Фидеристам о мелочах. Полезные мелочи

Полезные мелочи

Любое дело состоит из мелочей, каждая из которых по отдельности яйца выеденного не стоит. Но все они в комплексе как раз и дают результат. В этой заметке обратим внимание на некоторые мелочи, о которых раньше мы не упоминали, либо упоминали вскользь.

Применение стопорной резинки. Здесь, на первый взгляд, вопросов не должно быть. Многие применяют стопорную резинку так, как указано на фото 1 (для наглядности резинка поверх укладки).

Но, хорошо ли это? Давайте разберемся. На сегодняшний день известно три способа укладки лесы (под «лесой» понимаем и монофил, и шнур): «прямой конус» (фото предложить не могу потому, как такую укладку не применяю; скажу только, что при этом высота намотки уменьшается в сторону квивертипа), «цилиндр» (фото 2, слева) и «обратный конус» (фото 2, справа). Конус образуется за счет того, что больше витков укладываются сзади («прямой конус») или спереди («обратный конус») шпули, в то время как при укладке «цилиндр» витки на шпуле расположены равномерно.

Виды намотки

При укладке «прямой конус» каждый дальний от квивертипа виток уложен по большему диаметру, чем каждый ближний, и при забросе сходит со шпули, едва касаясь ближних витков и под большим углом к борту шпули (фото 3, для наглядности на задней стенке умышленно намотано больше витков), фото 3.

В комплексе это дает минимальное трение. Потому «прямой конус» обеспечивает максимальную дальность заброса. Тем не менее, по той же причине легкости схода витков, малейшая погрешность в намотке может привести к тому, что задние витки при сходе легко стаскивают передние и образуется «борода». А если «борода» образовалась при забросе тяжелого груза, она способна повредить кольца удилища. Поэтому укладка «прямой конус» применяется, чаще всего, при забросе легких грузов. Например, в матчевой ловле.

В скобках заметим, что более жесткая леса за счет своей упругости менее «бородоопасна», чем мягкая. Это одна из причин повышенной жесткости матчевого монофила. Добавим также, что жесткий шнур чувствительнее мягкого и потому особенно хорош для фидера при работе с длинными поводками. А недостаток жесткой лесы в том, что ее спираль гасится воздухом хуже, а следовательно, сила трения лесы о воздух больше. Это основная причина малых диаметров тюльпанов матчевых удилищ.

Самой «бородобезопасной» является укладка «обратный конус». Здесь каждый дальний виток лесы имеет меньший диаметр, чем передний и потому стянуть виток трудно. Чем больше конусность, тем меньше вероятность «бороды». Но тем больше трение заднего витка лесы о передний при сходе и больше трение на борту, так как средневзвешенный угол между лесой и бортом шпули уменьшается. Дальность заброса тоже уменьшается.

«Цилиндр» – по всем параметрам нечто среднее между «прямым» и «обратным конусом». Надо четко представлять, что качество намотки и укладки является главной характеристикой безинерционной катушки. Собственно, ради этого конструкторы ведущих фирм корпят над формами скоб и роликов, а также над необходимым количеством подшипников, обеспечивающих плавность хода шпули при намотке.

Поставив стопорную резинку указанным выше способом, мы мгновенно перечеркиваем эту работу и превращаем самую лучшую катушку по качеству укладки в никакую. Но и непосредственное клипсование лесы тоже не лучший выход. Клипса не «ручник» автомобиля и предназначена только для хранения лесы на шпуле, а потому большого запаса прочности не имеет. Надо также иметь в виду, что, при забросах тяжелого груза, многократные динамические удары при срабатывании клипсы деформируют лесу в месте зажима.

Если где-то и ставить стопорную резинку, то только там, где от нее будет наименьший вред укладке. Такое место на шпуле одно – вплотную к задней ее стенке (фото 4).

Стопорная резинка вплотную

Сразу скажем, что этот способ мало пригоден для «прямого конуса». Главным образом потому, что при срабатывании стопорной резинки ее витки с более высокой части укладки будут соскальзывать на более низкую часть, не только ухудшая укладку, но и стаскивая за собой кольца лесы помогая образованию «бороды». Однако, имея в виду, что укладка «прямой конус» предназначена, в основном, для легких грузов (динамический удар очень слабый), в крайнем случае, можно клипсовать лесу без стопорной резинки.

