Чертежи и эскизы самодельных воблеров на щуку, изготовление приманок из дерева в домашних условиях своими руками

В те времена, когда охота была единственным доступным способом ловли пищи, многие озера и реки стали местами рыбалки. Очевидно, что чем больше поймаешь рыбы – тем лучше. Поскольку люди непрерывно развивались, ловля рыбы для еды отошла на второе место, и вместо этого это рыбалка стала спортом. Но одна вещь все еще остается правдивой — приманка, которая ловит больше рыбы, действительно превосходна.

Шаг 1: Что такое жесткий воблер (крэнкбейт)?

В общем, воблер — это рыболовная приманка, сделанная из дерева или пластика, и когда ее ведут по воде, она плавает и имитирует раненую рыбу. Крупные хищные рыбы видят в ней легкую мишень и клюют. Действие, как правило, передается на приманку либо губой, прикрепленной к приманке, рыболовом, либо их комбинацией.

Воблер может быть окрашен в любой цвет, как правило, чтобы «соответствовать ожиданиям рыбы», или имитировать цвета настоящей рыбы в этом озере.

Воблеры могут быть либо поверхностными приманками, либо подводные. Подводные приманки имеют большую губу, которая продвигает их вниз до желаемой глубины. Иногда это может быть единственным способом поймать рыбу. С другой стороны, поверхностные приманки, не имеют губ и, как правило, являются очень интересным способом ловли рыбы, и могут быть эффективнее.

Проверенные временем приманки с твердым телом доказали свою эффективность. Они поставили много мировых рекордов.

Шаг 2: Выбираем материал

На самом деле существует множество материалов, из которых можно сделать самодельные воблеры на щуку своими руками, например, полиуретан, сосна и бальза. Как правило, пластиковые приманки более надежны, но требуют, покупки большего количества дополнительного оборудования.

Итак, это руководство будет сосредоточено в основном на эскизах и чертежах деревянных приманок. Большинство людей имеют доступ к дереву. В целом, для большинства озёрных рыб, ваша приманка должна быть толщиной около 1,3 см и длиной 7-20 см.

Итак, кусок дерева толщиной в 1,3 см будет идеален. Тип дерева также важен при изготовлении. Бальза очень плавучая, поэтому ваша приманка будет быстро реагировать при подергивании. Лучшая тактика в изготовлении воблеров в домашних условиях — просто пробовать разные материалы, пока не найдете тот, который работает лучше всего.

Шаг 3: Инструмент

Инструменты:

• дрель со сверлами
• предпочтительно шлифовальный барабан
• наждачная бумага
• митральная коробка с пилой или спиральной пилой или ленточной пилой

Материалы

• Блок из дерева (мин. Размеры: 1,3 * 10 см)
• рым-болты
• разрезные кольца
• крючки (тройные предпочтительнее)
• краска (по желанию)

Чтобы заставить приманку погрузиться:

• Алюминиевый лист или тонкий поликарбонат
• полиуретановый клей
• тонкий провод

Шаг 4: Часть А: выбираем форму

Есть много форм, из которых можно выбрать. Наиболее распространенным является пескарь. Гольян — это длинная и стройная рыба. Они являются основным кормом для крупных рыб, поэтому они привыкли их есть.

Первый отрезанный кусок деревянной заготовки всегда должен быть видом сбоку! Лучшая возможная форма — такая же, как у рыбы, на которую вы будете ловить рыбу.

Шаг 5: Часть Б: изготовление

Как только вы узнаете, какую форму вы будете использовать, нарисуйте ее на листе бумаги. Продолжайте возиться с рисунком на бумаге, пока не сделаете все правильно. Для приманок хвост и плавники обычно не входят в комплект, поэтому не включайте их в свой чертеж. Затем вырежьте его и нарисуйте на дереве, которое вы будете использовать.

Сейчас то самое время, когда хорошо иметь на руках ленточную пилу. Старайтесь держать края как можно более перпендикулярными, чтобы при сверлении отверстий рым-болты шли ровно вниз.

Сейчас самое время просверлить отверстия для крючков. Хорошее место для крючков на приманке – на 1/3 длины в задней части, и еще одно — где должен быть хвост. Попробуйте сделать все максимально ровно. Устанавливать болты пока что не нужно, почему, я объясню позже. Если вы делаете поверхностную приманку, вы можете пропустить эту следующую часть.

