Выбираем примус

Примусные неумеки («примусолухи») начинают придумывать массу преимуществ иных способов приготовления пищи и обогревания, хотя, конечно, практически всегда предпочтут горящий примус любому из иных средств, понимая, что Примус — Человек.

Причина же нелюбви большинства людей к примуса тривиальна — ОНИ ПРОСТО НЕ УМЕЮТ С НИМ РАБОТАТЬ, т.е. эксплуатировать и ремонтировать его.
А ещё бытует мнение, что ПРИМУС ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ВЗОРВАТЬСЯ. Причём почти каждый второй. Разочарую любителей пиротехнических эффектов. При умелом отношении фейерверка не дождётесь. Я имею дело с примусами около 20 лет, видел многое, но только не ожидаемое большинством БАХ!
В неумелых руках и калькулятор зависает. Под этим девизом мы начинаем наш раздел типа «Не ходите детки (или девки) в горы — примуса взрываются». Будем рады, если вы пополните наши познания своими советами и опытом.
Примус «Шмель-2»
(по ходу рассматривается и ремонт и эксплуатация примуса «Шмель-4»)
Преимущества и недостатки
Итак, если выбор стоит между костром и примусом, то я выбираю только костёр, т.к. он может одновременно обогревать всех, сушить, варить, светить, отпугивать хищников, позволяет играть в различные игры или петь песни под гитару, не трясясь от холода и не отлепляя от струн примёрзших к ним пальцев.

ШМЕЛЬ ИЛИ ОГОНЕК?
АД: Огонь-ек я когда-то видел (в работе), но не пользовал. По отзывам, он менее надежен, чем Шмель?
Мушенков Андрей: Не знаю, пока отказа не видел, но. Шмель я использовал дольше.
АД: И проще устроен, да?
Мушенков Андрей: Это точно. И насоса нет, и горелка попроще. Зато выигрывается вес, особенно если лишние детали выкинуть (тяжеленный железный кожух и отражатель, который нужен, только если в жару поставить семилитровый кан и накрыть стеклотканью)
А еще про «Огонек» написал Андрей Остапенко:
«Огонек» действительно замечательная вещь, я пользуюсь ими уже более 13 лет, это гораздо надежнее «Шмеля» при равной мощности. НО:
1. Не забывайте внимательно изучить инструкцию, а не то испортите примус в два счета. Наиболее важные моменты — выключение в нужную сторону (очень важно перед долгим перерывом в работе: игла может намертво прикипеть к форсунке) и настройка «крутилки» после смены сальника.

2. У этого примуса потроха из латуни, поэтому не стоит прилагать больших усилий при вращении ручки, по этой же причине не надо давать пользоваться «необученным бойцам» (вообще держать примусы в «общаке» накладно).

3. При перегреве аппарат может выйти из повиновения, поэтому стоит иметь под рукой кружку холодной воды или немного снега. Ими можно аккуратно охладить бачок и сбросить таким образом без паники и прекращения приготовления пищи излишек давления.

4. Не разогревайте примус бензином, если хотите иметь чистые руки и снаряжение при работе с ним! Очень полезно и приятно разогревать «Огонек» спиртом «сухим» или «мокрым» (хотя последний нередко выпивается коллегами, да и сам такой), при этом отпадает необходимость долго отмывать руки после заправки. На один запуск хватает 1/4-1/6 части таблетки. Чтобы удобно было подсовывать растопку, полезно удалить одну вертикальную перемычку на жестяном кожухе.

(АД: замечание про сухой спирт на 150% относится и к Шмелю. )

5. Штатный сальник раз и навсегда можно заменить фторопластом.

(Александр Никольский: Да. И у Шмеля поставить фторопластовую прокладку между бачком и головой. Огонек кое в чем лучше, чем 2-й и 4-й Шмели, но хуже, чем Шмель-1. Огонек проще, но менее мощный и требует доработок. Идея надевать кожух на работающий примус мне тоже не очень нравится. Он также содран с австрийского (или немецкого) военных времен примуса. Оригинал имеется у одного моего знакомого. До сих пор пашет, как трактор).

