Механический и электронный сигнализатор поклевки своими руками

Наверное, у каждого заядлого рыбака, рано или поздно проскальзывает мысль о том, что неплохо бы было заиметь в своем хозяйстве помощника, небольшого – но наблюдательного. Называется такой помощник «сигнализатор поклевки». Но многие не просто хотят его приобрести – а сделать сигнализатор своими руками. Сегодня мы расскажем о том, какие бывают виды сигнализаторов, как сделать некоторые из них.

Простейшие сигнализаторы поклевки (принципы действия, инструкция по изготовлению):

У каждого рыбака для определения клева есть глаза, уши и руки. Механический сигнализатор призван за счет своего принципа действия, сообщить через визуальный, акустический или тактильный контакт начало поклевки.

Механические визуальные сигнализаторы

Кивок. Самые простые устройства – это нам знакомый поплавок или кончик удилища (кивок). Эти виды сигнализаторов знакомы каждому. Как сделать поплавок и кивок самому, или какой купить, знает каждый рыбак.

Трубочка из фольги. Также, есть немного другие сигнализаторы, которые основываются по принципу действия на колебании лески. Самый простой визуальный – это трубочка из фольги.

1. Берем алюминиевую фольгу, сворачиваем трубочку.
2. После трубку надеваем на основную леску.
3. Продевать леску нужно между катушкой и первым кольцом на удилище – образуется провис лески в этом месте.

Как начинается поклевка – провис лески уменьшается, мы понимаем, что рыба начала захватывать приманку. Алюминиевая фольга хороша тем что, переливается на солнце (хорошо видно ее движение), а также шуршит во время подпрыгивания.

Недостаток – при ветре бесполезна (причина – легкость материала).

Механические акустические сигнализаторы

Правильный колокольчик. Поговорим о простом акустическом сигнализаторе – это колокольчики. Наша конструкция значительно лучше покупных бубенчиков, так как колокольчик во время подсечки слетает со снасти и не мешает вываживанию.

1. Покупаем колокольчик, снимаем все, что на нем висит.
2. Ищем резиновый шланг около трех сантиметров в диаметре. Обращаем внимание в поиске на то, чтобы стенки его были тонкими.
3. На шланге отмеряем кусочек в полтора сантиметра в длину.
4. Отрезаем отмерянное колечко, и смотрим, какую форму оно имеет. Если круг, то разрезаем вдоль с одной стороны где угодно, а вот если овал, то делаем разрез на одной из вытянутых сторон.
5. Теперь нам нужны две гайки и болт. Размер болта такой, чтобы прошел в ушко колокольчика.
6. Теперь надо в одном конце разрезанного резинового колечка проделать отверстие равное диаметру болта (лучше просверлить на малых оборотах).
7. Продеваем болт в отверстие в резиновом колечке (шляпкой внутрь кольца). Получится крючок из резинового кольца, с одной стороны которого выступает болт.
8. На болт надеваем затягивающейся петлей кусок толстой лески длиной в метр.
9. Затягиваем петлю.
10. Теперь надеваем колокольчик, прижимаем все вместе и затягиваем гайкой, потом накручиваем вторую гайку для того что бы законтрить первую.

У нас получился колокольчик с резиновым крючком. Вешаем на леску ближе к кончику удилища. При подсечке колокольчик может слетать – чтобы не потерять его, свободный конец лески на нашей конструкции привязываем к колышку в земле.

Электронные сигнализаторы

Задумавшись о сигнализаторе и оценив его преимущество – хочется от него большего. Механический сигнализатор требует обязательного контроля со стороны рыбака за его срабатыванием, то есть нахождение все время возле удилищ. А если хочется большего? Отойти по естественным нуждам, приготовить пищу, просто расслабиться и размять ноги, тут на помощь приходит электронный сигнализатор, его ещё называют свингером для рыбалки. Он не требует постоянного присутствия возле удилища и сообщит о поклевке визуальным (лампочкой) или звуковым сигналом. В продаже их достаточное количество типов, видов и моделей.

Разделить можно условно на типы:

Принцип действия так же прост – леска проходит сквозь прорезь, в прорези маленькая катушка, при ее движении срабатывает сигнал.

Итак, мы описали примитивные механические сигнализаторы и рассказали вкратце о фабричных электронных, какие продаются в магазине. Теперь расскажем, как сделать более-менее простую конструкцию механического сигнализатора, а также как самому собрать электронный.

