Как заменить кольцо на удилище
Середина января, но у нас все продолжается межсезонье. На лёд выйти пока не даёт инстинкт самосохранения, а занять себя чем то нужно. Ещё с прошлого года планировал замену колец на своем зимнем удилище, так как те что на ней стояли, были великоваты. Да и обмотки следовало обновить. Удочка длительное время пролежала на солнышке, и нити обмоток выгорели.
В этой статье я постараюсь рассказать, как это делается правильно.
Начнем с демонтажа старых колец. Процесс это достаточно ответственный, и лучше тут не торопиться. Начнем с последнего кольца, которое зачастую называют тюльпаном.
Необходимо канцелярским ножом, либо скальпелем аккуратно срезать крайний виток обмотки. Ключевое слово здесь- аккуратно. Повредить бланк удилища дело одного неверного движения. Последние витки, как правило, располагаются на самом тюльпане, что несколько упрощает задачу. Также можно предварительно прогреть обмотку бытовым феном для волос. Ни в коем случае не используйте в этих целях фены строительные. Им можно запросто перегреть бланк удилища. Температура прогрева не должна превышать 80 градусов Цельсия. После того, как вы это сделали появится возможность поддеть кончик нити обмотки (как на фото выше). Теперь необходимо за эту нить потянуть, разматывая ее с бланка вместе с лаком. Далее необходимо снять сам тюльпан. Для этого нам понадобится зажигалка. С помощью зажигалки кратковременно (буквально 3-4 секунды) прогреваем трубку тюльпана, и пытаемся стянуть кольцо с удилища. Если не получается- повторяем операцию. Дольше греть не советую, из-за опасности перегреть бланк. Лучше совершить несколько таких «подходов». Тянуть тоже необходимо с осторожностью. И прилагать усилия только в направлении от бланка. Пытаться провернуть кольцо не стоит.
После того, как сняли тюльпан, переходим к остальным кольцам. Тут несколько проще. Часть обмотки можно просто срезать канцелярским ножом. Перед этим тоже желательно прогреть обмотку феном, чтобы лак стал чуточку мягче. Срезаем обмотку от начала лапки кольца, по направлению к самому кольцу. Так мы не повредим бланк удилища, так как лезвие проходит по металлической лапке кольца. После того как срезали, кольцо можно снять, а оставшуюся обмотку размотать, как в случае с тюльпаном.
Повторяем эту процедуру со всеми кольцами. После этого у нас остаётся голый бланк, со следами старого лака. Эти следы тоже желательно удалить. Тут может повезти, может и не повезти. Все зависит от того лака, который использовали для заливки прежних обмоток. Если лак более-менее мягкий, то можно его прогреть бытовым феном, и соскрести пластиковой линейкой. Если лак твердый, то придется удалять лакокрасочное покрытие всего бланка. А это, то ещё веселье. Я для этого использую канцелярский нож. Лезвие ножа прислоняем к бланку удилища обратной (не острой) стороной перпендикулярно оси бланка, после чего сдираем слой лака или краски с бланка. Таким образом вы не повредите графитовые волокна, и снимите все ЛКП. В данном случае я этим не стал заморачиваться, так как удилище в скором времени ожидает очередная перемотка.
Теперь необходимо подготовить сами кольца. Для этого нам понадобится обычный надфиль. Несколькими легкими движениями надфиля уменьшаем угол захода на лапку кольца, делая его острее. Так же нужно снять заусенцы с подошвы лапки, чтобы не повредить бланк удилища.
Следующим шагом необходимо разместить на бланке новые кольца. По какому принципу размещать кольца на бланке с «нуля» я расскажу в ближайшем будущем. Эта статья о замене колец, по-этому размещаем новые колечки на места старых. Для их фиксации на бланке удобнее использовать канцелярские резинки, но их под рукой у меня не оказалось, по-этому я использовал малярный скотч. Нарезаем скотч на узкие полоски, и с их помощью фиксируем наши колечки. Кольца необходимо выставить, приблизительно в одну линию. Точно подгонять не нужно, так как это можно сделать после фиксации колец нитью.
