Рукоять и форгрип

Автор/Редактор: Klang
Опубликовано: 08.01.2007

Рукоятью принято называть часть спиннинга от комля до катушкодержателя.

Сплошной или разнесённой

Фото 1. Сплошная цилиндрическая рукоять

Фото 2. Разнесённая формованная рукоять

Цилиндрической или Формованной

По материалу – пробковой или из синтетической вспененной резины

Пробковые рукояти считаются непревзойдёнными по эксплуатационным характеристикам

Натуральная пробка обладает следующими свойствами:

Лёгкостью
Низкой теплопроводностью
Не скользит мокрых руках
Пористая структура отводит от рук влагу и они не потеют

Натуральная пробка для спиннингостроения продаётся либо в виде колец, либо в виде готовых элементов рукояти – цилиндрических, или уже отформованных в определённый профиль.
Обычный внешний диаметр 24- 30 мм.
Внутреннее отверстие 6-8 мм.
Для того, чтобы изготовить рукоять из пробковых колец их нанизывают на резьбовой стержень соответствующего диаметра.

Фото Пробковые кольца и заготовка рукояти

Чтобы предотвратить приклеивание пробки к стержню, на участок соответствующий длинне будущей рукояти наматывается скотч и последовательно набираются кольца смазанные эпоксидным клеем. Потом кольца стягиваются на стержне гайками с проложенными шайбами и сушатся.
Далее рукоять шлифуется, формуется и при необходимости шпаклюется.
Для шлифовки и формовки пробки желатально изготовить несложный станок
Берётся пара шарикоподшипников от скиллерсов (роликовых коньков), они имеют внутренний диаметр позволяющий, с небольшим зазором, вставить во внутреннюю обойму восьмимиллиметровый пруток
От доски отрезается пара кусков подходящего размера, размечается. Потом сверлится отверстие диаметром 10 мм, вокуг которого стамеской выбирается углубление под внешний диаметр подшипника. Подшипник фирсируется в выбранном гнезде шайбой

На оставшейся доске на шурупах собирается станок, привод производится от электродрели
Несмотря на простоту конструкции на таком станке можно вытачивать пробковые детали практически любй конфигурации

На стапеле прототип рукоятки из пробок от шампанского.

Рукоять разнесённой катушки из пробковых колец, выточенная на этом станке

Форгрип (часть рукоятки перед катушкодержателем)

Сверху пробку можно покрыть специальным составом, защищающим её от загрязнения

Существуют кольца изготовленные из пробковой крошки со специальным клеевым составом и различными наполнителями, так называемые Burl Rings, которые весят порядка в два раза тяжелее натуральной пробки.
Они бывают различных цветов, обычно красный зелёный коричневый и синий.

Кольца могут содержать наполнитель на основе резины так называемые Rubberized Cork Rings. Такие кольца выпускаются чёрного либо коричневого цвета.
Весят они примерно в четыре раза больше, чем аналогичные из натуральной пробки и не так подвержены внешним воздействиям.
Те и другие применяются в комбинации с кольцами из натуральной пробки для утяжеления и защиты комлевой части удилища, вставок в катушкодержатель, а так же декоративных целей.

Говоря о прессованых пробках нельзя не упомянуть о таком легкодоступном материале, как пробки от шампанского.
Пробка, до того как ей закупорили бутылку, представляет собой цилиндр из прессованной пробковой крошки с торцов которого приклеены одна, или две шайбы из натуральной пробки.
Пробку необходимо проварить в кипятке, после чего она приобретат первоначальную форму.

Из этого материала можно изготавливать вполне приличные изделия

Пробка после проварки в кипятке и готовое изделие

Существуют также рукояти изготовленные из резины оклееной пробковой лентой, но они неудобны для изготовления в домашних условиях и быстро выходят из строя

Для посадки на комлевую часть бланка, отверстие в пробке растачиватся до нужного диаметра специальными приспособлениями, так называемыми римерами , которые имеют конусную форму и покрыты абразивным материалом.

