Длина поводка относительно стиля и класса ловли

Начну пожалуй, с мною любимого класса « ULTRALIGT » и приманок класса « Воблер »

В ультралайте есть немало приманок менее 30 мм и в данном виде, при рассмотрении в этой теме, я их пока не стану трогать (эти воблеры больше подходят под класс XUL).

Речь пойдёт о воблерах от 35 мм до 70. Для этих приманок ( minnow, crank, shad, popper) составляющая поводка актуальна на 90 % из 100 и в особенности это касается поверхностных приманок или приманок с большим галсом при твичинге. Так, к примеру, для воблеров типа crank, fat, popper наличие поводка вообще не влияет на их игру. У этих классов приманок степень плавучести гораздо выше чем у minnow, а у последних есть ещё и такая классификация как «Suspender» где крайне важно учесть вес поводка относительно свойств воблера дабы не нарушить его характеристик и игры.

Берём простой пример, что называется «из жизни». Перед нами два типа поводков разной длины и из разного материала. В первом случае это витой, флюорокарбоновый поводок длиной 20 см, во втором — струна, либо титановый поводок в размере 7,5 см (это минимальный размер в длине от производителя WIN™). Ловим мы на водоёме без течения, либо с очень медленной течкой.

При использовании первого поводка из флюра, на паузе и благодаря вертлюжку, воблер-суспендер (из-за присутствия собственной степени плавучести флюорокарбона) встаёт на якорь (вертлюжок) и находится над поверхностью дна сколько угодно долго на расстоянии 20 см (длина поводка) и если уменьшить его (поводок) в размере, то уменьшится и зависание (расстояние от дна), что может негативно сказаться на проводке из-за наличия подводной растительности.

Т.е., банально, мы будем собирать подводную флору в полном объёме. Кстати, о незаметности флюорокарбона для рыбы — в варианте плетёного поводка из данного материала этот фактор можно подвергнуть сомнению. Поводок сплетён из нескольких (3-х или 4-х нитей) и подводный мусор в виде микроводорослей вполне вероятно оседает между волокон и так называемая незаметность может быть легко нарушена.

Вывод относительно поводка GERMAN -флюорокарбон: изменяя длину поводка (укорачивая) мы можем лишиться относительного комфорта ловли, а 15-20-ти сантиметровый размер вполне себе приемлемая длина при использовании в классе ULTRALIGHT, но только в случае поводков именно из этого материала и для воблеров minnow и shad.

Теперь перейдём к поводкам из металла (струна, титан)

В данном и конкретном случае, в отличии от вышеописанного, очень важен не только вес самого поводка, но и его длина. Вот цитата Константина Евгеньевича Кузьмина с которой я полностью согласен:

В первом приближении длина поводка должна быть равна длине самого воблера. Ну, может быть, у коротких и толстых воблеров — чуть больше, а у прогонистых — чуть меньше. Поводок такой длины дает как минимум 90-процентную гарантию от зубов щуки, если та его «глотанет», то есть воблер полностью окажется у нее в пасти, и при этом совершенно не перегружает приманку.

Наибольшую щепетильность, как я убедился, следует проявлять при оснащении поводками воблеров-суспендеров, особенно малого размера. Даже очень небольшой но весу поводок может нарушить баланс весьма капризного воблера. Чтобы его восстановить, часто бывает достаточным снять заводное кольцо, которое имеется у многих воблеров на крепежной петле. Или, как вариант, поменять передний тройник на чуть более легкий.

Именно по этой самой причине, в лёгком и сверхлёгком классе спиннинга, стОит запасаться металлическими поводками разной длины и соответственно разного веса от 5 см для минноу 35-40 размера до 10-12 см для минноу 50-70 размера.

Это обуславливается в первую очередь самим весом поводка и полным отсутствием его плавучести из-за веса материала (вспоминаем про собственный коэффициент плавучести флюорокарбонового поводка). Т.е., чем меньше длина поводка из металла относительно размерности воблера — тем лучше и сбалансированнее игра, которую данный поводок и его вес не нарушают.

Теперь относительно практики ловли с поводком в классе ультралайт

Как правило, при малой длине поводка, щука его не может загнуть при промахе т.к., степень сопротивления удару у короткого поводка гораздо выше чем у поводка большей длины. В 95 % случаев, именно в данном классе ловли, поимки щуки случаются именно за самый краешек, а ловля «в шахту» крайне редка. Просто для соблюдения общего баланса снасти и игры приманки настоятельно рекомендую поводки длиной от 5 до 12 см в зависимости от типа приманки и её размера.