Гораздо проще ставить стопорную резинку на «цилиндр». При этом деформация укладки очевидна (фото 5), но она существенно меньше, чем при любом другом способе.

В то же время, практически идеально, стопорная резинка ставится на «обратный конус» (фото 6), где меньшая часть витков укладывается возле задней стенки шпули.

По сравнению с фото 4 здесь, после установки стопорной резинки, намотано сорок метров лесы. Как видим, деформация укладки практически отсутствует. Следовательно, если мы придаем значение такой мелочи, как укладка лесы, мы должны отрегулировать катушку так, чтобы иметь обратную конусность достаточную для размещения стопорной резинки в задней части шпули.

Деформация укладки, обратный конус

Это не сложно. Катушки со шпулями цилиндрического профиля имеют возможность регулировки от «прямого конуса» до «обратного». Регулировка осуществляется с помощью шайб (фото 7 – катушка с передним фрикционом со снятой шпулей, фото 8 – шпуля катушки с задним фрикционом).

Если в первом случае шайбы снимать, а во втором – подкладывать (тем самым сдвигая шпулю назад по штоку), то больше витков будет наматываться возле переднего борта шпули, формируя «обратный конус». И наоборот. Подбирая толщину шайб или их количество, можем получить произвольную конусность.

При этом, если запасных шайб в комплекте катушки нет, то годятся любые подходящие по толщине и размерам как металлические так и пластиковые шайбы. На фото 2 видно, что две одинаковые шпули имеют разную укладку благодаря разнице в общей толщине поставленных шайб 1мм.

Высота намотки

Если на борту или на задней стенке шпули нет меток производителя с рекомендованной высотой намотки, то, наматывая новый шнур, проверяем высоту с помощью линейки (фото 9). Для укладки «цилиндр» и «обратный конус» я, например, наматываю до зазора 1-1,5мм в самом узком месте.

Крепление поводка

Известно, что самое слабое место в фидерной оснастке – узлы. Именно здесь происходит обрыв снасти при забросах. Потеря до 30% прочности на узле – норма. Другими словами, разрывная нагрузка шнура, скажем, 10кг может уменьшиться до 7кг. Применение шок-лидера не всегда возможно. Например, на удилищах с квивертипами малого диаметра (фото 10). Но и отказаться от этих удилищ никак нельзя из-за их неоспоримого преимущества в дальности и точности заброса.

Частично эту проблему можно решить с помощью безузловой застежки, которая позволяет практически избежать потери прочности на узле. Например, для оснастки с противозакручивателем можно предложить такой вариант крепления поводка: безузловая застежка – карабин – поводок с вертлюжком (фото 11).

Или: безузловая застежка – вертлюжок – карабин – поводок, привязанный к карабину узлом «петля в петлю». В этом случае можно обойтись и без карабина, если кольцо вертлюжка достаточного размера для вязки узла.

Набор новичка для фидерной ловли и карпфишинга

Карповая или фидерная ловля — дело увлекательное и в то же время недешевое. Как и в любом увлечении, есть набор необходимых позиций и тучи аксессуаров, делающих процесс интереснее и эстетичнее.

Но если ты собрался на карпа впервые, то верно открыл статью. Здесь я попытаюсь поделиться своим опытом входа в это направление рыбалки.

Ты уже почитал о повадках и местах обитания карпа, поэтому понимаешь, что поплавочная удочка или с боковым кивком в данной ловле участвует в одной рыбалке на сотню и то при совпадении многих условий. Поэтому — фидер.
Все не так уж и сложно: удилище, катушка, шнур, крючки, кормушки, наживка, прикормка. Добавлю, пожалуй, сигнализатор поклёвки и подставку под удилище. Ты скажешь, что есть же ветка, а поклёвку и по кончику можно увидеть. Можно и увидеть, а можно и нет. И ветка, знаешь ли, тоже не каждая пойдёт.

Я сторонник необходимого минимума, поэтому не из тех, кто станет предлагать новичку удилище от шести тысяч, катушку за такую же цену. Снасти — вещи деликатные, к дорогому комплекту нужно прийти. Уворачиваясь от камней спонсируемых карпятников, напоминаю, что 90% рыболовов увлекаются рыбалкой, а не зарабатывают на ней.

