Резина для ружья для подводной охоты

Каждый подводный охотник всячески пытается улучшить характеристики своего подводного ружья. Увеличить дальность выстрела можно посредством приобретения дополнительных тяг, к примеру. Резиновые тяги к ружьям для подводной охоты выпускают четырех диаметров 16, 18, 20 и 22мм, но чаще всего используют тяги диаметром 18 и 20 мм. Чем больше диаметр резиновой тяги, тем она мощнее и тем сложнее ее растянуть при. развернуть описание категории

Каждый подводный охотник всячески пытается улучшить характеристики своего подводного ружья. Увеличить дальность выстрела можно посредством приобретения дополнительных тяг, к примеру. Резиновые тяги к ружьям для подводной охоты выпускают четырех диаметров 16, 18, 20 и 22мм, но чаще всего используют тяги диаметром 18 и 20 мм. Чем больше диаметр резиновой тяги, тем она мощнее и тем сложнее ее растянуть при зарядке. Размер тяги подбирают в зависимости от длины ружья.

К примеру, на подводное ружье длиной 100 см идет тяга диаметром 28 см; 82 см — тяга 24 см. Срок службы резиновых тяг имеет предельные значения из-за того, что резина достаточно мягкий материал. С течением времени после двух — трех лет эксплуатации резина стареет и в местах заделки, возле резьбовых втулок, появляются микротрещины, особенно хорошо заметные при растяжении. Появление трещин – сигнал к замене резиновых тяг на новые. Если этого не сделать, вы рискуете получить сильный удар по рукам внезапно оборвавшейся резинкой. Да и постаревшая резина уже не выдаст вам необходимой мощности и резкости боя.

Хорошее отношение к охотничьему снаряжению поможет Вам продлить срок его службы. Чтобы продлить жизнь резиновых тяг, по окончании сезона снимите их с ружья, промойте в теплой пресной воде, высушите и, пересыпав тальком, сложите в полиэтиленовый пакет, загерметизируйте. После чего спрячьте пакет подальше в прохладное (комнатной температуры) темное место до следующего сезона. скрыть подробное описание

Загрузка .

Как правильно отмерить резину на подводное ружье.

Меряем и режем резину.

Сначала измеряем расстояние от места крепления тяги до шаркфина либо пропила. Это расстояние от ближнего к рукоятке отверстия для тяжа до ближнего к рукоятке шаркфина/пропила и расстояние от дальней от рукоятки дырки (отверстие для тяг бывает одно для всех, тогда отступаем толщину тяжа в спокойном состоянии) до среднего шаркфина.
Самый ближний к голове (третий) шаркфин в расчет не берем, он только для удобства заряжания.

Далее из полученного значения отнимаем 4-5 см – длину зацепа из дайнемовского (dyneema) зацепа (половина общей длины, т.е. общая длина между бандажами на резине порядка 8-10 см).

Теперь полученное значение делим на желаемый коэффициент растяжения (3, 3.2,3.5) и умножаем на 2. Это будет длина резины до бандажа. К этому значению нам нужно прибавить 2-3 см на концевые участки тяги. Если резина тонкая (14-16 мм), добавляем по 1 см на кончик, для более толстой (17,5-19мм) – 1,5см.

* Пример: расстояние от отверстия для тяжа в голове до пропила на гарпуне 95 см Отнимаем 5 см, остается 90. Делим на 3 (выбранный нами ранее коэффициент растяжения исходя из резины), получаем 30. Умножаем на 2 и прибавляем 3 см на концы, итого 63 см – эта общая длина куска резины, который нужен для изготовления тяги.

Теперь обтачиваем кончики тяги на конус на механическом наждаке. В принципе, обтачивать резину не обязательно, но обточенные концы, особенно на толстой резине, теоретически обеспечивают лучшую гидродинамику тяги и в меньшей степени трутся об ствол при выстреле (меньше тормозят), да и смотрятся эстетичней.

Делаем зацепы.

Желательно использовать специальные бобышки для дайнемовских зацепов, если нет – подходящие по диаметру пластиковые бусинки. Если используем толстую «дайнему», (можно обойтись простым узлом «дубовая петля», но помним, что узел под нагрузкой все же деформируется, поэтому тяж нужно обжимать очень сильно, для предотвращения выскакивания.) В бобышку вставляется петелька из дайнимы толщиной около 1,5 мм, и длиной от узла до сгиба. Затем бобышка вставляется в тягу специальным инструментом (T-tool), если отверстие довольно большое, можно попробовать вставить руками. Бобышку надо смазать жидким мылом, на крайний случай слюной, но не силиконовой смазкой – она в воде не смывается, бобышка может вылететь.

Затем накладываем бандаж из линя с катушки с таким расчетом, чтобы бобышка оказалась за бандажом. Используем узел «констриктор» (фото под статьей). Узел затягиваем не голыми руками, а предварительно намотав концы линя на какой-нибудь твердый стержень (отвертка, гарпун, пассатижи, специальный инструмент). Перед затяжкой узел смазать жидким мылом (или хотя бы слюной), чтобы он лучше затянулся. Затягивать надо изо всех сил, если узел будет недотянут, бобышки могут вылететь. После того, как узел затянут, смываем мыло. Затем, когда веревки высохнут, поджигаем концы и расплющиваем их зажигалкой.

