Книпович Николай Михайлович

Зоолог, гидробиолог. Увлекаюсь рыбалкой на профессиональном уровне.

Важно! Поводок с крючком можно привязать к петле, после образования Скр.

Для полудонки и донки.
Формируем необходимое количество Скр, СкрО или СкрОП так же, как и для отрезка монолески.

Изготовление карповых монтажей своими руками

Поверхностно мы уже затрагивали тему карповых монтажей. Сейчас остановимся на них подробнее.

Карповый монтаж “Безопасная клипса”

Безопасная клипса (safety clips) – элемент, который крепит грузило к леске способствующий легкому освобождению рыбы от грузила при обрыве основного шнура.

Эта оснастка имеет преимущества перед другими оснастками при рыбалке в коряжнике, так как груз крепится в безопасной клипсе, что гарантирует отсоединение при сильном натяжении.

Нам понадобятся:

• Лидкор (толщина 45 lb). Этот элемент имеет оплетку и свинцовый сердечник. Играет роль утяжеления оснастки на дне, чтобы леска не висела в толще воды и не пугала рыбу. Вторая роль лидкора – более безопасный материал для рыбы при вываживании. Карп не поцарапается при резких маневрах, потому что материал мягкий и толстый.
• Монтажная игла для лидкора.
• Быстросъем с вертлюгом.
• Безопасная клипса (Safety Clips, с фиксатором для глухой оснастки или скользящая) – пластиковая или металлическая. Недостаток пластиковой в том, что она ломается при силовых забросах. В продаже есть и металлические варианты, пробуйте.

Инструкция:

1. Фиксируем лидкор в игле. Для этого вытащите из него сердечник длиной около 3 см и откусить щипцами. Верните оплетку на прежнее место и согните лидкор в том месте, где у него закончился сердечник. В месте сгиба проткните лидкор иглой для него и выведите через 2 см по направлению к кончику.
2. Одеваем вертлюжок на кончик лидкора, а затем зацепляем крючком иглы этот самый кончик и начинаем медленными вращательными движениями вправо-влево заводить кончик лидкора внутрь – образуя петлю.
3. Отрезаем лишний кусочек хвостика, оставив чуть больше 1 мм. Очень сильно затягиваем. Чем сильнее потянуть – тем прочнее оплетки закрепятся между собой и уже никак не размотаются.
4. Капаем капельку клея Момент Профи в том месте, где оболочка лидкора зашла внутрь для дополнительной гарантии прочности.
5. Длина лидкора будет 60 см. Проделываем ту же самую операцию с 1 по 4 этапы с другой стороны. И да, наличие лидкора сильно отличает карповые монтажи от классических фидерных оснасток.
6. Вставляем иголку в клипсу с той стороны, где у нас будет конус, застегиваем в иглу лидкор и тянем сквозь клипсу до самого конца.
7. Клипса надевается на вертлюжок с другой стороны лидкора. Важно зафиксировать вертлюжок в клипсе при помощи маленького пластикового быстросъема, это часть самой клипсы.
8. Шаг №7 проделывается также с конусом для клипсы.
9. Надеваем грузило на клипсу и фиксируем конусом.

Карповая оснастка Inline (Инлайн)

В интернете расписаны множество разновидностей изготовления монтажа Инлайн и большинство из них констуркционно повторяют оснастку Running Feeder Rig. Но исторически Inline это карповая оснастка, для карпфишинговой (выжидающей) ловли рыбы, а не фидерной. В карпфишинге не используется фидерный кончик, как сигнализатор поклевки, а о поклевке узнают по электронному сигнализатору. Когда леска стравливается с катушки – сигнализатор издает звук. Естественно, это скользящая оснастка, а значит спортивная.

Inline подходит для ловли на каменистом жестком дне, на ракушечнике. Непригоден для ловли в корягах, так как грузило не отстреливается при сильном натяжении. На илистом дне также плох.

Фидерный монтаж Инлайн очень хорош в самоподсечке карпа и сазана за счет каплевидной формы грузила. Близкая к поводку часть грузила имеет утолщение, что дает значительно больше сопротивления к подъему со дна. Следовательно и подсечка грузилом более резкая.

