Ремонт телескопическогo удилища

Как и спиннинговые, телескопические и штекерные удилища имеют несколько характерных типов поломок, в соответствии с которыми выбирается определенный вид ремонта. Рассмотрим их по порядку.

Ремонт хлыста удилища

Нередкое явление – поломка пустотелого по всей длине хлыстика обычной маховой удочки. Чаще всего хлыстик лишается верхней трети длины. Исправление заключается в подборке и установке нового коннектора. Несколько реже случается поломка в месте выхода хлыста из второго колена. В этом случае помогает подмотка бандажа из стеклоткани с последующей подгонкой по диаметру и конусу зацепления. Конечно, и в том и в другом случае удилище станет немного короче, но несколько сантиметров на результате ловли вряд ли скажутся.

Практически не ломаются так называемые «спортивные» хлысты с монолитной углепластиковой вставкой. Благодаря более равномерному распределению сил по длине хлыста он гораздо лучше воспринимает нагрузку и не перегружает последующее колено. Редко при неаккуратном использовании ломается тонкая верхняя часть углепластиковой вставки, но несложно подровнять ее алмазным надфилем и приклеить новый коннектор.

Крайне редкий вариант поломки – разъединение вставки и пустотелой нижней части хлыста, однако это скорее брак производителя. Лечится вклейкой хлыстика обратно; для надежности стоит подмотать место стыка тонкой капроновой ниткой с пропиткой обмотки эпоксидной смолой или сделать микробандаж из стеклоткани. Можно попробовать поискать подходящий хлыст в магазине, но необходимо подобрать точно такой же (желательно от одинаковой модели), по жесткости и массе примерно соответствующий сломанному.

Один из вариантов – заменить пустотелый хлыст на «спортивный», но ни в коем случае не наоборот, иначе более жесткий пустотелый хлыст сломает второе колено даже при небольшой нагрузке. Такие поломки встречаются довольно часто.

Гораздо проще ситуация со штекерным удилищем для ловли с укороченной оснасткой. Здесь поломка хлыста довольно редкое явление, поскольку почти все нагрузки берет на себя резиновый амортизатор, но даже если она произошла, то всего лишь требуется переставить или подобрать новую тефлоновую втулку. Небольшой потерей длины можно пренебречь. При подборе нового хлыста лучше выбирать максимально жесткий и подходящий по посадочному диаметру. Часто в продаже бывают необрезанные хлысты большой длины, которые можно использовать как запасные части для штекерных удилищ разных моделей. Подгоняют их обрезанием алмазным надфилем под нужные диаметр и длину.

Ремонт верхних и средних колен

Ремонт данных колен зависит от места поломки. Если колено сломалось в верхней части, то простой и действенный способ – это нарастить заходную часть более тонкого колена таким образом, чтобы стык переместился на целый участок колена. Само место поломки подравнивают и обязательно накладывают на длину, равную двум-трем диаметрам сломанного колена, бандаж из стекло- или углеткани, который предотвратит поперечное растрескивание верхнего края колена. Такой ремонт очень прост, но требует аккуратности при подгонке конуса зацепления.

Еще проще, если поломка произошла в нижней части колена. По стандартной схеме накладывают бандаж длиной, равной шести-восьми диаметрам колена в месте поломки. Выкройку из стеклоткани (для этого необязательно использовать углеткань) делают прямоугольной формы. При подмотке желательно отступить на 1- 2 см от места поломки для удобства работы, а затем наждачной бумагой сначала грубой, а потом со средней зернистостью притереть конус зацепления. Более сложен ремонт при поломке примерно посередине колена. Конечно, можно воспользоваться одним из выше-описанных способов, но тогда длина удилища уменьшится почти наполовину колена.

Возможны следующие варианты действий. При достаточной конусности колен верхний обломок вставить телескопически в нижнюю часть, предварительно подровняв место поломки. Оптимальная длина зацепления должна быть равной пяти-семи диаметрам колена в месте поломки, минимальная – не менее трех диаметров. При меньшей длине зацепления соединение не сможет выдержать нагрузку. Место соединения обязательно зачищают наждачной бумагой снаружи колена от лака, а внутри – для удаления специальной смазки, которая не дает достаточной адгезии при склейке. Обычно используется эпоксидный клей. При склейке необходимо следить, чтобы не образовывалось наплывов и капель смолы на внутренней поверхности колена; их убирают тампоном, смоченным растворителем.

