при помощи специалиста. Выкачка стоков должна совершаться быстрее, чем поднимается их уровень в колодце. К канализационной системе насосы подсоединяют посредством патрубков. Для этого измеряют диаметр трубы канализации с точностью до одного миллиметра.

Преимущество поверхностных насосов заключается в мобильности – их легко и быстро можно переместить в другое место.

Насосы дренажные погружные. Такой вид аппаратов используют при необходимости очистить глубокие резервуары и в случае масштабных затоплений для откачки излишков воды. Агрегат опускают в колодец или емкость, откуда требуется выкачать жидкость (подробнее: «Дренажный насос для колодца: как выбрать «). Засасывание производится посредством отверстий в днище прибора, а не через входные шланги. Чтобы предотвратить попадание в импеллер аппарата крупных включений, в насосе имеются сетчатые фильтры.

Применение поплавковых выключателей позволяет при большом количестве стоков автоматически включать прибор. Избежать возможности замыкания при погружении аппарата в жидкость можно благодаря наличию качественной электроизоляции.
Если необходимо откачать или перекачать жидкость с крупными фракциями, специалисты рекомендуют использовать фекальные (канализационные) насосы, имеющие специальные режущие и рубящие элементы. Они способны перекачивать и перерабатывать стоки, содержащие большие по размеру отходы. Наиболее оптимальным решением будет приобретение автоматической канализационной станции, которая позволит эксплуатировать санузлы, не имеющие подключения к централизованным сточным системам.

Устройство дренажного насоса

Элементами дренажного насосного оборудования являются:

• двигатель – когда аппарат небольшой, он находится во внутреннем пластиковом корпусе;
• конденсаторный двигатель с термозащитным выключателем, предотвращающим перегрузку (в более дорогих усовершенствованных моделях);
• корпус внутренний и наружный — в современных дорогостоящих агрегатах их делают из высокопрочного полипропилена, армированного стекловолокном. Также корпуса делают из пластика или нержавеющей стали. При работе аппарата пространство между корпусами заполняется водой, благодаря чему агрегат не перегревается;
• рабочий вал изготавливают из нержавейки;
• крыльчатка или рабочее колесо располагаются в наружном корпусе на валу. От конфигурации этой детали зависит размер частиц включений, которые способен переработать насос;
• поплавковый выключатель – служит для отключения и включения аппарата в автоматическом режиме. Данное устройство контролирует уровень жидкости в колодце или емкости, обеспечивая защиту механизма от «сухого хода». Оно отвечает за своевременное включение аппарата.

Оборудование прослужит долгий срок, и ремонт дренажного насоса своими руками не понадобится при условии, что в жидкости будет минимальным наличие волокнистых включений, а размер фракций не превысит 5 миллиметров.

Функционирование дренажных насосов при переносе сточных вод, имеющих повышенную температуру, ограничивается временным периодом – информация об этом содержится в инструкции по эксплуатации компании-производителя. Дело в том, что охлаждение двигателя агрегата происходит за счет отдачи тепла в перекачиваемую жидкость.

Критерии выбора дренажных насосов

Есть несколько правил, которые следует соблюдать в случае выбора аппарата:

Необходимо учитывать вид перекачиваемой жидкости – здесь обращают внимание на величину фракций в грязной воде. Нужно внимательно ознакомиться с основными параметрами дренажного агрегата, чтобы остановить свой выбор на определенной модели.

• напор – данная величина для оборудования средней производительности составляет 7-10 метров. В некоторых моделях она достигает более 30 метров. Данные относительно напора насоса зависят от расстояния, на которое планируется подавать жидкость;
• производительность – выбор зависит от объема резервуара. Например, для емкости в 40 «кубов» достаточно аппарата с 10 кубовой производительностью в час. Для промышленных целей нужны более производительные насосы – около 100 м³ /час и более;
• глубина погружения аппарата – максимальное данное значение достигает 5 -15 метров, а минимальное — 0,3 — 0,9 метра.

Следует помнить: когда агрегат работает, его насосная часть должна быть под водой.

Кроме этого, нужно знать, от каких моментов зависит продолжительность срока эксплуатации насоса:

• качество материалов, из которых изготовлены элементы оборудования;
• температура перекачиваемой грязной воды, она не должна быть более +50°С;
• диаметр прохода стоков;
• наличие защиты от возможного перегрева. Обычно в насос встраивают термореле (оно отключит питание, если температура жидкости становится критической) и поплавковый выключатель.

Ремонт дренажных насосов

Когда ломается дренажный насос – неисправности устраняют после выяснения причины поломки.

Чаще всего это бывает:

• неправильная эксплуатация, когда превышаются рабочие параметры аппарата;
• большой период между проведением техобслуживания;
• длительное функционирование прибора в «сухом» режиме;
• очень большие твердые включения в откачиваемой жидкости (тогда дренажный насос не качает воду);
• некачественно произведенный монтаж насоса;
• производственный дефект.