Начнем с удилища

Фидерное удилище неспроста выделено в отдельный сегмент. Оно имеет большой тест по весу, а также достаточно чувствительное, гибкое и очень прочное. Для первых выходов я бы рекомендовал применять раскладные телескопические спиннинги, поэтому вот пара приемлемых образцов до 3 т.р. — Maximus Agent 360H или Nautilus Stout Feeder 240 . Отточить навык заброса, вываживания, научиться чувствовать дно — в самый раз.

Катушка

По моему мнению, чем дешевле выйдет первая рыбалка, тем лучше. Поэтому катушка до 2,5-3 т.р. здесь предел. Есть что посмотреть в Select , Mitchel , Kosadaka . Наличие байтраннера всегда будет большим плюсом, что позволит свободно отдыхать на рыбалке, без привязки к месту возле удилищ. Карповые катушки, как правило имеют приставку от «4000» и выше после названия.

Шнура нужно много. И получше. Экономить на шнуре и крючках – последнее дело. Так как чаще всего заброс производится далеко от берега, то шнура нужно не менее 150 метров. Да и обрывы и зацепы никто не отменял еще, что также ведет к потере метров шнура. Качественный шнур не может стоить сильно меньше 1 т.р. за 100-150 метров. Шнур – высокотехнологичная деталь, отсюда и цена. Чем тоньше, но прочнее будет шнур, тем он будет дороже. Не рекомендую брать толстые шнуры с целью перестраховки по запасу прочности. Больше удовольствия и опыта получается именно тогда, когда все сбалансировано в снасти. Когда не только запас прочности комплекта, но и твоя сообразительность и внимательность помогают тебе достигать результата.

Крючки

Лично я фанат крючков Owner . Карповая линия у них просто замечательная. Но это не панацея. Выбирай по душе. Проведи сравнение на рыбалке, сделай выводы.

Кормушка

Без нее фидерная ловля – не фидерная. В зависимости от глубины и силы течения на твоем водоеме, нужно выбирать кормушку . Кроме этого, на ее выбор влияет размер гранул в прикормочной смеси. Вес кормушки не должен выходить за пределы допустимого теста удилища.

Сигнализатор поклевки и подставка под удилище

Почему я «за» подставку под удилище ? Удобно, функционально, эстетично, эргономично. Шнур не зацепится, штык входит в любой грунт, занимает мало места, стоит копейки, выставляется на удобном уровне по высоте и, если счастье , карп потащил удилище (ну забыл ты про байтраннер), то катушка упрется в вилку. И да, я про обычную подставку, которая состоит из штыка и вилки. Почему я «за» кивковый сигнализатор или колокольчик? Карповая рыбалка предполагает длительные периоды ожидания. В это время можно заняться лагерем, готовкой или просто расслабиться на берегу. Постоянно на кончик смотреть не очень удобно. Можно и электронный поставить, но мы тут говорим о первом выходе. А лично я вообще не люблю этот писк от электронных, потому что они нарушают гармонию музыки природы. А мы ведь на отдыхе.

Подсак

По моему мнению – одна из важнейших вещей в арсенале рыболова. Спокойно взять рыбу из воды, без травм и грубых хватаний доставить на берег, аккуратно освободить ее от крючка, избавить снасть от резких рывков, если рыба начнет рваться по мелководью – вот для чего нужен подсачек. Salmo , Feeder Concept , Flagman , Middy , Okuma – и это далеко не все, кто готов тебе помочь с приобретением этого замечательного инструмента.

Наживка и прикормка

Сейчас такое множество прикормок и всевозможных наживок для ловли на фидер, что здесь и советовать нечего. Я всегда беру на рыбалку на карпа кукурузу, горох, плавающую наживку – бойл или пуф, а также тонущий бойл. А прикормку выбираю уже на месте. Этого добра у меня всегда много. Да и всем советую. Я всегда оставался доволен прикормками Dunaev . И качественные, и цена не кусается.

В этот список можно добавить, разве что сверло для бойлов, немного карабинов или вертлюжков, пяток бусинок, ведро для замешивания, но это уже личные предпочтения.

