Лопасть или лопатка воблера и заглубление воблеров

22 июля 2017 23480

Лопасть (лопатка) воблера и заглубление приманки – глава из книги Виктора Андреева «Блесны и воблеры для спиннинга». Ловля на воблеры – обзор, виды, модели, игра, проводка, выбор воблеров, советы начинающим спиннингистам.

Лопасть (лопатка) воблера

Лопасть (лопатка, язык) – основной рабочий орган воблера. Именно этот элемент заставляет приманку колебаться и заглубляться. При этом активность игры, скорость погружения и рабочая глубина зависят от положения и относительных размеров лопасти.

Параметры лопасти и заглубление воблера

Лопасть воблера имеет четыре главных параметра: наклон, длину, площадь и конфигурацию. Конечно, их влияние на приманку надо оценивать комплексно, но эта тема достойна отдельной книги. Поэтому для начала проведем упрощенный сравнительный анализ и рассмотрим три лопасти плавающих воблеров с разным заглублением (рис.1).

Рис.1. Лопасти плавающих воблеров «RAPALA» с разным заглублением:
а) Original Floating, б) Shad Rap, в) Down Deep Rattlin’ Fat Rap.

Наклон лопасти определяет скорость погружения. Чем меньше угол между лопастью и горизонтальной осью воблера, тем круче и быстрее приманка уходит вниз.

Наклон лопасти частично влияет и на глубину погружения воблера. Самым наглядным примером здесь может служить плавающая модель ABU GARCIA Hi-Lo (рис.2).

Рис.2. Лопасть с переменным наклоном.

Лопасть у этой приманки фиксируется в одном из 6 положений, благодаря чему воблер каждый раз идет на новой глубине. Максимальная глубина достигается при верхнем положении лопасти, и чем ниже мы ее опускаем, тем меньше становится заглубление. При лопасти, перпендикулярной оси воблера, приманка уже не может заглубляться, а при дальнейшем отклонении лопасти назад воблер начинает выносить на поверхность.

Длина лопасти определяет максимальную глубину, на которую может погрузиться воблер. Чем длиннее лопасть, тем больше рабочая глубина. Однако при этом значительно возрастают возмущающие силы от встречного потока. И если приманка недостаточно стабильна, ее «заносит» в сторону вплоть до выхода на поверхность. Чтобы уравновесить такой воблер, петлю для лески перемещают примерно в середину лопасти, тогда приманка сохраняет заглубляющую способность и стабильность игры.

Площадь лопасти определяет активность игры приманки. При этом максимальный раскачивающий эффект достигается в том случае, когда лопасть перпендикулярна встречному потоку. Если вода набегает на лопасть под углом, возмущающее воздействие и интенсивность игры снижаются. Здесь уже «на игру» работает не вся площадь лопасти, а только ее проекция, перпендикулярная потоку. Поэтому, несмотря на то, что разные лопасти значительно различаются по площади, игра их приманок примерно одинакова.

Конфигурация лопасти определяет различные тонкости поведения воблера. Это достаточно сложный и объемный вопрос, которого мы коснемся лишь по мере надобности. Для начала запомним лишь несколько основных моментов:

Для лучшего взаимодействия с набегающим потоком воды передняя поверхность лопасти делается либо слегка вогнутой, либо с небольшим углублением.

Лопасть воблера и игра приманки

Чем шире лопасть, тем интенсивнее игра воблера. Но при этом приманка может «завалиться» и сбиться с игры. Для большей стабильности на широких и почти перпендикулярных лопастях иногда делают специальный загиб-ступеньку (рис.3).

Рис.3. Лопасть с загибом у воблера RAPALA Shallow Shad Rap.

Материал лопасти воблера

Теперь несколько слов о материале и способе крепления лопасти. Как мы уже знаем, свою первую лопасть для воблера Лаури Рапала сделал из жести. Однако в дальнейшем оказалось, что непрозрачная «добавка» придает приманке неестественный вид и явно настораживает рыбу.

Поэтому и появилась почти незаметная в воде лопасть из оргстекла. И сейчас практически все воблеры из дерева или пенополистирола оснащаются такой прозрачной лопастью, которая вклеивается в специальный паз. Металлические лопасти остались только у самых мощных «магнумов», где вся приманка должна выдерживать экстремальные нагрузки, да у некоторых единичных моделей.

Однако лопасть из оргстекла не слишком прочна и, случается, выскакивает или ломается при неаккуратном обращении. В таком случае приходится вклеивать ее обратно или искать замену. С металлической лопастью проще: она, как правило, крепится не только на клею, но и на шурупах-саморезах.

С появлением пластмассовых воблеров проблема разрешилась сама собой. Лопасть необходимой прочности формуют заодно с пластмассовым корпусом, затем корпус окрашивают, а лопасть оставляют прозрачной. Сломать такую лопасть можно только специально.