Теперь о нитках. Можно использовать как специальные нитки для родбилдинга, так и нитки из швейного магазина. Главное, чтобы они были достаточно крепкими, и не ворсистыми. Подойдут нейлоновые, либо шелковые. В декоративных целях можно использовать металлик.
Для большего удобства желательно использовать стапель. У меня уже достаточно сложная конструкция, так как занимаюсь я этим регулярно. Для нечастых поделок подойдет и более простая версия. Можно его сделать из дощечек, либо вообще из картонной коробки. Главное, чтобы у вас получилась достаточно устойчивая конструкция, с двумя V-образными вырезами, в которых будет располагаться ваше удилище. Статья о самостоятельном изготовлении стапеля появится у меня на канале в скором времени.
Перейдем к процессу фиксации кольца нитью. Первое что нужно сделать, это обеспечить достаточный натяг нити. Большое усилие тут не нужно. Не раз доводилось видеть перетянутые обмотки, под которыми деформировался бланк удилища. Натяг нужен такой, чтобы кольцо не болталось, но в то же время его можно было аккуратно провернуть вокруг бланка вместе с обмоткой. Для получения необходимого натяжения я использую натяжитель от швейной машинки. Если такового у вас под рукой не имеется, подойдет обычная книга. Книга должна быть объемной, и достаточно массивной.
Накидал на скорую руку то, как это будет выглядеть. Чтобы создать необходимое натяжение, достаточно проложить нить между страницами книги. Чем больше страниц лежит на нити, тем большее натяжение создается. Книгу необходимо расположить ближе к себе, чем стапель с заготовкой. Так удобнее.
Теперь переходим к самому процессу создания обмотки.
Для начала фиксируем нить кусочком малярного скотча несколько выше кольца.
Вращая бланк делаем несколько витков нити, подводя ее к тому месту на бланке, где вы планируете начало обмотки. Далее, создав достаточное натяжение нити, делаем виток в обратном направлении. Этот виток должен перехлестнуть предыдущий. Этим действием мы закрепим кончик нити в начале обмотки. Делаем еще три- четыре оборота уже с нормальным натяжением в направлении кольца. Теперь можно отклеить малярную ленту и обрезать свободный конец нити.
После этого продолжаем вращать бланк удилища, наматывая на него нить. Через каждые пять- шесть оборотов поправляем обмотку, сдвигая витки друг к другу. Для этого можно воспользоваться толстой иглой. В первое время, некоторые проблемы могут возникнуть при заходе нити на лапку кольца. Нить будет норовить сползти с лапки, либо попасть под нее. Особенно это актуально на крупных кольцах. В этом случае помогаем нити задержаться на лапке той же иглой.
Далее наматываем нить (не забывая периодически уплотнять обмотку) до того момента, пока у нас не останется 5-6 витков до конца обмотки. Теперь нам необходимо отрезать кусок нити длиной 15-20 см. Желательно выбрать для этого нить другого цвета. Складываем этот отрезок пополам, и закладываем полученную петлю под очередной виток обмотки.
Доводим обмотку до конца лапки. Теперь нам нужно закрепить второй кончик нити обмотки. Для этого, придерживая пальцем одной руки последний виток, отрезаем нить обмотки с запасом сантиметров 10-15. Кончик нити продеваем в петлю той нити, которую мы закладывали под обмотку. После этого необходимо потянуть за свободный конец петли, затягивая конец нити обмотки под витки обмотки.
Далее срезаем торчащий из обмотки конец нити.
Повторяем эту процедуру со всеми кольцами.
Теперь нам необходимо залить обмотку из нити эпоксидной смолой.
Желательно для этого использовать специальные составы, так как в их составе есть все необходимые пластификаторы. Они нужны для того, чтобы смола после полимеризации оставалась достаточно пластичной, и не трескалась. Но, если эстетическая составляющая для вас не так важна, можно использовать, практически любой эпоксидный клей. Единственное, выбирайте состав с максимально долгим сроком застывания. По мне, идеальный срок «жизни» смолы 40-60 минут.