6. К сожалению, работа сопровождается гудением, неэстетично. По этой причине взял с собой пару лет назад в двухнедельную командировку «Шмель» и долго проклинал свое эстетство.

А вот как ответил Антон Щербаков на мою просьбу дать сравнительную характеристику разных типов примусов:
Как мне кажется, общий вывод достаточно очевиден — цена и сумма остальных критериев находятся в прямой зависимости. Кстати, импортных аналогов я знаю всего три — Primus Himalaya, Coleman Peak1 Multi-fuel, MSR XGK. Это горелки, работающие на жидком топливе (в т.ч. на бензине). При цене около $100 они, как ни странно, удобнее, легче, надежнее чем Эверест, Шмель или Огонек. «Турист» может спорить по весу. Но проигрывает по надежности и безопасности. Аналог MFS и MSR — «Камелек«. На мой взгляд — перспективная вещь. Пока нет отзывов о его работе, но конструкция, внешне, должна быть надежной и удобной. Пока же в серьезные горные походы народ ходит с Primus MFS. Тут — как в рекламе: «попробуй — полюбишь».
. Кто помнит, при обсуждениях на тему «бензин или газ», я всегда предлагал в качестве решения горелку Primus Multifuel (MFS). Не единожды я рассказывал об опыте ремонта такой горелки. Настало время привести печальные истории. Март 2000. Тройка по Хибинам. Вышла из строя одна из двух горелок. Перелом шланга на морозе около -30. Исправлена в походных условиях. (Чинил ее лично). Февраль 2001. Соревнования на снежно-ледовом рельефе в Выборге. У друзей вышла из строя та же горелка по той же причине. Шланг переломился в другом месте. Март 2001. Друзья вернулись из тройки по Хибинам. Из двух горелок MFS вышли из строя две. Одна — только из магазина, второй — около 2 лет. Неисправность одна и та же — перелом шланга на морозе около 30-35С. Даные истории ломают уверения уважаемой фирмы Primus о том, что MFS «The ultimate expedition stove for unlimited use year round». Хотя лично я все еще остаюсь ее поклонником.
И еще добавлю про примус «Турист». Его незаслуженно окрестили «смерть туриста». До покупки горелки Primus MFS я часто им пользовался в небольших походах на 1-4 человек. В походе по Кавказу использовали 2 таких примуса на 6 человек. Зажигается он быстрее «Шмеля», меньше весит, меньше по габаритам. Но маленький бак быстро кончается и совершенно непригоден для варки большого количества еды.

Александр Никольский: Выпускаемые сейчас Шмели с непроизносимым названием — полный отстой. Здесь рядом в магазине за те же деньги есть нечто иное, но тоже советское. Аппарат белорусского производства, называется Мотор Сiч. Голова от Шмеля-4, чуть побольше. Шариковый клапан, что плохо. Еще минус — железная (!) коробка, крашеная. Из плюсов — подставки под кастрюлю проволочные, т.е. снимаются и поворачиваются. Рассекатель нормальный, сеточкой. Бачок на литр, высокий. Изделие своим видом вызывает непреодолимое желание подорвать им какой-нибудь танк. Стоит (март 2001г) $25. После испытаний сообщу результаты.
. Увы, результаты неутешительные. Аппарат имеет 2 устойчивых режима — «выключено» и «выход на орбиту». Это при правильном положении ручки. Ежели высунуть иглу, то бывает некоторый промежуточный режим, близкий к разумному. Видимо, слишком большое отверстие в форсунке. Аппарат несколько перегревается: температура бачка – 50-70 С на ощупь. Повторный запуск – легкий. Угол вращения ручки – очень маленький. Детали от Шмеля вроде бы не подходят. В остальном – тот же Шмель-4.

По материалам: scout-kg.narod.ru, clubdoroga.euro.ru

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.

В безлесной зоне источником тепла служит туристский примус Шмель, в настоящее время выпускается в Казахстане под названием Дастан. Или похожие на него Пчелка и заграничный их аналог Фебус. Однако на открытом воздухе примус не способен вскипятить 5—10 литровую емкость.

Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.

Поэтому для сохранения тепла и экономии горючего надо прикрывать примус тепловым экраном, например из стеклоткани. Кусок стеклоткани надо обязательно подшивать по краям и не трясти над открытой посудой.

. Ведь если канистра будет подтравливать и возле нее вспыхнет примус или кто-то закурит, возможен взрыв. Именно так наши зарубежные гости сожгли гордость советского альпинизма гостиницу Приют Одиннадцати.

Во-вторых, надо постараться не расходовать горючее на испарение воды во время варки в обычной посуде. Для этой цели незаменим автоклав. Третья причина потерь — рассеяние тепла в пространство. Кухню надо прятать от ветра. Сохранить тепло поможет тепловой экран из стеклоткани. В сложных зимних и горных походах очень удобен экран из листовой нержавеющей стальной ленты шириной около 400 мм и толщиной 0,1—0,15 мм. В нижней части экрана вырезаются отверстия, через которые пропускаются ручки примусов и подсасывается воздух. Стальной экран работает, если между ним и варочной посудой выдерживается зазор 10—15 мм. Сохранить его можно, подкладывая за экран небольшие камешки.

Четвертый путь экономии (первые три упоминались выше) — сокращение времени приготовления пищи. Как бы мы ни изолировали примус и посуду от окружающей среды, потери неизбежны: и тем больше, чем выше температура воды в посуде. Следовательно, чем дольше идет нагрев, тем больше горючего расходуется зря. Чтобы сократить время приготовления пищи, надо как можно тщательнее сооружать тепловой экран, увеличить мощность примуса, делать дно посуды шире, а стенки ниже. Мощность примуса можно увеличить, рассверлив на 0,1—0,2 мм отверстие форсунки и заменив двойной круглый рассекатель плоским, подобным рассекателю примусов Турист или Огонек. Можно поставить под одну емкость два примуса, примус с двумя головками ненадежен.

Особенности эксплуатации примусов.

Если примус начинает рычать, исчезает пламя, а рассекатель раскаляется (динамическое горение), необходимо погасить огонь и зажечь его снова. Если при этом примус снова рычит, нужно снять и заново установить рассекатель. Обычно динамическое горение обусловлено неплотной установкой рассекателя. Когда температура в автоклаве поднимается медленно или не поднимается совсем или вода в кастрюле закипает дольше обычного, не надо ждать, пока вся заправка примуса выгорит. Проверьте зазор между экраном и посудой, прикройте примус от ветра листом полиэтилена или пенополиуретана, перенесите кухню в защищенное от ветра место, например, в палатку или в тамбур между палатками, установленными тандемом.

Вообще говоря, работа с примусом требует внимания и смекалки. Халатности и безразличия походная кухня не прощает. Примус под тепловым экраном, особенно спаренный, легко перегревается, при этом срабатывает предохранительный клапан и примус вспыхивает. Последствия могут быть весьма плачевными: опрокинутые кастрюли, сожженные палатки, обваренные и обгоревшие туристы. Поэтому наиболее опытные путешественники увеличивают жесткость пружины в клапане или ставят в него заглушку. Примусные бачки сделаны с большим запасом прочности, случаи их разрыва не известны. Однако примус, накрытый экраном, обязательно должен стоять в крышке от своего футляра, наполненной снегом или водой для охлаждения. В этом случае можно не опасаться перегрева.

Ручки насосов у примусов сделаны из легкоплавкого металла, поэтому если примусов два, их надо развернуть в разные стороны, а еще лучше — заменить ручки на самодельные, из бронзы или латуни. При использовании газовых горелок учтите, что пластмассовые и алюминиевые детали горелок Кемпингаз под экраном могут расплавиться и вызвать взрыв. Более надежны горелки Примус, но и у них при перегреве выгорают уплотнения ручки управления. Их можно заменять кольцами из термостойкой пластмассы. Но лучше всего, когда горелка связана с баллоном гибким шлангом. Элементарные переходники можно изготовить даже в школьной технической мастерской.