Шаг 6: Часть В: губа для погружения

Любая погружающаяся приманка нуждается в губе. Эта губа должна идти прямо через тело приманки. Губы обычно идут немного ниже того места, где будет рот. Чтобы вырезать прорезь для губы, используйте пилу. Если вы используете кромку из алюминиевого листа, обычно достаточно одной толщины лезвия. Для лексановой губы обычно требуется как минимум 2 толщины лезвия.

Далее делаем саму губу. Чтобы обе стороны были симметричными, сложите лист бумаги пополам, затем нарисуйте половину губы. Затем вырежьте этот кусок из бумаги и нанесите его на алюминий. Хороших ножниц должно быть достаточно, чтобы разрезать алюминиевый лист. Если вы используете лексан, может потребоваться несколько проходов с помощью универсального ножа.

Еще раз достаньте дрель и тонкую проволоку. Вдоль центральной линии губы просверлите 2 отверстия на расстоянии 3 мм. Убедитесь, что эти отверстия находятся на расстоянии не менее 1,3 см от корпуса приманки. Попробуйте подогнать размер отверстия как можно ближе к диаметру проволоки.

Затем согните кусок проволоки в дугу диаметром 3 мм, чтобы проволока образовала тонкую букву «U». Затем проложите этот провод через два отверстия, которые вы просверлили. Протяните его до конца. Теперь сделайте изгиб на 90 градусов от обоих отверстий. Протолкните провод обратно вверх. Там должно быть достаточно места, чтобы прикрепить разрезное кольцо. При желании приклейте провод в верхнем положении с помощью супер клея. Чтобы подготовить губу к приклеиванию, отшлифуйте ту часть, которая попадет в приманку. Это поможет лучше клеить полиуретановый клей. НА ЭТОМ ЭТАПЕ НЕ КЛЕЙТЕ ГУБУ.

Шаг 7: Часть Г: формуем приманку

Шаг 8: Часть Д: изолируем м красим

Чтобы ваша приманка не наполнилась водой и не испортилась, вам необходимо ее запечатать. В хозяйственном магазине есть много герметиков. Для простоты использования лучше всего использовать акриловый спрей-герметик. Чтобы приманка была более привлекательной, необходимо её хорошо покрасить. После высыхания первого слоя герметика, приманку следует покрасить.

В чистой воде следует использовать натуральные цвета, такие как зеленый или коричневый. В мутной воде яркие цвета сработают лучше. Глаза тоже важны. Самый простой способ — поставить белую точку, затем, когда она высохнет, черную точку. Наклейки также могут быть использованы.

Не экономьте на деталях! Не торопитесь, рисуя все точки, полосы и даже жабры для максимального эффекта. Как только краска будет готова, вы не захотите, чтобы она испортилась, поэтому нанесите еще несколько слоев герметика. Чтобы распылить герметик и дать ему высохнуть, повесьте приманку на леску на дерево.

Шаг 9: Часть Е: прикрепляем губу

Как правило, нужно начинать с губы, но на самом деле это не имеет значения. Губа должна вписаться в щель с зазором в несколько тысячных дюйма. Убедитесь, что губа хорошая и шероховатая в том месте, где она будет приклеена к приманке — это дает клею большую площадь поверхности, чтобы скрепиться. Используйте клей согласно указаниям на бутылке. Полиуретан является одним из немногих клеев, склеивающих алюминий.

Убедитесь, что губа высыхает в правильном положении, затем вверните рым-болты. Это довольно просто. Затем с помощью тонких плоскогубцев откройте разрезное кольцо и проденьте его через рым-болт. Дальше наденьте крюк. Для приманки длиной 7-10 см подходит размер 4 или 6.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИЧЕГО, КРОМЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!

Шаг 10: Настраиваем приманку

Теперь, когда ваша приманка закончена, отнесите ее в местный пруд и бросьте в воду. Скорее всего, с самого начала воблеры самоделки не будут плавать как нужно. Возьмите плоскогубцы и слегка согните губу, пока приманка не выровняется. Возможно, вы захотите перенастроить приманку после пробной ловли. Теперь у вас есть качественная приманка для рыбалки, которую вы сделали самостоятельно. Это руководство будет работать для приманки любого размера.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Ловчие воблера из дерева своими руками

Самой востребованной приманкой при ловле на спиннинг является воблер. Обычно рыбаки очень долго и тщательно ищут среди многообразия именно рабочие модели. Но не каждый может себе позволить тратить деньги на них. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать воблер своими руками с минимальными затратами, при этом создать индивидуальную приманку, которую по достоинству оценят друзья-рыбаки.

