Самодельный электронный манок

Для удачной охоты зверя или птицу надо подозвать к позиции охотника. Наиболее простой и распространенный способ — подражать их кормовому или брачному зову при помощи манка. Не будем останавливаться на необходимости манка на охоте, если Вы здесь, значит в этом разбираетесь. Манки бывают двух видов: электронные и духовые. Духовой манок создает определенный звук по типу свистка. Это и есть свисток, стоит не дорого, есть много способов как сделать такой манок самостоятельно, не требует электропитания. На этом его достоинства заканчиваются. Недостатков не так много, но они очень существенны — трудно подобрать идентичность звука манка и оригинала, часто вообще не возможно, один манок — только один звук (одного животного или птицы), ограниченная громкость, а следовательно и территория слышимости, ну и дуть надо — раз два ничего, а всю охоту.

Второй вид манка — электронный. Преимущества: точное совпадение звуков (записи оригиналов), большое разнообразие звуков как различных видов животных или птиц, так и различных вариантов звуков одного и того же вида, что значительно увеличивает требуемый эффект от применения манка, возможность просто пополнять эту коллекцию звуков, управление громкостью, возможность дистанционного управления, да и просто не надо постоянно дуть, устройство позволит не отвлекаться на лишние действия и посвящать больше времени наблюдения и выслеживанию, оперативнее выбирать момент для выстрела.

Для изготовления такого манка своими руками необходимо создать достаточно мощное, но при этом не большое и надежное звуковоспроизводящее устройство и записать на него различные звуки зова животного и или птиц. Важно, чтобы прибор мог долго использовать источник питания, противостоять сырости и другим агрессивным факторам природы. В противном случае он не оправдает надежд и быстро выйдет из строя, испортив охоту.
Бесполезно пытаться использовать динамик сотового телефона или другого подобного маломощного устройства – их мощность не позволяет распространить звук на достаточно большое расстояние. А вот вместе с усиливающем динамиком и внешним питанием вполне можно использовать. Но лучшие для этой цели подойдет обычный не дорогой цифровой плеер. Можно купить отдельно колонку (на рынке много сейчас что можно найти) подключаешь ее к телефону или плееру на котором записаны голоса тех зверей которые нужны и манок готов. Главное — питание усилителя колонки или сирены должно быть 6 или 12 В — это уж какой источник питания Вы выберите.

Если хотите еще дешевле — то и усилитель можно сделать самому. Схем большое множество, приведем один из вариантов самодельного электронного манка.

Корпус-коробку, в которой собран манок можно использовать любую, лишь бы все вошло. Сначала соберите все необходимые детали, а потом подберете корпус по размеру — так проще. Далее подробнее об используемых элементах и деталях.

Согласно пронумерованным компонентам электронного манка , под номером:
1 — это плеер. Подойдет любой, даже у самого дешевого памяти хватит на сотни различных звуков;
2 — это самое сердце манка — усилитель. В данном устройстве выполнено на микросхеме TDA1555Q эта микросхема дает вполне нормальную мощность 22 Вт на канал, сделано одноканальная, вполне хватает. Прицеплен радиатор, так как микросхема греется от 12 В. Но работает качественно. Стоимость, примерно 400 руб. вместе со схемой и элементами монтажа. Можно использовать любую другую схему или готовый покупной усилитель, что не дорого и можно купить в любом радиомагазине — выбирайте вариант сами.

3 — это собственно сама сирена от сигнализации, стоит где то 150 руб. Соединяется гибким проводом длинной 5-10 метров, для дальности, можно не делать такой длинный если сделать управление плеером дистанционно с помощью телефона с гарнитурой. Тогда вместо плеера можно использовать старый телефон и гарнитуру по блютулзу — метров на 10 пробьет — вот Вам и дистанционное управление. Внутренности из сирены нужно убирать, так как там стоит схемка для тональности. Сирена сама на 20 Вт.
4- Ну а это питание, аккумулятор на 12 В, 1,3 а/ч. Столько ампер часов вполне хватает на всю охоту. Можно использовать любой другой, в том числе на 6 В, при соответствующей схеме усилителя и питания звуковоспроизводящего устройства.

Вот собственно все детали самодельного манка, остается только собрать все в подходящий корпус. Все проверенно на практике — работает отлично и функцию свою выполняет на 100%.

Охота с манком будет особенно успешной тогда, когда прибор настроен заранее. Оптимальный вариант для охоты – фиксированная настройка манка перед охотой. Не стоит часто изменять настройки звука и зова – так легко запутаться, особенно неопытным охотникам. Неправильная настройка манка может спугнуть дичь вместо подманивания. Удачи в охоте.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ламповый УКВ приемник для охоты на лис (144МГц)

Приемник работает на диапазоне 144-146 мгц, содержит три лампы безцокольного типа с питанием от батарей. Пригоден не только для «охоты на лис», но и для работы на соревнованиях типа «Полевой день». Чувствительность приемника велика, она составляет 4-5 мкв при полном подавлении шума генерации сверхрегенеративного детектора.