Видео по теме: Лопасть и заглубление воблера

Как определить заглубление воблера по лопатке/лопасти?

На самом деле есть много разновидностей приманок с «лопастью» или даже без нее. Основные виды, которые вспомнились мне с ходу с лопаткой: кренки, минноу, фэты, шеды и пр.

Зачем нужна лопатка воблеру.

• От формы и ширины лопатки зависит характер игры приманки
• Лопатка задает уровень заглубления, благодаря уровню наклона к телу приманки
• Не дает приманке «заваливаться» на бок.

Эти основные аспекты сразу выявляют некачественную технологию (физику) приманки. Часто встречал такую проблему как запутывание и заваливание, у некачественных китайских воблеров.

И так, чтобы понять по лопатке уровень погружения, необходимо удариться в физику. Не буду расписывать формулы и теорему Архимеда на влияние воблера и углов наклона и плотности воды.. Все это вы можете найти в просторах интернета.

Я же постараюсь максимально просто и приближенно рассказать о главной идеи схеме работы лопатки.

✅ Расстояние в красной зоне — чем меньше градус угла , тем глубже воблер погружается. Однако это не единственный критерий, который влияет на погружение.

✅ Расстояние в синей зоне — как только воблер погружается, угол начинает расти. Так же влияет на уровень погружения.

✅ Еще на уровень погружения может влиять длина лопатки и расположения «кольца тяги» — на лопатке или вовсе на носу воблера. Чем длинней и острей угол лопатки к углу в красной зоне — тем глубже погрузится приманка.

Есть еще и дополнительные факторы, которые могут повлиять на заглубление, например течение или плавучесть самого воблера, а так же скорость проводки.

Определить уровнь погружения воблера можно по маркировке, нанесенной на воблере или на коробке в виде цифр и букв. О ней я писал ➡ ➡ ТУТ

Если вдруг ошибся где-то, сообщите, пожалуйста в комментариях. А так же рад буду дополнению и советам других рыбаков на эту тему.

Воблер – снаружи и внутри

На что влияет форма тела воблера? Какой воблер дальше летит? От чего зависит заглубление? Как играет та или иная приманка? От чего зависит прочность? Почему один воблер «шумит» совсем немного, а другой очень сильно? Вопросов масса, а вот ответы есть далеко не у всех. Тем более, что сейчас в магазинах каких воблеров только нет — от микроскопических «жучков» и «мух», до монстроподобных «селедок». Данная статья не претендует на полноту, но о многих интересных моментах воблеростроения, которые я осмыслил за последние несколько лет, я расскажу.

Материал

Первое, о чем хотелось бы поговорить — это материал, из которого воблер изготовлен. При непосредственной ловле рыбы этот фактор не слишком значителен, но вот косвенного влияния — предостаточно. Другими словами, если приманка проплывает мимо рыбы и имеет необходимую для рыбы игру — то абсолютно безразлично, из какого материала приманка сделана. Но для того, чтобы воблер мог проплыть там, где стоит рыба, достиг нужной дальности и заданной глубины, имел привлекательную, «зовущую к атаке» игру, воблер должен быть сделан из абсолютно конкретных материалов. Сегодня на рынке можно встретить 4 вида материалов для воблеров: легкие породы дерева (бальза), тяжелое дерево (ольха и прочее) и два вида пластика — назовем их «плохой» и «хороший». Хотя, на самом деле, лучше их назвать «дешевый» и «дорогой».

На что же влияет материал? Главное — это на возможности конструкции, на «звучание» приманки и на ее живучесть. Давайте разберем возможности воблеров из разных материалов.

