Фидер — Метод

В степной черноземной зоне очень много старых ставков-прудов, в которых за длительное время накопились большие илистые отложения. По причине наличия топкого ила, водоемы малопригодны для ловли фидером, так как ил быстро поглощает в себя все тяжелые корма и грузила, и делает многие фидерные оснастки бесполезными. Слой отложений в таких ставках может достигать несколько метров. Дно постепенно выравнялось и приобрело чуть ли не правильную чашеобразную форму без особых изюминок рельефа.

Ловить в этих условиях, используя донную снасть основанную на принципе фидера, можно лишь применив найлегчайшие кормушки.

Выручает легкая плоская кормушка массой не более 15 гр, которая благодаря большой площади опоры не утопает в болотистом дне. А насадка и прикормка, находятся сверху, остаются заметными для рыбы.

Принципы ловли на Метод

Способ ловли рыбы донной снастью с кормушкой впервые был применен в Англии и получил название Метод (Method). По сути, это совмещение в одном двух разных компонентов снасти — тяжелого грузила и объемистой кормушки.

Такой способ ловли позволяет одним выстрелом убивать сразу двух зайцев.

• Место ловли хорошо прикармливается с каждым забросом, что очень активизирует рыбу у насадки и заставляет ее конкурировать.
• Реализуется самоподсечка рыбы, ведь поводок с наживкой в этой снасти наглухо закреплен к тяжелой кормушке.

Самозасечке рыбы способствует тяжесть самой кормушки класса Метод. Эти изделия всегда объемные, сделанные из металла, да еще подгруженные свинцом. Монтаж снастей по типу Метод выполняется с глухим закреплением кормушки на леске. Сместить кормушку (вытащить запирающий вертлюжок из тела кормушки) можно лишь прилагая большое усилие. Крючок крепится в конце основной лески с помощью коротенького поводка 10-12 см.

Таким образом, рыба, взявшая крючок сразу же сталкивается с весом кормушки, и крючок впивается ей в пасть. При выборе кормушки обычно руководствуются правилом, — чем крупнее предполагаемая добыча, тем тяжелее должна быть кормушка, что бы создавалось необходимое усилие для проникновения крючка.

Положительные качества такого способа рыбалки наиболее полно реализуются в малонаселенных водоемах. Также оснастки по типу Метод не потеряли аэродинамику, свойственную всем тяжелым карповым монтажам.

Фидер со скользящей кормушкой

Позже классический Метод, расширился еще одной разновидностью. Кормушку сделали скользящей по основной леске. Теперь кормушка применяется несколько иной конструкции — плоской формы, с грузилом вмонтированным в дно. Их масса и размер намного меньше, чем у классических кормушек Метод. Они свободно скользят по основной леске и упираются в установленную в конце лески бусинку, за которой привязан вертлюжок с поводком длиной 7 – 10 см.

В такой оснастке кормушка набивается прикормкой, а сверху на корм залепливается крючок с насадкой. После заброса фидерная кормушка ложится строго на огруженную сторону, а крючок в прикормке оказывается сверху.

Как работает скользящая оснастка

В этой фидерной оснастке, взявшая насадку рыба поначалу не замечает массы кормушки, ведь леска при потяжке рыбой за поводок, свободно проскальзывает через кормушку и дергает кончик удилища. Тем не менее, крючок все же контактирует с телом рыбы, только несколько мягче и с опозданием. Рыболову нужно все равно не зевать, и вовремя сделать подсечку удилищем фидера, так как самозасечка может быть не надежной. Такая рыбалка считается более активной и спортивной, по сравнению с ловлей тяжелым Методом.

В дальнейшем снасть со скользящей кормушкой преобразовалась в самые различные фидерные монтажи. Но принцип ее остался прежним.

Облегченный Метод (фидер) с очень легкими плоскими кормушками, свободно перемещающимися по леске, лучше, чем какие либо другие донные снасти, подходит для ловли в заиленных прудах.

Рассмотрим подробней, какие же особенности должны иметь снасти применяемые со скользящей и легкой кормушкой.