Потребуются:

• Инлайн-грузы
• Лидкор (с сердечником или без него) длина 60 см
• Игла тонка для лидкора
• Большая протяжная игла
• Ножницы и клей
• Вертлюжок

Инструкция:

1. Формируем петельку на одном из концов лидкора (лидкор используем без сердечника). Капаем клеем для фиксации петли.
2. Крепим вертлюжок методом “петля в петлю”.
3. Вставляем монтажную иглу в Инлайн грузило со стороны трубочки коннектора (узкой части), крепим к игле свободный кончик лидкора. Затягиваем вертлюжок внутрь грузила потягивая за свободный кончик лидкора.
4. К вертлюжку крепится поводок методом петля в петлю либо другим надежных узлом.

Как вязать несимметричную петлю для фидера?

Есть разные доработки асимметрии. Все они рассчитаны на уменьшение перехлестов и для большей упругости отводящего поводка. Но я пользуюсь широко известным и простым способом вязки. Еще раз расскажу, как это делать.

Для вязки петли нам понадобится кусок жесткой лески диаметра 0,2-0,4мм, длиной 1-1,5м. Обращаю ваше внимание на то, что леска должна быть действительно жесткая. Для этой цели даже лучше использовать флюорокарбон. Проверить жесткость лески можно следующим способом: наматываем несколько витков лески на палец и отпускаем, если леска жесткая, то она выпрямится сразу.

• Берем приготовленный кусок лески и складываем вдвое, причем одна сторона должна быть короче другой примерно на 10см.
• Двойным или тройным узлом вяжем небольшую петельку для крепления поводка с крючком.

Теперь самый сложный элемент этой оснастки –отводящий поводок. Он должен получиться плотным и жестким. Именно от его качества зависит склонность несимметрии. При забросе кормушка летит вперед, а отвод отклоняет поводок в сторону, не давая ему запутаться об оснастку.

• Делаем скрутку из двойной лески, длиной 10-15 см, и двойной узел на ее конце. Получается такая скрутка как на фотографии.
• Теперь, главное не забыть через длинную сторону продеть вертлюжок с застежкой, он нужен для крепления кормушек.
• Отмеряем необходимую длину несимметричной петли и затягиваем двойным узлом.

Напомню, что выбор длины несимметричной петли зависит от нескольких факторов перечисленных выше и длина ее обычно составляет от 30 до 70см.

Для крепления несимметричной петли к основной леске, продеваем вертлюжок на конец петли и заканчиваем вязку еще одним узлом. Оставшиеся кончики лески необходимо тщательно обрезать, чтобы они не давали повода для запутывания.

Видео несиметричной петли:

Самодельные спиннинговые поводки из проволоки описаны во многих статьях. Проблемы прочности, длины и применения обсуждены детально. Практические же вопросы изготовления звеньев спиннинговых поводков из проволоки авторы известных мне публикаций подробно не рассматривали. Потому в свое время решал задачу формирования разъемных петелек поводка скручиванием гитарной струны самостоятельно. Возможно, изобретая велосипед. А сейчас предлагаю нехитрые наработки — способы и устройства, удобные для применения и на рыбалке.

Краткое упоминание пишущими коллегами по увлечению самодельных станочков для изготовления спиннинговых поводков без конкретных рисунков, описаний и рекомендаций может вызывать, представляется, лишь досаду. Ведь именно способ и качество скручивания проволоки определяют, в частности, и прочность всего звена, и его «проходимость» сквозь водоросли. Отметив, что рыболовы употребляют термин «скрутка» преимущественно в отличном от словарного толкования значении, кавычки далее все-таки опустим. Формировать петельки поводка для спиннинга приходится каждому рыбаку, не имеющему желания и/или возможности искать и покупать готовые изделия или . Но без специального приспособления спиннингисты, особенно поначалу, непроизводительно растрачивают силы, время и лишь «переводят» проволоку.

У кого-то этот период неоправданно затягивается, а иные так и не достигают приемлемого качества поводков. Судя по зачастую неполной и неконкретной информации, поводки обыкновенно делают в домашних условиях с помощью специальных стационарных станочков. Можно только догадываться, насколько существенно требования соответствующих техзаданий отличаются по приоритету и «весу» у разных разработчиков. Качество конкретного приспособления и удобство его применения зависит от конструкторских и слесарных навыков рыболова, имеющихся в его распоряжении материалов и инструментов и других факторов. В большинстве случаев мастера устанавливают на общем основании две или три стойки, в том числе перемещаемую для изготовления спиннинговых поводков разного размера. На них монтируют устройство для зажима проволоки и вороток в направляющих для ее скручивания.

