Пропускные кольца для удилища

Подавляющее большинство современных разнотипных удилищ оснащаются пропускными кольцами, сквозь которые потом продевается леска. Эти кольца призваны обеспечить равномерное распределение нагрузки на всё удилище.

Также они существенно облегчают и делают более удобной работу со снастью, предотвращая провисание и запутывание лески, что особенно важно в случае использования дальних забросов.

Все кольца должны быть надёжно закреплёнными на одной линии оси рукоятки. Их правильное расположение можно проверить визуально следующим способом: положите удилище на любую ровную поверхность так, чтобы кольца были направлены вверх, а затем посмотрите сквозь первое кольцо, совпадают ли центры всех окружностей.

Размещение колец не на одной прямой линии увеличивает степень их трения о леску, что негативно влияет на дальность заброса и долговечность снасти. В случае с вываживанием рыбы неправильное расположение колец может стать причиной поломки удилища из-за неравномерного распределения физической нагрузки.

Конструкции пропускных колец:

• тюльпан;
• тюльпан с дополнительными жесткостями;
• съемные кольца;
• складные кольца;
• простейшие проволочные кольца.

Пропускные кольца Fuji

В настоящее время пропускные кольца от японской компании Fuji остаются, пожалуй, самыми качественными и надёжными из всех присутствующих на мировом рынке. Японцы известны своим трудолюбием, любовью к экспериментам и новым открытиям, что проявилось и в контексте изготовления колец для удилищ.

Титановый сплав, который используется при производстве колец, по прочности и степени противостояния физическим нагрузкам превосходит стандарт в 3 раза, а по усталости материала во все 6 раз.

Вставки компании Fuji делает из оксида алюминия разного типа (Alconate, Hard ring) или сверхпрочной металлокерамики Gold Cermet. Последняя покрывается нитридом титана и в своем составе имеет целый ряд прочных металлов, включая золото.

Gold Cermet характеризуется не только высокой твердостью материала, его гладкостью и прочностью, но и малым весом.

Материалы пропускных колец

• металлокерамика;
• карбид кремния;
• оксид алюминия.

Материалы, из которых изготавливаются вставки пропускных колец, имеют 4 основные характеристики:

Третий параметр ( теплопроводность ) важен по той простой причине, что из-за постоянного трения лески вставка с низкой теплопроводностью достаточно быстро нагревается, а это может стать причиной её повреждения, а также повреждения клея, который используется для её крепления.

Наибольшей теплопроводностью характеризуются вставки из карбида кремния ( SiC ).

Цифры на кольце означают внутренний диаметр рамки, в которую вставлена вставка. Именно по этой причине кольца одинакового размера могут иметь разный внутренний диаметр.

Прочность колец повышается путём увеличения толщины вставки или самой рамки, однако это также увеличивает их размер и вес.

Поэтому сотрудники Fuji придумали и выпустили инновационные кольца «New Concept Ring», вставки которых на 20% тоньше любых других. Кроме того, внутренний диаметр новых колец был увеличен на 8%, чего удалось достичь из-за улучшения качества материала.

Замена пропускного кольца (ремонт)

О легких самодельных кольцах для поплавочки и бокового кивка

В сезон открытой воды, в частности, в жаркие летние месяцы, я от спиннинга перехожу на поплавочную снасть и летний боковой кивок. Данные снасти позволяют в утренние и вечерние часы хоть как-то рассчитывать на улов, особенно если речь идет о рыбалке на малых реках, прудах и озерах. Все дело в том, что рыбача на крупных реках, которые не так сильно прогреваются, как малые водоемы, клев может быть относительно ровным на всем протяжении теплого сезона.

В стоячих водоемах и на малых реках, все не так. Как только температура начинает свой подъем, вода прогревается, некоторые участки мелеют, и в это время добиться поклевки крупняка очень сложно. Даже вездесущие окуни и пескарь начинают капризничать, щука впадает в какое-то оцепенение.

Хотя, утром и вечером можно очень нормально половить, когда прямые солнечные лучи уже скрываются за горизонтом. Так вот, рыбача на телескопическое удилище, будь это поплавочная снасть или боковой кивок, нередко случаются ситуации, когда банально ломаются и выходят из строя пропускные кольца.

На некоторых снастях кольца изготовлены из низкокачественного материала, который со временем на некотором участке протирается, образую подобие бороздок, а последние очень хорошо перетирают леску. Более того, при ловле на боковой кивок первоочередная задача — максимально сделать снасть легкой.