Поводок в ультралайте под микроджиг

Случай с воблерами мы разобрали, а как же дела будут обстоять в микроджиге? Тут не всё так сложно как с воблерной темой. При ловле на микроджиг поводок тоже нужен и степень среза приманки щукой тут возрастает в разы. Обычно этот хищник поджидает жертву в засаде и не редкость, когда она бросается на приманку сбоку. В подобных вариантах и при активной анимации + скорость пороводки возможно попадание в поводок и если стоит струна, то она неминуемо гнётся, а идеально выпрямить её до первоначального состояния совершенно точно не получится!

А вот тут ключевой момент с возвратом к элементарной физике!

Наш брат-рыболов, что вдумчиво относится в любимому хобби, вне всякого сомнения знает, что основной орган чувств любой рыбы — это боковая линия. Именно она отвечает за «видимость» добычи на глубине где сказывается нехватка света, а раз так, то любые изменения колебаний в ту или иную сторону могут сказаться на поклёвке или вообще на желании хищником атаковать.

К примеру, щука атаковала приманку сзади или по-классике поперёк — это несомненно лучший вариант из множества возможных.

В данном случае наш поводок из струны не пострадал и мы можем продолжать ловлю не опасаясь смены звуковых колебаний при прохождении приманки с поводком в толще воды (для рыбы ничего не меняется!). Но вот очередной удар, хищница промахивается, бьёт в поводок, мы достаём целую, но повреждённую снасть и пытаемся её (поводок) выпрямить в полевых условиях. До идеальной ровности мы этого не сможем сделать априори и что в итоге? А в итоге, даже если визуально шок-лидер кажется нам прямым он всё равно останется кривым и звуковые колебания сменят свою частотность. Будет ли дальше ловиться рыба с этим искривлённым, струнным поводком — большой вопрос за которым можно только обратиться к рыбе, но на общее влияние прохождения всей снасти в толще воды, это вне всякого сомнения, окажет влияние.

А что же происходит если вместо струны у нас стоит титановый поводок? Степень износостойкости титанового материала выше чем у стали. Он более эластичен и лёгок, надо приложить немало усилий чтобы его согнуть буквой “Г” в отличии от стали, а если даже это и произошло, то его худо-бедно можно выпрямить почти до первоначального состояния просто вытягивая его несколько раз вдоль всей длины пальцами рук (под действием тепла человеческого тела этот материал выпрямляется).

Разница между титановым поводком и струной колоссальна. Первое — это сопротивление материала к критическим нагрузкам на изгиб, второе — удельный вес материалов (титан легче и прочнее стали), третье — струна в разы дешевле, но если струнный поводок погнут, то его лучше выкинуть и заменить на новый, а титановый поводок заметно дороже, но более долговечен.

Тут уж, что называется «Каждый выбирает для себя сам — платить или не платить!».

И в заключении про идеальные размеры поводков при ловле спиннингом в заброс

Так называемый коммерческий размер выпускаемых сегодня поводков — это 15-25 см. Он, по мнению любителей-спиннингистов, является панацеей от всех бед.

Применять этот размер в лёгком и сверхлёгком спиннинге означает лишать приманку заложенной в ней игры, что скажется и на поклёвках однозначно (исключение — флюорокарбон как витой, так и в одну жилку от 0,45 мм и выше !) — это про воблерную часть.

В отношении же джиговой ловли, то этот размер (15-25 см) идеален по причине того, что именно в этом классе спиннинга есть существенная вероятность повреждения шнура о ракушечник и из-за холостой атаки хищника.

P.S.

Что из описанного выше применять рыболову — дело только его вкуса ибо все эти строки носят рекомендательный характер и никак не являются истиной. Единственное, что хочется отметить — это то, что стоимостная категория различного типа поводков сильно отличается друг от друга и самый бюджетный из всех вариантов — это струна, а остальное — дело кошелька и личного, субъективного отношения к ловле хищной рыбы.

Изготовление поводков из гитарной струны

Гитарные струны, как материал для различных рыболовных снастей, наши рыболовы используют уже давно, и, несмотря на то, что сегодня в магазинах можно найти различные поводковые материалы и готовые поводки различных фирм, этот нехитрый элемент снасти многие до сих пор предпочитают изготавливать сами.

