СХЕМА СИГНАЛИЗАТОРА ПОКЛЁВКИ

Схема и конструкция сигнализатора поклёвки рыбы. Выполняется в корпусе от простых китайских электромеханических часов. Во время долгого сидения на рыбалке, очень трудно вовремя уследить за поклевками на резинку. Тем более если их закинуто нескольо штук. Чаще всего в таких случаях в качестве сигнализатора поклевки ставят колокольчики. А как же на ночной рыбалке? В темноте трудно определить, какой колокольчик звенит. Предлагаю простой вариант сигнализатора поклевки со звуковой, а если нужно — то и световой индикацией. В интернете описано много различных схем сигнализаторов поклевки, но у всех есть один недостаток — для их сборки нужны хотя-бы начальные знания электроники и радиодеталей. А ведь не каждый рыбак — радиолюбитель:) Поэтому был разработан такой вариант, где достаточно просто припаять 4 проводка. Схема сигнализатора
поклёвки
показана ниже.

Схема сигнализатора собрана на основе простых и дешёвых (0,5уе) настольных часов — будильника. Потребляемый ток в режиме ожидания очень мал, поэтому выключатель питания можно не ставить. Датчиком срабатывания служит обычный геркон, замыкаемый магнитами на пластмассовом кольце. Геркон подаёт питание в ту точку платы часов, которая служит для запуска пиканья будильника. Для удобства определения, какой конкретно сигнализатор сработал, можно поставить маленькую 3В лампочку от китайского фонарика.

Если поставить их на разные цвета (например все цвета радуги), то определять какой именно сигнализатор сработал станет ещё удобнее. Чувствительность сигнализатора поклевки можно изменять при помощи натяжением лески.

Механический и электронный сигнализатор поклевки своими руками

Наверное, у каждого заядлого рыбака, рано или поздно проскальзывает мысль о том, что неплохо бы было заиметь в своем хозяйстве помощника, небольшого – но наблюдательного. Называется такой помощник «сигнализатор поклевки». Но многие не просто хотят его приобрести – а сделать сигнализатор своими руками. Сегодня мы расскажем о том, какие бывают виды сигнализаторов, как сделать некоторые из них.

Простейшие сигнализаторы поклевки (принципы действия, инструкция по изготовлению):

У каждого рыбака для определения клева есть глаза, уши и руки. Механический сигнализатор призван за счет своего принципа действия, сообщить через визуальный, акустический или тактильный контакт начало поклевки.

Механические визуальные сигнализаторы

Кивок. Самые простые устройства – это нам знакомый поплавок или кончик удилища (кивок). Эти виды сигнализаторов знакомы каждому. Как сделать поплавок и кивок самому, или какой купить, знает каждый рыбак.

Трубочка из фольги. Также, есть немного другие сигнализаторы, которые основываются по принципу действия на колебании лески. Самый простой визуальный – это трубочка из фольги.

1. Берем алюминиевую фольгу, сворачиваем трубочку.
2. После трубку надеваем на основную леску.
3. Продевать леску нужно между катушкой и первым кольцом на удилище – образуется провис лески в этом месте.

Как начинается поклевка – провис лески уменьшается, мы понимаем, что рыба начала захватывать приманку. Алюминиевая фольга хороша тем что, переливается на солнце (хорошо видно ее движение), а также шуршит во время подпрыгивания.

Недостаток – при ветре бесполезна (причина – легкость материала).

Механические акустические сигнализаторы

Правильный колокольчик. Поговорим о простом акустическом сигнализаторе – это колокольчики. Наша конструкция значительно лучше покупных бубенчиков, так как колокольчик во время подсечки слетает со снасти и не мешает вываживанию.