В моем представлении, станочек для скрутки той или иной конструкции должен обеспечивать натяжение и скручивание проволоки. Причем, что важно, без малейшего повреждения образующего поводок отрезка. Вместо стоек использовал пару небольших тисков.

обы реже их переустанавливать, соорудил длинный вороток из стержня диаметром три миллиметра с плечом порядка пятидесяти — рис. 1, а. Гайки и втулки пошли на рукоятку и направляющие, которые впоследствии зажал в тиски. Контактирующий с проволокой конец загнул крючком, внешнюю сторону которого расплющил и опилил до каплевидной в сечении формы. Что обеспечивает сравнительно плавный перегиб, а следовательно, и прочность проволоки на ближнем к петельке витке. Этот конкретный станочек — лишь один из многих возможных вариантов и ничем особенно не примечателен, но для краткости и определенности дальнейшего описания будем «работать» именно с ним. Один конец отрезка проволоки необходимой — с запасом на скрутки — длины зажимают в тиски, а несколько миллиметров другого отгибают практически перпендикулярно. И захватывают вплотную к перегибу, например, пассатижами, как показано на рисунке или удобно каждому мастеру. Петлю проволоки размером с будущую скрутку цепляют крючком воротка, натягивают и одновременно скручивают.

Отметим, в направлении, единожды выбранном рыболовом для удобства последующего применения спиннинговых поводков на рыбалке. С началом скручивания прислоненный к натянутой проволоке инструмент оказывается прижатым к струне. Важно визуально контролировать шаг. Как известно, спиннинговый поводок с оптимальным шагом скрутки удобен в работе и достаточно прочен. Соединение с крупным шагом «слабее», а с мелким — непрактично при переоснащении.

обавок прочность «перекрученной», излишне напряженной проволоки уменьшается вплоть до разрушения даже непосредственно на станочке. Причем предварительно сопротивление скручиванию ощутимо возрастает. Такую «подсказку» материала используют как второй критерий «правильности» изготовления поводка для спиннинга. Завершив процесс, короткий отогнутый участок проволоки направляют вдоль поводка для удобства частичного раскручивания. Обеспечив доступ инструмента, откусывают вспомогательную часть свободного конца так, чтобы он оказался на виток короче ответной основной крученой ветви. Вновь заплетенный конец экранирован и потому не цепляет «лишние» водоросли и не способствует перехлестам. Что весьма существенно, поводок не сжимают и не пережимают, поэтому ни на гладком рабочем участке, ни на скрутке поводка не остается следов тисков, пассатижей и взаимного обмятия в них скрещенных концов проволоки. По сути, концентраторов напряжений, с которых обычно и начинается разрушение. Причем при меньшем, чем для бездефектного изделия, приложенном растягивающем, а тем более изгибающем усилии. Этим рассматриваемые в статье технологии принципиально и выгодно отличаются от скручивания проволоки в той или иной степени повреждающим ее инструментом.

Например, двумя пассатижами «с перехватом», что к тому же требует немало времени даже при наличии ассистента. А наш процесс формирования ушка повадка занимает всего несколько секунд.

овь убеждаемся, что мелочей не бывает не только на рыбалке, но и при подготовке к ней. Описанным образом сразу — для увеличения производительности — делают необходимое количество заготовок поводков с одной петелькой. Вторую скрутку поводка формируют аналогично первой. Заготовку удерживают за изготовленное описанным или иным способом либо уже имеющееся на струне ушко. Его надевают, например, на крючок на конце зажатого в тиски стержня — рис. 1, б — или сверло подходящего диаметра с уклоном от воротка. Готовое звено поводка при необходимости выпрямляют. Хотя бы один поводок, а «в идеале» не менее трех поводков из первой и каждой чем-то отличающейся от нее партии тестируют, не забывая про защитные очки. Для уверенности в качестве элемента желательно испытать его нагружением до раскручивания ушка или разрушения самого поводка. А чтобы использовать поводок как не только «зубостойкое», но одновременно и слабое звено снасти с регулируемой числом витков скрутки прочностью, изучают соответствующую зависимость. Такую получил, например, В. Хан в статье «Полевка глазами спиннингиста».