Есть варианты оснастки бокового летнего кивка с кольцами и без, я привык ловить с кольцами. И часто, дабы немного модернизировать снасть, я снимаю готовые колечки, а взамен ставлю самодельные. И вот тут-то самое интересное: оказывается, для поплавочной удочки и бокового кивка можно сделать вполне рабочие кольца, которые вполне хорошо пропускают лесу, не перетирают её, а сами составляющие имеют минимальную стоимость.

Как говорится, нам понадобятся следующие компоненты: булавки (размер определяете сами, чем больше размер булавки, тем большего диаметра будет колечко, пассатижи, водостойкий клей, изолента, нитки). Вот и все. Взгляните на булавку, на одной из её сторон есть уже готовое колечко, нужно только пассатижами откусить вторую часть булавки, а образовавшиеся усики подогнуть так, чтобы их можно было спокойно фиксировать к колену удилища.

Далее, я не приматываю кольца непосредственно к бланку, сначала я делаю виток изоленты, а уже к изоленте прикладываю кольцо, после чего относительно жестко его приматываю нитью. И финальный этап, когда все замотано и кольцо из булавки не проскальзывает, я сверху нить обрабатываю водостойким клеем.

После того, как клей просохнет, можно смело отправляться на рыбалку. Кстати, если на рыбалке произошла поломка кольца, с помощью булавки можно очень быстро отремонтировать снасть. Понятно, что такие кольца непригодны для дальнего заброса, например, на спиннинг, но на поплавочной снасти и для бокового кивка — это то, что нужно, на мой взгляд. Важный момент — изолента.

Если фиксировать кольцо непосредственно к колену, то при его снятии легко можно повредить само удилище, а в случае с изолентой это практически полностью исключается. На рыбалке я иногда пользовался моментальным клеем (делал виток изолентой, фиксировал кольцо нитью, проклеивал клеем), а после, дома, когда дорабатывал снасть, проблем со снятием монтажа вообще не возникало.

Так что, имейте в виду, что с помощью обычных булавок можно изготовить вполне рабочие легкие кольца, что в совокупности сделает снасть компактнее и легче, что актуально, если приходится постоянно держать снасть в руке (например, при ловле на боковой кивок).
Удачи Вам и всего хорошего.

Как заменить кольцо на удилище

Середина января, но у нас все продолжается межсезонье. На лёд выйти пока не даёт инстинкт самосохранения, а занять себя чем то нужно. Ещё с прошлого года планировал замену колец на своем зимнем удилище, так как те что на ней стояли, были великоваты. Да и обмотки следовало обновить. Удочка длительное время пролежала на солнышке, и нити обмоток выгорели.

В этой статье я постараюсь рассказать, как это делается правильно.

Начнем с демонтажа старых колец. Процесс это достаточно ответственный, и лучше тут не торопиться. Начнем с последнего кольца, которое зачастую называют тюльпаном.

Необходимо канцелярским ножом, либо скальпелем аккуратно срезать крайний виток обмотки. Ключевое слово здесь- аккуратно. Повредить бланк удилища дело одного неверного движения. Последние витки, как правило, располагаются на самом тюльпане, что несколько упрощает задачу. Также можно предварительно прогреть обмотку бытовым феном для волос. Ни в коем случае не используйте в этих целях фены строительные. Им можно запросто перегреть бланк удилища. Температура прогрева не должна превышать 80 градусов Цельсия. После того, как вы это сделали появится возможность поддеть кончик нити обмотки (как на фото выше). Теперь необходимо за эту нить потянуть, разматывая ее с бланка вместе с лаком. Далее необходимо снять сам тюльпан. Для этого нам понадобится зажигалка. С помощью зажигалки кратковременно (буквально 3-4 секунды) прогреваем трубку тюльпана, и пытаемся стянуть кольцо с удилища. Если не получается- повторяем операцию. Дольше греть не советую, из-за опасности перегреть бланк. Лучше совершить несколько таких «подходов». Тянуть тоже необходимо с осторожностью. И прилагать усилия только в направлении от бланка. Пытаться провернуть кольцо не стоит.

После того, как сняли тюльпан, переходим к остальным кольцам. Тут несколько проще. Часть обмотки можно просто срезать канцелярским ножом. Перед этим тоже желательно прогреть обмотку феном, чтобы лак стал чуточку мягче. Срезаем обмотку от начала лапки кольца, по направлению к самому кольцу. Так мы не повредим бланк удилища, так как лезвие проходит по металлической лапке кольца. После того как срезали, кольцо можно снять, а оставшуюся обмотку размотать, как в случае с тюльпаном.