Устройство и изготовление простого бокового механического сигнализатора

Нам потребуются следующие комплектующие:

• Крепеж-защелка для ПВХ труб (используется для крепления в стену, потолок или пол, в него защелкивается сама труба).
• Сталистая (упругая) проволока длиной в 20 см. и диаметром 0,8 – 1 мм.
• Нитка капроновая, водостойкий клей, любая краска для металла «ядовито-яркого» цвета (краску можно купить в баллончиках) или самоклеющаяся пленка яркого цвета.
• Стержень или трубочка (направляющая) длиной 8-10 см. Диаметр трубочки такой – чтобы туго войти в боковое отверстие для держателя ПВХ труб.

Пошаговая инструкция

Приступаем к сборке нашего сигнализатора.

1. Делаем отверстие на конце трубочки или стержня по диаметру проволоки.
2. Проволоку гнем дугой, отмеряем с одного конца 5 см. и загибаем на 90 градусов наружу от внутреннего изгиба дуги.
3. Продеваем проволоку в отверстие в трубочке или стержне. Загнутый кончик у нас получится параллельно вдоль направляющей.
4. Промазываем кончик проволоки и направляющую клеем и приматываем плотно нитками в несколько слоев.
5. Каждый слой промазываем клеем.
6. Как высохнет можно или прокрасить это место или вскрыть лаком (например, для ногтей), как вариант надеть термоусадочную трубку на место склейки и зажигалкой ее обсадить по диаметру.
7. На другом конце загибаем крючок для завода основной лески.
8. Направляющую вставляем в держатель для труб (лучше посадить на клей).
9. Красим «ядовитой» краской или обклеиваем яркой пленкой 5–7 сантиметров кончика держателя со стороны крючка для завода лески.
10. Надеваем на ручку удилища после катушки. Проволочная дуга должна оказаться сбоку.
11. Концы держателя схватываем плотной резинкой (чтобы не слетал). Основную леску после катушки зацепляем за крючок на проволочной дуге.

При поклевке леска натягивается и изгибает дугу. Ориентируясь по колебаниям яркого кончика дуги – легко определить момент поклевки.

Схемы простых электронных сигнализаторов поклевки (принцип работы)

Вариант 1. Простая схема электронного сигнализатора

Датчик натяжения лески выполняется из контактной группы от ре­ле РПУ-2. Важно только настроить, чтобы разжимания реле происходило при малейшем движении лески, но это делается очень легко во время сборки.

Вариант 2. Простая схема ждущего звукового и светового сигнализатора

Очень простая схема. Датчик основан на все том же реле РПУ-2 или любом другом его аналоге. Леска заводится за датчик и разъем SA1 замыкается вручную. Как только произойдет натяжение лески при поклевки – она пройдет через датчик и цепь позволит динамику сигнализировать о поклевке. Также можно параллельно поставить и светодиод, для светосигнализации. Читайте статью о светлячках для ночной рыбалки с батарейкой.

Вариант 3. Электронный сигнализатор из брелка с мелодией

Очень простая схема и не требует дополнительного описания. По-прежнему используется реле РПУ-2 или его аналог.

Вариант 4. Более сложная схема ждущего сигнализатора поклевки

Для сборки сигнализатора электронного нужно обладать хотя бы минимальными конструкторскими навыками – какой корпус поместить, какую систему лучше придумать, метод крепления и т.д. Это определяет каждый конструктор для себя самостоятельно. Мы же расскажем о самом принципе работы электронного сигнализатора и его комплектующих. Для сборки понадобятся:

• Батарейка на 3 вольта (или несколько соединенных последовательно).
• Контакты от сломанного будильника или игрушки.
• Геркон разомкнутый, без магнита.
• Магнит (можно от защелки мебельной защелки).
• Светодиод или пищалка (или и то и другое для комбинированного сигнализатора).

Перед вами наиболее полноценная схема электронного звукового сигнализатора.

Принцип работы такого сигнализатора заключается в следующем – при подводе магнита к геркону (во время поклевки) схема замыкается и передает электрический ток на светодиод или пищалку (или на оба элемента). Происходит свечение светодиода или зуммер пищалки – оповещение о начале поклевки.

Такую схему можно использовать, например, в вышеописанном механическом сигнализаторе – усовершенствовав его в электронный, комбинированный. В этом случае нам надо изогнуть дугу так, чтобы она была ближе к удилищу тем кончиком, где расположен крючок, через который проходит основная леска. На этом кончике дуги нужно укрепить магнит, на удилище закрепить расположенные внутри какой-нибудь трубочки или коробочки элементы питания, геркон и светодиод с пищалкой.

Как сделать пружину для рыбалки на фидер – технология создания псевдо-методной кормушки.

Подробное карповое руководство для начинающих карпятников. Устройство базовых снастей и многие другие аспекты.

Во время поклевки леска натянется и согнет проволочную дугу с магнитом, приблизив его к геркону. Геркон замкнет цепь и подаст питание на светодиод и пищалку. Можно в цепь поставить тумблер для включения и выключения пищалки по желанию и тогда она будет срабатывать только во включенном положении.