При этом, в частности, выявляется минимальное число витков скрутки, обеспечивающее наибольшую крепость спиннингового поводка в целом. Сравнить относительную прочность отличающихся материалом и/или способом изготовления поводков можно, соединив их последовательно. Поэтапным растяжением цепочки определяют и исключают из дальнейшего тестирования «слабейшее» в каждом наборе звено. Так выявляют весь прочностной ряд поводков. К слову, аналогично сопоставляю прочность различных узлов на конкретной лесе. Рассмотренная технология изготовления поводков для спиннинга меня, например, вполне устраивает, но только как «домашняя». При этом допускаю, что не у каждого мастера есть тиски в двух экземплярах. С другой стороны, многим спиннингистам нужна и «полевая», основанная на использовании легких и компактных устройств методика. Ведь зачастую необходимо пополнить запас поводков или сделать звенья необходимой в конкретном случае прочности и длины из мотков проволоки непосредственно на многодневной рыбалке. Предлагаю варианты. Как оказалось, использовать для нашей цели тиски или стойки с закрепляемым в них «классическим» воротком совсем не обязательно. Вариант мобильного приспособления показан на рис. 1, б.

Простейшая закрутка для поводка обеспечивает захват, натяжение и скручивание проволочной петли вручную. Точнее, «проворачиваемым» на каждом обороте пальцем. Разумеется, следует исключить возможность застревания (особенно в устройствах с замкнутым кольцом) пальца и травм от возможных задиров и шероховатостей поверхности прутка. При значительном объеме работ может пригодиться перчатка. Сделать устройство несложно, но можно воспользоваться и готовым изделием. Например, распространенными в быту двусторонними крючками для подвешивания штор или сумок. В любом случае контактирующий с проволокой конец целесообразно доработать, как описано выше. Зафиксировать конец проволоки с петелькой также удается без тисков. Даже в полевых условиях подойдет, например, тот же S‑образный двусторонний крючок — рис. 1, в. Его прикрепляют любым удобным способом, в том числе привязывают, к подходящему неподвижному или массивному предмету. Например, цепляют за ветку сухого дерева либо банку (сиденье) лодки. Для натяжения струны или проволоки любой разумной длины достаточно просто отодвинуться на необходимое расстояние от места закрепления. Тогда как в мастерской размер заготовки поводкаограничен верстаком с тисками либо общей для стоек базой. Закрепив конец проволоки с ушком, другой удерживают пассатижами и скручивают, как описано выше. Сделав на длинной проволоке второе ушко, отрезок необходимого для поводка размера откусывают. И так далее. Израсходовав проволоку, на отделенных ранее «полуфабрикатах» формируют недостающие петельки.

По качеству и виду «мобильные» скрутки поводков практически не отличаются от «стационарных». Задача выполнения первой на отрезке проволоки скрутки также решаема. Причем не нужны ни тиски, ни помощник с инструментом. Отрезок проволоки оборачивают вокруг любого закрепленного, удерживаемого или прижимаемого хотя бы ногами для высвобождения рук продолговатого предмета округлого сечения. Например, ручки весла или подсачека. Концы струны отгибают под прямыми углами и сближают, как показано на рис. 1, г. В частности, скрещивают для надежности захвата пассатижами. Затем выполняют скручивание под натяжением — рис. 1, д. С «одноушковым» отрезком проволоки работали ранее. На заключительном этапе поводки при необходимости выпрямляют — рис. 1, е. Предыстория — сравнительно плавный изгиб — практически не сказывается на свойствах звена, которое часто подвергается гораздо большим деформациям при ловле. Скрутки поводка обычно делают поочередно. Однако «классическое» изделие можно получить и иным способом. Основной операцией и отличительным признаком предлагаемого подхода является одновременное совместное скручивание концов на длине, вдвое и более превышающей желаемый размер скруток. Которые впоследствии просто сплетают из предварительно завитых концов даже вручную. Благо шаг всех полученных «за одну установку» витков одинаков.

Представляется, такой метод особенно удобен непосредственно на рыбалке. Впрочем, судите сами. Начнем, как и ранее, со стационарного варианта. На отрезок проволоки — будущий поводок — надевают две трубочки одинаковой длины с внутренним диаметром, превышающим поперечник готовой скрутки. В частности, отрезки использованных стержней гелевых ручек. По концам трубочек предварительно снимают фаски во избежание резких изгибов струны. Размер трубочек задает протяженность гладкой — рабочей — части изделия, а расстояние от их краев до тисков — длину скрутки. Концы проволоки зажимают тисками, а образованную петлю захватывают между трубочками закрепленным в патроне дрели крючком воротка или ручной «закруткой», натягивают и скручивают — рис. 2, а. Дрель предпочтительнее ручная как более «чувствительная» к перекручиванию.