1. Покупаем колокольчик, снимаем все, что на нем висит.
2. Ищем резиновый шланг около трех сантиметров в диаметре. Обращаем внимание в поиске на то, чтобы стенки его были тонкими.
3. На шланге отмеряем кусочек в полтора сантиметра в длину.
4. Отрезаем отмерянное колечко, и смотрим, какую форму оно имеет. Если круг, то разрезаем вдоль с одной стороны где угодно, а вот если овал, то делаем разрез на одной из вытянутых сторон.
5. Теперь нам нужны две гайки и болт. Размер болта такой, чтобы прошел в ушко колокольчика.
6. Теперь надо в одном конце разрезанного резинового колечка проделать отверстие равное диаметру болта (лучше просверлить на малых оборотах).
7. Продеваем болт в отверстие в резиновом колечке (шляпкой внутрь кольца). Получится крючок из резинового кольца, с одной стороны которого выступает болт.
8. На болт надеваем затягивающейся петлей кусок толстой лески длиной в метр.
9. Затягиваем петлю.
10. Теперь надеваем колокольчик, прижимаем все вместе и затягиваем гайкой, потом накручиваем вторую гайку для того что бы законтрить первую.

У нас получился колокольчик с резиновым крючком. Вешаем на леску ближе к кончику удилища. При подсечке колокольчик может слетать – чтобы не потерять его, свободный конец лески на нашей конструкции привязываем к колышку в земле.

Электронные сигнализаторы

Задумавшись о сигнализаторе и оценив его преимущество – хочется от него большего. Механический сигнализатор требует обязательного контроля со стороны рыбака за его срабатыванием, то есть нахождение все время возле удилищ. А если хочется большего? Отойти по естественным нуждам, приготовить пищу, просто расслабиться и размять ноги, тут на помощь приходит электронный сигнализатор, его ещё называют свингером для рыбалки. Он не требует постоянного присутствия возле удилища и сообщит о поклевке визуальным (лампочкой) или звуковым сигналом. В продаже их достаточное количество типов, видов и моделей.

Разделить можно условно на типы:

Принцип действия так же прост – леска проходит сквозь прорезь, в прорези маленькая катушка, при ее движении срабатывает сигнал.

Итак, мы описали примитивные механические сигнализаторы и рассказали вкратце о фабричных электронных, какие продаются в магазине. Теперь расскажем, как сделать более-менее простую конструкцию механического сигнализатора, а также как самому собрать электронный.

Устройство и изготовление простого бокового механического сигнализатора

Нам потребуются следующие комплектующие:

• Крепеж-защелка для ПВХ труб (используется для крепления в стену, потолок или пол, в него защелкивается сама труба).
• Сталистая (упругая) проволока длиной в 20 см. и диаметром 0,8 – 1 мм.
• Нитка капроновая, водостойкий клей, любая краска для металла «ядовито-яркого» цвета (краску можно купить в баллончиках) или самоклеющаяся пленка яркого цвета.
• Стержень или трубочка (направляющая) длиной 8-10 см. Диаметр трубочки такой – чтобы туго войти в боковое отверстие для держателя ПВХ труб.

Пошаговая инструкция

Приступаем к сборке нашего сигнализатора.

1. Делаем отверстие на конце трубочки или стержня по диаметру проволоки.
2. Проволоку гнем дугой, отмеряем с одного конца 5 см. и загибаем на 90 градусов наружу от внутреннего изгиба дуги.
3. Продеваем проволоку в отверстие в трубочке или стержне. Загнутый кончик у нас получится параллельно вдоль направляющей.
4. Промазываем кончик проволоки и направляющую клеем и приматываем плотно нитками в несколько слоев.
5. Каждый слой промазываем клеем.
6. Как высохнет можно или прокрасить это место или вскрыть лаком (например, для ногтей), как вариант надеть термоусадочную трубку на место склейки и зажигалкой ее обсадить по диаметру.
7. На другом конце загибаем крючок для завода основной лески.
8. Направляющую вставляем в держатель для труб (лучше посадить на клей).
9. Красим «ядовитой» краской или обклеиваем яркой пленкой 5–7 сантиметров кончика держателя со стороны крючка для завода лески.
10. Надеваем на ручку удилища после катушки. Проволочная дуга должна оказаться сбоку.
11. Концы держателя схватываем плотной резинкой (чтобы не слетал). Основную леску после катушки зацепляем за крючок на проволочной дуге.