Неплохую замену римеру можно изготовить из старого колена от спиннинга, наклеив на него спиралью полосу наждачной бумаги

Самодельный ример из колена от старого телескопа

Пробка растачивается на римере вращательными движениями вручную, или электродрелью.
Конечную доводку для очень точной посадки рукояти можно сделать обмотав сам комель бланка наждачной бумагой, концы которой фиксируются скотчем. При этом нужно использовать только высококачественную наждачную бумагу, т.к. выкрошившиеся частички абразива могут поцарапать бланк.
Притёртая таким образом рукоятка полностью повторяет форму бланка, что конечно улучшает прилегание пробки.
После подгонки по месту рукоять приклеивается к бланку эпоксидной смолой.

Другие материалы применяемые для рукояток, например дуплон Eva Hypalon — синтетические метериалы подобные пористой резине.
Они применяются в основном на карповых и морских удилищах, а так же на дешёвых сериях спиннингов

Оценка посетителей сайта: 10.00 (проголосовало: 2)
Версия для печати —> Версия для печати
Страницы комментариев: 0 | 1

Ты знаешь, я долгое время относился к разнесёнке, как к выпендрёжу.
А теперь сплошные и делать не хочу.

1.Расстояние неукрытое пробкой никак не мешает и не напрягает
2.Заднюю часть рукоятки можно выточить под свою руку. Мне например удобнее именно такая форма, тонкая к наконечнику. Как её сделать на сплошняке ?
3.Крючкодержатель у комля оказался очень удобным. Цепляешь за него блесну и леску закладываешь за ручку катушки. Блесна по бланку не колотит и не отцепляется никогда.
4.Участок бланка неукрытый пробкой работает, а не загрубляется. Мелочь, а приятно.

С этим понятно ,а с длиной оси как быть? Ось то короткая ,это ее надо разрезать ,делать вставку и сваривать-без биения,а это проблемно. Проще купить в магазине готовый прут уже с резьбой необходимого диаметра и подобрать на него шайбы с гайками.

диаметр М8 шаг 1 или 1,25 -уже не помню,давно не токарил. Это передняя ось ,задняя М10 ,с шагом тоже самое. : )

Рукоятки для удилищ

Рукоятка – это не просто элемент удилища, которое нужно для того, чтобы было удобно держать спиннинг. От того, насколько правильно была подобрана рукоять, зависит качество и успешность рыбалки. О том, какие виды рукояток бывают и как подобрать идеальный вариант для своего спиннинга расскажем далее.

Виды рукояток

Этот элемент удилища делится на две группы: по конструкционному типу и по материалу изготовления.

По конструкционному типу выделяют следующие виды рукоятей для спиннинга:

1. Одноручные – используются для ловли мелкой и средней рыбы при применении тонкой лески и легкой катушки. Такие типы ручек устанавливают на короткие спиннинги длиной до 1,8 метра.

2. Двуручные – используют для спиннингов, рассчитанных на крупную рыбу, для моделей на дальний заброс с берега или с лодки. Средняя длина спиннинга для такой ручки 2,6 метра.

3. Составные разделенные – такие виды ручек устанавливают на мощные спиннинги длиной больше трех метров для сверхдальних забросов.

4. Триггерные и седловидные – такие модели устанавливают на безынерционные мультипликационные катушки закрытого типа соответственно.

По материалу изготовления рукоятки делятся на такие виды:

2. Из пробкового материала.

3. С кожаным покрытием.

4. С неопреновым покрытием.

5. Пластиковые модели.

Самые прочные и долговечные рукоятки из дерева. На втором месте стоят пробковые рукояти, но они требуют к себе уже более бережного и внимательного обращения.

Что касается рукояток из кожи, то выглядят они красиво, но на этом все их преимущества заканчиваются. Кожа при намокании грубеет, со временем растрескивается. Зимой держать в руках такую рукоять неудобно, если она намокнет.

Пластиковые рукояти постепенно отходят в былое, так как они неудобны, когда намокнут, зимой тем более. Ручки из пробкового материала с неопреновым покрытием – самый распространенный вариант, так как они удобны и бюджетные, к тому же долго и хорошо служат.

Почему так важно подобрать хорошую рукоятку

Ручка спиннинга – это то место, с которым постоянно контактирует рыбак. Подобрать хорошую удобную ручку важно, потому что:

1. От качества и веса рукояти зависит сбалансированность всего удилища.

2. Удобная рукоять позволяет крепко держать спиннинг даже в экстремальной ситуации. Напротив, плохая ручка может стать причиной того, что рыбак при резком рывке добычей просто не удержит спиннинг.