После того как смола полимеризуется, снаружи, непосредственно на стыке крайне желательно сделать неширокий (длиной в один-два диаметра колена) усиливающий бандаж, который предотвратит продольное растрескивание бланка. Для этого достаточно двух-трех слоев тонкой стеклоткани.

По такой же схеме ремонтируются верхние и средние колена (со второго до пятого, а иногда и шестого) штекерных удилищ для ловли с укороченной оснасткой. У них почти всегда имеется достаточная конусность, позволяющая произвести подобный ремонт с минимальной потерей длины.

Ремонт нижних колен

Труднее всего ремонтировать нижние колена телескопических и штекерных удилищ. У достаточно дорогих и качественных изделий эти колена почти цилиндрические, ремонтировать их описанным выше методом невозможно, и приходится делать полноценный ремонт с вклейкой втулки и накладыванием бандажа. В отличие от спиннинга, более серьезные требования предъявляются к втулке: она должна быть из углепластика, а еще лучше от удилища примерно того же класса, что и ремонтируемое. Ведь помимо центровки обломков колен ей приходится воспринимать приличную нагрузку, так как одним внешним бандажом обойтись трудно (или его придется делать слишком толстым). Длина втулки должна быть равной пяти-семи диаметрам колена в месте слома. При этом более тонкое колено должно свободно проходить во втулке, располагающейся в более толстом.

Довольно часто, особенно в так называемых «мини-телескопах», такое условие выполнить невозможно, и приходится формировать новую заходную часть. Кстати, отремонтированные комлевые колена штекерных удилищ рыболов вынужден возить отдельно именно из-за бандажа и внутренней втулки, которые препятствуют складыванию колен одно в другое. Однако это не мешает сборке удилища для приведения его в рабочее состояние.

Разумеется, бандаж для углепластиковых удилищ, а тем более для штекеров, необходимо выполнять из углеткани; он должен иметь толщину, равную примерно 1,2-1,4 толщины стенки удилища в месте поломки. Только в самом безвыходном положении можно сделать бандаж из стеклоткани, при этом для сохранения достаточной несущей способности он должен быть в 1,5-2 раза толще, чем стенка колена. Крайне неприятна поломка штекерного удилища в стыке.

Такой ремонт обычно настолько сложен, что даже в условиях мастерской зачастую проще заменить весь стыковочный узел, чем ремонтировать раздробленный. Наличие отремонтированного участка на штекере вообще не сказывается на его рабочих характеристиках. Может быть, только немного ухудшает внешний вид.

Общие случаи ремонта

Независимо от типа удилища износ стыковочных узлов неизбежен. Безусловно, рыболов может его существенно затормозить, следя за чистотой узлов и очищая их при необходимости. Но существуют такие виды ловли (например, летняя мормышка), когда удилище раскладывается за рыбалку десятки раз, причем нередко абразив попадает на удилище. Мне доводилось видеть удилища, которые буквально за один сезон разваливались на составные части. Между тем усилить стыковочный узел очень просто, достаточно наложить бандаж из пары слоев тонкой стеклоткани, а затем сделать подгонку захода. Такую работу можно произвести, когда узел уже изрядно износился.

Временная, но довольно эффективная мера усиления стыковочного узла – обматывание предварительно обезжиренного захода двумя-тремя слоями широкого скотча. Скотч следует приклеивать максимально ровно, без пузырей и складок. Такой защиты часто хватает на несколько рыбалок, а при необходимости ее легко заменить.

Удилища с кольцами

Все вышесказанное касалось удилищ без колец. Последние, к сожалению, сильно затрудняют ремонтные работы, поскольку, чтобы добраться до сломанного колена, приходится их демонтировать, а затем вновь устанавливать. Изредка удается обойтись полумерами: снимать кольцо только с верхнего колена, например при формировании заходной части. Но работать в этом случае очень неудобно, да и вероятность новой поломки сильно возрастает, ведь удилище может попросту выскользнуть из рук. Особенно много проблем возникает при работе с современными болонскими удилищами, в которые производители вклеивают внутренние пробки из микропористой резины для того, чтобы не разбивались края колен о пропускные кольца. Удалить их можно, но такая операция часто превосходит по трудоемкости сам ремонт.