Мы получили тягу, с двух сторон которой торчат дайнемовские петельки, зафиксированные на бобышках бандажами. Вставляем тягу в дырку, и устанавливаем центральную часть зацепа – «тетиву» из дайнимы толщиной 1,8 – 2 мм. Кстати, и в первом (для петелек), и во втором случае лучше использовать дайнему в оплетке. Тетива фиксируется шкотовым узлом, на концах тетивы надо завязать стопорные узелки, кончики припалить. Но особенностью шкотового узла является то, что он держит надежно только тогда, когда находится под нагрузкой. А когда нагрузка падает (например, после выстрела), его надежность снижается. Поэтому для перемычки не очень подойдут dyneema лини которую имеют специальную пропитку.

Констриктор — Узел для затягивания тяг.

Так же магазин Черномор предлагает комплектующие для изготовления тяг самостоятельно, или же можно заказать готовые тяги нашего производства набросав в корзину все необходимые составные и добавить к заказу пометку с просьбой собрать все это в единую конструкцию.

Что же Вам может понадобится?

1. Резина — самая главная составляющая, это конечно же резина. От ее эластичности, жесткости и динамики будет зависеть как будет стрелять ружье.

2. Желуди — деталь, которая вставляется внутрь резины для удерживания зарядной дужки из линя dyneema.

3. Лини — Лини нужны двух типов, примерно 1-2м на затяжку узла типа констриктор, для предотвращения выскакивания желудей. Для этой функции можно взять любой бюджетный линь диаметра 1,5мм. Второй линь должен быть 100% Dyneema. Данный линь имеет особо прочный состав к истиранию. Ставиться в качестве зарядной дужки. Обычно его диаметр от 1,5мм до 2мм. Является расходной частью, берется с запасом от 1 метра.

Если Вы будете заказывать у нас уже готовый продукт, мы дополнительно обтачиваем на точильном камне концу резины для лучшей гидродинамики и эстетики.

И небольшой видеоролик для лучшей наглядности процесса изготовления тяг.

Всем удачи! Материал найден на просторах интернета

Интернет-магазин снаряжения для дайвинга и подводной охоты. Санкт-Петербург

• Документация на подводное снаряжение
• Документация на туристическое снаряжение
• Размерные таблицы подводного снаряжения
• Медицинское обследование дайверов в барокамере
• Точки отказа подводного снаряжения
• Страхование дайверских рисков T.I.T.
• Страхование дайверских рисков DAN
• Организации, друзья, партнеры
• Некоммерческое партнерство «Ассоциация водолазов»
• Информация о дайвинге: статьи, фото, видео
• Ссылки на ресурсы о дайвинге

Модернизация ружья для подводной охоты

Отечественные ружья для подводной охоты

Это уже не частный вопрос, а целая нескончаемая тема, так как ружей для подводной охоты продают сейчас много, а подправить в них всегда есть что. К этому процессу охотники должны подходить творчески, понимая, что проектировали ружья такие же люди, как и мы, но, к сожалению, иной раз далекие от практической подводной охоты, и поэтому не стесняться что-то в этих ружьях менять.

Вот, например. На многих отечественных ружьях мы меняли ресиверы с меньших на большие. Выигрыш двойной: увеличивается предельная мощность ружья и снижается усилие при его заряжании. Нашими промышленно изготовленными ружьями ребенок или женщина просто не могут пользоваться из-за того, что не хватает сил на заряжание.

Есть ружья, у которых литые, металлические рукоятки. Мы берем болгарку и безжалостно срезаем ее со всех сторон так, чтобы остался только стержень в сечении приблизительно 1×2 см. Потом из авиационного пенопласта вырезаем две половинки удобной для себя рукоятки и на эпоксидную смолу сажаем на оставшийся от штатной рукоятки стержень. Ружье становится намного легче, а металлическая рукоятка не будет вам зимой студить руку. К счастью, в настоящее время на всех известных мне ружьях ручки делают из пластиков.

Почему-то большинство отечественных ружей имеют маленькую скобу, предохраняющую спусковой крючок. Берите ножовку и, не стесняясь, спиливайте ее под корень. А на это место ставьте другую, из стальной или дюралевой пластины, но намного больше, чтобы в нее без проблем входил палец в зимней одежке.

Кому-то пришла в голову идея делать линесбрасыватель на базе прижимной пружинки. Заставить бы этого конструктора в воде, рукой в неопреновой перчатке подсунуть под эту пружинку линь. А и подсунешь, так любая травинка или веточка его из-под нее легко вырвет. Снимайте это творение конструкторской мысли и ставьте что-нибудь другое: катушку или механический линесбрасыватель.

Хорошо пластиковую скользящую по стреле втулку поменять на стальную. Ее размеры будут значительно меньше, сопротивление полету стрелы также уменьшится, а стало быть, мощность ружья возрастет. И не следует думать, что это несущественные мелочи.