3. Если рукоять будет не сбалансирована, то падает сила ускорения при забросе, поскольку возникают резонансные колебания на вершинке спиннинга. Не следует забывать и про то, что вершинка самое уязвимое место удилища и при сильном колебании она может просто сломаться.

Как выбрать хорошую рукоять

При выборе модели для своего спиннинга обращайте внимание на следующее:

1. Хорошая рукоять оснащена утяжелителем и заглушкой с торцевой стороны. Это исключает резонансные колебания при забросе спиннинга.

2. Материал изготовления – лучший вариант дерево. Брать пластиковые или кожаные ручки не следует, так как они неудобны при намокании, а в холодное время года это еще и плохо для рук.

3. Примерьте рукоять под свой спиннинг – малейшее несовпадение по размерам делает ручку уже непригодной под это удилище.

4. Подержите рукоять в руках, попробуйте как она ложится в руку – удобство очень важно при рыбалке.

Не нужно покупать то, что подешевле. Ручка в спиннинге не менее важна, чем остальные конструкционные элементы, так как от ее качества зависит не только удобство рыбака, но и эффективность рыбалки, особенно в экстремальных ситуациях во время ужения крупной хищной рыбы.

Рукоятка спиннинга пробка или

• 
• 
• 

Автор valeron , 10 Августа 2013

35 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

• 
• 
• 

Автор: Связист
Создана 16 Ноября 2020

Автор: Нипал
Создана 5 Августа 2017

Автор: Zuzu
Создана 5 Февраля 2007

Автор: Priest
Создана 11 Января 2007

Автор: Савва
Создана 23 Декабря 2006

Автор: Савва
Создана 8 Января 2007

Автор: Виктор_DV
Создана 26 Ноября 2019

Автор: Rexrot
Создана 1 Июня 2019

Автор: Лёха Иваныч
Создана 10 Апреля 2019

Самостоятельное изготовление пробковой ручки для удочки, спиннинга, фидера

Самостоятельное изготовление новой рукояти спиннингового удилища

Точнее не спиннингового, а кастингового, но это не важно.

Самостоятельное изготовление рукояти пришлось делать из-за того, что кастинговое удилище St.Croix PM70HF2 было для меня длинновато. Было решено укоротить ее с 2.10м. до 1.95м. и при этом несколько изменить пропорции рукояти — укоротить реаргрип (заднюю часть ручки) при этом оставить длину форегрипа (передней части) прежней.

Так как эта палка двухчастник, все работы производились только с одним коленом, снимать пропускное кольцо я не стал, т.к. решил для простоты делать монтаж «с жопы» — это не правильно, но морочиться с кольцом совсем не хотелось. Заморачиваться с аккуратным снятием оригинальной пробковой ручки и катушкодержателя я не стал, боясь, что при отсутствии специального инструмента и навыков могу повредить бланк. Просто взял и срезал пробку с бланка сначала с помощью ножа, потом подчистил наплывы клея и прошкурил до графита.

С катушкодежателем помучался — делать сверло-коронку не было возможности, по этому просто в нескольких местах распилил ее ножевкой и снял. Делать это нужно КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, можно легко пильнуть бланк!

Все промерил еще раз и отпилил от бланка «лишний» кусок.

Вот, что у меня получилось.

Бланк зашкурил мелкой шкуркой (P-600)

Подсчитав необходимое количество пробковых колец и измерив диаметр бланка в месте крепления катушкодержателя я отправился в магазин и купил все необходимое — кольца двух видов (пробковые и резинопробковые(бурлы)), 5-ти минутный эпоксидный клей «Flex coat», катушкодежатель Fuji, по пути заскочил на строительный рынок и купил шпильку Ф6мм, два подшипника, десяток гаек и саморезов, толстую бобину малярного скотча и круглые шкурки разной зернистости.

Перед сборкой прикидываем как это будет выглядеть

Форегрип и часть катушкодержателя четко попали на фирменный деколь — пришлось все счистить. Теперь палка будет «no name», пока что.

Для сборки рукояти мне понадобился отрезок шпильки соответствующей длины.

С идеальной ровностью я не заморачивался — «на глаз» ровненькая и ладно.
Для того, что бы пробка не приклеилась к шпильке ее (шпильку) нужно обмотать малярным скотчем. Я наматывал скотч не поперек, а положив шпильку на кусок нужной длины обернул вдоль — так ровнее.