Поэтому самый лучший вариант – максимально аккуратно обращаться с удилищем, стараясь не допускать поломок. Грамотный и качественный ремонт маховой удочки не слишком влияет на ее строй, массу и прочность и зачастую убирает потенциально слабое место. Многочисленные ремонты «боевого» удилища не влияют на его строй и прочность.

Как Сделать Ремонт Карбоновой Удочки Телескопической (Маховая, Болонская) И Штекера. Своими Руками

Поломки телескопической удочки и ее ремонт

Чтобы понять, как осуществить ремонт телескопических удилищ, необходимо разобраться в том, какие поломки случаются чаще всего.

Чаще всего ломается колено в его нижней, средней или верхней части.

В соответствии с типом поломки выбирается определенный способ ремонта удилища.

Очень часто ломается полый по всей длине хлыст обыкновенной маховой удочки:

1. Обычно портится первая треть верхней длины хлыстика. Чтобы починить его, необходимо подобрать и установить новое связующее звено.
2. Реже происходит поломка хлыста второго колена. Тут поможет намотка стеклоткани до нужного диаметра и подгонка к следующему конусу. Конечно, удочку придется немного укоротить, но на качество ловли этот мало повлияет.
3. Редко ломаются бланки с монолитной углепластиковой вставкой. При неаккуратном использовании может сломаться верхушка вставочной части, но ее легко отремонтировать с помощью алмазного надфиля и нового коннектора.

Проще обстоит дело с ремонтом штекерных удилищ.

Излом хлыста здесь происходит нечасто, так как нагрузки приходятся на резиновый наконечник-амортизатор. Если это и случается, то проблему легко решить подбором новой тефлоновой втулки.

Ремонт верхних и средних колен взаимосвязан с местом поломки:

1. Поломка верхней части предполагает наращивание заходной части тонкого колена, чтобы место соединения сместилось на неповрежденную часть колена. Место поломки равняют и покрывают углепластиковым бандажом, способным предотвратить дальнейшее разрушение снасти.
2. Если сломалась нижняя часть — также делают бандаж около 6-8 диаметров колена в месте излома.

Кроме этого, можно подравнять места слома и установить верхний обломок в нижнюю часть:

1. Место стыка обрабатывают наждачной бумагой изнутри и снаружи.
2. Склеивают обычно эпоксидным клеем, следя за отсутствием излишек как внутри полости, так и снаружи.
3. Бороться с ними поможет ватный тампон, смоченный в растворителе.
4. После отвердения смолы снаружи устанавливается двухслойный стеклотканевый бандаж, мешающий бланку разрушаться дальше.

Такой способ подходит для ремонта верхних и средних колен штекерных удочек.

О том, как отремонтировать нижние колена, стоит поговорить более подробно. Если такая поломка произошла, то устранение ее заключается единственно во вставке втулки и наложении бандажа.

Лучше всего использовать втулку из углепластика, схожего с ремонтируемым удилищем качества.

Бандаж предстоит делать как внешний, так и внутренний. Втулка по длине должна немного превышать 6 диаметров колена. Тонкое колено должно свободно двигаться во втулке.

Сложность ремонта порой вынуждает рыболовов заменить весь стыковочный узел.

Но если вы все же взялись за починку и сделали все правильно, то отремонтированные удочки совершенно не потеряют своих свойств, немного пострадает лишь их внешний вид.

Ремонт рукоятки

Среди всех материалов, применяемых для производства рукояти в спиннинге одним из наиболее распространенных является пробка. Обладая множеством преимуществ (мягкостью, приятной на ощупь поверхностью, способностью не застывать в холодную погоду), этот материал имеет один большой недостаток — при длительном использовании на нем образуются ямки, трещины, сколы, приводящие со временем к разрушению ручки.

При небольших трещинах:

• Пробку от винной бутылки измельчаем на мелкой терке до состояния мелкой стружки;
• Полученную стружку смешиваем с клеем ПВА, заполняем полученным составом все дефекты;
• После высыхания клея шлифуем поверхность мелкой наждачной бумагой;

Вместо этого состава можно использовать подходящую по цвету шпатлевку для древесины

При больших ямках, трещинах:

• Поврежденный кусок вырезаем, делая в пробковом покрытии рукоятки прямоугольную выемку;
• Из пробки, не имеющей внутренних полостей, вырезаем кусочек (вставку) по размерам чуть больше выемки;
• Выемку и вставку смазываем водостойким клеем ПВА;
• Вставку под усилием вжимаем в выемку, фиксируем изолентой;
• Через 12−14 часов изоленту снимаем, выступающий над поверхностью ручки часть вклеенной вставки срезаем острым ножом;
• Рукоять зачищаем мелкой наждачной бумагой.