Итак, смешиваем состав. Настоятельно советую точно соблюдать пропорции смолы и отвердителя. Иначе могут возникнуть проблемы с застыванием. Также советую во время работы с эпоксидкой не держать в помещении открытыми окна и форточки. Температура воздуха во время полимеризации должна быть максимально стабильной.
Для смешивания я использую пластиковые емкости. Их удобнее очищать. В данном случае в ход пошла крышка от пены для бритья. Смешивать состав желательно тонкой палочкой (я использую обрезок кончика бланка). При смешивании палочку не отрываем от дна емкости, чтобы в смолу не попали пузырьки воздуха.
Теперь наносим готовую смолу на обмотки. Я это делаю в два слоя.
Начнем с первого. Первым делом нам необходимо выгнать весь воздух из под лапки кольца. Для этого капаем пару капель смолы на нить с обратной от кольца стороны. И начинаем вращать бланк. У меня бланк вращается при помощи моторчика, но можно это делать и одной рукой. Смола начнет проникать под нитки, выдавливая весь воздух. После того, как эта капля впиталась в нить, капаем следующую каплю, так же с обратной стороны, но уже ближе к самому кольцу. И повторяем эту процедуру до тех пор, пока не пропитается вся нить обмотки. Теперь необходимо «отбить» края обмотки. Берем для этого тонкую кисть, пропитываем ее смолой, и аккуратно смазываем бланк удилища, где то в 1 мм от нити. Это нужно для того, чтобы при создании второго слоя смола не затекла на бланк дальше, чем нам это нужно. Теперь, когда нить пропитана и края отбиты, нам нужно убрать всю лишнюю смолу. Я это делаю той же кистью, просто собирая ей эпоксидку с ниток. В итоге получаем вот такой результат.
После того как лишняя смола убрана с обмотки, бланк можно уже не вращать. Оставляем наше удилище до полной полимеризации смолы.
Итак, эпоксидка застыла, теперь можно переходить к нанесению второго слоя. Этим слоем мы сформируем толщину нужную нам толщину обмотки.
Снова замешиваем смолу. Далее, вращая бланк, наносим ее кистью на нашу обмотку. Наносим уже то количество, которое считаем необходимым. После нанесения, вращая удилище, равномерно распределяем смолу по всей поверхности обмотки. После того как распределили эпоксидку, вращаем удилище минут 10-15. Снова распределяем и выравниваем смолу по обмотке. Снова вращаем. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока состав не начнет полимеризоваться. Когда он начнет по своей консистенции напоминать мед, выравнивать его уже нет необходимости. Как правило, у нормальной смолы это происходит через минут 40 после смешивания. Но вращать бланк все еще нужно. Единственное, если вы делаете это вручную, то после того как смола начала густеть не нужно вращать постоянно. Можно ограничиться поворотом бланка на 90 градусов каждые 5-10 минут. Делать это необходимо в течении 2,5- 3 часов, постепенно увеличивая временные промежутки между переворачиваниями.
В итоге, должен получиться подобный результат.
Уфф. Статья получилась весьма объемной, но надеюсь, что достаточно информативной.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь. Задавайте их в комментариях.
Пропускные кольца
Пропускные кольца удилища — немало важная деталь, на которую следует обратить внимание. Они обеспечивают строгое направление движения лески (шнура) от катушки к концу удилища, вдоль рабочей части, при этом равномерно распределяя нагрузку по всей его длине.
Содержание
Строение колец
Рамки пропускных колец
Рамка определяется общей длиной по горизонтали, высотой и диаметром, длиной и количеством лапок. Сочетание этих характеристик с учетом того, что сама форма рамки также может быть различной, дает огромное количество возможных комбинаций. Однако не все они имеют практическое значение.