Повторяем эту процедуру со всеми кольцами. После этого у нас остаётся голый бланк, со следами старого лака. Эти следы тоже желательно удалить. Тут может повезти, может и не повезти. Все зависит от того лака, который использовали для заливки прежних обмоток. Если лак более-менее мягкий, то можно его прогреть бытовым феном, и соскрести пластиковой линейкой. Если лак твердый, то придется удалять лакокрасочное покрытие всего бланка. А это, то ещё веселье. Я для этого использую канцелярский нож. Лезвие ножа прислоняем к бланку удилища обратной (не острой) стороной перпендикулярно оси бланка, после чего сдираем слой лака или краски с бланка. Таким образом вы не повредите графитовые волокна, и снимите все ЛКП. В данном случае я этим не стал заморачиваться, так как удилище в скором времени ожидает очередная перемотка.

Теперь необходимо подготовить сами кольца. Для этого нам понадобится обычный надфиль. Несколькими легкими движениями надфиля уменьшаем угол захода на лапку кольца, делая его острее. Так же нужно снять заусенцы с подошвы лапки, чтобы не повредить бланк удилища.

Следующим шагом необходимо разместить на бланке новые кольца. По какому принципу размещать кольца на бланке с «нуля» я расскажу в ближайшем будущем. Эта статья о замене колец, по-этому размещаем новые колечки на места старых. Для их фиксации на бланке удобнее использовать канцелярские резинки, но их под рукой у меня не оказалось, по-этому я использовал малярный скотч. Нарезаем скотч на узкие полоски, и с их помощью фиксируем наши колечки. Кольца необходимо выставить, приблизительно в одну линию. Точно подгонять не нужно, так как это можно сделать после фиксации колец нитью.

Теперь о нитках. Можно использовать как специальные нитки для родбилдинга, так и нитки из швейного магазина. Главное, чтобы они были достаточно крепкими, и не ворсистыми. Подойдут нейлоновые, либо шелковые. В декоративных целях можно использовать металлик.

Для большего удобства желательно использовать стапель. У меня уже достаточно сложная конструкция, так как занимаюсь я этим регулярно. Для нечастых поделок подойдет и более простая версия. Можно его сделать из дощечек, либо вообще из картонной коробки. Главное, чтобы у вас получилась достаточно устойчивая конструкция, с двумя V-образными вырезами, в которых будет располагаться ваше удилище. Статья о самостоятельном изготовлении стапеля появится у меня на канале в скором времени.

Перейдем к процессу фиксации кольца нитью. Первое что нужно сделать, это обеспечить достаточный натяг нити. Большое усилие тут не нужно. Не раз доводилось видеть перетянутые обмотки, под которыми деформировался бланк удилища. Натяг нужен такой, чтобы кольцо не болталось, но в то же время его можно было аккуратно провернуть вокруг бланка вместе с обмоткой. Для получения необходимого натяжения я использую натяжитель от швейной машинки. Если такового у вас под рукой не имеется, подойдет обычная книга. Книга должна быть объемной, и достаточно массивной.

Накидал на скорую руку то, как это будет выглядеть. Чтобы создать необходимое натяжение, достаточно проложить нить между страницами книги. Чем больше страниц лежит на нити, тем большее натяжение создается. Книгу необходимо расположить ближе к себе, чем стапель с заготовкой. Так удобнее.

Теперь переходим к самому процессу создания обмотки.

Для начала фиксируем нить кусочком малярного скотча несколько выше кольца.

Вращая бланк делаем несколько витков нити, подводя ее к тому месту на бланке, где вы планируете начало обмотки. Далее, создав достаточное натяжение нити, делаем виток в обратном направлении. Этот виток должен перехлестнуть предыдущий. Этим действием мы закрепим кончик нити в начале обмотки. Делаем еще три- четыре оборота уже с нормальным натяжением в направлении кольца. Теперь можно отклеить малярную ленту и обрезать свободный конец нити.

После этого продолжаем вращать бланк удилища, наматывая на него нить. Через каждые пять- шесть оборотов поправляем обмотку, сдвигая витки друг к другу. Для этого можно воспользоваться толстой иглой. В первое время, некоторые проблемы могут возникнуть при заходе нити на лапку кольца. Нить будет норовить сползти с лапки, либо попасть под нее. Особенно это актуально на крупных кольцах. В этом случае помогаем нити задержаться на лапке той же иглой.