• деревянный брусок размером 10*5 см;
• надфиль;
• напильник;
• тиски;
• свинец;
• тройники;
• эпоксидный лак;
• ПФ-краски разных цветов;
• кисть.

Для начала нужно определиться с формой будущего воблера. Лучше всего это делать уже по макету готового изделия. Можно выбрать из имеющихся магазинных приманок и по шаблону изготовить свой. Брусок пилиться и обрабатывается со всех сторон для придания нужной формы и размера. Лучше всего сразу сделать несколько заготовок, так проще будет выполнять работу, да и в арсенале появиться сразу несколько новых моделей разной расцветки.

С внутренней стороны делаем небольшие надпилы, они понадобятся для точного соединения конструкции. Старайтесь сделать их симметричными, чтобы готовая модель была ровной формы.

Для утяжеления воблера вставляется свинец. Так же необходимо аккуратно зафиксировать отгруз. По итогу воблер должен находиться в воде в горизонтальном положении. Детали соединяются с помощью клея.

Выбирая тройники обратите внимание на общий вес изделия. Если Вам кажется, что воблер не достаточно тяжелый, возьмите крючки потяжелей.

Все неровности и шероховатости перекрываются с помощью эпоксидной смолы. Оно предотвратит и проникновение воды внутрь изделия. После можно приступать к раскрашиванию воблера. Лучше всего для этих целей подойдет тонкая кисть. Она позволит проработать мелкие детали: глаза, чешуйки и хвостовую часть рыбки. После высыхания краски воблер покрывается лаком.

Многие рыбаки интересуются, как избавиться от запаха после нанесения лака, ведь он может отпугивать рыбу. Чтобы избежать подобных трудностей достаточно просто приобрести лак на водной основе. Он не имеет запаха, обладает хорошей укрывистостью и быстро сохнет.

ВАЖНО! Чтобы изделие долго сохраняло свой цвет и краска со временем не отваливалась, смешайте краску и лак в пропорциях 1:1. Это позволит продлить срок эксплуатации воблера.
Если покрасить все заготовки в разные цвета, то по завершении работы у Вас появится несколько новых моделей, которые можно сделать с разными утяжелителями.

В любом случае, какой бы вариант Вы не выбрали, всегда можно пополнить арсенал воблеров в домашних условиях. Удачи!

Нужен воблер? Сделай сам своими руками

Сейчас, наверное, невозможно найти спиннингиста, в чьем арсенале не оказалось бы воблеров. У кого один — два, у кого — несколько сотен, но приманка эта прочно прижилась в наших рыболовных коробочках. И порой единственное, что препятствует дальнейшему разрастанию коллекции — это немалая цена фирменных воблеров. Конечно, в последнее время на рынке появилось множество подобных приманок по доступным ценам, однако это не единственный способ расширить их ассортимент в своей коллекции — гораздо интереснее, на мой взгляд, попытаться сделать необходимый воблер самому своими руками.

С чего начать изготовление воблера? С выбора заготовки для тела будущего воблера, и в ее качестве нам понадобится соответствующего размера брусок сухой древесины. Какой именно? Да практически любой. Пожалуй, разве что древесину хвойных пород деревьев с заметным выделением смолы использовать не стоит. Также не резон без особых на то причин «упираться» с твердыми сортами — такими как дуб, яблоня, бук и т.д., хотя они могут пригодиться для изготовления габаритных воблеров (джерков, например) с расчетом на ловлю зубастой щуки. А для наработки навыков и опыта начинающему воблеростроителю вполне сгодится любая сухая деревяшка, оказавшаяся под рукой. Причем использование такого, казалось бы, признанного воблерного материала, как бальза, в нашем случае крайне нежелательно, поскольку воблеры из бальзы традиционно подразумевают наличие сплошного проволочного каркаса внутри приманки, а это достаточно сложная технология, и ее применение именно начинающим мастером вряд ли оправдано. Также на начальном этапе освоения изготовления воблеров я бы не рекомендовал делать воблеры длиной менее пяти и более десяти сантиметров. Это связанно с тем, что у новичка под рукой может не оказаться подходящей по своим характеристикам проволоки, потребной для изготовления крепежных петель, но об этом чуть позже.