Принципиальная схема

Схема приемника дана на рис. 1. Приемник собран по тому же принципу, что и описанный выше, только на батарейных лампах. Поэтому все. что относится к конструированию и настройке сетевого приемника, полностью относится и к батарейному.

Рис. 1. Принципиальная схема приемника УКВ диапазона для охоты на лис (144МГц).

Детали

Приемник монтируют на плексикласовой пластине размером 100x60x60 мм. Пластину вместе с батареями питания помещают в железный ящик размером 160х60х100 мм. Катушки L1 и L2 содержат по четыре витка, намотанные посеребренным проводом диаметром 1 мм на каркас диаметром 10 мм. После намотки каркас убирают.

Отводы от катушки L1 А-0,8 витка, Б — 2 витка, считая от заземленного конца. Дроссель ДР2 припаивают к середине катушки L2. Все дроссели наматывают на сопротивлении ВС = 0,25 вт на 1 мом. На каждый дроссель намотано по 0,5 м провода ПЭЛ-0,15. Головные телефоны высокоомные: типа «Тон-1» на 4000 ом. Остальные детали указаны на схеме.

Налаживание

Настройку приемника производят с усилителя низкой частоты, потом настраивают детектор и последним усилитель высокой частоты. Некоторые лампы 2С3А в сверх- регенеративном каскаде работают плохо, поэтому необходимо заведомо знать, что лампа работает на данной частоте. Если лампа не проверена и сверхрегенеративный детектор не работает, при всех прочих исправных деталях меняют радиолампу 2С3А (Л2).

Конструкция

Внешний вид приемника показан на рис. 4. Шасси приемника изготовлено из оргстекла, а кожух из белой жести. Приемником с трехэлементной антенной на расстоянии 5 км передатчик «лисы» слышен громко и шум сверхрегенератора подавляется почти полностью.

Батареи размещают в приемнике. Такое расположение питания несколько утяжеляет конструкцию, но зато представляет большое удобство при поиске «лисы». Для приемника очень хорошо подходят батареи от слухового аппарата.

Настройка приемника не представляет каких-либо затруднений. Очень удобно при приближении к «лисе» на 300- 400 м иметь прибор для измерения напряженности поля, устроенный на принципе простейшего волномера.

Если в приемнике применить переключатель П1 (как показано на схеме) так, чтобы он мог переключать колебательный контур приемника из режима сверхрегенерации в волномер с сеточным детектором, в сеточной цепи которого поставить миллиамперметр на 1 ма на всю шкалу, то поиск «лисы» на близкое расстояние значительно облегчится Дело в том, что приемник, работающий по схеме сверхрегенератора, имеет большую чувствительность и на 300-400 м антенна почти теряет ориентацию из-за того, что приходящий сигнал довольно силен.

Самодельная радиостанция для охоты и рыбалки

В данной статье представлена самодельная радиостанция, которая может быть с успехом использована во время охоты и рыбалки. Самодельная радиостанция работает на частоте 28,2 МГц в режиме AМ.

Предельная дальность связи данной портативной станции с такой же радиостанцией на открытой местности достигает 1 км. Энергопотребление в состоянии приема — 8 мА, в режиме передачи — 20мА .В качестве источника питания применена батарея «Крона». Габаритные размеры без антенны примерно 130 х 65 х 22 мм.

Схема самодельной радиостанции для охоты и рыбалки

Трансформатор самодельный, изготовлен на Ш-образном сердечнике размером З х 6. Первичная обмотка содержит 650-700 вит., вторичная 900 вит. провода ПЭВ-1 диаметром 0,1 мм. Катушки самодельные, намотаны на каркасах диаметром 5 мм, провод диаметром 0,5 мм. Катушка L2 содержит 11 витков с отводом от 3-го витка, L1 намотана на одном каркасе с L2 и содержит 3 витка. Катушка L3 — 16 витков с ферритовым сердечником.

Настройка самодельной радиостанции для охоты и рыбалки.

Резистором R9 установить устойчивый режим работы усилителя низкой частоты. В зависимости от характеристик операционного усилителя, необходимо подобрать резистор в пределах от 0 до 10 кОм и установить на его место постоянный резистор. О том как подобрать сопротивление резистора по цветовым полоскам читайте здесь.

Простой радиоприемник.Пошаговая сборка.

Здравствуйте дорогие любители самоделок.

Сегодня соберем с вами очередной радиоприемник на фанерке.

К сожалению сейчас такой радиоприемник не актуален, так как нет вещания в средних и длинных волнах, но рожденных в СССР эта сборка надеюсь порадует. Так же этот приемник может быть использован в качестве металлоискателя, схемку которую мы соберем в следующей статье.

Для проверки данного радиоприемника я использую простой передатчик с Фм на средние волны (схему мы тоже будем собирать).

Собирать будем вот по этой схеме:

Как видим приемник содержит три транзистора, диод,колебательный контур и конденсатор переменной емкости (Конденсатор C2 я не использовал).

Переменный резистор R1 предназначен для ограничения тока покоя, потому как если не ограничить ток покоя, динамик может сгореть и выходной транзистор будет сильно нагреваться.