Дерево

Пород древесины, из которых изготавливают воблеры, довольно много: кедр, красное дерево, осина, береза, липа, вишня и, разумеется, бальза. Будь то бальза или ольха или еще какие-либо породы — изготовить из них безукоризненную геометрически приманку почти невозможно. Разумеется, есть сейчас высокоточные программируемые токарные и сверлильные станки, но, во-первых, есть они не у всех фирм (и некоторые даже гордятся этим), а во-вторых, после обработки на станке деревянный воблер неминуемо попадает в стадию обработки вручную. Станок не может «засунуть» внутрь проволочную арматуру. И даже с самыми именитыми моделями тут случаются разнообразные казусы. Эти неприятности частично выправляются на стадии «ручной проверки», которая выглядит следующим образом, — тетенька держит в руках палочку с лесочкой и застежечкой, пристегивает воблер к застежке и проводит его по воде в ванночке, длиной около метра. Далее два пути: «правильный» воблер — в коробочку, «неправильный» воблер — либо в корзину на дальнейшую доработку, либо прямо на месте с помощью плоскогубцев гнется крепежное колечко. Хотя сама проблема могла быть и не в крепежном колечке, а во многих других местах: перекос проволочного каркаса внутри, дефектный по плотности материал, криво вклеенная лопасть. Причем, для деревянных воблеров все эти недостатки весьма и весьма характерны. И хотя производители стараются использовать самые однородные части древесины бальзы, но дерево — оно и есть дерево и всегда чуть-чуть неоднородно по плотности. Следующий момент — звучание «погремушистых» моделей. Есть среди «деревяшек» и такие. Представьте себе барабан из пластика и барабан из дерева. Звучать они будут совершенно по-разному. И если нашему слуху, скорее всего, больше понравится звук дерева, то рыбьему — это вопрос. Шумящие деревяшки имеют внутри пластиковую капсулу, в которой находятся шарики. Значит, звук у них скорее не деревянный, а деревянно-пластиковый. Но суть даже не в звучании, а в огрузке, поскольку шумовые шарики, кроме собственно звука, призваны еще и балансировать приманку, как при забросе, так и при проводке. Максимум, на что способно деревянное изделие — это прямая капсула с шариками, которые могут только звучать, но никак не балансировать приманку. Ну и последний, с моей точки зрения, самый незначительный недостаток, — это малая живучесть деревяшек. В основном это относится к бальзовым моделям. Сколько их ни покрывай смолами и лаками, один интенсивный сезон — и воблеру приходит конец. А иногда приходит он еще раньше, особенно на судаке. Проковыряет судачишка дырочку в бальзовой приманке и начинает деревяшка воду впитывать. А впитывает она ее неравномерно. Посему воблер начинает не только тонуть, но и заваливаться. Пропитки бальзовых изделий перед покраской немного помогают, но полностью от этого явления не спасают. Серьезные деревяшки из тяжелых твердых пород все это выдерживают, однако внешний вид становится у них просто никакой — только перед друзьями хвастать. Хотя для тех рыболовов, которые на цвет обращают минимум внимания, это не беда. Ну и в заключение, говоря о недостатках деревянных воблеров, следует сказать о главном, во всяком случае, для меня. Этот недостаток присущ как деревяшкам, так и плохому пластику, — невозможно приобрести точно такую же модель, какую вы оторвали на прошлой рыбалке. Ни из дерева, ни из низкокачественного пластика полностью идентичные приманки не сделать. Из десятка приманок пять могут работать, одна работать просто отлично, а четыре не работать вовсе. Хотя внешне различий не будет, да и по игре «на глаз» различий можно не заметить. И примеров тому масса.

Это — недостатки. А есть ли преимущества? Я бы сказал, — нет. Есть просто хорошие деревянные приманки, но они не лучше пластиковых и в любом случае проигрывают им по нескольким параметрам. Хорошие деревяшки — это те, у которых уровень конечной доработки очень высок, а также те, которые от начала до конца делаются вручную. Но главным все же в деревянном воблере остается конечная стадия доводки и настройка приманки.

Но почему ж тогда на рынке еще есть деревянные модели? И их немало. Тут, как мне кажется, две причины — традиции и технология. Пластик — это дорогое производство на дорогом оборудовании. А деревянные воблеры может делать фирма из 3-х человек. Таких фирм-малюток много. Я сразу могу назвать пяток подобных компаний в Японии. Там это производство сродни производству бамбуковых удилищ. Цены высокие, качество тоже, но пластик однозначно не хуже. Как и угольное удилище по сравнению с бамбуковым. Цена деревянного воблера японского производства колеблется от 30 до 80 долларов (розничная цена в Японии). Это, скорее, искусство, а не изготовление наиболее рабочей приманки. Теперь о традициях. Про Японию я уже сказал, но существуют подобные традиции и у скандинавов. Маленькие фирмы и даже просто частники делают сотню приманок в год. Приманка настроена на определенный водоем или даже на конкретный порог на реке. Спрос на них не велик, посему делать подобные вещи на дорогом оборудовании не имеет смысла. Да и кто купит пластик, если «всем известно, что на этом пороге лучше на деревяшку ловится».

А как же всем известная Rapala? Самый известный воблер в России. Интересно, но мне до сих пор приходится слышать вопросы типа — «А у вас есть рапалы?». В этом случае человек хочет спросить: «А у вас есть воблеры?». То есть, для многих — это уже синонимы. Так почему же такая именитая фирма делает деревяшки? Опять же — традиции. Да и полностью менять производство невыгодно. Но постепенная тенденция в сторону увеличения пластиковой линейки заметна.