Поломки фидерной удочки и ее ремонт

Ремонт фидерного удилища с сохранением его длины характеризуется в первую очередь применением бандажа.

Порядок действий такой:

• сломанная часть насаживается на деревянную основу, смазанную воском;
• тонкий слой стеклоткани подогревают и смазывают эпоксидной смолой;
• вырезают заплату немного длиннее границ поломки с возможностью обернуть ее вокруг до четырех раз;
• закрепляется конструкция при помощи лавсановой пленки, которая оборачивается вокруг стеклоткани;
• необходимо следить за излишками смолы – важно, чтобы она впоследствии не мешала движению колен.

После просыхания удочка еще раз просушивается феном, пленка снимается. Иногда ремонт удилища проводится с помощью гибкого прутика, который при помощи клея закрепляется в целой и поломанной части спиннинга и надежно скрепляет их.

Ремонт пропускного кольца

Часто в пропускном кольце выходит из строя внутренний металлокерамический вкладыш. Процесс ремонта такого элемента очень прост:

• Закупаем набор колец разных диаметров с внутренними вставками из того же или лучшего качества что на удилище;
• Подбираем пропускное кольцо с подходящим диаметром;
• Аккуратно при помощи острого ножа вынимаем из его металлической рамки внутренний металлокерамический вкладыш;
• Поврежденный вкладыш при помощи плоскогубцев удаляем из рамки, внутреннюю поверхность ее зачищаем мелким надфилем;
• Новый вкладыш вставляем в подготовленную рамку пропускного кольца, фиксируем проклеивая с двух сторон в местах соединения с рамкой супер клеем.

При такой поломке, как трещина опорной ножки или проволочной рамки, кольцо лучше заменить на новое.

Замена колец

Замена колец состоит из следующих простых манипуляций:

• Начинать замену лучше нижнего крупного кольца, постепенно продвигаясь к вершинке;
• Для того чтобы снять кольцо, нагреваем над зажигалкой место его крепления к бланку до размягчения лака, покрывающего крепежную намотку из тонкой капроновой нити;
• Острым ножом надрезаем слой намотки параллельно плоскости бланка;
• Удаляем намотку и кольцо;
• Зачищаем место от остатков лака, намотки, обезжириваем;
• Наносим немного эпоксидного клея;
• Устанавливаем новое кольцо, плотно фиксируем его, наматывая поверх ровными витками капроновую нить;
• Поверх нити наносим слой бесцветного водостойкого лака;
• Для того чтобы снять последнее кольцо — тюльпан — к нему цепляют тонкую проволочку, прогревают его над пламенем свечи, одновременно пытаясь проволочкой стянуть кольцо с вершинки.

Болонская удочка — выбор удилища

Удилище с кольцами для болонской ловли в наше время купить не проблематично. Выбор очень большой! Однако именно на этой почве у многих возникают проблемы. Болонские удочки отличаются по:

Сориентироваться в этом многообразии непросто – очень много нюансов. Поэтому, давайте для начала рассмотрим недорогой и универсальный вариант.

Цена – решающий фактор для многих рыболовов. Каждый хочет купить хорошую удочку, заплатив за нее как можно меньше денег. Сегодня цена удилищ колеблется от 400 до 30 000 рублей! За самые скромные деньги рыболов может приобрести стеклопластиковое, «дубовое» удилище от какого-нибудь неизвестного китайского производителя.

За несколько десятков тысяч рублей можно купить современную снасть известного мирового бренда, изготовленную с применением новейших материалов и технологических решений.

Сам собой напрашивается вопрос: будет ли рыба клевать лучше на удочку, стоимостью 20-30 тыс., чем на самое дешевое китайское удилище? Нет…

В поплавочной ловле «решает» оснастка, прикормка и рыболовное мастерство. Но вот то, что с дорогим удилищем рыбачить комфортнее и приятнее – неоспоримый факт!

Так что, я рекомендую отказаться от идеи тотальной экономии, и не покупать самые дешевые удилища. Они очень тяжелые и «сопливые», потому что изготавливаются из стеклопластика, бланки оснащены отвратительными кольцами.