Развел эпоксидный клей «Flex coat» в пропорции 1Х1. Можно юзать и нашу эпоксидку, но я «развелся» на фирменную.

Поставив на шпильку в качестве ограничителя гайку и подходящую фанерную шайбу (просто под руку попалась), начал постепенно набирать рукоять из смазанных клеем пробковых колец.

Так постепенно набралась вся рукоять, точнее одна ее часть — риаргрип (reargrip) — задняя.

Для обеспечения плотного прилегания колец я поджал заготовку второй фанерной шайбой с гайкой. Таким же образом на другой шпильке набираем форегрип (foregrip) — переднюю часть

Заготовки оставил сушиться на ночь — клей хоть и «пятиминутный», но полная полимеризация — около 16 часов.

Вот такие получились заготовки пробковых рукоятей.

Теперь приступим к обработке заготовок.

Понятное дело, токарного станка у меня не оказалось и пришлось выдумывать. Взял кусок дсп (какую-то мебельную запчасть), дрель с передней ручкой, два кусочка фанеры (10-ки), мебельные уголки, 2 подшипника, болты с гайками и саморезы и за 10 минут собрал некое подобие токарного станка. Общий вид «станка» на фото внизу.

Некоторые пояснения к конструкции: дрель закреплена на доске с помощью зажима передней ручки — пластиковую ручку снял, болт крепится снизу дсп гайкой.

Куски фанеры привинчены к дсп с помощью строительных уголков болтами с гайками. В фанере просверлены отверстия чуть меньше внешнего диаметра подшипника. Подшипник прижат к фанере головками саморезов таким образом, что закрепленная в подшипнике шпилька свободно вращается вместе с внутренней его частью, а внешняя часть неподвижна так как зафиксирована этими самыми головками саморезов. В общем, по фоткам можно понять.

Теперь стоит обратить внимание на крепление шпильки в подшипниках. Вообще, одним из главных и наиболее часто применяемых «приспособ» для меня был малярный скотч. Именно с его помощью центруются все части рукояти (методом подмотки), он предотвращает нежелательное приклеивание частей, им можно быстро пометить взаиморасположение стыкуемых деталей и.т.д. — скотч нужен постоянно, всегда держите его по рукой.

Итак, для плотной, без люфта посадки подшипника на шпильку, на шпильку нужно подмотать необходимое количество скотча.

Одев подшипник на подмотку,

лишний скотч срезать и затянуть подшипник гайками с гроверами.

Теперь возьмем три вида шкурки — я использовал как грубую P-80, среднюю P-320 и мелкую P-600.

Включаем дрель и начинаем придавать пробке желаемую форму.

Нужно обязательно помнить, что рукоять должна как можно более идеально стыковаться с катушкодержателем, для чего во время работы постоянно контролируем диаметр штангенциркулем. Не следует доводить этот диаметр сразу, лучше сначала «приблизиться» к нему грубой шкуркой, а потом довести точно мелкой — так будет аккуратнее.

Особенное внимание стоит уделить местам где соединяются разные по своим свойствам материалы — обычная пробка и резинопробка (бурл), так как бурл обрабатывается раз в 10 хуже, можно легко запилить обычную пробку у стыка.

Когда желаемая форма рукояти достигнута берем мелкую шкурку и полируем до гладкого, чуть бархатного состояния, сравнивая мелкие заусенцы от более крупной шкурки.

При работе появляется довольно много пробковой пыли, ее удобно сметать кисточкой, а потом собрать в баночку и использовать в качестве наполнителя к шпатлевке для ремонта пробковых рукоятей.

Итак, реаргрип готов, теперь так же делаем форегрип.

Теперь выкручиваем из пробковых рукоятей шпильки, я выкручивал вручную, а можно просто зажать шпильку в дрель — вжжжиик и все.

Далее предстоит наиболее геморройный на мой взгляд процесс — расширение внутреннего отверстия в пробковой рукояти до диаметра бланка. Для этой цели используют римеры — конические трубки с абразивным напылением. Я, естественно, решил сделать все проще. Навинтил на шпильку пару гаек и взаимозатянул их на расстоянии 6-7 см от конца шпильки.