Тип рамки (так же как и тип вставки) в первую очередь определяется назначением удилища, причем не только стилем ловли (включая тип воды — пресная или соленая), но и такими характеристиками, как строй и рекомендуемый вес приманки. Рамка изготавливается из стали либо, что значительно реже, из титана (в этом случае в артикуле кольца первой стоит буква Т). Титановые кольца, например, используются в модели «Legend Еlite (St. Croix)», что вполне оправдано, так как для этих удилищ применяется совершенно новый вид углепластика, который на 15% легче аналогов, сделанных по прежним технологиям, поэтому есть смысл не терять это достижение, ведь титан «Fuji» легче стали на 35-45%. А на удилище «Titanium 2000» (Lamiglas), где применена технология сращивания стык-встык титана и углепластикового материала с целью кардинального усиления чувствительности (титановая часть работает как резонатор), используются кольца «Fuji SiC» со стальной рамкой.
По мнению наиболее авторитетных производителей удилищ, выбор колец диктуется не желанием придать удилищу респектабельность (для них этот вопрос давно решен), а строгой функциональной обоснованностью. Никакой титан, никакие вставки в раму не улучшат работу удилища со средним по качеству хлыстом, однако правильно подобранные кольца могут способствовать его идеальной работе. Поэтому крайне недальновидно выбирать удилище, ориентируясь только на кольца — у вас может оказаться удилище весьма среднее по качеству хлыста, но претендующее на высокий класс.
Рамка может быть окрашена, однако в последние годы стальные рамки, имеющие вставку SiC, не окрашиваются, так как выяснилось, что усилия и время, необходимые для этого, несопоставимы с полученными в результате преимуществами. Поэтому рамка кольца со вставкой SiC имеет натуральный цвет черненой стали.
Тип рамки в значительной степени определяет применение кольца, поэтому рядом с артикулом дается рекомендация по его использованию. Если вы хотите поменять кольца на своем удилище, то стоит обратить на эти рекомендации особое внимание, так как они основаны на большом опыте.
Наиболее часто вставка просто вставляется в раму и немного выступает с обеих сторон. Однако есть тип вставки, который у нас называют «обливной».
В этом случае края вставки завальцованы, и рамки практически не видно, леска не соприкасается с рамой и, следовательно, не трется об нее при любом изгибе удилища. Такая технология достаточно сложна на тонких кольцах, так как сама рамка также должна быть очень тонкой. Поверхность тонкой вставки сложнее обрабатывать, к тому же раму и вставку необходимо соединить как можно прочнее. Лишь немногие производители способны разрешить этот комплекс вопросов на должном уровне.
Вставки пропускных колец
В производстве вставок главным образом используются такие материалы, как металлокерамика с покрытием из нитрида титана («Gold Cermet»), карбид кремния (SiC), оксид алюминия и фарфор. Однако на деле существует 8 типов вставок: «Gold Cermet», SiC, «Alconate», «Hardloy», «Hard Ring», «О», «Hard».
Материалы вставок, как правило, отличаются по 4 основным параметрам: твердость (по Виккерсу), плотность, теплопроводность и прочность на изгиб. Наибольшей теплопроводностью обладает SiC.
При низкой теплопроводности вставка от трения лески нагревается в одной критической точке из-за слабого отвода тепла. Это приводит к повреждению вставки и клея, на котором она крепится, в результате вставка может выпасть из рамки. У вставок из SiC фирмы «Fuji» тепло плавно и быстро распределяется по всей вставке и раме, что исключает подобные неприятности. Однако «Gold Cermet», чья теплопроводность меньше, чем у SiC, добирает очков, так как само покрытие нитридом титана достаточно надежно, а прочность на изгиб в 2 раза больше, чем у SiC. Упрочненный оксид алюминия «Alconate» или «Hardloy» компенсирует меньшую теплопроводность за счет более высокой твердости, однако они тяжелее. Отсюда следует вывод: невозможно добиться максимума одновременно по всем параметрам, чем-то придется жертвовать (в том числе и кошельком). Именно поэтому определить, какие именно нужны кольца, можно только на основании характеристик удилища и методах его использования.