Горючее для примуса и его разжигание.

При соблюдении всех правил расход топлива на примусе не превышает 35 мл на человека на одну готовку, 60—70 мл в день. Если добывать воду из снега, расход увеличивается до 100 мл. Эти показатели проверены автором в горных походах на высотах от 3 до 6 тыс. метров. Горючим для примусов служит чистый (неэтилированный) бензин, гептан или другая не ядовитая горючая жидкость с температурой кипения около 80 градусов. В связи с резким ухудшением качества бензин А-76, А-72. А-66 использовать не рекомендуется. Нельзя использовать петролейный эфир, выводящий из строя резиновые прокладки насосов.

Надежность работы примуса во многом зависит от способа его разжигания. Нельзя разогревать примус бензином, слитым через форсунку. На высоте и зимой холодный бензин плохо горит, копоть засоряет горелку. Лучше воспользоваться сухим спиртом или техническим (денатурированным) спиртом. Перед разжиганием примусы надо надежно установить на ровной площадке, а под них подложить фанерку, иначе снег протает и примусы опрокинутся.

Некоторые причины отказов примусов в работе.

Наиболее распространенная причина отказа примусов — засорение форсунки. Если после разогрева примус не зажигается (не слышно шипения выходящих паров), попробуйте прочистить форсунку, несколько раз повернув в разные стороны ключ. Если при этом примус не зашипит, проверьте, накачан ли он. Когда и насос не поможет, придется остудить примус, отвернуть ниппель и прочистить его и головку сверху (не повредите иглу!). Используйте первую гитарную струну или тонкую пружинящую проволоку. Иногда помогает резкий удар по штуцеру при открытом, не прижатом клапане.

Помогает чистка запорного клапана шкуркой-нулевкой, но при этом придется полностью разобрать головку, разрушив сальниковое уплотнение ключа. Восстановить уплотнение можно асбестовым шнуром. В примусах, где подача бензина перекрывается шариковым клапаном (типа Шмель-4), проволока не поможет. Придется отвинчивать головку, вынимать сетчатый фильтр и высвобождать пригоревший шарик иглой или шилом. Кстати, чтобы клапан не пригорал, после выключения примуса полезно продуть головку парами бензина, поворачивая ключ в разные стороны. Когда клапан прочищен, головка устанавливается на место.

Однако, после этого может нарушиться ее уплотнение и при разжигании из-под резьбы появится пламя, или начнет падать давление после нескольких минут горения. Можно попытаться восстановить уплотнение, затягивая резьбу. Для этого хорошо иметь в ремнаборе обычный гаечный ключ на 20 миллиметров. Восстановить уплотнение поможет и специально вырезанное из мягкого алюминия уплотнительное кольцо. Полезно добавлять в топливо аспект-модификатор, это снижает частоту отказов.

По материалам книги Питание в туристическом походе.
Алексеев А.А.

Примус Шмель

Уважаемые,подскажите пожалуйста,чем отличается примус Шмель-1 от Шмель-2 и какой из них лучше взять?Оба советского производства,тут на форуме продают.
Спасибо заранее.

вот статья неплохая.

вот шмель 1.

Обьем бака, вид горелки,помоему и клапана разные.

А надежнее-то какой(статьи я глянул,но думаю,мож есть пользователи)?

у меня и второй и четвертый. разница в обьеме бака.
первого небыло. Но я бы брал 2-й.
а что бывм не взяь импортную гореку?мультяху или на жидком.

тогда бери 2-й или 4-й.
НО! обязательно найди пару или тройку зипов.
У них сальники летят.
Если не хочешь чтоб все воняло бензином пользуйся калошей. Горит только синим пламенем. и при высыхании значительно меньше воняет.
НО, надо следить за прокладками, горят они быстрее с ним.

1 шмель и все последующие отличаются механизмом регулировки/ запирания пламени+ мелкие отличия в баке, насосе, конструкции ножек.
насосы в той или иной степени хреновые у всех моделей.

у первого это рейка с запирающим конусом на конце и шестеренка.
у второго это эксцентрик и запирающий конус или шарик.