Удилища и леска

Хорошо зарекомендовали себя удилища подобные пикеру, не длинные — до 3 метров и с малым тестом – 50 гр. Качественные удилища такого класса отлично работают и по карпу средних размеров и по очень мелкой рыбе. Подобная палка будет весьма оперативной, легкой, и не доставит излишних забот при забросе.

Если рассчитывать на крупную добычу, то следует применять монофильную основную леску. Желательно выбрать максимально жесткую леску, она лучше передает поклевки. Также лучше выбрать темный цвет, который менее заметен на грунте.

Диаметр применяемой лески на фидере будет зависеть от размеров трофея, но увеличивать его просто так, на всякий случай, нельзя. Если рассчитываете на карпа – то подойдет качественный монофил порядка 0,2 – 0,22 мм. Если фидером ловите только мелкую рыбу, то лучше взять наиболее тонкую леску, прочность которой будет лимитироваться усилиями при забросе. Можно применить и шок лидер, если применяемая кормушка будет все же тяжеловата, а леску хочется поставить потоньше. Но в этом случае фидерная снасть обзаведется дополнительным «неприятным» узлом.

Выбор лески и комплектации снасти

Выбирая леску для поводка можно руководствоваться двумя принципами. Либо максимально облегчить снасть, и таким образом рассчитывать на поклевку даже очень осторожной рыбы (в этом случае увесистый экземпляр скорее будет потерян вместе с поводком). Либо заранее подстраховаться, и планировать уверенную поимку всей активной рыбы.

Представляется что второй вариант монтажа фидера лучше, ведь данный метод ловли рассчитан на привлечение к месту рыбалки прежде всего рыбы средних размеров. Поэтому если применить поводки из качественной лески диаметром 0,16 – 0,18 мм, то они с могут справиться почти с любой рыбой. Фидерный поводок лучше устанавливать на застежке, что позволит его быстро заменить, сообразуясь с условиями рыбалки.

Качественные крючки и комплектующие

Крючки должны быть не большими и очень острыми. Некачественный крючок, либо не пробьет рыбе губу, либо разогнется в случае поимки карпа. В любом варианте это испортит рыбалку с фидером. С тупыми крючками ловить фидерной снастью даже и не стоит браться.

Все составляющие снасти должны быть максимально качественными, рассчитанными на нагрузку в 10 кг. Экономия обычно не оправдывается. Поэтому застежки и вертлюги лучше устанавливать на фидере от известных производителей.

Прикормка

Прикормка в этой системе приобретает самостоятельную роль, чуть ли не как элемент фидерной оснастки. Важно правильно увлажнить прикормку. Недоувлажненная, она будет разваливаться на крошки при забросе, а переувлажненная будет лежать на дне подобно куску пластилина с потерей привлекающих рыбу свойств.

При замешивании прикормки, воду лучше добавлять постепенно в 3 – 4 приема, каждый раз тщательно перемешивая смесь и добиваясь такого состояния, что бы при сжатии рукой кусок свободно формировался. Но при следующем сжатии он также легко распадался.

Важно прикормку перетереть через сито (6 миллиметров), тогда ее свойства образовывать мутное облачко возле фидерной кормушки возрастут. Также необходимо в прикормку добавить и насадку, на которую собираетесь ловить фидером, в самом небольшом количестве. Это могут быть черви, опарыши, мотыль, кукуруза, другие зерна злаков.

Далее Вот несколько простых советов, которые помогут вам на рыбалке с применением метод-фидер.

Точный заброс

Самое главное правило, которое должно строго выполняться – ловите фидером всегда в одной и той же точке. Сориентируйте заброс по направлению, используя линию – от места подставки под фидер до ориентира на другом берегу. Точно определите дистанцию при забросе. Для ловли некрупной рыбы можно зажимать леску в клипсе на шпуле. ЕЛучше делать маркерные отметки на леске перед катушкой после заброса снасти. После каждого заброса фидерная кормушка подтягивается строго на свое место.

Но что делать, если кормушка все же улетела в сторону? Ничего страшного не произошло. Нужно сразу же начать подмотку и вытащить кормушку на берег, растеряв минимум корма. Но больше не мажьте.