Это вполне оправданно: поводки, сделанные из гитарных струн, чрезвычайно прочны и при этом очень дешевы, особенно если в семье есть гитарист, который регулярно меняет струны. Но даже в вашей семье нет гитариста, в музыкальных магазинах можно купить первую, вторую или третью струны по отдельности.

В данном фото-рецепте рассмотрено изготовление «улучшенного», если можно так выразиться, поводка из струны, который хорошо зарекомендовал себя при ловле зубастых хищников, и, в первую очередь, щуки. Почему «улучшенного»? Потому что в его конструкцию внесены пара элементов, которые устраняют некоторые проблемы, а именно: перехлест в верхней части поводка и зацепы в нижней части.

Дело в том, что в верхнюю, скрученную часть поводка, между двух проволок, часто попадает леска или плетенка, и это либо приводит к обрыву снасти, либо, в лучшем случае, к ее неправильной работе. Нижняя, скрученная часть при ловле в заросших травой водоемах также имеет тенденцию собирать тину или растительность. Казалось бы, мелочь, но очищать поводок от травы после каждого заброса не очень-то приятно.

Для изготовления «улучшенного» поводка необходима, во-первых, струна. Для этой цели хорошо подходит вторая гитарная струна диаметром 0,32-0,33 мм. Первая, конечно, также подойдет, но после хорошей атаки «зубастой» килограмма на два, когда она основательно потреплет снасть, поводок из первой струны сильно изгибается и разогнуть его в прежнее положение намного труднее, чем поводок из второй струны. Далее, необходим вертлюжок (в данном фото-рецепте применен двойной) для соединения с леской или плетенкой, застежка с вертлюжком для соединения с приманкой и силиконовая трубочка подходящего размера.

Процесс изготовления поводков из струны

Необходимы также инструменты:

• тиски,
• круглогубцы,
• кусачки,
• паяльник,
• олово,
• паяльная кислота (здесь применена LV-1000),
• металлический стержень диаметром около 2 мм.

Сначала необходимо отмерить отрезок струны. Длина в 12-15 см вполне достаточна для ловли средней щуки. С помощью круглогубцев или стального цилиндра сгибаем один конец проволоки, отступив 15 мм от конца.

Крепко зажимаем основную проволоку и загиб в тиски так, чтобы в тисках находилось не менее 2-3 мм от конца загиба, иначе проволока выскочит при скручивании.

Возьмем металлический стержень (подойдет и небольшое сверло), и, держа его пальцами, как показано на фотографии, начинаем скручивать проволоку, при этом сильно оттягивая стержень вправо (можно поставить поводок петлей не вправо, как описано, а вверх, если вам так удобней, соответственно, тянуть придется вверх). Здесь главное – равномерность вращения и терпение. Не нужно форсировать и торопиться!

Так выглядит скрученный конец струны.

Достаем струну из тисков. На фото показан конец загиба, который находился в тисках. Его нужно удалить. Расплетаем проволоку и кусачками удаляем излишек. Затем опять сплетаем проволоку и немного проворачиваем в плоскогубцах, если нужно сгладить торчащий конец загиба.

Так выглядит обработанная «скрутка».

Прикрепляем к образовавшемуся кольцу двойной вертлюжок.

Теперь необходимо пропаять соединение: для этого место скрутки промазываем паяльной кислотой и затем аккуратно наносим олово. Удаляем его излишки, если таковые имеются.

Перед тем, как закручивать второй конец поводка, необходимо вставить силиконовую трубку — она будет предохранять место скрутки от зацепов за траву и ил. Далее второй конец скручивается, подобно первому, с той разницей, что он не запаивается.

Силиконовая трубка одета на место «скрутки».

Описанный выше вариант поводка,сделанный своими руками, очень хорош для ловли на илистом дне или сильно заросших и неглубоких водоемах, где любой незначительный выступ на снасти цепляет траву. Приманки с анти-зацепом прикрепляются к кольцу поводка, это можно делать десятки раз, не боясь повредить поводок.

Если же водоем глубокий, в нем мало травы, и ловля предполагает использование вертушек, «колебалок» и джиг-головок с твистерами, то есть смысл запаять и вторую «скрутку» поводка, предварительно прикрепив вертлюжок с застежкой, подходящий по размеру.

Вариант с вертлюжком и застежкой на другом конце поводка

Конечно, описанные выше варианты — не единственные, хотя и проверенные опытом. Экспериментируйте, изобретайте, изготавливайте свои конструкции поводков, и главное – ловите с удовольствием!

Автор Вадим Нагуманов

Интересное видео — Тест поводка из струны №1 на разрыв