Далее наматываем нить (не забывая периодически уплотнять обмотку) до того момента, пока у нас не останется 5-6 витков до конца обмотки. Теперь нам необходимо отрезать кусок нити длиной 15-20 см. Желательно выбрать для этого нить другого цвета. Складываем этот отрезок пополам, и закладываем полученную петлю под очередной виток обмотки.

Доводим обмотку до конца лапки. Теперь нам нужно закрепить второй кончик нити обмотки. Для этого, придерживая пальцем одной руки последний виток, отрезаем нить обмотки с запасом сантиметров 10-15. Кончик нити продеваем в петлю той нити, которую мы закладывали под обмотку. После этого необходимо потянуть за свободный конец петли, затягивая конец нити обмотки под витки обмотки.

Далее срезаем торчащий из обмотки конец нити.

Повторяем эту процедуру со всеми кольцами.

Теперь нам необходимо залить обмотку из нити эпоксидной смолой.

Желательно для этого использовать специальные составы, так как в их составе есть все необходимые пластификаторы. Они нужны для того, чтобы смола после полимеризации оставалась достаточно пластичной, и не трескалась. Но, если эстетическая составляющая для вас не так важна, можно использовать, практически любой эпоксидный клей. Единственное, выбирайте состав с максимально долгим сроком застывания. По мне, идеальный срок «жизни» смолы 40-60 минут.

Итак, смешиваем состав. Настоятельно советую точно соблюдать пропорции смолы и отвердителя. Иначе могут возникнуть проблемы с застыванием. Также советую во время работы с эпоксидкой не держать в помещении открытыми окна и форточки. Температура воздуха во время полимеризации должна быть максимально стабильной.

Для смешивания я использую пластиковые емкости. Их удобнее очищать. В данном случае в ход пошла крышка от пены для бритья. Смешивать состав желательно тонкой палочкой (я использую обрезок кончика бланка). При смешивании палочку не отрываем от дна емкости, чтобы в смолу не попали пузырьки воздуха.

Теперь наносим готовую смолу на обмотки. Я это делаю в два слоя.

Начнем с первого. Первым делом нам необходимо выгнать весь воздух из под лапки кольца. Для этого капаем пару капель смолы на нить с обратной от кольца стороны. И начинаем вращать бланк. У меня бланк вращается при помощи моторчика, но можно это делать и одной рукой. Смола начнет проникать под нитки, выдавливая весь воздух. После того, как эта капля впиталась в нить, капаем следующую каплю, так же с обратной стороны, но уже ближе к самому кольцу. И повторяем эту процедуру до тех пор, пока не пропитается вся нить обмотки. Теперь необходимо «отбить» края обмотки. Берем для этого тонкую кисть, пропитываем ее смолой, и аккуратно смазываем бланк удилища, где то в 1 мм от нити. Это нужно для того, чтобы при создании второго слоя смола не затекла на бланк дальше, чем нам это нужно. Теперь, когда нить пропитана и края отбиты, нам нужно убрать всю лишнюю смолу. Я это делаю той же кистью, просто собирая ей эпоксидку с ниток. В итоге получаем вот такой результат.

После того как лишняя смола убрана с обмотки, бланк можно уже не вращать. Оставляем наше удилище до полной полимеризации смолы.

Итак, эпоксидка застыла, теперь можно переходить к нанесению второго слоя. Этим слоем мы сформируем толщину нужную нам толщину обмотки.

Снова замешиваем смолу. Далее, вращая бланк, наносим ее кистью на нашу обмотку. Наносим уже то количество, которое считаем необходимым. После нанесения, вращая удилище, равномерно распределяем смолу по всей поверхности обмотки. После того как распределили эпоксидку, вращаем удилище минут 10-15. Снова распределяем и выравниваем смолу по обмотке. Снова вращаем. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока состав не начнет полимеризоваться. Когда он начнет по своей консистенции напоминать мед, выравнивать его уже нет необходимости. Как правило, у нормальной смолы это происходит через минут 40 после смешивания. Но вращать бланк все еще нужно. Единственное, если вы делаете это вручную, то после того как смола начала густеть не нужно вращать постоянно. Можно ограничиться поворотом бланка на 90 градусов каждые 5-10 минут. Делать это необходимо в течении 2,5- 3 часов, постепенно увеличивая временные промежутки между переворачиваниями.

В итоге, должен получиться подобный результат.

Уфф. Статья получилась весьма объемной, но надеюсь, что достаточно информативной.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь. Задавайте их в комментариях.