Что делаем дальше? Теперь надо обработать заготовку для воблера, максимально приблизив ее форму к контурам будущего воблера. Сам я предпочитаю для этих целей использовать наждачный круг, но если у вас такового не оказалось под рукой, вполне сгодится и нож, им можно обстругать деревяшку. В конечном счете, у нас должно получиться примерно то, что показано на фото 1.

Теперь, используя наждачную бумагу различной зернистости, придаем заготовке окончательные формы и необходимую чистоту обработки поверхности. Тут я хотел бы посоветовать тем, кто впервые решил изготовить воблер самостоятельно, не особенно-то «вылизывать» опытный образец, поскольку первый блин в плане своих рабочих качеств запросто может выйти комом. Ведь главным судьей всегда является рыба, а она вряд ли оценит ваши старания, коль тщательно изготовленная вами воблер будет обладать посредственной «игрой». А вот у вас лично первая неудача вполне может отбить охоту повторить все с самого начала.

И вот когда тело нашего воблера готово, необходимо изготовить две проволочные петли для крепления тройников, а также носовую петлю для крепления воблера к леске (фото 2). Для этих целей лучше всего использовать достаточно упругую нержавеющую проволоку диаметром 0,4 – 0,6 мм. Окончательный выбор материала для изготовления проволочных петель необходимо производить с учетом как габаритов будущего воблера, так и возможных нагрузок, могущих возникнуть в процессе эксплуатации. В первую очередь это касается носовой петли, ведь от ее положения во многом зависит характер «игры» воблера, поэтому случайные деформации данного элемента в процессе ловли крайне нежелательны. Однако злоупотреблять диаметром используемой проволоки тоже не следует, поскольку небольшой воблер, оснащенный несоразмерно крупными петлями, очень трудно правильно огрузить и отрегулировать его «игру» на водоеме, подгибая тем или иным образом носовую петлю. Если подходящую проволоку найти проблематично, то на начальном этапе можно воспользоваться обычными канцелярскими скрепками.

Проще всего аккуратную проволочную петлю удается свить, используя круглогубцы, но если таковых не оказалось под рукой, можно воспользоваться гвоздем, вбитым в деревянный брусок или зажатым в тисках. У гвоздя удаляется шляпка, на него накидывается проволочная петля, свободные концы которой захватываются плоскогубцами и свиваются вместе — до получения конечной детали. Полная длина этой детали с проволочной петлей для воблера размером в 5 — 10 см составляет около полутора сантиметров.

Теперь, когда все три петли готовы, нам надо определиться с местом расположения их на воблере. С хвостовой петлей для крепления тройника, я думаю, и так все понятно. А вот при установке петли на брюшко воблера следует заранее определиться с размером тройников и заводных колец, поскольку эту петлю необходимо установить так, чтобы исключить сцепление в процессе заброса и проводки хвостового и брюшного тройников, а также избежать захлеста брюшного тройника за лопатку воблера.

Теперь перейдем к наиболее ответственному моменту – установке носовой петли воблера. Наверное, большинство спиннингистов знакомы из личного опыта либо из публикаций в рыболовной периодике с зависимостью «игры» воблера от расположения носовой петли. То, что подгибая петлю вправо – влево мы можем выравнивать «игру» воблера – знают и делают, наверное, все. А вот варьировать частоту и амплитуду движения воблера, изменяя положение петли вверх – вниз, отваживаются немногие (что, кстати, правильно — петлю запросто можно отломить). В нашем случае изначально правильная установка этой самой носовой петли во многом определит, успехом или провалом закончится попытка изготовить воблер своими руками. Большинство начинающих воблеростроителей полагают, что самое место этой петле — на самом кончике носа воблера, строго по центру относительно его продольной оси. Однако ж воблер, изготовленный таким образом, напрочь, как правило, отказывается хоть как-то «играть» при проводке, да и вразумительной твичевой «игры» от нее вряд ли добьешься. Правильно будет расположить носовую петлю несколько ниже продольной оси воблера, и чем ниже опущена петля – тем более амплитудными будут движения воблера при проводке (конечно, с учетом особенностей установленной лопасти, но об это чуть позже).

Итак, место на воблере для петли выбрано, теперь его следует обозначить, наколов шилом или толстой швейной иглой метку на глубину до двух — трех миллиметров. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем при сверлении данного отверстия сверло случайно не сместилось — и не нарушилась центровка установленной петли. По этой же причине сверлить удобнее не электрической дрелью, а зажав сверло в маленьких ручных тисочках (фото 3), либо просто в плоскогубцах.