Одна снасть и оборудование на берегу

Применяйте только одну фидерную снасть, при этом постоянно наблюдайте за вершинкой фидера. Это намного лучше, чем разрываться между несколькими снастями и при этом пропускать почти все поклевки. Также при вываживании рыбы вторая снасть может оказаться большой помехой.
Если не оборудовать свое место на берегу и не расположиться комфортно, можно ничего не поймать. Подставки под удилище, рыболовный столик с насадками, кресло (платформа, ящик), подсак, длинный садок — только лишь основные элементы, к которым прилагается еще множество мелочей.

Некоторые правила ловли

• В самом начале рыбалки не плохо несколькими холостыми забросами с полной фидерной кормушкой наполнить место ловли кормом.
• Применяйте различные аттрактанты и дипы. Обрабатывайте ими кормушку и насадку. Карпы и другая рыба любят необычные запахи.
• В случае отсутствия клева, рыбу можно подбодрить несколькими дозами опарыша и кукурузы, которые забрасываются в точку ловли рогаткой. Также при долгом отсутствии поклевки, можно слегка подтянуть кормушку. Созданное таким образом облачко мути стимулирует рыбу.
• При отсутствии поклевок не стоит слишком часто перезабрасывать фидер. Излишне частые шлепки по воде распугают рыбу. Особенно это вредно делать на мелководье. Оптимально выполнять один перезаброс в 10-15 минут при ловле карася и мелкого карпа. Не спешите и не суетитесь. Уверенность в себе и выдержка, а также правильно сделанная фидерная снасть и прикормка, обязательно приведут к отличному результату.

Современная английская донка: оценим флэт-метод. Часть 3

Андрей Чепурный | 12 апреля 2019 г.

Особенности наземной части Method flat feeder

Вначале напомню, что метод-фидер как отдельное направление фидерной ловли появился относительно недавно, в связи с чем пока не является официальной спортивной дисциплиной и, соответственно, не имеет каких-либо четко установленных международными спортивными организациями правил и норм. Именно поэтому в интернете и СМИ мы находим огромное количество противоречивой информации по данному виду ловли, после прочтения которой остается множество так и не выясненных вопросов.

Например, в чём отличие удилищ для Method flat feeder от фидера классического; какие катушки подходят для метод-фидера; как правильно закармливать точку ловли; нужны ли несколько комплектов снастей для успешной ловли (как это принято в классическом карп-фишинге) и множество других.

Ранее мы с вами уже определились, что основное предназначение флэт-метода — это ловля средней и даже трофейной рыбы семейства карповых. А если речь идет о такой сильной рыбе – соответственно, и удилище должно быть более мощное, нежели в классическом фидере. И еще одно: рыбалка с метод-фидером — как правило, более поисковая, чем с фидером классическим. И забросы метод-монтажей нам иногда придется делать на 70 – 80, а то и 120 м. Поэтому удилище должно быть еще и более дальнобойным, чем в классическом фидере.

К слову, не обязательно на нём должна красоваться надпись Method feeder (фото 1) — только самые продвинутые производители рыболовных снастей могут позволить себе указать на бланке подобную характеристику.

Исходя из вышесказанного, а также учитывая опыт как личный, так и множества рыболовов, активно развивающих данное направление, я выделю несколько основных характеристик удилищ для Method flat feeder.

1) Если есть необходимость совершать дальние забросы — это будет удилище длиной 13 — 14 футов (приблизительно 3,9 – 4,2 м). Если же наличествуют стесненные условия ловли (нависающие над водой ветви деревьев, рядом стоящие высоковольтные линии электропередач, небольшой водоем, где не требуется дальний заброс, и т.п.), то подойдут и более короткие удилища — к примеру, 10, 11 или 12 футов (приблизительно 3, 3,3 или 3,6 м).

2) Удилище должно быть посылистым и достаточно мощным в комле, но при этом — ни в коем случае не колообразным — нам очень понадобятся вяжущие свойства удилища для ловли карповых. Так что лучший выбор — бланк с «прогрессивным» строем.

