Воблер — своими руками: рекомендации профессионала

Многие спиннингисты предпочитают делать для себя воблеры самостоятельно. В периодике и Internet опубликовано немало различных методик и советов на эту тему. Однако всякий раз авторами подобных публикаций оказываются любители, которые делают воблеры либо только для себя, либо — в крайнем случае — маленькими партиями на продажу. С читателями нашего журнала поделился своими секретами человек, который много лет назад тоже начинал с домашней мастерской, а сейчас возглавляет одну из крупнейших европейских воблерных фирм — директор литовской фирмы «AISE» Аудрюс Яукштас.

Первые свои воблеры я сделал в 1987-м по образцу, привезенному из Ленинграда одним из моих друзей-спиннингистов. В то время в магазинах Литвы вообще не было никаких воблеров (ленинградские и рижские появились годом позже). Привезенный образец был пластиковый, 7-8 см в длину, с большим килем, маленьким прозрачным язычком, покрашенный в ярко-зеленый цвет. Из-за маленькой, почти перпендикулярно вклеенной лопасти, воблер нырял неглубоко, но игра у него была симпатичной. Горсть воблеров я сделал для себя из красного дерева, стараясь идентично скопировать образец. Экспериментировал только с раскраской.
Мне посчастливилось на первой же рыбалке и с первого заброса воблером поймать щуку.