После того, как все три отверстия просверлены, можно приступать к окончательной установке проволочных петель. Весь монтаж удобнее всего производить при помощи любого жидкого моментального клея. В начале тонким слоем покрываем проволочную скрутку каждой петли, после чего даем клею просохнуть в течение пяти — десяти минут. Теперь тот же клей аккуратно заливаем в одно из просверленных отверстий, при этом стараемся добиться полного, без воздушных пузырей, заполнения всей полости. Для этого используем иголку или кусочек тонкой проволоки, которым стараемся равномерно распределить клеевую массу по всему объему подготавливаемого отверстия. Затем берем плоскогубцами проволочную петлю — и с некоторым усилием ввинчиваем в заготовку на необходимую глубину. На первый взгляд может показаться, что такое крепление недостаточно надежно и вряд ли может выдержать серьезные нагрузки, но это совсем не так. За все время эксплуатации воблеров, сделанных подобным образом, еще ни один из них меня не подводил, да и, судя по некоторым журнальным публикациям, схожим образом монтируются петли в джерках от прибалтийской фирмы AISE.

Теперь, установив на воблере все три петли на место, нам надо покрыть тело воблера защитным слоем лака или краски. Желательно, чтобы первым слоем покрытия нашего воблера был специальный лак для работ по дереву. Как правило, такое покрытие гораздо лучше держится на теле воблера, нежели, скажем, нитрокраска по металлу. Сам я для этих целей использую паркетный лак ЭП-2146. Этот лак хорошо ложится на деревянную поверхность, достаточно быстро сохнет и служит прекрасным грунтом для последующего окрашивания любыми красками. При необходимости его можно заменить более доступным и распространенным цапон-лаком или даже любой водостойкой краской. Единственное, что стоит учитывать при дальнейшей покраске воблера, так это не забывать тщательно просушивать каждый слой нанесенного покрытия, в противном случае добиться качественной твердой поверхности воблера вряд ли получится. Даже при использовании быстросохнущих нитроэмалей я бы рекомендовал просушивать каждый слой не менее суток, причем срок полного высыхания любого слоя в первую очередь зависит от густоты используемого материала и, следовательно, от толщины нанесенного покрытия. Покрывать лаком тело воблера лучше всего, целиком погружая его в соответствующий состав, после чего нужно медленно заготовку вынуть, давая возможность стечь излишкам лака (фото 4).

После того, как лак полностью высох, можно приступать к подбору огрузки воблера. Для этого нам понадобятся обычные свинцовые разрезные дробинки для поплавочной ловли. Оснастив воблер заранее подобранными тройниками и заводными кольцами, мы устанавливаем на них свинцовую дробь (фото 5), добиваясь необходимой плавучести воблера. Естественно, вся процедура проводится в какой-то емкости с водой.

Теперь, определившись с массой и количеством дробинок, нам предстоит должным образом разместить их на теле воблера. Как правило, основную часть огрузки целесообразно разместить между носовой и брюшной петлями, приняв во внимание, что в этом же районе мы впоследствии будем устанавливать лопасть воблера. Самым ответственным моментом является размещение оставшейся части дроби, поскольку именно от правильного выбора места ее установки будет зависеть положение воблера в толще воды. Допустим или нет крен воблера — решать вам, ведь даже именитые «японцы» бывают выполнены с заметным отклонением от горизонтали, однако лично я предпочитаю, чтобы воблер не имел сколько-нибудь значительного дифферента на нос или хвост. Добиться четкой горизонтальности удается только опытным путем, для этого нам необходимо временно закрепить основную часть подобранного груза на теле воблера, для чего можно воспользоваться суперклеем, пластилином или даже кусочком жвачки. Я предпочитаю временную установку огрузки на тело воблера с помощью суперклея, поскольку и пластилин и жвачка имеют сравнимую с массой воблера собственную массу — и при изготовлении небольших воблеров это может повлиять на точность балансировки.

Далее, когда основной груз установлен, мы точно так же устанавливаем оставшуюся огрузку, опытным путем находя ее местоположение. Теперь мы можем снять с воблера тройники — и окончательно закрепить дробинки в теле приманки. Для этого в определенных ранее местах мы высверливаем отверстия для размещения дробинок. Саму установку огрузки удобнее всего выполнять с помощью любой быстроотвердевающей эпоксидной смолы, после застывания которой заготовку еще раз обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой и повторно лакируют (фото 6).