Кстати, разрушение проволоки обычно происходит в месте зажима. Впрочем, в данном случае это не критично, что является одним из достоинств метода. По достижении оптимального шага скрутки проволоку расплетают. Трубочки снимают. Побывавшие в тисках кончики откусывают. Таким образом, на поводке не остается вмятин. Витые части сгибают примерно пополам или в выбранном рыболовом месте круглогубцами на стержне подходящего диаметра либо иным образом — рис. 2, б. Причем именно так, чтобы ветви были взаимно симметричны «в свету». Следует подчеркнуть, что только это и дает возможность последующего плотного, выдерживающего нагрузки переплетения. Затем концы заплетают до «штатного» вида. Это несложно сделать и без инструментов. Рабочую часть поводка выпрямляют. Если первые скрутки получатся не слишком качественными, их можно «доводить». Например, зажав конец скрутки пассатижами через прокладку и вращая ушко той же «закруткой». В предположении о новизне метода и в надежде на использование рыболовами получаемых описанным образом скруток предлагаю для определенности называть их вторичными. Ведь легко сплетаются части уже закрученных на первом этапе, причем одновременно, концов. Основной, представляется, недостаток рассмотренного способа скручивания в том, что проволока подвергается сравнительно резкому перегибу в месте контакта с крючком воротка или «закрутки».

В отличие от штатной петельки, этот участок выпрямляют, «лишний» раз деформируя поводок практически посередине. Правда, это не сказывается при изготовлении из обеих частей достаточно длинных скруток поводков минимального размера. Такие тоже находят применение, но сейчас не об этом. К тому же для изготовления поводков различной длины необходим набор соответствующих трубочек. Применение легкой электрической дрели (в низкоскоростном режиме) позволяет высвободить одну руку и заменить тиски пассатижами. Но даже аккумуляторная дрель на рыбалке не слишком уместна. Вполне работоспособное мобильное приспособление для скручивания петель можно сделать, например, из тех же трубочек, разделяющих прямую и витые части поводка, и кольца с ограничивающими буртиками снаружи — рис. 2, в. Подойдет, в частности, отрезанное горлышко пластиковой бутылки. При возможности застревания пальца кольцо разрезают. Размер поводка задают с шагом, равным длине окружности горлышка. Одинаковые трубочки нанизывают на концы проволоки, которые зажимают и удерживают. Например, пассатижами. Петлю скручивают другой рукой, как описано выше. Таким образом, проволоку резко не перегибают.

В стационарном варианте кольцо можно вращать с помощью дрели и промежуточного стержня с крючком. Более удобен на рыбалке, да и не только малогабаритный мобильный станочек — рис. 2, г (три проекции). С помощью такого приспособления также делают поводки с рабочими частями и скрутками практически любой длины и в любых условиях. Устройство сравнительно несложно изготовить. В данном случае «закрутка» выполнена из половинки разрезанной вдоль металлической трубки. Заготовку длиной порядка десяти–двенадцати сантиметров, позволяющую делать поводки «ходового» размера, загибают в виде вопросительного знака вогнутой поверхностью наружу. Напротив загнутого края сверлят отверстие диаметром больше поперечника будущей скрутки. Причем под нужным углом для намотки — при необходимости — длинного отрезка струны на незамкнутое кольцо практически без перегибов. На прямом конце делают развилку для разделения прямых и витых частей проволоки, а также плавного перехода между ними. Как бы рожки улитки, которую станочек весьма напоминает. Кстати, название «улитка» предлагаю на случай распространения приспособления. Разомкнутое кольцо устройства диаметром двадцать пять–тридцать миллиметров надевают на палец, ориентируют станочек прямым концом к удерживающим концы проволоки пассатижам (тискам) и под непрерывным натяжением скручивают петлю. Проволоку, скрученную с помощью «улитки» или иного приспособления, расплетают. Витые части преобразуют описанным выше образом во вторичные скрутки — рис. 2, д. Определенным недостатком устройств является необходимость изгибать поводок, пусть и по сравнительно большому радиусу. О «смягчающих обстоятельствах» говорили выше. Выпрямленное изделие имеет «штатные» свойства и вид — рис. 2, е.