Товарищ, помни, что обрасти фурнитурой и множеством приспособ можно, но не всегда нужно и полезно. Не стремись произвести внешнее впечатление на первых рыбалках дорогим род-подом, кубометром прикормки или тазом бойлов. Покори всех своим уловом. И помни про семейный бюджет.

Александр Олейник, любитель карповой ловли с 8-летним стажем.

Ловля на фидер

Основная масса крупной рыбы сосредотачивается у самого дна и на достаточно большой дистанции от берега. В большинстве случаев, это делает ее ужение поплавочной удочкой на водоемах с обширной акваторией малоперспективным. Можно использовать лодку или матчевую удочку, позволяющую осуществлять дальние забросы, но наибольшей продуктивностью характеризуется фидерная ловля. При этом методе можно облавливать обширные акватории на дистанциях до 100 метров, осуществляя точечный прикорм рыбы при каждом забросе.

Фидер – весьма уловистая снасть, способная принести терпеливому и опытному рыболову немало завидных трофеев. Однако она не терпит пренебрежения ни на одном этапе: нужно правильно собрать снасть, покорпеть над монтажом, подготовить наживки и приманки, отыскать уловистое место, сделать промер глубин. И самое главное: нужно немало потрудиться над совершенствованием техники заброса, ведь процентов 90 успеха зависят от умения рыболова доставлять кормушку с монтажом в одну и ту же точку. Об этом мы сегодня и поговорим.

Устройство фидера

Фидер представляет собой эволюцию донной удочки в усовершенствованном и, зачастую, более дорогом, варианте. Особенности оснастки позволяют ловить рыбу на любых дистанциях и глубинах, при сильном ветре и штиле, как при интенсивном течении, так и при полном его отсутствии. Задача фидериста – грамотно считывать изменения условий ловли и своевременно варьировать оснастку.

Особенностью оснастки любого типа является наличие кормушки, позволяющей проводить постоянный точечный прикорм в течение рыбалки. Она является неотъемлемым элементом оснастки, влияющим, в том числе, и на точность заброса. Сопряжение поводка, крючка и кормушки (монтаж, оснастка), а иногда – и дополнительных элементов, варьируется в зависимости от условий рыбалки, а также вида предполагаемой добычи.

Удилище

Результативность ловли на фидер во многом зависит от правильного выбора бланка. Обычно мы имеем дело со штекерным удилищем, состоящим из трех элементов (четвертый – это гибкий кончик, но об этом позднее). Принципиально важно, чтобы бланк был максимально прочным, но легким, так как при этом виде рыбалки дальние забросы выполняются раз в каждые 5-15 минут. А если фидеров несколько? Наибольшей популярностью пользуются удилища из композитных материалов, углеволокна и стеклопластика.

Обратите внимание на «хваткость» и гладкость рукоятки: она должна комфортно ложиться в руку. Очень хороши варианты с рукоятками из пробки, но в нашем случае этот момент не столь принципиален, как, например, при спиннинговой рыбалке. При покупке удилища целесообразно обратить особое внимание на надежность устройства для крепления катушки, а также качество пропускных колец.

Характеристики фидера диктуются условиями ловли: дистанцией, течением, весом предполагаемой добычи и так далее. Основных параметров три:

• Длина. Тут все понятно: длина бланка. Чем он длиннее, тем более дальним может быть заброс, но тем сложнее с ним обращаться. Новичку стоит порекомендовать среднюю длину – 3,3 или 3,6 м: дистанции заброса до 60 м вполне достаточно на первых порах, а обращаться с таким бланком сравнительно несложно.
• Тест. Не менее важный параметр, определяющий максимальный вес оснастки, которую может нести бланк без потери комфорта. Существует три основных класса: легкий (лайт, до 60 г), средний (медиум, до 100 г) и тяжелый (хэви, до 150 г). В продаже имеются удилища и с другими тестами (ультралайт, экстрахэви), но они предназначены преимущественно для профессионалов. Новичку разумно остановиться на «медиуме» как наиболее универсальном варианте.
• Строй. Грубо говоря, строй – это скорость передачи поклевки на бланк, определяющаяся его гибкостью. Максимально жесткое удилище – быстрый, гибкое – медленный строй. Для начинающего фидериста более всего подойдет средний или быстрый строй, позволяющий делать прицельные забросы при пока несовершенной технике, а также моментально реагировать на поклевки.

