Как выполнить смазку безынерционных катушек

Все виды рыболовных снастей и приспособлений в обязательном порядке нуждаются в периодическом проведении технического обслуживания, именно от этого зависит качество их работы, надежности и эксплуатационный срок. В первую очередь это касается безынерционных катушек, поскольку именно они принимают на себя наибольшую нагрузку.

В зависимости от частоты использования они нуждаются в 1-2 смазываниях за сезон, но для этого потребуется постичь технологию данного процесса, чтобы не навредить снасти. Все особенности, связанные с подобным обслуживанием, будут подробно рассмотрены в предлагаемой статье.

Когда, чем и что смазывать

Безынерционные катушки нуждаются в периодическом осмотре, который покажет, требуется ли смазка. Обычно необходимость в осуществлении данной процедуры возникает в следующих случаях:

1. Падение приспособления в воду и его промокание.
2. Попадание внутрь конструкции частиц песка.
3. Наличие грязного масла на оси, которое можно определить по его потемневшему оттенку.
4. Начало нового рыболовного сезона.
5. Середина рыболовного сезона, если катушка находится в активном использовании на протяжении круглого года.

Иногда рыболовы для подобных целей используют солидол или обычно машинное масло, но подобное обслуживание способно только усугубить состояние снасти.

Гораздо более безопасным вариантом является задействование специальных смазок, основные виды которых приведены ниже:

1. Густые специализированные смазки предназначены для ухода за подшипниками и шестернями, поскольку они не стекают с них.
2. Жидкие специализированные смазки, которые подходят для ухода за валом с ротором.
3. Универсальные смеси, которые можно получить путем смешивания жидких и густых смазок в равных пропорциях.

Применение густых смазок обычно востребовано при возникновении значительного трения в деталях, но при этом необходимо помнить, что средства со слишком густой консистенцией запрещены для использования. Они могут усугубить ситуацию, сделав ход катушки чрезмерно тугим, что усложнит или сделает невозможным ее эксплуатацию.

Подготовительный этап

Перед началом любых работ с безынерционными катушками необходимо должным образом подготовить свое рабочее место. Потребуется обеспечить качественное освещение, при этом желательно выбрать светлую поверхность, поскольку это минимизирует риск потери мельчайших деталей.

Также нужно удостовериться в наличии следующих инструментов и материалов:

1. Хлопчатобумажные салфетки или отрезок мягкой ткани.
2. Крестовые и плоские отвертки.
3. Гаечный ключ.
4. Пинцет.
5. Набор зубочисток.
6. Бензин, который используется для заправки зажигалок. Можно воспользоваться и автомобильным топливом, но процесс будет гораздо сложнее, к тому же оно обладает более выраженным запахом.
7. Выбранная разновидность специальной смазки для катушек.
8. Универсальный маркер, который способен писать на любых поверхностях.
9. Тонкая кисть с мягкой щетиной.
10. Небольшая стеклянная банка или иная подходящая емкость.

Главная пара катушки и подшипники

Как выполнить смазку

В процессе смазки безынерционной катушки нет ничего сложного, но для начинающих рыболовов была составлена пошаговая инструкция, которая подробно описывает алгоритм действий от подготовки и разборки приспособления до его финальной сборки:

Разобранная безынерционная катушка

Процедура начинается с разборки катушки, которая нуждается в смазке. Первоначально потребуется осуществить демонтаж шпули и отвернуть ручку.

После снятия ручки и шпули можно приступать к демонтажу втулки, на которой расположен подшипник и регулировочные шайбы. Делать это необходимо крайне осторожно, воспользовавшись подготовленными зубочистками. При этом резиновое стопор-кольцо снимается лишь частично, а шплинт выдавливается путем легкого поднятия подшипника.

Крышка обгонной муфты держится на болтах, которые необходимо открутить подходящей отверткой. На этом этапе важно аккуратно и по порядку сложить все демонтированные детали, что в значительной степени упростит последующий сбор конструкции.

Муфта извлекается из игольчатого подшипника, после чего обе детали протираются хлопчатобумажной тканью. Это необходимо для устранения остатков масла, данному процессу необходимо уделить особое внимание, поскольку сохранение загрязнений способно нарушить функционирование стопора обратного хода. С данной проблемой рыбаки чаще всего сталкиваются при осуществлении ловли добычи в зимний период времени.

Необходимо снова воспользоваться отверткой, чтобы открутить и демонтировать пыльники. Сразу после этого можно будет полностью снять крышку с приспособления.