Со временем можно научиться различать тип вставки конкретного производителя по цветовому оттенку. Но, как упоминалось выше, надо быть уверенным, что это не просто внешне совпадающая копия. Марка колец и тип вставки указываются в каталоге производителя удилищ.
Номер, стоящий на кольце, это не внутренний диаметр вставки, а внутренний диаметр рамки, в которую она вставлена. Именно поэтому в зависимости от вставки кольца одного и того же размера имеют различный внутренний диаметр.
Конструкции пропускных колец
Установка, замена пропускных колец
Также важным моментом является то, как пропускные кольца установлены на спиннинге или если вам нужно провести замену. Один и тот же бланк, в зависимости от мест колец и их количества, может быть как более быстрым, так и более медленным по строю. Конечно, это несколько условно, так как в первую очередь строй удилища зависит от самого бланка, но недооценивать правильность установки пропускных колец не стоит. На хорошем и качественном спиннинге они всегда установлены по линии внутреннего шва на хлысте. Большинство рыболовов о существовании такого шва даже и не подозревают, так как он не виден для глаза. Это чисто технологический шов, и он присутствует практически у всех, даже самых дорогих, удочек.
Если посмотреть хлыст в поперечном разрезе, то окажется, что толщина стенки не везде одинакова. Заметное невооруженным глазом явное утолщение стенки — это и есть технологический шов. Совершенно очевидно, что наибольшую возможную жесткость любой хлыст будет иметь именно по линии шва, и если они стоят по нему, то это показатель хорошего качества сборки вашей удочки. Впервые вопрос важности установки колец был поднят известным немецким нахлыстовиком X. Шнайнфортом.
Проверить правильность установки или замены пропускных колец можно очень простым способом. Собранная удочка берется одной рукой рядом с тюльпанчиком, а второй на 30—40 см ниже. Далее следует слегка изогнуть кончик спиннинга и начать медленно вращать его вокруг своей оси. В какой-то момент она будет как бы проскакивать и вырываться из пальцев. Такое проскакивание происходит тогда, когда удочка изогнута по линии шва. Именно в этом положении необходимо зафиксировать кончик удилища и посмотреть на то, где стоят пропускные круги. Если их местоположение строго снизу или сверху относительно хлыста, то удилище идеально собрано и прекрасно подойдет для джиг-спиннинга, так как его жесткость максимальна. Если они расположены строго сбоку под 90 градусов, не важно слева или справа, — это значит, что они стоят по самой мягкой линии удилища. Это может не означать, что они установлены неверно, a говорит о том, что, вероятнее всего, производитель преследовал своей целью изготовить удочку более медленного строя (несли, конечно, в маркировке он не обозначен, как быстрый, что однозначно указывает на небрежную сборку). Но если в том же самом положении спиннинга они расположены совершенно произвольно, а не по вертикали или горизонтали, то остановку своего выбора на таком удилище можно сравнить с приобретением мины замедленного действия.
Во-первых, с помощью такого спиннинга будет практически невозможно выполнять точные дальние забросы, так как вершинка удилища будет двигаться вперед и назад не по прямой, а по сложной и непредсказуемой траектории. А во-вторых, в момент вываживания рыбы или просто изгиба под сравнительно небольшой нагрузкой хлыст сильно деформируется в результате действия скручивающих сил. Это очень быстро приводит к разрушению материала спиннинга, который как бы постепенно отслаивается, так как рассчитан на продольный изгиб, а не на поперечное кручение. Возникающая от таких нагрузок усталость хлыста может накопиться буквально за пару месяцев активных рыбалок, и рано или поздно удочка буквально развалится без видимых на то причин в момент заброса, подсечки или вываживания.
Следует также обратить внимание на диаметр ближайшего к катушке пропускного кольца. Если оно маленькое, а вы ловите с безынерционной катушкой, то дальность заброса от этого пострадает. Поэтому при выборе удилища обязательно уделит те этому моменту особое внимание.