Сигнализатор

При ловле на фидер использование дополнительного сигнализатора является опциональным: основным маркером поклевки является гибкая вершинка удилища – квивертип. В комплекте с бланком идет обычно три-пять квивертипов, упакованных в защитные тубусы. Они маркируются по степени жесткости, в унциях: чем меньше значение, тем мягче квивертип.

Начинающему фидеристу дополнительный сигнализатор определенно не нужен: дай бог ему справится с одним удилищем и в светлое время суток, а за одной вершинкой уж можно как-нибудь уследить. Однако опытные рыболовы одновременно обслуживают три и более удилищ, порой расположенных на приличном расстоянии друг от друга. При этом необходим дополнительный звуковой сигнализатор поклевки. В большинстве случаев, на гибкой вершинке либо на леске в непосредственной от нее близости закрепляется колокольчик или бубенчики – это самый бюджетный вариант.

Иногда используются и куда более дорогие и навороченные электронные оповещатели: они подают не только звуковые, но и световые сигналы, а некоторые модели способны даже передавать информацию на пейджер. Они устанавливаются либо на бланках, либо на стойках для них (обычных или род-подах).

Катушка

Однозначно приоритетный вариант – безынерционная катушка в качественном исполнении. Обычно изделия этого типа так и маркируются – «для фидера». Обратите внимание на вес и прочность корпуса катушки, а также на то, насколько надежно она крепится на выбранное вами удилище.

В большинстве своем, это катушки с передаточным числом до пяти: при ловле на фидер приоритетом являются силовые характеристики, сверхчувствительность не нужна. Предпочтение следует отдавать известным рыболовным брендам, хоть и стоит их продукция дороже.

Следующая важная характеристика – емкость шпули. Обычно рыболовы используют катушки со шпулями емкостью 3000-5000. При этом важно, чтобы на нее помещалось не менее 100 м лески или шнура (естественно, чем толще леска, тем большая нужна емкость). Для новичка можно порекомендовать трехтысячную модель, но лучше, если в комплект будет входить запасная шпуля большей емкости.

Леска

Среди фидеристов предостаточно поклонников как плетеных шнуров, так и классических мононитей. Однако большинство рыболовов склоняется к промежуточному варианту: они меняют леску в зависимости от условий ловли.

Монофильная нить более дешевая и менее подвержена истиранию от частых забросов, которые являются неотъемлемой составляющей фидерной ловли. Она проявляет завидную устойчивость как к воздействию прямых солнечных лучей, так и низких температур. Однако у мононити есть один серьезный недостаток: высокая растяжимость при намокании, что отрицательно влияет на скорость реагирования на поклевку. Это значит, что использовать ее можно на дистанциях до 35 (а по течению – и 25 м). Диаметр – 0,18-0,30 мм, в зависимости от веса оснастки и предполагаемой добычи.

На дальних дистанциях однозначно лучше использовать плетенку диаметром 0,12-0,22 мм, за исключением случаев, когда поверхность воды цветет либо покрыта пухом с деревьев. Пусть она и более дорога и менее долговечна, но благодаря практически нулевому коэффициенту растяжимости позволяет моментально реагировать даже на самые невразумительные поклевки. Цвет ее особого значения не имеет, кроме ситуаций, когда речь идет о ловле чрезвычайно хитрой и осторожной рыбы, например, карпа. В этом случае лучше подбирать шнур, максимально сливающийся с окружающей средой.

Крючки и поводки

Для поводка обычно используется мононить черного или прозрачного цвета диаметром 0,1-0,2 мм. При ловле по стоячей воде рационально применять поводки длиной до 40 см, а по течению – увеличить их длину до 70 см.

При пассивном клеве рыбу может насторожить толстая оснастка, поэтому лучше использовать удлиненные поводки длиной до полутора метров. В общем, при фидерной ловле вступают в силу общепринятые азы рыбалки: чем пассивнее рыба, тем деликатнее оснастка и длиннее поводок. В особых случаях можно использовать флюорокарбоновую леску: при значительной толщине и крепости она малозаметна в воде.

Наиболее универсальными являются крючки номер 12-14: ими следует запастись по максимуму. Принципиальна их прочность, жесткость, а также острота: некоторые рыболовы специально подтачивают их перед каждым выездом. Для новичка больше подходят крючки с петлями: навязывать их проще, нежели модели с лопатками.