3) Для начала понадобится удилище с тестом до 120, 150 или 180 г — в зависимости от условий ловли.

Конечно же, данные характеристики не являются всенепременно обязательными. К примеру, если на маленьком прудике легкую кормушку надо забрасывать недалеко, а объект рыбалки — некрупный карп или карась, то вполне подойдет 10 – 11-футовое удилище с тестом до 60 г.

Но если придется ловить на большом удалении от своего берега и вываживать сильную рыбу, попавшуюся, допустим, прямо у подводного коряжника или стены камыша, то с этой задачей успешно справится только мощное удилище, ведь необходимо не пускать рыбу в те самые коряги или траву.

Другая сторона медали — закармливание точки ловли. Об этом мы еще поговорим, но сейчас отмечу, что для дальних забросов тяжелых флэт-кормушек и закормочных ракет – сподов (spod) и спомбов (spomb) — подойдет удилища класса Extra Heavy с тестом до 150 — 180 г и с кольцами увеличенного диаметра в усиленных рамках (фото 2).

Поначалу многие новички стараются либо найти какое-то одно, но максимально универсальное удилище, либо, если кошелек позволяет, собрать в своем арсенале несколько удилищ под разные условия ловли. Но не это сейчас главное — приоритет следует отдать технике и тактике работы со снастью. Очень важно научиться правильно выбрать точку ловли, должным образом её закормить, а затем точно укладывать рабочую оснастку на закормочное «пятно».

Да и сделать правильную оснастку — это тоже немалая работа. Со временем вы поймете, какое именно удилище понадобится для конкретно ваших условий ловли. А на первых порах вы сможете успешно ловить и на снасть, соответствующую основным характеристикам, что я перечислил выше.

Катушка для метод-фидера

В предыдущих статьях цикла мы уже рассматривали нюансы выбора катушки для классического фидера. А чем отличается катушка для метод-фидера? Давайте снова вспомним, что ловим мы крупную и сильную рыбу, применяем более тяжелые кормушки и запрессовываем в них немало корма. Таким образом, наши катушки должны быть в первую очередь готовыми к тяжелой и трудовой рыбалке.

Далее: катушки для флэт-метода как и в классическом фидере будут работать и со шнурами, и с монофильными лесками, здесь они похожи. Соответственно, у нашей катушки обязана быть металлическая шпуля для шнура и пластиковая – для монолески, а желательно, чтобы обе были металлическими.

Кроме того, следует уделить отдельное внимание еще одному важному элементу шпули — клипсе для фиксации лески. Она должна быть максимально качественной, без заусенцев, и не пережимать основную леску, которую мы постоянно будем заправлять под неё в процессе ловли. Хорошим вариантом будет подпружиненная округлая клипса с пластиковым основанием (фото 3).

Следующим, и, пожалуй, самым ответственным узлом, непосредственно контактирующим с леской или шнуром, выступает ролик лесоукладывателя катушки. Плохо вращающийся ролик пропиливается очень быстро (особенно шнуром), после чего выходит из строя. Казалось бы, ответ прост: нужно покупать катушку с качественным шарикоподшипником в ролике лесоукладывателя — и дело с концом. Но тут есть один нюанс.

Если для классического фидера уместно, чтобы ролик был поставлен на шарикоподшипник, то для метод-фидера это вовсе не обязательно, и даже наоборот – лучше, если он будет опираться на качественную втулку (фото 4). А дело тут в огромной нагрузке на ролик лесоукладывателя, которая возникает в процессе вываживания крупных карпов или амуров. Да и служит ролик с втулкой в разы дольше, ведь последняя не так подвержена деформации под нагрузкой и не заклинивается в ответственный момент.

Также очень полезно, если ролик лесоукладывателя обладает свойством «раскручивания» лески при укладке на шпулю. О наличии такого ролика в конструкции информируют надписи на торговой упаковке — Anti-Twist, Twist buster или Power Roller (фото 5). Такая катушка, безусловно, стоит потраченных денег, поскольку запутывание лески или шнура при забросе становится менее вероятным.