если для собственного пользования то лучше однозначно первый, а если у него клеймо «лексус» -уголок в круге, то вообще отлично. При правильном обращении голова вполне надежна. Эта модель не любит не правильного обращения, при групповом использовании кто-нибудь обязательно неправильно «закроет» и следующий либо оторвет иголку либо срежет шестеренку.

если для группового пользования, то лучше последующие. Эксцентрик на моей памяти еще никому сломать не удалось.
при пользовании автомобильного бензина лучше брать с конусным запиранием, но по внешнему виду отличить их почти не возможно.

насчет взаимоотношения прокладок с калошей и автомобильным — спорно, в автомобильном больше ароматики ну и калоше напрочь растворить все резинки в МСР еще не удавалось, в отличие от азиатского бензина).

Где на форуме продают шмель2 ?

Я пользовался обоими. Особой разницы в надёжности не увидел. Если не заведомый брак. Тут скорее нужно говорить об удобстве. Шмель-2 и Дастан(Его азербайджанская версия) более удобны. Они низкие. Котелок ставится не так высоко. А на Шмель-1 приходится ставить чуть не на 50 см от поверхности. Устойчивость на траве совсем не то, что устойчивость на полу квартиры.

Иваныч Баский
Особой разницы в надёжности не увидел.

— видишь суслика
— нет
— а он есть (с)

через мои руки прошло штук 10-15 шмелей 1
и под полсотни всех остальных, причем 20 из них находятся в постоянной эксплуатации.

мужики у меня вот 2 и 4. почти в идеале. Отец очень много пользовался. я намного меньше так как на газ перешел.
Но блин я всегдаудивляюсь когда мне рассказывают как они взрываются.
Вот огонек и турист я видел как взрываются..
Но все этивзрывы. ясчитаю от кривых рук и небрежного отношения к примусу.

то что называют шмелем 2 — 4 это около 10 вариаций на тему.
проблемы с головой сводятся к залипанию шарика конуса при накоплении там смолы.

насчет взрыва, ни одного случая взрыва шмелей не знаю.
с «туристами» проблема известная и сводится к периодической проверке предохранительного клапана, но не о них речь.

Если ШМЕЛЬ новый, отличить шарик от конуса в горелке можно по звуку,
при легком встряхивании примуса (предварительно открыв вентиль).
Если бы выбирал для себя из 1 и 2 модели, предпочтение отдал бы последнему.

Гриня
через мои руки прошло штук 10-15 шмелей 1
и под полсотни всех остальных, причем 20 из них находятся в постоянной эксплуатации.

а мне вообще от шмеля2 нравится только котелок)))))) легкий, прочный, легко чистить!!

Только бензинчиком попахивает, зараза, если не помоешь перед варкой.

)))))) это когда там шмель живет))))
а в моем котелке шмеля нет уже лет 10 точно))))

Ох и нае»ся я с ними в свое время. А котелок по тем временам и правда хороший.

Шмель 1 много и долго эксплуатировал, как-то совсем отказал насос, запчасти кончились, «кончился» и я подматывая нитки под уплотнения, вынул из корпуса насоса поршень вставил в отверстие длинный вентиль от грузовой шинной камеры, закрепил вентиль в корпусе насоса «холодной сваркой» и накачивал примус автомобильным насосом, хватало одного, или двух ходов насоса.

Alexandr NN
закрепил вентиль в корпусе насоса «холодной сваркой» и накачивал примус автомобильным насосом

Хорошая идея, возьму на вооружение 😛

У меня 2 шмеля, оба первой модели, клеймо на одном Олимпиады 80 стоит. На обоих прое. ны распылители (рассекатели) пламени. Что можно вместо них использовать, какие их размеры?

У меня есть лишний рассекатель, но нет котелка родного.

нтересно, если переделали под автомобильный насос, то можно переделать и по сжиженный газ +?

Xiagda
На обоих прое. ны распылители (рассекатели) пламени. Что можно вместо них использовать, какие их размеры?