Теперь потребуется воспользоваться маркером, чтобы нанести метки на основную пару шестерней. Они потребуются при сборке катушки, поскольку все элементы ее конструкции должны встать строго на свои места. Связано это с тем, что при длительном использовании снасти различные ее детали прирабатываются друг к другу, поэтому внесение любых изменений способно спровоцировать сбой в процессе функционирования механизма как единой системы.

После демонтажа основной шестерни можно снять стоп-коробку, удобнее всего сделать это при помощи пинцета.

Затем требуется осуществить снятие каретки, но предварительно потребуется демонтировать ее стопор: для этого опять пригодится пинцет. Сама каретка обычно фиксируется на оси при помощи болта, который откручивается отверткой, после чего уже ничто не мешают полному снятию данной детали.

Читайте также:  Квок для ловли сома снасти для ловли

Необходимо осуществить чистку всех снятых деталей, что позволит удалить остатки старой смазки

Теперь можно без особого труда снять полностью освободившую ось, а также вторую шестерню основной пары и «червяка».

На данном этапе рекомендуется сделать фотографию всех снятых элементов и деталей катушки, чтобы потом разложить их на рабочей поверхности в таком же порядке. В противном случае процесс сборки может слишком затянуться.

Необходимо осуществить чистку всех снятых деталей, что позволит удалить остатки старой смазки. Для этого они помещаются в стеклянную емкость, в которую следом заливается бензин.

Все детали должны некоторое время отстояться в замоченном состоянии, в это время можно заняться чисткой корпуса снасти. Для этого берется зубочистка или любой похожий инструмент, рабочий конец которого обматывается мягкой тканью. Полученное приспособление применяется для проведения очистительных работ, но это делать это нужно крайне осторожно, чтобы не нанести случайных повреждений конструкции.

Детали, замоченные в бензине, также подвергаются чистке, после чего они должны быть просушены.

Сборка обычно не вызывает никаких сложностей, поскольку потребуется осуществить уже знакомый процесс, но в обратной последовательности. Сначала вставляется «червяк», а затем шестерня обратной пары, ось и каретка. Самым последним устанавливается стопор каретки, после чего собранная конструкция закрепляется скобой.

Теперь можно приступать непосредственно к процессу смазывания деталей. Шестерня основной пары должна вручную поворачиваться во время этого процесса, что позволит смазке распределяться по ее поверхности равномерными слоями.

Потребуется провести дополнительный осмотр ролика подшипника лескоукладывателя

Основная шестерня обрабатывается смазкой еще до монтажа, а во время ее установки необходимо не забыть сверить метки, нанесенные при помощи маркера, чтобы все детали встали строго на свои места. Осуществлять этот процесс необходимо осторожно и внимательно, поскольку даже погрешность в один зубец является крайне нежелательной и может повлечь за собой негативные последствия.

После установки основной шестерни корпус можно закрыть снятой ранее крышкой.

Потребуется провести дополнительный осмотр ролика подшипника лескоукладывателя. Он очень часто засоряется, но смазка необходимо только на тех моделях безынерционных катушек, где данный элемент открыт с одной стороны. Если ролик имеет глухое закрытие, то никаких действий не требуется, поскольку смазка была заложена внутрь еще производителем.

На заключительном этапе остается только осмотреть узел принудительного закрытия дужки, поскольку он может также нуждаться в смазке. Обнаружить его можно на роторе, который расположен в нижней части лескоукладывателя. Даже в случаях, когда никаких проблем с закрытием не наблюдается, шарниры рекомендуется смазать в профилактических целях.

Блиц-советы

Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации, которые помогут при смазке безынерционной катушки:

Смазка для рыболовных катушек | Рекомендация из личного опыта

В работе рыболовных катушек, как любого механизма, одна из самых важных тем — СМАЗКА. Много перепробовал в своё время, собирал всю информацию по смазкам для инерцмонных катушек. Немного раскажу вам про свои поиски на эту тему — может кому пригодиться. У меня этой информации в компьютере уже целая электронная библиотека. Только мне ничего это толком не пригодилось. Всё надо пощупать своими руками и опробовать на рыбалке. Вот что я подобрал, как более-менее полезное для нашего брата спиннингиста внимание.

ТОМФЛОН СК 170

(от -60°C до +170°C): Высокотемпературная (морозостойкая) PTFE смазка, специально разработанная в качестве альтернативы смазке ЦИАТИМ-221. Обладая всеми достоинствами ЦИАТИМ-221 (хорошая морозостойкость и инертность по отношению ко всем типам резины и пластикам), смазка ТОМФЛОН СК170 характеризуется лучшей термостойкостью, хорошей механической стабильностью и отсутствием гигроскопичности (не впитывает влагу (. )).