Способ изготовления поводков из скрученной петли, особенно с применением исключающих резкие изгибы проволоки устройств, по качеству изделий и производительности сопоставим с рассмотренными ранее технологиями. К тому же методика мобильна, проста и требует минимального набора инструментов. Среди других отличительных достоинств — возможность гарантированно получать обе скрутки поводка с одинаковым шагом. И, как следствие, задавать их относительную прочность только количеством витков. При необходимости и определенных условиях обеспечивают раскрытие ближнего к приманке ушка при возрастающем натяжении. Так сохраняют и леску, и сам поводок. Получить сразу несколько заготовок для поводков, причем без перегибов гладкого участка, можно с помощью все тех же трубочек необходимого размера. Проволоку длиной, соответствующей четному количеству будущих заготовок, сгибают пополам.

Нанизывают попарно одинаковые трубочки и зажимают свободные концы струны. Или соединяют их и закрепляют образованное кольцо одним из рассмотренных выше способов. Например, как на рис. 1, в. Затем скручивают кольцо или длинную петлю — рис. 3. Ветви разъединяют, проволоку разделяют на части (удобнее именно в этой последовательности) и снимают трубочки. Из заготовок делают поводки, скручивая концы описанным выше образом. В отраженном на рисунке примере таких звеньев будет четыре. Менее удобно, но иногда по разным причинам приходится изначально пользоваться двумя отрезками проволоки. Тогда их концы попарно соединяют предварительным скручиванием, несложным узлом или иначе, замыкая контур. Дальнейшие операции аналогичны рассмотренным. Причем принципиальных ограничений по периметру контура, а следовательно, и количеству одновременно изготавливаемых звеньев нет. Даже без посторонней помощи и тисков рыболов может изготавливать поводки необходимых размеров без повреждения их инструментами с достаточно высокой производительностью. Все предложенные устройства несложно изготовить, а способы — применить. Представленные наработки позволяют, на мой взгляд, просто, удобно, быстро и качественно скручивать проволоку практически в любых условиях и делать поводки с рабочей частью и скрутками различной длины. Заинтересовавшиеся коллеги- рыболовы могут выбрать, опробовать и освоить конкретный метод.

Усовершенствование оснасток

Фидергам (Feeder Gum, Power Gum)

Фидергам гасит резкие рывки рыбы. Это отрезок резины между фидерной оснасткой и очень тонких флюрокарбоновых поводков (например, 0.1 мм).

Фидерная резина важна для создания в оснастке амортизирующего эффекта. особенно это важно при использовании основного шнура – плетенки. Длина – 10-12 см, толщина 0.6-0.8. Feeder Gum обеспечивает деликатное вываживание при наличии очень тонкой лески (0.1 мм).

Монтаж:

1. Натяните фидергам. При стягивании узла он примет изначальное состояние придаст узлу большую прочность.
2. Сделайте на фидергаме петли узлом “восьмерка” по обеим сторонам резинки.
3. Фидергам будет промежуточным звеном между любой из оснасток и флюрокарбоновым поводком. Крепится всё методом “Петля в петлю”.

Важно:

1. Не делайте фидергам длинным. До 15 см – идеально. 30 см – перебор. Чем длиннее резина, тем сильнее путается оснастка и тем меньше чувствительность оснастки.
2. Не используйте цветные резинки. Берите прозрачные. Это не пугает рыбу.
3. Не проклеивайте узелки резинки. Это разъедает фидергам.
4. Облегчайте свои фидерные оснастки. Не используйте вертлюжки при креплении вертлюжков. Только методом “Петля в петлю”. Это уменьшит вес, снизит количество мусора, которое можно зацепить со дна лишними элементами в монтаже.

Несимметричная петля + фидергам = лучшее сочетание.

Защита оснастки от зацепа

Для того чтобы защитить оснастку от зацепов о коряги, проваливания через камни – уменьшите толщину лески, на которой крепится груз-кормушка. При зацепе вы потеряете кормушку, но если на крючке была рыба – вы выудите ее.

Применимо в оснастках:

• Патерностер и петля Гарднера.
• Вертолет и два узла, если вязать крупную петлю на более тонкой леске.

На оснастках Инлайн, Метод – используйте безопасную клипсу. Зацепившись – она отстегнется.