Но все эти «фишки» будут бесполезны, если у нашей катушки неподходящая укладка лески. Чтоб уменьшить или же полностью исключить запутывание шнура, катушка должна обладать может и не безупречной, но хотя бы правильной укладкой. Но если в катушках «плетенка» наматывается виток к витку, то под переменной нагрузкой верхние её витки обязательно провалятся между лежащими ниже. А мы уже знаем, что шнур имеет хорошую «цепкость».

И когда мы станем забрасывать снасть, «плетенка», цепляясь за несколько нижележащих витков, вылетит со шпули, спутанная в узел. Так что будем искать катушку с системой перекрестной намотки (фото 6), сводящей на нет количество «бород». В таких моделях витки шнура укладываются крест-накрест с определенным интервалом, что исключает проваливание верхнего витка лески под нижний. Обычно производители указывают такую технологию укладки на торговой упаковке или прямо на катушке — к примеру, Cross Wrap.

Понятно, что катушками без системы перекрестной намотки тоже можно ловить. И при работе с монолеской у них могут и не возникнуть проблем. Но попади такие катушки на несколько активных рыбалок с использованием «плетенки» – и сложности появятся. И так будет постоянно.

Продолжим далее. В фидерной катушке один из самых важных узлов — фрикционный тормоз. Правда, в условиях флэт-методных рыбалок и использования крепких поводков уже не нужна сверхтонкая настройка фрикциона. Главное, чтобы он достаточно быстро регулировал усилие отдачи лески, чтобы во время вываживания трофея, во-первых, не оборвалась снасть, а во-вторых, не сошла рыба. Ведь если вы будете ловить со шнуром, не имеющим амортизационных свойств, исход вываживания будет прямо зависеть от вашей работы с фрикционом катушки. Фрикцион может располагаться спереди или сзади катушки. И тот, и другой вариант одинаково функционален. Здесь выбор зависит от предпочтений рыболова, его привычек.

Что касается использования вторичных тормозных систем типа бейтраннер (Baitrunner, фото 7) в катушках для Method flat feeder, то скажу лишь одно: как в классическом фидере, так и в метод-фидере эта система не сможет гарантировать, что ваше удилище останется на подставке (скажем, типа Rod-pod) в случае поклевки сильной и бойкой рыбы.

Вероятность, что оставленное без внимания удилище слетит в воду очень высока, т.к. ослабление фрикциона полностью не даст вам привести квивертип удилища в рабочее положение, а в остальных случаях рыба так или иначе сорвёт его с подставки. Таким образом, бейтраннер вовсе не обязателен в катушках для флэт-метода, он больше подходит для карп-фишинга.

Другое дело — система Fighting Drag (фото 8), она как раз и создавалась для ловли на деликатную снасть крупной рыбы. Рычаг системы позволяет очень быстро ослаблять и затягивать фрикцион катушки в случае, если, например, тот же белый амур захочет резко уйти от вашего подсака куда-нибудь подальше. Переключив рычаг, вы тут же ослабите фрикцион — и у вас не случится схода трофея. А затем вы его переместите обратно — и продолжите борьбу с рыбой.

Но, как показывает мой опыт, и в классическом фидере, и в метод-флэте эти вторичные системы торможения вовсе не обязательны. Они создают комфорт лишь новичкам, а опытные фидеристы с легкостью настраивают и основной фрикцион катушки. Важно только, чтобы шаг регулятора фрикциона не был чересчур длинным. В общем, бывалые рыболовы отдадут предпочтение минимальной массе катушки при максимальных её мощностных характеристиках, а не наличию у неё вторичных систем торможения.

Катушку для метод-фидера следует обязательно выбирать, учитывая её тяговые характеристики. Высокоскоростные (с передаточным числом выше 5,5:1) катушки применять нежелательно. Лучшим выбором будет катушка среднескоростная или с немного пониженным передаточным числом – 4,6 – 5,0:1. В связи с постоянными высокими нагрузками на снасть такие катушки прослужат дольше и будут более комфортными при вываживании трофейного экземпляра, а также при вымотке не такой уже и легкой оснастки. При этом размер шпули следует выбирать от 3000 и выше.