Крючок подбирается не столько в зависимости от массы предполагаемой добычи, сколько от характеристик наживки. Для червя рационально применять крючок с длинным цевьем, а для деликатного мотыля – максимально тонкий вариант. При использовании растительных приманок характеристики крючка не принципиальны: главное – крепость удерживания насадки.

Фидерные кормушки

Все варианты фидерной оснастки предусматривают использование кормушек, что неудивительно: речь идет о дальних дистанциях, куда доставка прикорма затруднена. Существует масса вариантов кормаков различных конфигураций и предназначения:

• Стартовый прикорм. В данном случае применяются наиболее объемные модели, причем они монтируются непосредственно к шнуру, без крючков и прочих элементов оснастки. Наиболее распространенными и эффективными на данный момент считаются «ракеты», раскрывающиеся либо переворачивающиеся на границе с водой.
• Докормочные. Ловить рыбу на фидер можно как по стоячей воде, так и по течению, и от этого фактора зависит конфигурация кормака. Чем сильнее течение, тем тяжелее кормушка (чтобы не сносилась) и тем меньше диаметр отверстий. Некоторые варианты (например, пружину), применять по течению нецелесообразно: лучше остановиться на мелкоячеистой «клетке». Для живой прикормки (например, мотыля) применяются преимущественно закрытые модели с небольшими отверстиями.
• Дальнего заброса. По сути, это тоже стартовые и докормочные варианты, но с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Например, на дальних дистанциях хороша вышеупомянутая ракета с передней огрузкой. Для докорма на больших расстояниях хорошо показывает себя «метод» при наличии хорошей аэродинамики.

Докормочный вариант должен ложиться на дно и не сноситься течением. Это легко определить по квивертипу: он неподвижен – значит, все в порядке.

Основные типы монтажей

Задача кормушки – доставлять приманку в больших количествах, но ни в коем случае не препятствовать передачи поклевки от крючка к квивертипу. Для этого разработан ряд монтажей с отводными поводками, которые не препятствуют прямой связи. Применяется как скользящая, так и фиксированная оснастка. У каждого опытного рыболова есть любимые типы монтажей, которые он применяет чаще других: симметричная и ассиметричная петля (для течения), инлайн, флэт (хорош для карпа), вертолет и так далее.

Новичкам, только осваивающим азы фидерной ловли, стоит порекомендовать простейшие варианты:

• Прямой монтаж. Кормушка оснащается вертлюжком (чаще всего она имеет такое исполнение в заводском варианте). Через вертлюжок пропускается основная леска, причем подвижность кормушки ограничивается специальными резиновыми бусинами. Далее на основную леску навязывается вертлюг, через который прикрепляется поводок с крючком.
• Прямой с противозакручивателем. Монтаж, аналогичный предыдущему, но применяется трубка-противозакручиватель, а поводок монтируется через двойной вертлюг с карабином. При ловле по стоячей воде противозакручиватель не слишком нужен, можно обойтись упомянутым выше прямым монтажом, но по течению он оправдывает свое использование.
• Патерностер. Элементарный монтаж, наиболее предпочтительный при ловле пассивной рыбы: он не предполагает использования вертлюжков, огрубляющих оснастку. На конце основной лески делаем небольшую петлю, затем отступаем назад сантиметров на 15 и делаем еще одну петлю, достаточного размера, чтобы в нее пролезла кормушка. Далее все просто: на первую петлю навязываем поводок, на вторую – кормушку.

На фидер можно ловить рыбу разных видов: иногда на него добывают даже щуку. От вида предполагаемого трофея во многом зависят особенности оснастки и нюансы монтажа.