Чтобы светодиод работал всегда – тумблер устанавливайте в цепи после светодиода, чтобы в выключенном положении без питания не оставить и сам светодиод. Получается замечательный сигнализатор.

Электронный сигнализатор Мегатекст и его принцип работы

Подробную статью о нём можно прочитать здесь.
Подходит для подледной и летней ловли на донные снасти.

Плюс этой конструкции в том, что в разомкнутом состоянии наш сигнализатор совсем не потребляет питание от элементов. Его можно использовать в любое время суток. Если нужно отойти, то надо всего лишь включить пищалку и она оповести о клеве на расстоянии от удилища. В случае выхода из строя или разрядке элементов питания такой сигнализатор сможет работать и в механическом режиме. Достаточно будет снять магнит и разогнуть дугу в старое положение. Результативных подсечек вам.

Пейджер для сигнализатора поклевки

В виду некоторого оживления интереса к моему сигнализатору поклевки, давно гуляющего на просторах интернета, (сначала ryba45, потом ryba13) , решил продолжить возню. Тем более, что давно хотел испытать на практике некоторые свои соображения по поводу выдуманного мною (а может он и существует, но я об этом не знаю) самосинхронизирующегося протокола радиоканала. Для использования под простейшие радиомодули.

Что в результате получилось?

Поскольку сигналом с UART промодулировать несущую радиомодулей не является делом эффективным, приходится использовать манчестероподобные методы кодирования. Но в них есть одно ограничение, которое захотелось обойти. Заранее нужно знать, на какой скорости идет передача. Обошел это так:
Каждый бит передается импульсом и паузой. Длительность импульса и длительность паузы несут информацию о том, какой бит (0 или 1 или синхросигнал) передаются. Временной интервал передачи бита условно поделен на 5 интервалов. Если 1 интервал импульс а 4 интервала пауза, то передается синхроимпульс вида 0. Чтобы исключить постоянную составляющую во время синхронизации, есть синхроимпульс вида 1, в котором все наоборот. 4 интервала импульс и 1 интервал пауза.
Эти синхроимпульсы передаются поочередно. Сколько их нужно, чтобы приемник надежно вышел на режим, нужно еще исследовать. Но в моем, несколько модифицированном приемнике, собранном по подобию http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1418 с (сверхрегенератор тот же)

Надежный выход на режим уже через несколько миллисекунд. При небольших скоростях, от пары сотен до тысяч бит в секунду было достаточно 4 таких синхросигналов. Последним синхроимпульсом перед началом передачи собственно байта, я принял, что должен быть синхроимпульс вида 1. Назовем его старт. Логическая единица байта передается импульсом в 3 интервала, пауза 2 интервала. Логический ноль байта передается импульсом в 2 интервала, пауза 3 интервала. После передачи всего байта передается синхроимпульс вида 0. Назовем его стоп. Прием байта считается удачным, если мы приняли правильный старт, 8 правильных информационных бита и правильный стоп. Если нет — байт бракуется и опять прием с самого начала. Правильный старт.

Такой способ по моему не требовательный к стабильности тактовых генераторов и передатчика и приемника. Причем нам совсем необязательно знать, на какой скорости идет передача. Если соотношения импульсов и пауз выдержаны и не было помехи, он примется правильно. Единственное, что важно, чтобы таймер приемника во время приема самого длинного сигнала (паузы или импульса) не переполнился. И чтобы при приеме самого короткого сигнала он успел насчитать хотя бы до единицы. Для этого нужно выбрать нужный прескалер.

Очень сильно упростить условия можно выбрав в качестве приемного таймера 16-битный таймер. Но это несколько удлинит процедуры анализа принятой информации в прерывании. Дойдут руки — попробую. Сейчас все оттестировано и отмакетировано с 8-битными таймерами. С моим комплектом радиомодулей на скоростях от нескольких сот бит в секунду до выше тысячи, прием-передача правильная на расстояниях от нескольких сантиметров до 90 метров. Правда, в диапазоне 433.92 в моих условиях очень шумно. Поэтому часто происходят потери байтов из-за помех. Каждые 20-40 секунд в эфире что-то жужжыт.

Кроме того, возможно настроить приемник таким образом, чтобы он считал за правильную передачу только такие пакеты, которые передаются на конкретной скорости с заданным отклонением в одну и другую сторону.

В моем случае, передатчиком была тинька13, тактируемая 1МГЦ от внутреннего генератора. Приемником — тинька2313 тактируемая 8.2МГЦ от внутреннего генератора. После выхода генераторов на режим (секунда-две) ограничение по скорости работало очень точно. Сбои в приеме начинались, если я задавал отклонение от реальной скорости менее 2 процентов.
В общем, про систему передачи хватит.