Несмотря на полную коробку воблеров в кармане, я продолжал ловить форель вертушками. Так продолжалось около месяца, до одного майского дня, ставшего поворотным для меня как спиннингиста. Вода в маленьких речках сильно упала, стала прозрачной и теплой, и форели отказывались от предлагаемых вертушек. Мы с другом решили поехать на реку покрупнее — Минию, где водятся не только форели, но и щука, голавль, жерех. К великому нашему огорчению, солнце начало припекать с самого утра, и хотя воды здесь еще было по-весеннему достаточно, пройдя до полудня десяток километров, мы не поймали ни одной рыбы, почувствовав лишь по несколько осторожных прикосновений к блесне.
Пообедав, мы решили часа за два пройти знаменитую Дибуряйскую Петлю и тем закончить неудачную рыбалку. Мой напарник, продолжая кидать вертушку, поднимался вверх, а я наконец-то привязал воблер и пошел вниз по течению, по уже пройденному пути. Разница в улове оказалась более чем внушительной — Другу попались лишь два небольших голавля, а в моей корзине едва разместились две килограммовых форели, такая же щука, десять средних голавлей, и один голавль на кило восемьсот! После этой рыбалки вертушки навечно заняли место в коробке второсортных приманок, а воблер стал моим основным киллером для хищников.
Сейчас, в отличие от 1987 года, различные воблеры можно найти практически в любом рыболовном магазине. Однако многие спиннингисты и в наши дни предпочитают делать для себя приманки самостоятельно. В этой статье я хочу дать несколько конкретных советов умельцам, которые собрались изготовлять воблеры в домашних условиях.
Древесина
Для устойчивой работы плавающего воблера очень важно, чтобы древесина имела достаточный резерв плавучести. Не менее важно, чтобы при повреждениях лакокрасочного покрытия, которые при щучьих укусах неизбежны, древесина минимально расширялась и не деформировала воблер из-за проникновения воды. При этом дерево должно быть достаточно твердым и легко поддаваться обработке.
Лучше всего этим требованиям отвечает кедр и красное дерево, не прошедшее специальной пропитки. Липу или осину достать легче, но обе эти древесины требуют большего запаса твердости лакокрасочного покрытия. Для воблеров более 10 см и тонущих моделей можно использовать березу. Любая древесина должна быть предельно высушенной.
Механическая обработка
Для изготовления воблеров маленькими партиями пригодны два способа достижения формы: ножом либо шлифовальным кругом. Окончательная форма достигается в процессе ручной шлифовки наждачной бумагой. В обоих случаях, разрезав доску, надо приготовить бруски нужных размеров. Формы и размер обычного воблера — дело вкуса, но желательно, чтобы толщина воблера была меньше высоты, а длина превышала толщину в 5-8 раз. Чем больше воблер, тем больше и эти соотношения. Заготовки распиливаются с таким расчетом, что по бокам и высоте при обработке будет теряться до одного миллиметра. Пример заготовки для восьмисантиметрового воблера: 16х19х80 мм.
Петли
Петли для крючков и крепления воблера можно вклеивать по отдельности или изготовленные из одного куска проволоки. Первый способ для любительского изготовления воблеров более прост и достаточно надежен: крученая проволока вклеивается в просверленное отверстие так крепко, что возможность вырвать ее отпадает полностью. Петли из сплошного куска проволоки обязательны лишь в том случае, если воблер изготавливается из бальсы — древесины очень хрупкой. Места вклеивания передней и задней петель должны быть как можно ниже осевой линии, а петля первого тройника — ближе к середине туловища, но с расчетом того, чтобы расстояние между крючками не позволяло им цепляться между собой.
Диаметр проволоки для петель — от 0,5 до 1,2 мм в зависимости от величины воблера. Материал — нержавеющая сталь либо латунь. Внутреннее ушко петли — примерно 2-3 диаметра используемой проволоки, а скрученная (вклеиваемая) часть для всех трех петель равна высоте воблера минус 1 мм. Такая же и глубина сверления. Толщина сверла должна равняться двум сечениям проволоки. Эпоксидный клей вводится в отверстие одноразовым шприцом в два приема с разницей в 1 час, чтобы древесина полностью всосала первую порцию клея. Приготовленные петли вставляются сразу после внесения второй порции. Излишек клея выходит на поверхность, откуда стирается тряпочкой.
Дополнительная огрузка
Воблеры больше 8-9 см, если они не слишком «худые», подлежат дополнительной огрузке, так как веса тройников уже бывает не достаточно. Плавающий воблер хорошо играет и легко поддается регулировке, когда над водой остается около 40% объема тела воблера. При этом желательно, чтобы головная часть была выше хвостовой. Дополнительную огрузку воблера легче всего произвести, вклеивая свинцовую дробь в нижнюю часть приманки, рядом с передним тройником. Количество мест огрузки и дробинок подбирается экспериментальным путем. Нельзя при этом забывать про вес лопасти, которая будет вклеиваться в последующем. Оставшиеся неровности выравниваются автомобильной шпаклевкой.
Пропитка
По той причине, что краски и грунтовка на нитроцеллюлозной основе очень распространены, дешевы и легкодоступны, быстро сушатся и с ними легко работать, я советую именно их. Пропитку также надо делать жидким нитролаком. Пропитывается воблер в сгруженном состоянии в течение 1 часа. Первые 5-10 минут воблеры, только что вынутые из емкости, надо просушить, качая на слое газет. После этого их можно высыпать на более твердую поверхность для окончательной сушки.
Лопасть
Существуют два вида лопастей для обычных воблеров: прозрачные пластиковые и металлические. Сразу отмечу, что количество поклевок при разном материале одинаково. Воблер с прозрачной лопастью красивей, но имеет один большой недостаток — пластмасса любит ломаться при ударе о камень или дерево. Мой совет — вклеивать металлические (дюралевые) лопасти после пропитки и красить их вместе с телом воблера. Ширина лопасти обычно на 12 мм больше толщины воблера, а длина — на 50% больше ширины. Пригоден дюралевый лист 0,8-1,2 мм. Такой материал легко режется ножницами и окончательно обрабатывается надфилем. В миллиметре от края основания сверлится отверстие в 2-3 мм.
Оно поможет крепче приклеить лопасть к корпусу. Положив лопасть на свинцовую поверхность, можно стукнуть по центру округлым инструментом. Полученная небольшая вогнутость придаст будущему воблеру дополнительную стабильность. Прорезь в корпусе для лопасти удобнее всего сделать маленькой ручной пилкой по металлу. Место начала прорези и ее глубина зависят от величины приманки. Для воблера в 8 см надо пропиливать 5 мм от носа и приблизительно б мм в глубину. Наиболее успешно играющий плавающий воблер при обычной форме тела получится, когда лопасть вклеена под наклоном к оси в 35-40 градусов. Как и петли, лопасть вклеивается эпоксидным клеем. После затвердения излишки массы снимаются надфилем, а весь корпус чуть шлифуется наждачной бумагой — готовится к грунтовке.
Грунтовка, покраска, лакировка
Воблер грунтуется белым грунтом (краской) в 3-4 раза. Несколько тонких слоев всегда крепче одного толстого. Удобно грунтовать путем окунания, взяв зажимом за заднюю петлю, подвешивая для сушки на крючке за переднюю. Сушка между слоями 3-4 часа при комнатной температуре. Красить можно разными способами: от кисти и тампона до распылителя и аэрографа. Покраска — тема слишком широкая, чтобы полностью описать ее в этой статье. После полного высыхания грунтовки и краски (одни сутки) можно приступать к лакировке. Лак надо подбирать прозрачный, ударопрочный, не смывающий краску и обязательно водостойкий. Такими свойствами обладают многие эпоксидные и полиэфирные лаки, которые предназначены для наружных отделочных работ.
Минимальное покрытие — в два слоя. После высыхания лака очищают петли, оборудуют приманку заводными кольцами и тройниками — и воблер готов к регулировке.
Регулировка
Предварительно регулировку приманки надо сделать дома, в ванной, а окончательную (если понадобится) — прямо на водоеме. Используем палочку, к которой привязана леска с застежкой (застежка обязательна и при ловле — категорически нельзя привязывать леску прямо к петле). Если воблер заваливается на бок, плоскогубцами подгибаем петлю в противоположную сторону. Активность игры воблера меняем, осторожно подгибая петлю вверх-вниз.
А. Яукштас
«Спортивное рыболовство № 01 — 2002г.»