При поклевке леска натягивается и изгибает дугу. Ориентируясь по колебаниям яркого кончика дуги – легко определить момент поклевки.

Схемы простых электронных сигнализаторов поклевки (принцип работы)

Вариант 1. Простая схема электронного сигнализатора

Датчик натяжения лески выполняется из контактной группы от ре­ле РПУ-2. Важно только настроить, чтобы разжимания реле происходило при малейшем движении лески, но это делается очень легко во время сборки.

Вариант 2. Простая схема ждущего звукового и светового сигнализатора

Очень простая схема. Датчик основан на все том же реле РПУ-2 или любом другом его аналоге. Леска заводится за датчик и разъем SA1 замыкается вручную. Как только произойдет натяжение лески при поклевки – она пройдет через датчик и цепь позволит динамику сигнализировать о поклевке. Также можно параллельно поставить и светодиод, для светосигнализации. Читайте статью о светлячках для ночной рыбалки с батарейкой.

Вариант 3. Электронный сигнализатор из брелка с мелодией

Очень простая схема и не требует дополнительного описания. По-прежнему используется реле РПУ-2 или его аналог.

Вариант 4. Более сложная схема ждущего сигнализатора поклевки

Для сборки сигнализатора электронного нужно обладать хотя бы минимальными конструкторскими навыками – какой корпус поместить, какую систему лучше придумать, метод крепления и т.д. Это определяет каждый конструктор для себя самостоятельно. Мы же расскажем о самом принципе работы электронного сигнализатора и его комплектующих. Для сборки понадобятся:

• Батарейка на 3 вольта (или несколько соединенных последовательно).
• Контакты от сломанного будильника или игрушки.
• Геркон разомкнутый, без магнита.
• Магнит (можно от защелки мебельной защелки).
• Светодиод или пищалка (или и то и другое для комбинированного сигнализатора).

Перед вами наиболее полноценная схема электронного звукового сигнализатора.

Принцип работы такого сигнализатора заключается в следующем – при подводе магнита к геркону (во время поклевки) схема замыкается и передает электрический ток на светодиод или пищалку (или на оба элемента). Происходит свечение светодиода или зуммер пищалки – оповещение о начале поклевки.

Такую схему можно использовать, например, в вышеописанном механическом сигнализаторе – усовершенствовав его в электронный, комбинированный. В этом случае нам надо изогнуть дугу так, чтобы она была ближе к удилищу тем кончиком, где расположен крючок, через который проходит основная леска. На этом кончике дуги нужно укрепить магнит, на удилище закрепить расположенные внутри какой-нибудь трубочки или коробочки элементы питания, геркон и светодиод с пищалкой.

Как сделать пружину для рыбалки на фидер – технология создания псевдо-методной кормушки.

Подробное карповое руководство для начинающих карпятников. Устройство базовых снастей и многие другие аспекты.

Во время поклевки леска натянется и согнет проволочную дугу с магнитом, приблизив его к геркону. Геркон замкнет цепь и подаст питание на светодиод и пищалку. Можно в цепь поставить тумблер для включения и выключения пищалки по желанию и тогда она будет срабатывать только во включенном положении.

Чтобы светодиод работал всегда – тумблер устанавливайте в цепи после светодиода, чтобы в выключенном положении без питания не оставить и сам светодиод. Получается замечательный сигнализатор.

Электронный сигнализатор Мегатекст и его принцип работы

Подробную статью о нём можно прочитать здесь.
Подходит для подледной и летней ловли на донные снасти.