Подготовка к рыбалке

Подготовка к первой в жизни рыбалке должна быть комплексной: не снастью единой жив рыболов, потребуется и дополнительное снаряжение. Вам обязательно понадобятся:

• Запасные элементы оснастки. Целесообразно захватить готовые поводки, кормушки, квивертипы, а при возможности – и шпулю. Дополнительные сигнализаторы – по желанию. Помимо этого, следует иметь специальное грузило для промера глубин, но, если позволяют средства, лучше приобрести эхолот.
• Подставки под удилища. Для новичка, использующего одно удилище, достаточно подставки «рогульки» с возможностью регулировки (желательно использовать пару). Если рыболов оперирует несколькими фидерами, рационально разориться на род-под – специальную подставку под несколько бланков, позволяющую регулировать угол их наклона и высоту относительно земли.
• Прикормки и приманки. Прикормочную смесь (можно купить в магазине) подготавливают заранее, но замешивают ее обычно уже на водоеме, на местной воде. Помимо этого, целесообразно иметь с собой приманки нескольких видов, как животного, так и растительного происхождения.
• Вспомогательное снаряжение. Следует прихватить с собой комфортный складной стульчик, садок для рыбы (подумайте, как вы будете закреплять его в воде, возможно, пригодится еще одна «рогуля»), ведро для замешивания прикормочной смеси, а также подсак для вываживания крупных особей.

Этапы фидерной ловли

Оперировать фидером несколько сложнее, нежели традиционной поплавочной удочкой в маховом исполнении, но эта снасть традиционно считается более добычливой и пригодной для охоты на крупные экземпляры. Главное, не пренебрегать ни одним этапом как при подготовке к рыбалке, так и во время собственно процесса. Немаловажно учитывать и погодные условия: при сильном порывистом ветре, резком похолодании или в преддверии грозы с выездом лучше повременить.

Можно выделить следующие этапы фидерной рыбалки:

• прибытие на водоем, поиск и определение уловистого места;
• исследование донного рельефа;
• стартовый закорм квадрата ужения;
• заброс снасти (наиболее сложный в исполнении этап);
• реагирование на поклевку и подсечка;
• вываживание рыбы.

Каждый из этих этапов характеризуется некоторыми особенностями, поэтому нуждается в более пристальном рассмотрении. Итак, представляем, что к рыбалке мы уже подготовились, расспросили фанатов фидера о близлежащих водоемах, не забыли прихватить с собой прикорм и насадки и прибыли к месту дислокации.

Поиск и подготовка места

Для заброса фидера требуется свободное пространство, поэтому при выборе места ловли, особенно на первых порах ориентируйтесь на участки берега без кустов и деревьев. Целесообразно очистить прибрежный участок от осоки и прочей растительности: она неминуемо создаст проблемы при вываживании.

Чтобы определить глубину места ловли, а также характер донной поверхности, используют груз, закрепленный на основном шнуре. Эталонной считается масса в 40 граммов: при стоячей воде такой груз опускается ко дну со скоростью метр в секунду. Осуществляется несколько забросов и несложные подсчеты – и перед рыболовом вырисовывается рельеф дна.

Целесообразно исследовать и характер поверхности: слишком илистое или засоренное дно для донной ловли малопригодно. Можно воспользоваться все тем же грузом, который нужно волочить по дну, следя за поведением квивертипа и собственными ощущениями. Если груз идет равномерно без рывков, значит, мы имеем дело с ровным или плавным рельефом и дном достаточной твердости, пригодным для фидерной ловли. Неплохо, если наблюдается мелкая тряска: это показатель наличия мелкой гальки или ракушечника, где скапливается немало «лакомств», а значит, рыба привыкла столоваться в этом квадрате.

После определения акватории ужения шнур следует заклипсовать или закрепить банковской резинкой прямо на шпуле. На дальних дистанциях дается допуск в 1-2 метра на провисание лески. Необходимо засечь не только дистанцию, но и направление. Эта цель достигается либо выбором ориентира на противоположном берегу, либо установкой пары кольев в нужном направлении.

Напоминаем: покупка и использование эхолота существенно облегчит поиск перспективного квадрата и даже укажет места дислокации рыбы.

Закорм

После определения перспективного места следует приступать к подготовке фидера и приготовлению прикормочной смеси. Если вы используете готовую смесь, нужно лишь замесить ее в соответствии с инструкцией. В других случаях целесообразно брать с собой рыбий комбикорм и приготовленную дома крупную фракцию (перловку, горох, запаренные злаки и так далее).

Продуктивная ловля на фидер немыслима без создания «прикормочного пятна» в акватории заброса. Первичный прикорм на небольших дистанциях проводят рукой, из рогатки или прочих приспособлений (кобр, катапульт) крупными шарами либо бойлами с отрицательной плавучестью.