Ну вот, подготовительная стадия работ завершена, и нас ожидает волнительный момент установки лопасти, которая, в конечном счете, и определит рабочие качества воблера.

Особенностью предлагаемого решения является отказ на начальной стадии освоения изготовления воблеров своими руками от установки традиционной стационарной лопасти. Начинающему мастеру будет совсем непросто с первого раза правильно оснастить воблер лопастью нужной площади, геометрии, установить ее под правильным углом и в нужном месте. Такие навыки придут с опытом, а пока рациональнее использовать предлагаемую технологию. Ее особенность состоит в том, что лопасть воблера изготавливается из довольно тонкого и легкого металла (фото 7). Для небольших воблеров источником для заготовок лопастей вполне может послужить обычная алюминиевая банка из-под напитков, для более крупных подойдет жесть от консервных банок, скажем, из-под тушенки.

Привлекательность этой идеи состоит в том, что изготовить воблерную лопасть можно даже с помощью обычных канцелярских ножниц, а придавая воблеру необходимую «игру», такую лопасть можно легко гнуть в любом направлении, при необходимости подрезать ножницами, а ненароком испортив — легко вырезать и вклеить новую. Принимая во внимание очень небольшую толщину предлагаемых материалов, прорезь в теле воблера для крепления лопасти можно прорезать обычным ножом, не прибегая даже к услугам ножовки (фото 8). Саму лопасть вклеиваем при помощи моментального клея, навешиваем тройники и заводные кольца — и отправляемся в ванную для окончательной настройки воблера. После этого аккуратно снимаем с воблера всю фурнитуру, тщательно просушиваем воблер, затем приступаем к окончательной фиксации лопасти.

Для этих целей нам понадобится быстроотвердевающий эпоксидный состав, причем, как видно на фотографии, одну из сторон лопасти на которую будет наноситься эпоксидка, неплохо бы заранее зачистить наждачной бумагой для лучшего клеевого контакта.

Толщина наносимого состава — примерно 2 — 3 мм, что достаточно, чтобы придать лопатке воблера необходимую прочность. В случае если для крупной модели возникает необходимость установить более массивную лопасть, толщину эпоксидного слоя можно увеличить.

Для проведения данных работ лучше использовать эпоксидные составы с достаточной текучестью – например, клей под торговой маркой «Секунда». А вот всем известный Poxipol обладает излишней густотой, и после отвердевания требует дополнительной обработки наждачной бумагой (фото 9). Для получения качественного ровного покрытия весь процесс полимеризации эпоксидного состава должен проходить под вашим контролем. Обычно такая эпоксидка твердеет в течение пяти минут, так что все это время вы должны контролировать распределения эпоксидного состава по поверхности лопасти, не допуская наплывов и подтеков.

После того как клей окончательно затвердеет, можно приступать к финальной покраске нашего воблера. Для этого всю поверхность приманки целесообразно в два слоя покрыть белой нитроэмалью, такое покрытие будет оптимальным фоном, на котором наиболее ярко будут смотреться в дальнейшем любые другие цвета. Надо помнить, что поверх нитроэмали, как правило, можно наносить краски, изготовленные на любой другой основе, тогда как нанесение нитроэмали, скажем, на краску, произведенную на масляной основе, приведет, скорее всего, к ее вздутию.

На мой взгляд, удобнее всего разрисовывать готовый воблер с помощью цветных водостойких маркеров, после чего покрыть рисунок прозрачным лаком из аэрозольного баллона. Чтобы готовый узор не потек, лак вначале надо нанести совсем тонким слоем, буквально в один проход, причем воблер должен располагаться горизонтально, рисунком наверх. Эту процедуру необходимо повторить 2 — 3 раза с последующим полным высыханием каждого лакового слоя. Если же молодой мастер сомневается в своем таланте художника, то наиболее простым и, на мой взгляд, беспроигрышным решением окажется классическая раскраска Red Head (или, как в моем случае, Orange Head – фото 10).

В конце хочу заметить, что единственным слабым местом нашего воблера является ее использование на участках с каменистым дном, поскольку даже фабричные воблеры зачастую довольно быстро теряют в подобных местах свои лопасти из-за постоянного контакта с камушками на дне, поэтому использование нашего воблера в данных условиях вряд ли оправдано.