Пластик

Как я уже заметил, пластик бывает дешевый и дорогой. К тому же есть масса технологий изготовления — от использования «пены», порошкообразных материалов и до горячего литья. Четкой границы между ними нет. Ситуация, как с лесками, — можно купить дешевый исходный продукт и сделать посредственную леску по низкой цене. Можно взять дорогой материал и на хорошем дорогом оборудовании изготовить качественную леску. Цена выше, качество тоже. Но в лесках все понятно — дорогая от дешевой отличается прочностью, мягкостью, устойчивостью к старению, ультрафиолету и агрессивным средам. Чем же отличается дешевый пластик от дорогого? Во-первых, однородностью. Казалось бы, пластик — он по определению однороден, однако, встречаются модели приманок, у которых правый бок твердый, а левый больше похож на пористый пенопласт. Как они при этом себя ведут, думаю, объяснять не надо. Второй момент — вязкость пластика. И тут палка о двух концах. С одной стороны, вязкий пластик будет более долговечным. С другой, в вязком пластике довольно часто застревают внутренние шары. Качественный пластик всегда «звонкий», то есть невязкий. Но при этом он прочен и не расколется. Были у меня приманки из дешевого пластика, которые растекались по коробке на солнцепеке! Приняв изгибы коробки, данный воблер даже поймал пару окунейJ. Есть еще и моменты технологии. Дешевый пластик по определению менее прочен, а поэтому производителям приходится использовать внутреннюю арматуру, то есть от крепежной петли до крючков в теле приманки проходит проволочка. Так вот, довольно часто в этом случае, при заполнении формы пластиком, та самая проволочка смещается, что приводит потом к нестабильной игре. А если на этой проволочке еще и подгрузка установлена, и она вдруг сместится, то прощай, приманка. Другая технология с проволочной арматурой, когда она вставляется уже после создания основного тела приманки, более предпочтительна. Во всяком случае, брака в таких приманках явно меньше. При использовании качественного прочного пластика арматура в большинстве случаев просто не требуется. Как крепежное колечко, так и петли для тройников просто залиты в пластик и между собой не соединены. Конечно, для трофейной рыбалки этого может оказаться недостаточно. Однако, даже самые именитые фирмы выпускают серии воблеров для трофейной морской рыбалки, не используя проволочную арматуру. Во всяком случае, у меня проблем с разрушением такой системы при вываживании (да и при зацепах тоже) не возникало. И это понятно — скорее уж крючки разогнуться или леска не выдержит. Дорогой пластик позволяет сделать приманку тонкостенной, с множеством разнонаправленных полостей внутри. В этих полостях располагаются различные по плотности и массе шары и всевозможные компенсаторы. Несмотря на тонкостенность приманки, она за счет качества материала остается прочной. Дешевый пластик чаще всего имеет всего одну и редко две разнонаправленных полости, в которых и заключены шарики.

Лопасть

Поскольку большой процент читателей — рыболовы начинающие, то необходимо сказать пару слов о том, на что влияет размер, форма и направление лопасти. Поняв это, можно не смотреть на заявленные характеристики приманки и оценивать заглубление «на глаз». Главным фактором, влияющим на заглубление, как это ни странно, является направление лопасти относительно продольной оси воблера. Чем меньше будет угол между продольной осью лопасти и продольной осью приманки, тем глубже будет воблер. Лопасть любого размера, стоящая под прямым углом к телу приманки, вообще не будет заглублять воблер, а даже небольшая лопасть с малым углом заставит воблер зарываться. Чем больше лопасть, тем воблер глубже.

Форма

Широкие лопасти делают игру более мощной, широкоамплитудной. К тому же ширина добавляет заглубления. Узкая лопасть — малоамплитудная, иногда — это просто полувращение вокруг продольной оси воблера, практически без «игры хвостом».

Точка крепления лески. Если крепление произведено за лопасть, то это — глубинный воблер, если крепление за тело воблера — мелководная приманка. Вот и все основные моменты. А теперь поговорим о важных мелочах.

Начнем опять же с материалов, из которых те самые лопасти делают. Либо металл (от дюраля до титана), либо пластик, который тоже имеет различные характеристики. По прочностным характеристикам металлические лопасти предпочтительнее, но и пластины из качественного пластика почти им не уступают. Наиболее же хорошо металлические лопасти проявляют себя при ловле на каменистых порожистых реках с постоянным чирканьем приманки по дну.

Слабенький же пластик легко ломается при ловле на каменистом грунте, да и на рыбе иногда тоже не выдерживает. Особенно этому подвержены глубинные воблеры, у которых лопасть сделана из тонкого пластика без ребер жесткости. Эти самые «ребра» заметно спасают лопасти от поломки. Когда в России только начинали копировать фирменные воблеры, лопасти делали, скажем так, «из чего попало». Так вот, те приманки за один день интенсивной рыбалки на дорожку на треть стачивались о каменистое дно. Ребра жесткости используются как на дешевом, так и на дорогом пластике. Лопасть в этом случае получается не такая тяжелая по сравнению с аналогичной просто из толстого пластика, но достаточно прочная. Особенно это актуально у тех моделей, у которых крепежное кольцо находится непосредственно в лопасти. Арматура этого кольца может быть как непосредственно на лопасти, так и, проходя через нее, в теле приманки. С металлическими лопастями проблем прочности не бывает. Как ни странно, но металлическая лопасть более легкая, чем из пластика. Тем самым создается дополнительная возможность для балансировки приманки. Особенно это относится к титановым лопастям. Стальные же лопасти приблизительно равны по массе пластиковым. У металлических лопастей один недостаток — они увеличивают видимый размер приманки. Иногда это плохо, иногда хорошо. Надо заметить, что некоторые производители специально красят прозрачные пластиковые лопасти для большей заметности воблера.