PS с чужих слов — сам не пробовал

хули ган
попробуйте положить над форсункой полоску жести

PS с чужих слов — сам не пробовал

Могу поделится рассекателем-только как передать?

можно сделать как на туристе и прочих MFS-ах

оптимальная конструкция кружок 25-30 мм на четырех лапках.
крепить примерно в 20 мм от среза сопла, если ближето будет плохо смешиваться, если дальше то будет плохо греть края чашки.
выдерживать форму не обязательно, расстояние тоже стоит поварьировать.

делать из латуни или нержавейки
чернуха, медь, люминий мимо

Вот что нашел про насосы шмелей:
«Теперь о насосе. В нижней шайбе делается несколько отверстий или два пропила, тогда не родное резиновое кольцо отлично работает (пупырышки уже не нужны) Если не понятно то купите комплект надувных шаров с насосом. Там так и сделано»
Кто нибудь сталкивался? Как это все выглядит?

Да не знаю, колпачок железки весом в 30 г отправлять через всю страну? Лучше размеры снять и самому сделать. В магазинах такую фигню не купишь.

Народ подскажите- не закручивается плотно норелка на бачок,травит воздух неслабо.Так вот вопрос- есть ли герметики бензо и термостойкие, или всеже асбестовый шнур

это место уплотняется алюминиевой чашкой,
соответсвенно тянуть надо не стесняясь, но и без излишнего энтузиазма.

если чашка отработала свое, или косяк на горле бачка,
то можно попробовать уплотнить по резьбе фторопластовой (PTFE) ФУМ лентой
стоит в бензине и ту температуру должна держать.

расковырл тут свои шмели. 4 и 2-й. блин на обоих умерли сальники и прокладки. А зипов нет запастных, и в продаже не видел уже очень давно. может есть зип у кого? договорились бы.

сальники не умерли они многоразовые. их можно и нужно запихать обратно, если не выкинул.

резинки могу посмотреть, мне они без надобности

Продаются ли «Шмели» в магазинах? Я видел в ближайшие годы только «Дастан»,но что-то он мне доверия не внушил.
Вопрос к тем,кто знает: паяльная лампа с таганком не будет ли надёжнее?Я как раз у Хромого подсмотрел интересный таганок.
Я с примусом дела не имел — на выезде пользуемся лампами,машина разницу в весе не ощущает,а в рюкзаке и примус не понесу.

50RS828
нтересно, если переделали под автомобильный насос, то можно переделать и по сжиженный газ +?

Можно, для Дастана даже продают серийные переходники бензин-газ, цена 400 с лишним рублей.

Я видел в ближайшие годы только «Дастан»,но что-то он мне доверия не внушил.

Вопрос к тем,кто знает: паяльная лампа с таганком не будет ли надёжнее?

а что за таганок под лампу нашли? может есть картинка?

Берете,железную трубу уголком ,продаетсся в магазинах сантехники,диаметром 50мм,угол 90градусов .Варите из проволоки диаметром 6-8мм круг с прямым крестом по диаметру используемой посуды.По центру креста привариваете трубу-уголок. К краям креста привариваете ножки по высоте,чтобы горелка паяльной лампы входила в трубу.Поджигаете паяльную лампу,раскаляте и вперед!Уже лет 8 пользуемся.

Почти так.
То,что я подсмотрел-труба 50мм,но заглушеная,и насверлены отверстия вдоль трубы в три ряда в одну сторону,куда пламя должно дуть.
Ножки не приварены,а прикручиваются. Получается малогабаритно.
Картинки нет.

т.е. труба ставится параллельно земле на высоте сопла лампы?
какая длина трубы?

PS на днях видел переходник на газ для шмеля
PPS «видел» (у нас) шмель-4 без футляра за 1100

А на Дастан и Шмель Зипы взаимозаменяемы?

все уплотнители: 3 типа резинок и асбографит взаимозаменяемы.

иглы — как повезет, иногда либо слишком толстые, либо короткие, но они легко делаются из подручных материалов.

сопла 90% не взаимозаменяемы даже между шмелями разных заводов, либо не будет открываться, либо игла доставать не будет.