Плюс этой конструкции в том, что в разомкнутом состоянии наш сигнализатор совсем не потребляет питание от элементов. Его можно использовать в любое время суток. Если нужно отойти, то надо всего лишь включить пищалку и она оповести о клеве на расстоянии от удилища. В случае выхода из строя или разрядке элементов питания такой сигнализатор сможет работать и в механическом режиме. Достаточно будет снять магнит и разогнуть дугу в старое положение. Результативных подсечек вам.

Сигнализатор поклевки с пейджером

Описание старого проекта. Оставил как было, просто дополнил!

Разберите старую мышку (но не оптическую и не лазерную). В ней есть два вала. На концах этих валов есть колеса с прорезями. Эти колеса размещены между инфракрасными светоизлучателями и светоприемниками. Светоизлучатель светит постоянно. Когда валы вращаются, на светоприемник приходит прерывистый световой поток. В результате светоприемник вырабатывает пачки импульсов напряжения.Вот эти светоизлучатели и светоприемники, валики с колесиками и частью их подвески перенесены в корпус нашего сигнализатора поклевки таким образом, чтобы леска, попадающая в прорезь корпуса, прижималась к валику.

Если рыба будет клевать, она будет дергать леску, которая в свою очередь будет вращать валики с колесиками. В результате со светоприемника импульсы будут поступать на контроллер. Программа, записанная в контроллере будет их обрабатывать и принимать решение, была ли поклевка или ложное шевеление лески от ветра.

Схема — ryba13.jpg (схемы к сожалению нет)

Led1, T1- инфракрасный излучатель и датчик от старой компьютерной мышки. Между ними вращается колесо от той же мышки, с прорезями, прерывая световой поток. У моего датчика вал диаметром 5мм. Я на него одел отрезок термоусадочного кембрика для более надежного сцепления с леской. а колесо имеет 34 прорези. Если вал будет большего диаметра, или прорезей окажется меньше, чувствительность сигнализатора упадет.

Гр1 — электромагнитная пищалка от китайского будильника, купленного на рынке за 2 UAH (Украинские гривни). Это оказалось дешевле, чем покупать его отдельно у торговцев радиодеталями. У нее сопротивление около 15 ом. И при питании 3вольт, кричит она неслабо. У тех, что используются в качестве комп. спикера, сопротивление около 50 ом. Они звучат несколько тише и светодиоды горят тусклее.

T3 Любой транзистор с максимальным импульсным током коллектора более 250ма. например КТ503 (если включить сигнализатор без, или с неисправными Led1, Led2, то на коллекторе будут импульсы довольно большой амплитуды. Намного выше, чем напряжение питания. Поэтому лучше взять транзисторы с возможно большим предельно допустимым напряжением коллектора)

Led1, Led2 в моем варианте простые красные светодиоды с падением напряжения на каждом около 1.5вольт. Здесь есть особенность: Два последовательно включенных светодиода начинают светиться при более 3вольт. Батарея у нас 3вольт. В результате они почти не светятся, если нету звукового сигнала. И только во время звукового сигнала на пищалке возникает противоэдс, в результате чего они начинают светиться. Если использовать сверхяркие, с падением напряжения 3вольт, то вместо 2 последовательных, нужно включать их параллельно. В любом случае, если будет беспокоить подсветка при отсутствии звукового сигнала, включите последовательно со светодиодами любой диод в прямом включении.

D1 Любой диод. Можно даже древний, германиевый.