Надфилем сделал надпилы на крайней гайке которыми она должна была «грызть» пробку, 6 сантиметровый конец выступал в качестве направляющей. Зажал шпильку в дрель, 5 минут и отверстие уже значительно расширилось! Но у меня не просто хлыстик, а настоящая джерковая дубина — толщина бланка у рукояти 1.6 см. Как расширить еще? Взял шайбу, затянул ее с обоих сторон гайками, а торец пропилил надфилем сделав «зубья» — получилась шайба-сверло, точнее шайба-фреза. Обязательно нужно оставить конец шпильки (примерно 10 см) с гайкой — это будет направлять всю конструкцию точно по центру рукояти и не даст уйти «фрезе» вбок.

Вот так примерно это все происходило.

Ну и в завершении внутреннее отверстие подравнял шкуркой — накрутил ее на ту же шпильку и зафиксировал по краям малярным скотчем.

Ну вот, все необходимые части в наличии, можно приступать к сборке. Точно все прикинув и рассчитав, маркируем скотчем бланк — край скотча это то место где начнется форегрип. Скотч также предохранит бланк от случайного попадания клея.

Отрезав от скотча полосу шириной 1 см (это удобно сделать ровненько прорезав дизайнерским ножом всю бобину скотча по кругу) делаем подмотки под рукоять — арборы, они будут центровать рукоять относительно бланка. Разводим эпоксидный клей, густо промазываем бланк и арборы.

Надвигаем рукоять на ее посадочное место слегка вращая, рукоять гонит перед собой валик лишнего клея — собираем его в баночку. Даем подсохнуть минут 15-20. Таким же образом приклеиваем катушкодержатель — подматываем арборы из скотча по внутреннему диаметру катушкодержателя, промазываем клеем, надвигаем на место. Так же поступаем с задней частью рукояти — риаргрипом. Теперь у нашего укороченного удилища новая рукоять!

Единственное что осталось сделать — закрыть отверстие в крайнем кольце (бурле) реаргрипа.

Сначала я думал просто вырезать кругляшок из такого же материала и вклеить в это отверстие, но потом решил слегка выпендриться — сделать баткап (buttcap) со своим «логотипом».

Из подходящей древесины у меня был только американский орех. Из него я и выпилил заготовку — кубик. Разметив карандашом и зажав его струбциной, напильником придал цилиндрическую форму.

Сверлом просверлил по центру сквозное отверстие, вставил в отверстие болт и затянул с другой стороны гайкой с гровером.

Вставил эту конструкцию в дрель и используя подручный инструмент (напильник, надфиль, сверло, фрезу-шарошку и шкурку) обточил, придавая необходимую форму и размеры.

Когда деталь была готова, я пропитал ее эпоксидкой (горячим методом для более глубокого проникновения — разогрел деталь в духовке и промазал эпоксидкой) для придания прочности и устойчивости к воде. Логотип сделал методом «накапывания» — распечатал логотип на принтере и вырезал ножницами. Вырезать нужнообязательно, т.к. если просто капать эпоксидку на распечатку эпоксидка обязательно растечется, а вырезанный кусочек бумажки удерживает эпоксидку от растекания.

Заделал в баткапе сквозное отверстие эпоксидкой с опилками и затем вклеил его в кукоять.

Rod№1 не «превосходная степень», а серийный номер палки. Баткап — единственный опознавательный знак этого удилища, фирменный деколь отсутствует, а свою роспись на бланке я делать не стал.

Благодаря конструкции баткапа, логотип утоплен внутрь на 2-3мм, что по идее должно предохранить его поверхность от сильных царапин. Но даже если он будет поцарапан — не страшно, в конце концов накапать новый дело 5 минут.

Конечно для мастеров родбилдинга эта статья будет смешной и наивной, я знаю, что многое сделал не правильно и может быть не рационально, но моей главной задачей было сделать палку для себя, ну и конечно просто хотелось попробовать — «зацепит» или нет. Зацепило! Теперь подумываю о полностью самостоятельной сборке удилища.

При подготовке к работе было потрачено много времени на поиск разрозненной информации, надеюсь мой материал будет полезен начинающим родбилдерам и просто желающим перебрать свой спин.

И еще — на написание этого поста у меня ушло примерно столько же времени, что и на все описанные работы!