Теперь о форме. Общее правило — чем лопасть шире, тем более мощно и широкоаплитудно работает приманка. Как правило, узкие лопасти применяются на джерковых приманках, то есть на воблерах, которым надо задавать игру, а сами они не играют на равномерной проводке. Но четкой границы между «рывковыми» и «самоиграющими» воблерами нет. Постепенное увеличение размера (длины и ширины) лопасти добавляет приманке собственной игры. При этом любой воблер, даже самый глубинный с большой лопастью, можно, а иногда и нужно, вести рывковой проводкой. Общее правило для проводки воблеров различной степени «своей игры» таково: чем у приманки меньше собственная игра, тем более частые и более короткие рывки необходимы; рывковая же проводка воблеров с активной собственной игрой должна быть с более длительными потяжками и паузами.

Вообще, особенностей форм лопастей довольно много. Глубинные приманки часто имеют лопасть с «крылышками», то есть расширениями по бокам, что еще больше увеличивает глубину погружения и вертикальность приманки при проводке. Последнее довольно важно при ловле на зацепистых участках. Воблер, идущий почти вертикально, сначала ударяется о препятствие лопастью (крючки находятся выше), перескакивает через препятствие и не зацепляется.

Есть лопасти со сферической выемкой — это делает работу приманки более «упругой». Этот момент довольно спорный. Сферическое углубление в лопатке придает ей дополнительную жесткость и работает, как ребро жесткости.

«Ломаные» лопасти предназначены в основном для «струйных» моделей. Вообще, понять физику (гидродинамику) процесса работы приманки в зависимости от ее формы и от формы лопасти довольно сложно. Я это делаю интуитивно и эмпирически. Все встреченные мной воблеры с ломаной лопастью довольно хорошо держали струю — отсюда и такой вывод.

У ломаной лопасти есть еще одна особенность — приманка может работать на различных горизонтах в зависимости от скорости проводки. Пока ведем медленно, горизонтальная часть практически не работает и воблер идет высоко. Как только начинаем работать быстрее, воблер встает более вертикально и лопасть включается в работу, «зарывая» приманку глубже. Такая зависимость заглубления от скорости присутствует на любых моделях лопастей, но при ломаной лопасти изменение глубины происходит более скачкообразно. Это хорошо при ловле взаброс (обвод препятствий, прохождение небольших приямков). При троллинге могут возникать проблемы при разворотах (падение скорости на внутренних спиннингах и увеличение на внешних) и ловле на течении (по и против течения). Хотя и тут есть плюс: чуть снизил скорость — приманка начала подниматься над неожиданной отмелью, добавил скорости — обловил ямку.

Иногда лопасть делают подгруженной, что увеличивает устойчивость приманки при работе. Для этого смещают общий центр тяжести к крепежному колечку. В свою очередь, данное смещение делает работу приманки более «живой», то есть активной. Обычно подгрузка выполнена в виде стального или свинцового шарика, вмонтированного в ту или иную часть лопасти.

Очень широкие, короткие и вертикально стоящие лопасти применяются на воблерах, которые идут в самых поверхностных горизонтах. Чем шире в данном случае лопать (а ее ширина часто превышает толщину приманки), тем более размашистой будет игра. Такое решение часто используется на двух и трехсоставных приманках. С другой стороны, такие воблеры становятся очень чувствительны к скорости проводки — если вести приманку чуть быстрее необходимого, она начинает переворачиваться. Но при допустимой скорости работа получается активной и «упорной».

Отдельной группой стоят безлопастные воблеры. Их два вида. Первая группа, наиболее распространенная — это объемные цикады (их некоторые называют «ратлин», по имени такой модели от фирмы Rapala). У них роль лопасти играет площадка на спинке приманки. Вторая группа — это те воблеры, у которых роль лопасти выполняет передняя часть приманки, имеющая угловой срез. Обычно это приповерхностные приманки с заглублением не более 1 — 2 метров.