T2 Любой кремниевый транзистор с максимально возможным коэффициентом усиления. Например КТ3102Е. Транзистор Т2 я поставил, когда боролся за энергопотребление всей схемы, максимально увеличивая R1, R2, R3. Их величины даны ориентировочно и зависят от параметров конкретных светоизлучателей и светоприемников. Мне удалось добиться потребления в дежурном режиме 1.25ма. Во время звукового сигнала она потребляла около 70ма. Можно в принципе не ставить R3 и T2, а ножку 6 контроллера соединить с коллектором Т1. При этом придется уменьшить R2 где-то до 100Ком. В любом случае необходимо подбирая R1 и R2 добиться на ножке 6 контроллера, импульсов амплитудой более 1.5в при вращении колеса датчика. При этом не забывая, что датчики хотя и инфракрасные, но они не брезгуют и обычным белым светом. Так что настраивая схему датчика, нужно позаботиться об отсутствии внешней засветки. В корпусе сигнализатора тоже необходимо гарантировать отсутствие проникновения солнечного света. Ведь рыбу ловят и на ярком солнце.

Микроконтроллер ATTINY13 поддерживает внутрисхемное программирование, т.е.программировать можно прямо не отключая его от схемы. Я именно так его и программировал. Поэтому ножку 1(reset) подключил на плюс питания через резистор. Если программировать будете отдельно, то ножку 1(reset) можно подключить на плюс питания без резистора.

Для программирования AVREAL_ом,(http://ln.ua/

real/avreal/index.html) в комплекте лежит ват-файлик PGM.BAT, в котором не указаны FUSES. (используются установленные производителем по-умолчанию)
Для других программаторов:
Fuses
OSCCAL = 86
CKDIV = 0
CKOUT = 1
SUT = 2
CKSEL = 2
RSTDISBL = 1
DWEN = 1
WDTON = 1
EESAVE = 1
BODLEVEL = 7
SELFPRGEN = 1
Файл прошивки — ryba13.hex.

Алгоритм работы:

Удочка ложится на сигнализатор так, чтобы леска попала в прорезь корпуса сигнализатора. Сам сигнализатор устанавливается в рогатину, воткнутую в грунт Протяжка лески по сигнализатору одинаково фиксируется, как на вытяг, так и на отпускание. Если сначала был вытяг, а затем без паузы (не более секунды) отпуск, то вытягом считается сумма длин этих протяжек.
Протяжка лески учитывается, если только леска протягивается со скоростью не менее 1.5-2мм/сек. — фиксировано. Факт поклевки регистрируется тогда, когда леска протянута более чем (регулируется) на 2, 6.5, 18, 55мм. (без пауз более 1 сек.) Если за время протяжки леска останавливалась на время, больше, чем 1сек, она считается ложной (считается, что ее не было).
По факту поклевки генерируется 3 громких бипа в сопровождении ярких вспышек 2-х красных светодиодов. Если поклевки не прекращаются, бипы продолжаются, моргают светодиоды. Если поклевки прекратились, бипы замолкают, а светодиоды продолжают просто гореть в пол-накала еще в течение 20секунд. Естественно, в это время тоже идет анализ фактов повторных поклевок. Регулируется только длина зачетного вытяга лески. При первом включении сигнализатора, он бипает и моргает светодиодами столько раз, какой уровень чувствительности он будет отрабатывать. (например 1) Если его выключить, а затем повторно включить, он настроится на следующую ступень чувствительности (например 2) и даст 2 бипа с двумя вспышками. Далее — 3 сигнала, потом 4 и по кругу, опять 1. Это сделано, чтобы минимизировать количество органов управления до единственного выключателя питания.

P.S. Параллельно питанию контроллера желательно поставить электролитический конденсатор на 47-100мкф.

В новой версии схема распространяется с исходным кодом, который можно перекомпилировать ИАР-компилятором.

Теперь возможно, манипулируя в файлике setting.h, определениями
#define senselevel1 66
#define senselevel2 23
#define senselevel3 7
#define senselevel4 3
задавать свои уровни чувствительности. В моем случае 66-минимальная и 3-максимальная чувствительности. Они обозначают, после какого числа импульсов с датчика в течение около секунды подавать сигнал поклевки.
Теперь можно использовать любой датчик, который бы генерировал импульсы при протяжке лески. Просто эти числа нужно подобрать под свой датчик, на свой вкус.