Пошаривший в своих радио хламах нашел следующие радиоэлементы:

переменный резистор и конденсатор снял со старого радиоприемника.

Кусочек ферритового стержня я обмотал бумагой и на нее намотал 180 витков провода снятый со старого трансформатора , тем же проводом поверх первой обмотки намотал вторую обмотку 10-20 витков.

Теперь сама основа.

В качестве основы я применяю и буду применять в дальнейших сборках фанеру, так как у меня его навалом.

Размечаем карандашом или ручкой линию реза, но перед этим я расположил на фанере все радиокомпоненты.

По начерченной линии медленно и аккуратно ножовкой режем фанеру.

Вырезанную основу я облагородил на точильном круге, после прошелся еще и шкуркой.

Длина и ширина основы составляет у меня 5 на 12,5 см.

На листке бумаги начертил схему с расположениями деталей и их соединения.

По намеченным точкам проколол шилом отверстия для установки в них опорных стоек.

В качестве опорных стоек я использую отрезки от медного прутка.

Сразу для удобства пайки медные стойки я залудил.

Для подключения внешних деталей таких как динамик, батарею, переменный резистор и транзистор выходной используем контакты вырезанные из консервной банки.

Выходной транзистор я вынес для крепления его на радиатор.

Намеченные шилом отверстия я слегка расширил маленьким сверлом.

Контакты вырезанные из консервной банки я прибил на фанеру мелкими гвоздиками.

Устанавливаю заранее подготовленные и залуженные медные стойки на свои места.

Контакты сразу же покрыл тонким слоем припоя с использованием еще советского канифоля .

Для крепления нашей катушки использовал вырезанные из тонкого алюминия полоски, которую я приклеил на фанеру.

Переменный конденсатор тоже приклеен к фанере.

Выводы катушки припаял к своим медным стайкам.

Пришло время устанавливать все радиоэлементы на свои по схеме места.

Переменный резистор занял свое крайнее место.

Выходной транзистор пока болтается на своих тоненьких ножках, позже посадим его на радиатор.

Теперь самая наверное кропотливая работа -это пайка соединительных проводников.

Потому что на них я потратил больше всего времени, эти изгибы я переделывал несколько раз.

Будьте внимательны смотрите все по схеме.

Все дорогие друзья радиоприемник наш собран.

Подпаиваем динамик, подключаем батарею.

Ура, радиоприемник зашипел и ничего не ловит а все почему?

Да потому что вещания на этих волнах нет.

Настраиваю свои передатчик с фм волн на средние волны.

Предварительно настраиваю ток ограничения переменным резистором.

И запела в динамике музыка.

Как же все таки приятно и радостно на душе,когда твое творение работает, надеюсь и у вас так же.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ друзья на мои канал и обязательно оцените статью лайками мне будет приятно.

Так же читайте и смотрите уже собранные мною схемы:

До новых встреч на канале » Любитель самоделок «.

Самодельный шумовой патрон для «Сигнала охотника»

В походах вопросы безопасности выходят на первое место. Многие туристы, рыбаки и охотники берут с собой «сигнал охотника». Это небольшое пусковое устройство для сигнальных патронов. С помощью «сигнала охотника» можно подать светошумовой сигнал, выстрел из пускового устройства достаточно громкий, а яркая ракетка взлетает метров на 15-20 вверх.

Но кроме сигнальной функции данное устройство можно использовать для отпугивания диких животных. С этой целью применять «сигнал охотника» мне доводилось лишь один раз. На пути у меня находилось стадо кабанов, проходить близко к этим животным может быть опасно. На крики и топот они не реагировали. Однако после выстрела в воздух кабаны рванули куда-то в лес, освободив проход.

Патроны к «сигналу охотника» бывают в пластиковой и алюминиевой гильзе. Рекомендую брать металлические. По цене выходит около 35-40 руб за штуку. Однако для отпугивания животных важнее резкий звук, а не вылет ракетки. Поэтому стреляные гильзы не стоит выбрасывать. Достаточно просто из них извлекается использованный капсюль, а на его место ставится новый. Получается холостой патрон, который кроме звука и вспышки от выстрела не производит больше никаких эффектов.

Капсюли свободно продаются в охотничьих магазинах. Я использовал КВ-209, у них диаметр немного больше капсюлей из патронов «сигнала охотника», поэтому посадочное место пришлось слегка расширить при помощи сверла.

Сами капсюли КВ-209 мощнее оригинальных, а потому выстрел ощутимо громче. По громкости его можно сравнить с выстрелом из ружья. И самое главное. Цена одного капсюля находится в районе 3 руб! А патроны становятся многоразовыми. Сами капсюли легко меняются в полевых условиях.

Если вас заинтересовала данная тема, предлагаю ознакомиться с видеоинструкцией. Там весь процесс замены капсюля и выстрела продемонстрирован очень подробно. Замечу, что осечки, которые были показаны, не связаны с капсюлями, они связаны с некачественным пусковым устройством. На данный момент я его уже заменил на новое.