Еще одной «фишкой» лопасти является наличие двух крепежных колец (петель). Это позволяет иметь «две приманки в одной». И я бы не сказал, что это чисто рекламный ход. Воблер действительно не только заглубляется на разные горизонты, но и игра у него существенно меняется. Чаще всего две точки крепления имеют воблеры безлопастные, которые заглубляются за счет углового среза. Цепляем такую приманку за одну петлю — воблер идет с заглублением около метра и с относительно высокочастотной и малоамплитудной игрой. Цепляем за другое кольцо — приманка заглубляется совсем немного (сантиметров 10-20) и играет широко и мощно. Из таких приманок я, в основном, использовал японцев. Работали они на щуке и на форели. И довольно успешно.

Некоторые фирмы, ярким представителем которых является австралийская Halco, делают сменные лопасти. То есть в упаковке воблера есть дополнительная лопасть. Замена производится с помощью пластикового штифта. В принципе, эффективно. Но не единожды я слышал о случаях поломки данной системы, причем в процессе вываживания. Для нетрофейной рыбалки использовать можно, но ловить хорошую щуку на такую систему я бы не рискнул.

Огрузка

Теперь поговорим о том, что отличает воблер профессиональный, если можно так сказать, от обычного. То есть о внутренних шариках-роликах. Необходимо это или можно обойтись обычным воблером без всяких шумелок. Что делают всякие шарики внутри приманки? Какие возможности у этих самых шариков?

1. Шумовой эффект.
2. Балансировка при забросе.
3. Балансировка при проводке.
4. Шумовой эффект

Могу сразу сказать, что он вовсе не обязателен. И в моем арсенале полно самых что ни не есть рабочих приманок вовсе без всяких шумовых эффектов. Иногда это оказывается полезным, иногда вредным, иногда нейтральным. Вредным — очень редко. Чаще полезным. Особенно это касается мутной (темной) воды и низкой освещенности, которые характерны для позднего или раннего времени суток и для больших глубин. То есть, когда рыба приманку плохо видит, но отлично слышит. Я хочу сказать, что если «безшумной» рабочей приманке добавить еще и шумового эффекта (без изменения ее игры, как таковой), то приманка только выиграет от этого.

У всех приманок шумовой эффект выполнен по одному принципу, но вот воплощено это по-разному. У всех приманок шарики, но шариков может быть различное количество, разный размер и даже разный материал. К тому же располагаться они могут в одной или в нескольких камерах внутри приманки. Так же различным может быть направление и размер этих камер. Например, воблер фирмы Jackall Bros. (Japan) модель «Cherry 1 footer» имеет 3 камеры (хвостовая, брюшная и камера вдоль спинки), в которых заключены 4 шарика — 1 стальной, диаметром 3 мм в хвостовой камере, 1 стальной, диаметром 2,5 мм в брюшной и 2 стеклянных по 2,7 мм в спинной камере. К тому же еще и подгрузочный диск в головной части приманки. Вот такие ухищрения.

Следует понимать еще и то, что эти самые «шумовые» шарики выполняют еще и роль балансировки. Шумовой шарик всегда влияет на балансировку, но не всякий балансировочный шарик является шумовым, так как он может быть просто «наглухо» вмонтирован в пластик приманки. А поскольку это так, то производителю приходится решать одновременно несколько задач. Мало, просто создать камеру в теле приманки и набросать туда шариков, — необходимо еще рассчитать, как эти самые шарики будут вести себя при забросе и при проводке. Кроме того, при ударе шарика о стенку приманки, ей придается дополнительный импульс, что также отражается на игре. И это необходимо учитывать.

Размеры шумовых шариков колеблются от 1,5 мм до 7. Это те, что я видел своими глазами. Может, есть и другие, но мне они не встречались. Материал шаров может быть различным — чаще всего это сталь, но встречаются из стекла, пластика, свинца, меди и латуни. Количество шумовых шаров колеблется от одного, до двадцати. Для чего же такое разнообразие размеров и материалов? Все дело в звуке. Один большой медный шар дает редкие, глухие удары о пластиковый корпус приманки. 15 маленьких, стеклянных шариков, расположенных в одной камере, дают постоянный, высокочастотный, «звонкий» шум. Легкие, пластиковые шарики шумят при малейшем колебании приманки, а тяжелый, свинцовый шарик (иногда используется не свинец, а какой-то похожий материал) двигается не так «суетливо» и, чтобы привести его в движение, приманке необходимо иметь мощные колебания.

Что предпочтет рыба — сказать не могу. Замечена следующая закономерность: мелкая стайная рыба (окунь, мелкий судак) больше склонна к высокочастотному шуму, а крупная единичная рыба (щука, крупный судак) лучше реагирует на редкие, глухие звуки. Исключений полно. Теми же «фатами» с высокочастотным шумом я успешно ловил единичную щуку. С другой стороны, «миноу» с парой стальных шаров неплохо работал на окуне.