Все требуемые параметры, только не знаю вязкость. Мне эти забубенные цифры не о чём не говорят. Далее:

смазка ЦИАТИМ-221F

является фторированным вариантом смазки ЦИАТИМ-221. Благодаря введению в состав смазки ЦИАТИМ-221F ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) значительно улучшены противозадирные и противоизносные свойства смазки, что в 3 и более раза повышает срок службы подшипников и других механизмов. Кроме того, смазка ЦИАТИМ-221F характеризуется лучшей термостойкостью, хорошей механической стабильностью и отсутствием гигроскопичности (. ) (не впитывает влагу). Особенно эффективно использовать смазку ЦИАТИМ-221F в подшипниках в условиях агрессивной среды при повышенных или переменных нагрузках. Кроме того, благодаря формирующейся на поверхности пар трения микронной PTFE плёнке значительно снижается шум и вибрация (. ). Температурный режим эксплуатации смазки ЦИАТИМ-221F от — 60°C до + 160oC.

Можно сказать что идеал. Брендовая Шимано отдыхает. Россия рулит. 🙂 И цена божеская — не 800 рябчиков. Ещё вот пост из рыболовного форума:

«Силиконвая Смазка СИ-180».

«

Силиконовое масло ПМС 200″ и т.д.. Плюсы:

1) Стоят по 20-30 рублей за тюбик, которого хватает на 3-4 смазки.
2) Есть и густые и очень густые и средние и жидкие и совсем жидкие. На любой вкус.
3) Инернтые. Ни вступают ни в какие взаимодействия с пластмассами, резиной и прочей лабудой.
4) Рабочая температура — от минус 50 до плюс 150.
Смазываю катушку уже третий год, в первое время — с постоянным контролем за смазкой и шестернями. В способности не вытесняться с рабочих поверхностей и в плавности хода по сравнению с фирменной шимановской- не нашёл никакой разницы только в ценах!
Пример одной из промышленных силиконовых смазок чисто для подшипников. Тоже неплоха, ИМХО конечно. :

Силиконовая смазка с тефлоном для длительной эксплуатации. OKS 1148.

Силиконовая смазка с тефлоном (ПТФЭ, PTFE) для подшипников, от которых требуется малое сопротивление вращению в начале работы при низких температурах и которые подвергаются далее действию температур от +150С до 200С. Силиконовая смазка с тефлоном отлично противостоит воздействию пара, животным, растительным и минеральным маслам, также как парам кислот.
Силиконовых смазок огромное количество и из них можно выбрать подходящую для наших катушек по всем параметрам и недорогую. Выше привёл только одну для примера. Абсолютно равнодушна к воде — главный плюс. Ну и т.д.. Только одно не доступно — как они себя ведут в шарикоподшипнике ролика лесоукладывателя. Забыли видать написать в анотации к смазкам. :)) Надо самому теститровать.

Есть ещё ШРУС, который часто упоминают в форумах. Но вот какой пост мне однажды попался там же:
Из фака к смазкам: Шрус 4-Литиевая смазка с содержанием дисульфида молибдена не менее 10%. Cрок хранения 5 лет. MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения.

Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы — коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе.

ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу.
Вот так…
И по этому же поводу, для общей информации и как повод к размышлению. К смазке катушек и инструкциям к катушкам. В подшипники открытого типа, по общим правилам, закладывается именно густая смазка, а не масло. Масло идёт только как добавка-доливка в закрытые подшипники. И то, даже этого делать не рекомендуется — смазки должно хватить на весь срок службы. Кто нибудь хоть раз мазал подшипники в автомобиле маслом? Сложно представить. А тут почти открытый узел, доступный и воде и всему на свете, вращающийся при скорости до 3000об. в минуту — и жидким маслом. Принятый довод — лёгкость вращения. Но возьмём для примера колесо автомобиля. Что, оно тяжело вращается на весу? Да минут пять может крутится! И нагрузки потяжелее. А смазка густая. Короче повод задуматься тем, кто мажет ролики жиденьким маслецом.
А специальные… Конечно они по сути лучший и правильный выбор, если они у вас есть и вы в ней уверены. Но не могу я представить, что же такого есть свехнавороченного и необычного в смазке Шимано ценой 800р за мизерный тюбик. Можно брать конечно не Шимано. Не шиманой одной поди живы катушки Есть и в среднем ценовом диаппазоне разнообразные смазки. Но какое там опять же качество? Лично я больше доверю нашему современному ЦИАТИМу, чем какой-то малазийской упаковке с «правильной» подписью «fishing».