Снастью, собранной на базе такого удилища, сложно делать точные забросы и качественные проводки, ей не получится надежно и своевременно подсечь рыбу. Ну и удовольствия от вываживания тоже никакого.

Однако и покупка слишком дорогой удочки не имеет никакого смысла. Удилища с кольцами верхнего ценового сегмента «заточены» под конкретные нужды рыболовов-спортсменов. Начинающие поплавочники просто не смогут раскрыть потенциал такого инструмента.

Оптимальный вариант для начинающего – удилище стоимостью от 1800 до 3000 рублей. За такие деньги можно приобрести легкие, карбоновые удилища от какого-нибудь .

В данном ценовом диапазоне выбор очень широкий, перед походом в магазин, нужно определиться с длиной, строем и тестом.

Длина болонских удилищ колеблется в пределах 3.5-7 метров. Самая комфортная длина – 4-5 м. Удочками короче 4-х метров будет неудобно ловить с берега на глухую оснастку.

6 и 7-ми метровые болонки слишком тяжелые (даже карбоновые модели). При ловле в проводку на течении, ваша рука будет быстро уставать, и рыбалка превратится в экзекуцию.

Тест у болонских удилищ определяет характер его «поведения» под небольшой нагрузкой. Тут все очень просто, разберется даже новичок:

• если удилище изгибается только в кончике, то у него быстрый строй (жесткая удочка);
• если гнется приблизительно треть бланка – строй называют средне-быстрым;
• если изгиб начинается с середины, это указывает на средний строй;
• если бланк равномерно гнется от рукояти и до кончика, такое удилище считается медленным (параболик).

Лучше всего отдать предпочтение первому или второму варианту. Жесткое удилище с кольцами позволит делать более точные забросы и качественные подсечки. Правда, иногда оно может «сливать» рыбу. Но это происходит не часто, если работать снастью неспеша.

Тест болонских удилищ выбирается исходя из задач, которые вы преследуете.

Если планируете ловить в основном на глухие оснастки недалеко от берега, лучше выбирать удочку с тестом до 10-15 грамм.

Если телескопическая болонская удочка будет использоваться преимущественно для ловли крупной рыбы на дистанциях более 20-ти метров, нужна снасть потяжелее, с верхним тестом 20 или даже 30 грамм.

Конструкция удилища

Телескопическую удочку с кольцами называют еще болонской, поскольку родиной ее изготовления является итальянская провинция Болонь. Чтобы раздвигать трубки, в конструкции есть специальные кольца, которые установлены на концах каждого колена. С их помощью удерживается леска, длина ее регулируется при помощи катушки.

Трубки раздвигаются, прочно фиксируются, таким образом можно подобрать нужную длину удилища.

В сложенном виде длина ее около 1,2 м. Остальные конструктивные элементы удилища являются дополнительными и должны соответствовать функциям, которые будет выполнять изделие.

Чем более простой является конструкция, тем она надежнее. Следует определить цель, которая ставится перед изделием и его основными элементами.

Удочки могут иметь разную длину, выбор основан на условиях, в которых будет происходить ловля, что включает в себя массу рыбы, на которую рассчитывает рыбак. Длинные удочки обладают большими возможностями и позволяют рыбачить в разных условиях.

Ремонт катушки для спиннинга

Среди наиболее распространенных неисправностей катушки и способов их самостоятельного устранения можно выделить:

• Шум внутри. Разберите катушку, удалите из приводного механизма песок, грязь, проверьте подшипники в ручке и шпуле, при необходимости замените.
• Заклинивание механизма вращения под нагрузкой. Замените шестерни приводного механизма на новые;
• Дужка лескоукладывателя самопроизвольно защёлкивается при забросе. Зажмите винты крепления дужки. Если это не устранило неисправность — поменяйте пружину, отвечающую за защелкивание дужки, на более жесткую;
• Не работает стопор обратного хода. Необходимо смазать обгонную муфту, отвечающую за работу механизма;
• Скрип. Необходимо добавить смазку внутрь корпуса катушки;
• Леска попадает под гайку переднего фрикциона, обрывается. Необходимо поменять фетровую толстую прокладку под гайкой на более тонкую пластиковую.