Чаще всего «продвинутые» производителя пичкают свои приманки большим разнообразием шаров. Уж какой-нибудь из звуков, издаваемых шарами разного материала и размера, да привлечет рыбу. Главное при этом, не отпугнуть рыбу другим звуком. Но, как правило, этого не происходит. И с каждым разом в моей коробке становится все больше воблеров с «хитрой» внутренней конструкцией из нескольких независимых камер, разнонаправленных, в которых шары разного размера и материала. Эти приманки более универсальны.

Камера-капсула

Это самый простой вариант. Продольное расположение такой камеры обеспечивает балансировку приманки и лишь в некоторых случаях, при рывковой проводке, шарик в такой камере может переходить в разряд шумового. Поперечное расположение капсулы практически не влияет на балансировку при забросе и предназначено для шума.

Обычно в такой камере находится лишь один шарик, причем довольно крупный. Характерна такая камера для крупных приманок «минноу» и для всех размеров «фатов». В такой камере шарик имеет лишь одно направление движения. Иногда используется несколько таких капсульных камер, расположенных под углом друг к другу. В этом случае продольные капсулы обеспечивают балансировку, а поперечные — шумовой эффект. Есть системы совмещенных капсул. При забросе шарик находится в продольной капсуле, в хвостовой ее части, и при этом воблер хорошо летит. После приводнения шарик перекатывается в поперечную капсулу и работает там, как шумовой.

Камера с плоской площадкой

Достаточно редко применимая конструкция. Чаще всего воблер поделен на две, три, четыре части почти горизонтальной плоской перемычкой. Камера при этом имеет приближенно форму полусферы, в основании которой находится площадка. Шарики заключены в эту полусферу. Обычно их тут 2 — 4 штуки. Поскольку они находятся на почти горизонтальной поверхности, то приводятся в движение при малейшем колебании приманки. Сама площадка имеет наклон относительно продольной оси приманки, но при движении воблер наклоняется и площадка становится почти горизонтальной. Эта система чаще всего встречается у «фатов».

Камера с вогнутым основанием

Наиболее часто встречающаяся система. В данном случае внутри воблера создается просто полость произвольной формы. Чаще всего эта полость полностью или частично повторяет контуры приманки. Шариков тут, как правило, несколько. Именно в таких полостях заключено большое число маленьких шаров (более десятка). Часто в одной полости шары из разных материалов. Поскольку нижняя поверхность такой камеры не плоская, то вывести шарики из равновесия не очень просто, но из-за их большого количества шумовой эффект получается довольно сильный.

Можно долго рассуждать о шумовом эффекте воблеров, но все это так и останется на уровне домыслов. Уж слишком многофакторный это процесс. А ответ знает только рыба.

Балансировка

Воблер — это самая легкая приманка по удельному весу. Разве что муха нахлыстовая может с ним поспорить, но муха — это нахлыст или «извращенный» ультралайт. И одна из основных проблем при ловле на воблеры — это дальность заброса. И этим ограничением перечеркиваются все преимущества воблера — его реалистичность, как по виду, так по игре, шумовые эффекты и все прочее. Если вам не докинуть до точки, то, как бы ни играла приманка, толку будет мало. Вот и решили производители как-то улучшить показатель дальности заброса. Проблемы тут две: маленькая масса при большом объеме приманки (удельная плотность) и равномерность распределения массы по длине приманки (в полете воблер вращается, болтается и вообще, ведет себя, как хочет). Первая причина разрешилась путем создания разновидностей воблеров по плавучести. Самые легкие — плавающие модели с плотностью меньше, чем у воды. Они летят хуже всего. Далее следуют «суспендеры» (воблеры с нейтральной плавучестью). Они по плотности примерно равны воде и летят уже значительно дальше. Ну и последняя группа — это тонущие модели. Летят они замечательно, но одного из преимуществ воблера, а именно плавучести, они лишены. Хотя тут сразу вступает в действие дополнительная «фишка» этих приманок — их можно опустить на большую глубину и она не имеет зависимости от «родной» заглубляемости приманки, которая обеспечивается лопастью. Степень «утопляемости» приманки может быть различной — от очень быстрой до очень медленной. Лопасть же у этих приманок чаще всего служит лишь для придания колебаний. И только у некоторых моделей она служит еще и для дополнительного заглубления. Проблема массы (плотности) приманки разрешилась просто — кто-то добавил дополнительный грузовой или шумовой шарик, кто-то использовал более тяжелый пластик. Тут дело не хитрое. Сложнее было решить второй вопрос — балансировка при забросе. Если воблер будет лететь как стрела, то есть один его конец будет тяжелым, а другой легким, то даже при незначительной общей массе полетит он куда дальше, чем обычный. И тут появилось две системы балансировки — одна из них основывалась на обычных балансировочных шариках, а другая на магнитах.