Можно еще много чего исправить и сделать удобнее. Конечно, магазинное изделие при этом может потерять товарный вид. Тут вы должны решить, что для вас важнее – красота или удобство, классный дизайн или эффективность. И, если второе пересиливает, смело беритесь за инструмент.

Малая модернизация импортных пневматических ружей

В последнее время на вопрос начинающего охотника: «Какое ружье купить?» выяснив, что охотиться он собирается в пресных водоемах, советуют купить итальянскую пневматику. Конечно, известны другие, более эффективные российские пневматы, но их обслуживание, как правило, сложнее, да и ремонт обычно осуществляется только у эксклюзивного изготовителя. А это не всегда удобно.

Импортные же пневматы продаются на «каждом углу», их эксплуатирует и ремонтирует уже очень много охотников, поэтому найти помощь в ремонте, если такое потребуется, всегда можно. С итальянской «штамповкой» люди охотятся по 5 и более лет, не зная, как оно разбирается и что у него внутри. А это, согласитесь, аргумент весомый.

Первая деталь – скользящая по стреле втулка. Почти у всех «иностранцев» они представляют из себя здоровенную пластиковую бульбу. Их лобовое сопротивление в воде сравнимо, а то и превосходит сопротивление гарпуна с одинарным наконечником. Согласитесь, жалко из-за этой детальки потерять половину имеющейся мощности ружья, а значит, и резко сократить его убойную дистанцию и пробивную способность. Зачастую очень важно, чтобы стрела прошла навылет, а с такой втулкой это почти исключено.

Идеальный вариант – заменить ударную шайбу, пружину и пластиковую скользящую втулку на одну лишь стальную (или титановую) скользящую втулку, которая с пяткой стрелы создавала бы гидротормоз. Признаюсь честно – такую модернизацию я лично не проводил, но то, что она возможна, у меня сомнений нет. На всех моих ружьях и многих других самоделках именно такие конструкции используются давно и успешно. При этом скользящая втулка будет иметь минимальные размеры, минимальный вес, тоненькие, острые спереди ушки для линя. Такая подкаленная втулочка и не разбивается, и легко проходит через рыбу. Конкретные размеры такой втулки привести невозможно, так как они зависят от многих конструктивных и эксплуатационных параметров данного образца ружья.

Как полумеру можно предложить замену только пластиковой скользящей втулки на металлическую, но со значительно меньшими размерами. При этом пружину можно укоротить вдвое: такой длины для амортизации будет достаточно, а ее сопротивление в воде тоже уменьшится вдвое.

Второй узел – маленькое «вместилище» для пальца, нажимающего на спусковой крючок. Этим страдают все импортные пневматические ружья. Летом тут проблем не возникает, но мы живем в России, а у нас много месяцев в году охота проходит в прохладной, холодной или очень холодной воде. Поэтому используем перчатки порой очень толстые, и тут-то выясняется, что палец в предназначенную для него дырку не лезет.

Будучи твердо убежден, что предохранитель на подводном ружье – механизм не только бесполезный, но и вредный, всем счастливым обладателям Tempest советовал сразу же выломать предохранитель. Он легко выкусывается бокорезами. Предохранительные устройства практически на всех импортных пневматических ружьях (Seac sub, Tigullio, Beuchat, Cressi-sub) идентичны. А затем становится очевидным, что за счет паза под предохранитель можно значительно увеличить место под палец. Для этого бормашиной и фрезой, а еще проще круглым драчевым напильником спиливаете посадочное место под предохранитель.

Пластик, из которого отлиты ручки, легко поддается такой операции. Со спускового крючка выступы, ранее входившие в зацепление с предохранителем, тоже лучше спилить, дабы они не защемляли перчатку.

Таким образом вы решите совсем не пустяшную проблему и сможете охотиться со своим «иностранцем» в условиях российских холодов.

Как повысить КПД пневматического ружья

В любом пневматическом подводном ружье стрелу толкает поршень. Поршень трется о ствол, и это трение съедает значительную часть высвобождаемой энергии, то есть снижает мощность ружья.

Чтобы избежать этих потерь, а точнее, их уменьшить, можно идти тремя путями (почти, как в известной сказке).

Первый – шлифовать и полировать внутреннюю поверхность ствола. Это сложно и требует специального приспособления. Следует учитывать, что если ствол вашего ружья титановый, то его труднее всего вывести до «зеркала». Кстати, и коэффициент трения у титана выше, чем у нержавейки, латуни и дюраля.

Второй путь – заменить ваши резиновые уплотнительные колечки на более мягкие. Дело в том, что обычно применяемые кольца рассчитаны на давление в 150-200 атмосфер, в то время как мы их используем при давлении не более 30 атмосфер. Вполне можно было бы применить более мягкую резину, у которой значительно меньше трение.

Третий путь – использование различных смазок. По большому счету не важно, будет эта смазка натуральная или синтетическая, важно, чтобы она не густела на морозе и не разъедала резиновые детали. Я, например, использую автомобильную 5W30. Если на вашем поршне два уплотнительных кольца, то совсем не плохо промежуток между ними забить густой смазкой (например, литолом).