На значительных расстояниях лучше всего показывают себя кормушки-ракеты, о которых уже было сказано выше. В обычной практике осуществляется по 5-10 забросов, но на течении рационально прикормить рыбу «побогаче». Максимальную точность доставки большого количества смеси при относительной бесшумности процесса обеспечивают специальные радиоуправляемые катера и катамараны.

Опытные рыболовы (преимущественно, карпятники), практикуют приваживание рыбы за несколько дней до рыбалки, периодически подавая прикормочную смесь в точку лова или устанавливая в воде колья с «торбами», набитыми постепенно растворяющейся привадой.

Заброс

Самое сложное в фидерной рыбалке – это научиться забрасывать снасть в определенный квадрат, в идеале – с точностью до полуметра, не выходя за пределы сформированного прикормочного пятна. Перед забросом обязательно убедитесь в том, что шнур не захлестывает кончик квивертипа, иначе он может улететь в дальние дали вместе с кормушкой.

Новичкам фидерной ловли можно порекомендовать использовать простейший метод из-за спины: если вблизи нет кустов и деревьев, а мах осуществлен с достаточной силой и в нужном направлении, все обязательно получится. Для увеличения дальности можно использовать специальные кормушки, а также заброс с разбега, причем достаточно 3-4 шагов. Существуют и иные способы (например, «английский» или «маятник»), но они достаточно сложны в исполнении и рекомендуются к освоению уже после доведения до совершенства забросов из-за спины.

После удачного заброса следует аккуратно положить удилище на подставку по направлению шнура и, при необходимости, выбрать катушкой слабину лески. Теперь все: можно спокойно наблюдать за поведением квивертипа. Если он постепенно отклоняется в сторону, значит, следует подобрать кормак потяжелее (его сносит течением) и повторить заброс.

Поклевка и подсечка

У каждой рыбы своя манера клева, которая отражается в «поведении» вершинки бланка. Например, мелкая вибрация свидетельствует о том, что наживкой заинтересовалась мелюзга, которая ее активно «обсасывает». Как правило, после такой «долбежки» наступает затишье. Это значит, что мелочь уже ухитрилась употребить насадку и оголить крючок, то есть, требуется перезарядка снасти и повторный заброс.

Крупная особь тоже может сначала примеряться к приманке, но чаще она хватает наживку сразу. Это выражается в резком загибе квивертипа, а в некоторых случаях – и рывке всего бланка. Солидный экземпляр и вовсе может утащить удилище даже из рук рыболова, посему при ловле на фидер трофейной рыбы желательно использование катушки с байтраннером, обеспечивающим моментальную отдачу лески.

Однако, в отличие от поплавочной удочки, эта снасть дает достаточно времени для реакции на поклевку: она должна быть не столько быстрой, сколько правильной. После поклевки следует аккуратно приподнять и потянуть на себя удилище, избегая излишне резких движений, иначе можно либо оборвать оснастку, либо разорвать рыбе губу и «благополучно» ее упустить.

Вываживание рыбы

Самый приятный этап – вываживание заветной добычи. Его следует начинать сразу после подсечки, почувствовав сопротивление шнура при загнутом квивертипе. Небольшая рыба оказывает скромное сопротивление, поэтому ее можно прямо направлять к берегу, постепенно сматывая шнур на катушку.

Солидные экземпляры отчаянно борются за жизнь, поэтому при их вываживании нужно соблюдать определенные правила. Эта техника называется «выкачиванием». Она предполагает периодические подъемы удилища до угла порядка 80 градусов, чередующиеся с опусканием бланка с одновременной подмоткой лески. Тут важную роль играет правильно настроенный фрикцион. Когда желанная добыча уже почти достигла берега, следует приподнять бланк и дать рыбе глотнуть воздуха, в идеале – выложить ее набок.

В финале разумно воспользоваться подсаком: поднимать крупную рыбу над водой на леске не рекомендуется: сие чревато ее сходом в самый ответственный момент. Ловля на фидер хороша тем, что крупный экземпляр может попасться на крючок даже зеленому новичку в условиях плохого клева, так что подсак должен наличествовать в арсенале с первой в жизни рыбалки.

Фидер — удивительная снасть, демонстрирующая завидную добычливость при правильном с ней обращении. Надеемся, что эта статья поможет вам проникнуться желанием освоить и этот вид рыбалки!