Что собой представляет пейджер.

Стандартный радиомодуль подключенный к тиньке2313. При сработке какого-то из сигнализаторов, пейджер продублирует своим бузером сигналы с сигнализатора. После этого он на индикаторе будет моргать заданное в программе количество раз номер сработавшего сигнализатора. Если одновременно (в широком смысле слова) сработают несколько сигнализаторов, то он продублирует их сигналы и на индикаторе будет последовательно вымаргивать их номера. Если не закончено вымаргивание, а снова есть поклевка, независимо от номера сработавшего сигнализатора, моргание начнется сначала. Если номер сработавшего еще не принимался, он добавится в буфер для индикации. Таким образом, после утихания сигнализаторов гарантировано пейджер выморгает заданное количество раз с интервалом в 500мс.
Номера задаются при компиляции прошивки сигнализаторов. Они могут быть в диапазоне от 0 до 15. Отображаются на индикаторе следующим образом:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F
Сигнализаторами они передаются одним байтом, у которого оба полубайта одинаковы и соответствуют номеру сигнализатора. Это еще один из способов защиты от приема ложных сигналов от брелков сигнализаций, работающих в этом диапазоне.

Буфер пейджера может принять до 4 сигналов с разных сигнализаторов. Это оэначает, что могут «одновременно» сработать 4 штуки. И они будут зафиксированы. Мне бы такой клев!

В комплекте есть исходник самого пейджера под ИАР-компилятор.
Он конфигурируется при помощи директив #define в файлике setting.h
Имеется возможность свободного выбора пинов для бузера и семисегментного индикатора. Входом выбран пин PCINT0. Его смена не предусмотрена. Но при желании это тоже возможно.

Также есть возможность определять тип подключенного индикатора — с общим анодом или катодом. Это позволяет подключать любые индикаторы хоть напрямую, хоть через буферные ключи. Я свой подключил напрямую. Но стоит помнить об ограничении тока потребления с каждого пина контроллера.

Можно использовать радиомодули с инверсией сигнала или без таковой. Обычно они с инверсией. Мой модифицированный без инверсии. И много других параметров определяются директивами #define.

Исходник подробно прокомментирован. Смотрите, модифицируйте.

Я не жмот. Расстраиваться от того, что их кто-то использует, не буду. Если они кому-то будут полезными, выпейте за меня рюмку чаю. Но если кому-то они покажутся гавнокодом, прошу воздержаться от эмоций.

Для правильной компиляции на вкладке Options/C/C++ Compiler/Code в окошке Register utilisations резервируем все 12 регистров.
на вкладке options/General Options ставим птичку Enable bit definitions.

Естественно, просим компилятор сгенерировать понятный вашему программатору выходной файл прошивки. У меня это intel standart. Оптимизация — по вкусу.

В комплекте лежит откомпилированная прошивка, которая полностью соответствует приложенной схеме. Радиоканал выбран с инверсией. Индикатор с общим анодом.

Сами радиомодули естественно можно использовать любые. Хоть самопальные, хоть покупные. Но не модемы. Лишь бы они работали на одинаковых частотах.

От мощности передатчика и чувствительности приемника будет зависеть дальность.

Fuses
OSCCALs = 4D 4A — Можно не трогать. В Вашем случае могут быть другими. Но если хотите точно подогнать частоту, можно поиграться.
_LOW = 0xE4
CKDIV = 1 — Пусть так будет. Если поставите 0, то будет работать не на 8МГЦ.
CKOUT = 1
SUT = 2
CKSEL = 4 — Работаем от внутреннего генератора.
_HIGH = 0xDF
DWEN = 1
EESAVE = 1
WDTON = 1
BODLEVEL = 7
RSTDISBL = 1 — Не трогать! Угробите контроллер. Снять можно только параллельным.
_EXT = 0xFF
SELFPRGEN = 1

Версия 01 Поменял инициализацию портов. Был кратковременный перегруз выхода приемника.

Кроме того, спалил операционник в приемнике. Пришлось менять. Переделал саму схему усилителя.

Теперь выглядит так:

Из преимуществ, не требует пилота. Первый же импульс с усилителя в полную амплитуду, поскольку усиливает сигнал, приподнятый от земли (на С1 около 0.6в со сверхрегенератора). Имеет большое входное сопротивление. По постоянному напряжению-повторитель напряжения. Компаратор со схемотехники Блейза. Среднюю точку на компаратор можно бы брать с С2, как в предыдущем варианте, но тогда усилитель превращается в своеобразный фильтр, подрезающий низкие частоты. На высоких скоростях это благо а на низких — зло. Тут надо будет подумать.