Много других параметров также определяются директивами #define. В том числе и распределение пинов. Теперь в зависимости от удобства при разводке печатной платы (чего я не делаю никогда) можно переназначать все пины, кроме пина INT0. Почему? Попробуйте догадаться сами.

Исходник подробно снабжен комментариями. Так что подстроить под свои потребности не составит особого труда. Также полезно заглянуть в исходники, если интересуетесь самим принципом работы этой поделки.

Кроме того, учитывая то, что в последнее время несколько возобновился интерес к этой поделке, я решил ее немножко проапгрейдить. Теперь сигнализатор способен работать по радиоканалу на пейджер.
Прежний функционал и схема (ранее была с ошибкой. 6 и 7 ноги были перепутаны) полностью сохранены. Новая прошивка так же будет работать и на старой схеме. Но если дополнительно подключить радиомодуль, к примеру вот этот: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1418 то получится полнофункциональный сигнализатор с пейджером.

Пейджер тоже самодельный (статья про пейджер). Если сделать несколько сигнализаторов, то нужно будет каждому из них присвоить свой серийный номер. В исходнике это директива
#define serial_nomer 0
и перекомпилировать проект.
Номера допустимы из диапазона 0..15

Таким образом на один пейджер возможно принимать сигналы с 16 сигнализаторов. Мне кажется этого вполне достаточно. В комплекте прилагается файлик прошивки с номером 0

Предусмотрен механизм «одновременного» приема до 4 сигнализаторов. Такого бешенного клева нужно еще поискать.

В ИАР_е открываете main.c Файлик ass.asm добавляете в проект на вкладке workspace. Для правильной компиляции на вкладке Options/C/C++ Compiler/Code в окошке Register utilisations резервируем все 12 регистров.
на вкладке options/General Options ставим птичку Enable bit definitions.
Естественно, просим компилятор сгенерировать понятный вашему программатору выходной файл прошивки. У меня это intel standart.

Оптимизация — по вкусу. Даже без оптимизации прошивка полностью помещается в микроконтроллер.

Если будете программировать контроллер внутрисхемно, через шлейфик, то возможно самовозбуждение. Поскольку во время снятия сигнала Reset, он должен пропикать свой уровень чувствительности. Одновременно с этим он выдаст на передатчик сигналы пейджеру. Поскольку вход сигнализатора очень высокоомный, то на него по шлейфу могут навестись импульсы для пейджера. Он среагирует на поклевку и опять пропищит. И так может повторяться бесконечно. Это нормальная ситуация. Если отключите шлейф, или зашунтируете вход INT0 резистором менее 100к, возбуд прекратится.

Протокол передачи самопальный, самосинхронизирующийся, манчестероподобный. О нем в описании пейджера.

И наконец об фьюзах.

У моего они такие:
OSCCALs = 60 63 — Можно не трогать. В Вашем случае они могут отличаться.
_LOW = 0x6A
EESAVE = 1
WDTON = 1
CKDIV = 0 — Это важно. Иначе загудит на 8 мгц вместо 1
SUT = 2
CKSEL = 2 — Это важно. Внутренний генератор
_HIGH = 0xFF
SELFPRGEN = 1
DWEN = 1
BODLEVEL = 3
RSTDISBL = 1 — Если установите в 0, Все. Реанимируете только параллельным

P.S. Поскольку у 13 тиньки таймер только один и он уже занят в обработке сигналов с датчика поклевки, то в качестве источника регулярных прерываний для передатчика выбран АЦП. Для сигнализатора поклевок высокие скорости не обязательны. При тактировании от 1 МГЦ, с прескалером =64 скорость получилась около 250 бит/сек. Для нашего применения вполне достаточна.

Еще одна модернизация сигнализатора поклевки.
Версия 2.01

Не для всех модулей приемников достаточно 4 тактов синхронизации перед передачей информационного байта. Добавил возможность формирования регулируемого по длительности, если необходимо пилот-сигнала.