Закармливание точки ловли в метод-фидере

По большому счету, снова напрашивается фраза: что может быть сложного в этом вопросе? Но и тут есть свои нюансы.

В целом, мы должны определиться, как мы собираемся закармливать точку ловли, учитывая предполагаемое время на рыбалку. Это может быть рыбалка краткосрочная (на полдня или световой день) либо продолжительная — на 2 — 3 дня. Чаще всего метод-фидеристы, в отличие от карпятников, едут на рыбалку краткосрочную (дневную сессию). Поэтому, как и в классическом фидере, стартовый закорм в точку ловли вносится достаточно быстро — сразу после изучения дна водоема и выбора точки ловли.

Корм вносится с помощью большой прикормочной кормушки (фото 9), рогатки (фото 10) — при условии небольшой, до 3 м, глубины в точке ловли и относительно небольшой дистанции заброса, коброй (фото 11) — если в качестве прикормки используются бойлы, закормочной ракетой – например, небольшим спомбом (фото 12).

Что представляет собой стартовая прикормка для метод-ловли?

Это, как правило, базовая смесь из молотых сухарей, печенья и бисквитов, круп, отрубей, злаковых с добавками различных привлекательных компонентов, таких как пеллетс, резаные бойлы, горох и тот же геркулес. Её чаще всего смешивают с готовыми базовыми прикормками, которые продаются в магазине. Но эта прикормка не должна оказаться привлекательнее рабочей метод-прикормки (ту, которую мы запрессовываем в кормушку), а также самой насадки. Это обязательно следует учитывать при её приготовлении.

В отличие от классики (как карп-фишинга, так и фидера, где закорм осуществляется одной и той же прикормкой), рабочая метод-прикормка, запрессованная вместе с насадкой в кормушку, обязана выделяться на фоне основного закорма. А насадка, в свою очередь, обязана выделяться на фоне рабочей метод-прикормки (фото 13). В этом случае рыба найдет нашу приманку очень быстро — и мы получим долгожданную поклевку.

И еще одно важное замечание. В метод-флэте, после того, как мы определимся с точкой ловли и закормим её, нам необходимо будет укладывать нашу флэт-кормушку именно в эту точку с максимальной точностью. Для этого нам придется клипсоваться. Но, после приводнения оснастки, основную леску мы будем вынуждены снять с клипсы. Если этого не сделать, то при вываживании резвого карпа мы в лучшем случае просто лишимся нашей клипсы, в худшем — всю оснастку потеряем.

Как мы помним, существует много способов для фиксации дистанции ловли, а также повторной настройки снасти на определенный заброс. Кто-то устанавливает маркерные колышки (если есть возможность это сделать вблизи места ловли), кто-то делает специальным водостойким маркером отметки на основной леске, кто-то завязывает узелок из маркерной резины на леске и т.д. И не важно, какой метод вы выберете (каждый предпочитает наиболее удобный для себя), они все рабочие и достаточно точные в плане ограничения заброса на одну и ту же дистанцию.

Иногда возникает вопрос, не слетает ли часть прикормки с флэт-кормушки при ловле «под клипсу», а также как падает кормушка в воду, когда мы останавливает её удилищем (опять же при ловле «под клипсу»). А ответ оказывается достаточно интересным. Если мы будем забрасывать, не заклипсовав основную леску, то кормушка чаще всего приводняется под углом на большой скорости — и часть прикормки может оказаться сбитой в воду.

Напротив, если же мы ловим, заклипсовав основную леску на выбранную дистанцию заброса, то основная энергия летящей флэт-кормушки будет погашена вертикально поднятым удилищем (техника была описана в одной из предыдущих статей цикла). Таким образом, кормушка будет остановлена и упадет вертикально вниз, при этом — с минимальной скоростью. Прикормка в 99% случаях остается в кормушке (вместе с насадкой, соответственно), а сама флэт-кормушка ляжет грузом вниз — как по учебнику.