Данные способы позволят эффективно ремонтировать катушку своими руками, устраняя серьезные неполадки, продлевая срок эксплуатации данной дорогостоящей составляющей спиннинговой снасти.
Читайте: Ремонт спиннинговых катушек

Ремонт среднего колена удилища

Для начала, необходимо удалить треснувшую часть колена, для этого нужно тщательно осмотреть его, и определить, как далеко разошлась трещина. Немного дальше трещины наматываем несколько витков изоленты.

Изоленту следует наматывать с усилием, она выполняет две функции, во первых по ней очень удобно отпиливать, получается ровный срез. Во вторых изолента не даст нашему удилищу расщепиться дальше. Не снимайте изоленту до последнего момента!

Теперь берем надфиль, и начинаем аккуратно отпиливать по нашей метке. Не нужно брать какие либо пилы по металлу и лобзики, надфиль пилит намного аккуратнее, и по времени это занимает не больше 1 минуты.

Точно так же поступаем и со второй частью трещины, после чего выкидываем злосчастный кусок, который испортил нам рыбалку.

Далее берем подходящее колено от китайской удочки(не забудьте померить диаметр), и тонким концом вставляем его в нижнюю часть фидерного сломанного колена с той стороны, где у нас изолента, до тех пор, пока оно не будет сидеть там плотно.

Теперь нужно сделать пометку маркером ( я делал аккуратно ножом, что бы на фото было виднее, вам советую пользоваться маркером его нормально видно) в месте состыковки китайского и фидерного колена. Вытаскиваем китайское колено, отступаем от нашей пометки сантиметров 10-15 в сторону утолщения, делаем еще одну пометку

отрезаем на этом месте и выкидываем более толстую часть, она нам не нужна.

Теперь берем оставшуюся часть, и вставляем ее с нижней стороны фидерного колена. Операция очень схожа с заменой колен телескопических удилищ.

Смотрим, болтается ли китайский кусок в нашем колене вот здесь:

Если не болтается, то вам повезло, и основная часть работы закончена. Мне не повезло, и пришлось укорачивать колено по несколько сантиметров, пока я не добился нужного результата. Нужно сделать так, что бы получилось как на телескопической удочке. Вот фото, насколько мне пришлось укоротить эту деталь:

Сравните с фото 6, я отрезал около 6-7 сантиметров.

После того как вы добились нужного результата, нужно с силой(в разумных пределах) дернуть китайское колено, что бы оно хорошо зафиксировалось. Больше вытаскивать мы эту часть не будем.

Удочки с кольцами

Ремонт телескопической удочки порой затрудняет наличие колец на удилище.

Чтобы приступить к ремонту сломанного колена, необходимо сначала снять кольца, затем вновь устанавливать их.

Современные удочки имеют специальные защитные вставки — пробки, предотвращающие поломку краев колен о кольца. Их практически невозможно вынуть, поэтому единственный выход — бережное обращение с такими удочками.

Порой рыболовы самостоятельно оборудуют маховые удочки пропускными кольцами. Это приводит к изменению характеристик удилища и грозит поломками даже в случае минимальных нагрузок.

Если проблема в кольце, то следует купить новое или снять целое с другой удочки.

Ремонт колец осуществляется так:

• удаляем старое кольцо;
• снимаем обмотку лапок кольца;
• вычищаем место установки от старого клея с помощью наждачной бумаги;
• лапки нового кольца покрываются клеем и приматываются тонкой нитью к бланку по типу плотной спирали;
• нить заливается тонким слоем эпоксидки или суперклея.

Ни одна снасть не может служить вечно. Но, если происходит поломка, то ремонт удочки, хотя бы на время, можно провести самостоятельно. Главное — иметь под рукой элементарные средства ремонта.

Собираем снасть

Оснастка для поплавочной телескопической удочки включает такие элементы:

• телескопическое кольцевое удилище;
• несколько видов лески разного диаметра;
• коннектор;
• поплавок;
• набор грузил;
• крючки;
• кембрики;
• мотовило.

Чтобы собрать телескопическую поплавочную снасть, сначала нужно прикрепить клеем коннектор к концу удочки. Потом к коннектору привязывают основную леску, длина которой должна быть равна величине бланка. На основную леску при помощи кембриков закрепляют поплавок.

Ниже поплавка устанавливают грузила, общая масса которых должна быть такой, чтобы поплавок тонул в воде до необходимой отметки. Потом отрезают длину лески 15−20 см и создают поводок, на его конце устанавливают крючок.

Поводок привязывают к основной леске рыболовным узлом. Мотовило применяют для переноски снастей.