Скрутка в фидерных монтажах

Оснастка со скруткой фидерной снасти применяется в различных монтажах а вязать этот элемент нужно обдуманно. Косичка нужна не для красоты, а обеспечивает выполнение конкретной задачи. Некоторые начинающие рыболовы начинают скручивать где попало, не задумываясь о механике работы. Такой отвод вяжется не просто так. Только при правильном использовании такая оснастка работает как следует. Скрутка фактически – это отвод для поводка, который за счет, собственно, скручивания, приобретает более упругие характеристики. В результате поводок с крючком несколько отдаляется от основной лески. За счет жесткости перехлесты и перекручивания не происходят. Основные принципы формирования косички в фидере:

1. Преследует конкретную цель – увеличить жесткость плеча поводка, обезопасить от закручивания и запутывания.
2. Длина всегда больше отвода с кормушкой фидера. Смысл – опустить поводок ниже, чтобы во время колебаний и движений тонкая леска не попала, куда не нужно.
3. Косичка делается из жесткого монофила или флюорокарбона. Если она будет на мягких лесках или плетенках – необходимый уровень жесткости не получится, и вся идея станет бессмысленной.

Самое простое решение проблемы – пластиковая трубочка противозакручиватель. Фидерная связка с антизакручивателем применяется в фидере и донках, особенно на начальном уровне освоения. Это оснащение – решение для новичка, который пока не знает или не умеет правильно вязать классические фидерные монтажи. Скрутка же – это более тонкое и аккуратное решение, обеспечивающее те же функции, однако оснастка при этом получается более аккуратная и чувствительная.

Действуйте!

1. Оснастите ваше фидерное удилище жесткой нерастяжимой монофильной леской, например, Mikado Sensei Feeder 0.24 мм 150 м. Это увеличит количество поклёвок.
2. Определитесь с условиями ловли. Допустим, мы хотим поймать леща на Волге. На этой реке обычно есть течение и твердое дно, поэтому мы будем использовать фидерную оснастку Вертолет и два узла. Соберите ее прямо на основной леске по нашей инструкции из этой статьи. Это займет не более 10 минут.
3. Так как ловля происходит на течении, на большой глубине и на расстоянии от берега минимум в 50 м – следует выбрать фидерную кормушку весом от 80 до 120 г. Выбирайте форму квадратного типа с шипами, чтобы кормушка не скользила по дну.
4. Привяжите к фидерной оснастке флюорокарбоновый поводок толщиной 0,3 мм и длиной 1 м. На конце – крючок №8 по международной нумерации. У леща не очень большой рот, поэтому крючки следует использовать некрупные.
5. В качестве наживки используйте пучок опарышей. Лещ очень любит связки из 5 и более штук.
6. В прикормке обязательно должны быть сладкие составляющие (ванилин, вкус жвачки, жмых).
7. После поимки рыбы, необязательно леща, пожалуйста, расскажите о своем опыте здесь в комментариях под статьей. Спасибо, что читали!

На что влияет неправильно выбранный диаметр лески

Интенсивность клева зависит от качественного поводка, поэтому для его изготовления выбирают леску и нужный крючок только хорошего качества, а также правильно завязывают узлы. Стоит знать о том, какой диаметр лески можно использовать.
Как показывает практика, даже небольшое увеличение поводка может сделать поклевку «вялой». В таком случае придется просидеть на берегу и не увидеть ни одной поклевки, а у рядом сидящего рыбака она будет интенсивной. И вроде бы удочка у него такая же, и насадка с прикормкой ничем не отличаются. Но при разговоре окажется, что у него леска диаметром 0,1 мм, а не 0,12. Так что удочка в этом случае будет ни при чем, и только из-за неправильно подобранной лески отсутствовал клев.

Какой должна быть прочность

Необходимо чтобы крепость поводка отличалась от основной лески. Если предстоит ловить хищную рыбу, то понадобится очень крепкий поводок. Стоит знать о том, что поводок может оборваться при зацепе за корягу, водоросли, неровности на дне. Так как хищную рыбу ловят на живца, то к поводку крепят карабин, который не дает леске перекручиваться. Удачную подсечку обеспечит поводок, к которому крючок прикреплен на внутреннюю сторону.

Правильный диаметр обеспечивает удачный клев. Для ловли крупной рыбы нужный диаметр в 3 мм, для мелких видов – до 1,5 мм.