Когда аппарат недорогой, производится разборка дренажного насоса и его ремонт своими руками при условии наличия навыков обращения с подобными агрегатами.

Если появились первые признаки неправильного функционирования погружного насоса, нужно проверить работоспособность и состояние отдельных элементов:

• поршень должен отличаться эластичностью и на нем не могут быть механические повреждения;
• необходимо, чтобы вдуваемый на месте забора жидкости воздух свободно проходил по обеим сторонам;
• оптимальное расстояние между поршнем и катушками электромагнита – от 0,4 до 0,5 сантиметра. Если зазор больше, катушки бьются, а когда меньше – перегревается мотор;
• между клапаном, закрывающим входные отверстия, и корпусом промежуток должен составлять от 0,7 до 0,8 миллиметров.

Нередко причиной плохой работы техники является не поломка отдельных элементов, а перепад напряжения в электросети. До того, как разобрать дренажный насос и начать его самостоятельно ремонтировать, необходимо проверить напряжение в сети, которое должно составлять 200-240В. Если данный параметр в норме, можно приступать к разборке, нанеся на стыкуемых участках аппарата специальные засечки.

Если не качает дренажный насос, находящийся в рабочем состоянии, то возможные причины заключаются в следующем:

• в водозаборную часть попал воздух;
• недостаточная глубина погружения агрегата;
• водозаборный элемент не покрыт жидкостью.

Чтобы ликвидировать недостаток, нужно погрузить оборудование, пока вода полностью не покроет водозаборную часть. Насос следует наклонить для устранения воздушной пробки.

Только при условии своевременного устранения неполадок в работе дренажного насоса обеспечит его эксплуатацию продолжительное время без серьезных проблем.

Оставляйте отзывы:

Ремонт дренажного насоса своими руками: особенности

Дренажный насос – предмет в хозяйстве незаменимый. Откачка залитых подвалов, грунтовых вод из дренажных коллекторов, слив воды из бассейна и многое другое – всю эту работу выполняет дренажник. Бывает, что он ломается, а новый пока недоступен. Можно провести диагностику и кое-какой ремонт своими руками.

Насос не работает

Причины могут быть такие: разгерметизация корпуса, перегорела обмотка двигателя, сломаны лопасти после попадания твердых крупных частиц. Проверьте отсутствие утечек, погрузив насос в ведро, проверьте также напряжение в розетках. Затем отвинтите болты и снимите корпус. Проверните вал двигателя на предмет наличия крупных частиц. Если двигатель заклинил из-за крупных включений, их следует удалить и по возможности заменить разрушенные рабочие кольца. Если разрушено рабочее колесо и лопасти, их следует заменить.

Далее проверьте электрику. Отсоедините от двигателя шнур питания и, если обнаружатся оплавленные части, замените весь шнур и вилку. Следует также проверить, нет ли обрыва обмотки двигателя. Если такое обнаружилось, ремонт лучше доверить специалисту.

Насос гудит, но воду не качает

Возможно, причина в слишком малом уровне воды. Бороться с этим бесполезно, так как только некоторые модели выбирают воду насухо. Остатки воды собирают тряпками и ведром. Насосы с поплавками обычно показывают уровень воды, ниже которого включать насос не надо – двигатель может перегореть.

Возможно также, что засорено входное отверстие. Выньте насос, не забыв отключить питание, и прочистите его. Проверьте, нет ли перегиба шланга. Иногда такой пустяк не сразу обнаруживается.

Есть и такая причина: система завоздушена. Многие дренажники имеют спускной клапан для воздуха, прикрытый шариком. В агрессивной среде шарик может просто прилипнуть к отверстию клапана. Отлепить его легко, но надо все время следить за его положением.

Только в сервис

Если выпускной клапан в порядке, а насос гудит и не подает воду, возможно, дело в подшипниках. Попробуйте пару раз включить дренажник в сухом режиме. Если есть посторонние шумы, придется нести в ремонт, так как понадобится смена подшипников.

Если падает напор

В этом случае, скорее всего, засорен выпускной клапан, входное отверстие или сливной шланг. Прочистите насос, пролейте его чистой водой.

При использовании насоса важно помнить о скачках напряжения в загородных сетях. Стабилизатор убережет ваш дренажник от преждевременной порчи и продлит срок его службы.

Похожие материалы:

Ремонт дренажного насоса с поплавком

Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.

Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

• условия, в которых он эксплуатируется;
• удаленность от источника воды;
• степени погруженности в жидкость;
• загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

• входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
• выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

Конструкция поплавковых аппаратов

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

• легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
• тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

• перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
• поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
• произошел выход из строя пускового конденсатора;
• крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

• произошел обрыв штока;
• рабочий клапан поврежден;
• разболталось крепление штокового амортизатора;
• поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Восстановительные работы

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Восстановление поврежденного кабеля

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Почему не качает рабочий насос

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

• в водозаборнике скопился воздух;
• не хватает объема воды для работы – нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
• водозаборник не погружен в воду;
• если на насосе установлена т.н. «лягушка» — блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко – достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.