Задумался над схемой сигнализации факта поклевки. У меня светодиоды питались напряжением обратной эдс, возникающей при гудении бузера. Это, с моей точки зрения неплохо, поскольку эта энергия просто рассеивалась бы. Кроме того напряжения, возникающие при этом на бузере стремились бы повредить транзистор. А так светодиоды защищают транзистор от пробоя при этом более экономично жрут батарею. Также по этому же проводу было возможно просто подсветить сигнализатор после факта поклевки, подав на бузер напряжение ультразвуковой частоты. Из недостатков такой схемы нужно отметить паразитную засветку обычных светодиодов от очень свежих батарей. Но эта проблемка снимается установкой сверхярких всетодиодов. Еще один сомнительный недостаток это вероятность слышимости у молодых людей звуков на грани ультразвукового диапазона.

Добавил возможность выбора по желанию отдельного пина контроллера для включения светодиодов по отдельной от бузера линии. Естественно без формирования ультразвука.

В этом случае регулировка яркости свечения во время бипа и после поклевки осуществляется отдельными резисторами на свой вкус. Выход включения светодиодов во время простоя находится в 3 высокоимпедансном состоянии. При необходимости подсветить, переводится в состояние лог. 0. Выбор схемы сигнализации теперь стал более свободным. Можно придумывать и свои, какие только захотите, с учетом логики работы выходов контроллера.

Примерная схема одного из возможных вариантов:

Диод D1 защищает 7 ногу контроллера от перенапряжений. D2 – защитный для транзистора. Перерисовал управление ключем бузера. На 3 пине постоянной единицы не будет! Можно смело включать так, как нарисовано. С диодами и конденсатором включалось на всякий случай, чтобы не было проблем при отладке программы.

Не понравилось, что при повторных поклевках, пока еще не завершилась передача сигнала от предыдущего бипа на пейджер, во время бипа присутствовал некий призвук.

Вместо бипа было что-то похожее на улюлюкание. Это было следствием того, что контроллер для снижения потребления работал на частоте 1МГЦ. Во время формирования бипа возникали прерывания для передатчика и от поклевок, которые вносили очень большую задержку и как следствие- искажение звука.

Чтобы избежать искажений нужно либо сделать функции прерываний более короткими, что практически невозможно на такой частоте, либо по другому формировать бип.

Один из перспективных вариантов – задействовать возможность работы контроллера на увосьмеренной частоте, запрограммировав фьюз CKDIV.

Перевел контроллер на тактирование от 9МГЦ. Звук стал практически чистым. Возросла скорость передачи на пейджер. Теперь она около 1 Кбит/сек. На такой частоте это минимально возможная скорость. Но с пейджером ничего менять не нужно. Он способен принимать и на таких скоростях. Также возросло потребление от батареи. Ток возрос с 1.2ма до 4ма! Это неприемлимо. Пришлось разбираться с режимом сна контроллера. Так, как для фиксации сработок датчика использовался запрос INT0 по фронту импульса, не было возможности положить контроллер в глубокий сон, т.к. разбудить его возможно только если прерывания по INT0 настроены по низкому уровню. Но по логике работы это тоже невозможно. Пришлось менять прерывание на PСINT. Теперь чувствительность по количеству сигналов с датчика возросла вдвое, поскольку это прерывание возникает по каждому фронту сигнала. Чтобы оставить чувствительность на прежнем уровне, пришлось константы чувствительности удвоить.

Теперь ток потребления в режиме ожидания с моим постоянно жрущим датчиком 0.66ма!

Это при том, что у меня постоянно светится ИК-светодиод LED1. С герконовым датчиком потребление будет менее 0.5 микроампер.

Фьюзы те же, за исключением одного.
CKDIV = 1 -Тактирование без внутреннего делителя на 8.

Ниже вы можете скачать печатные платы, исходники и прошивку