Балансировочные шарики

1. Основной системой, которую используют практически все производители, является жесткая установка одного или нескольких грузиков в теле приманки. Чаще всего — это жестко закрепленные в пластике стальные шарики. В зависимости от того, в каком месте эти шарики установлены, изменится как положение воблера в статике, так и его игра. Если сделать более тяжелым хвост, то приманка будет хорошо лететь. Однако, хвостовая часть получается тяжелой и воблер получается с более вялой игрой. Его игра становится не «вихляющей», а «переваливающейся». Давления воды на лопасть не хватает, чтобы привести в движение тяжелый хвост, и приманка просто начинает переваливаться с боку на бок вокруг продольной оси.

2. Самая простая из подвижных систем — продольная капсула с парой-тройкой шариков. При забросе шарики оказываются в хвосте приманки, и она летит довольно хорошо. Но вот с ее дальнейшей нормальной работой в воде могут возникнуть проблемы. Поскольку шарики свободно перемещаются в теле приманки, то движения воблера могут стать непредсказуемыми: окажись шарики в хвосте — воблер встанет «торчком», перекатятся в головную часть — начнет «клевать носом». Несмотря на такие «недоработки», приманки с этой системой существуют до сих пор. У минноу подобная балансировка делает работу приманки более «бешеной», что во многих ситуациях является больше плюсом, чем минусом. Нормально данная система ведет себя у минноу с большим собственным заглублением. У этих приманок, когда они включаются в работу, тело становится под большим углом и шарики перекатываются в головную часть. И оттуда уже никуда не деваются.

3. На этом же уровне находится и система полости с шариками. Это даже системой язык не поворачивается назвать. Ровно та же полость с теми же шариками была нам необходима для шумового эффекта. Но она выполняет и роль балансировки при забросе. Шарики в любом случае перекатываются в хвостовую часть и помогают забросу. Применяется эта система, в основном, на «фатах» и «шадах», то есть на относительно толстых приманках. Но есть тут и «заковыка». Головную часть приманки приходится жестко подгружать, так как иначе шарики так и останутся в хвосте, поскольку воблер попросту не наклонится головой вниз. Особенно это характерно для мелконыряющих «фатов». Глубокие «фаты» и «шады» за счет лопасти легко перебрасывают шарики из хвоста в голову. Но «фат» и так достаточно компактен и летит, по сравнению с неподгруженным «минноу», лучше. Поэтому с данным видом приманок производители особенно не мудрят и используют в большинстве случаев именно эту, самую простую систему.

4. Следующее решение по стабилизации приманки в полете уже более сложно. Это та же продольная капсула с шариком (практически всегда с одним), но в головной части этой капсулы имеется углубление той или иной формы. При забросе шарик попадает в хвостовую часть приманки и она летит хорошо. После приводнения и начала проводки шарик перемещается (за счет наклона приманки или, если этого не происходит, при рывке) в данное углубление. И оттуда никуда не денется до следующего заброса. В таком раскладе можно делать рывковую проводку без боязни, что шарик выскочит и изменит игру приманки. В зависимости от конструкции приманки это углубление может быть расположено в любой части тела воблера от середины до головы. Ведь при фиксации шарик выполняет уже роль стабилизатора работы приманки.

Магниты

1. Тут существуют две основные системы. Первая, которую применяет тот же производитель Duel и Yo-Zuri — это обычные подгрузочные шарики, которые катаются по продольно расположенной капсуле. Но не все так просто. Конечный шарик является магнитным. А вот в головной части приманки, прямо в капсуле, находится железный диск. При забросе все шарики, включая магнитный, уходят в хвост воблера и заброс, как и должно, получается хорошим. При приводнении приманки и начале проводки шарики перекатываются в головную часть, обычные шары проходят мимо диска, а вот магнитный шар «прилипает» к тому диску и запирает остальные. И им оттуда уже никуда не деться. Однако, при сильных рывках мощности магнита может не хватать. Но это не так страшно, так как при возобновлении проводки все встает на свои места.

2. Вторая система магнитных стабилизаторов сделана по-другому. Ее основным ярким представителем является Daiwa, а из менее известных можно назвать Zipbaits. Хотя принцип этих систем похож, но их исполнение различно. В первом случае, шарики просто катались в теле приманки, а тут утяжеленный магнитик перемещается по оси. С хвостовой стороны этой оси находится просто пластиковая или резиновая шайба, в которую упирается магнитный груз при забросе. После начала проводки магнитик скатывается по направляющей оси до головной части и «прилипает» к расположенному тут металлическому диску. Эта система более надежна, но и более дорогостоящая. Следует сказать, что некоторые воблеры снабжены не одним, а двумя такими системами одновременно. Одна система основная, а вторая, более короткая, находится как правило в головной части. Это еще больше помогает приманке хорошо забрасываться.