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Аттрактанты для хищных рыб — стоит ли обрабатывать воблеры и блесны?

Спор о том, что в спиннинговой приманке является самым важным – цвет или игра, не утихает до сих пор. Теперь к этим важным факторам добавился еще и запах. Действительно, многолетнее использование аттрактантов (ароматических веществ для активизации клева) при ловле условно мирной рыбы давно уже доказало эффективность подобных средств. Почему бы не воспользоваться тем же методом и при ловле хищника?

Самым старым и проверенным аттрактантом, несомненно, является рыбья кровь, нанесенная на поверхность блесны или воблера. Такой «след» способен привлечь даже удаленного и пассивного хищника, провоцируя его на поклевку. Единственным недостатком является слишком быстрое смывание аттрактанта с блесны, наибольшего эффекта можно достигнуть только с «мягкотелыми» приманками – поролоновыми рыбками или силиконом.

Максимально долго удерживать запах и вкус от размывания способны либо специально разработанные средства, либо высококлассные приманки, в состав которых уже внесен аттрактант. Причем во втором случае рыба не только хватает приманку, но и начинает ее заглатывать, считая вполне съедобной.

На сегодняшний день существует большое количество аттрактантов, предназначенных для ловли хищных рыб – судака, щуки, форели, сома, окуня и т.д. Панацеей от бесклевья они, разумеется, не являются, хотя зачастую могут заметно увеличить количество результативных поклевок. Документальная оценка эффективности «хищных» аттрактантов – задача, на наш взгляд, невыполнимая и должна опираться только на конкретный опыт ловли в определенном водоеме. К тому же, нередко «узкоспециализированный» продукт для хищника начинает прекрасно «работать» совсем не по своему профилю, вызывая бешеный клев вполне мирной рыбы. Автор лично был свидетелем, когда аттрактант для ловли окуня привлекал только плотву, но зато в каких количествах! Так же многими рыболовами, использующими аттрактанты при ловле хищника, замечено, что обработанная приманка провоцирует повторение поклевки даже после схода или неудачной подсечки. Самым убедительным моментом может стать использование аттрактанта в период полного бесклевья, когда надеяться уже совершенно не на что.

Для повышения эффективности мягкие силиконовые приманки рекомендуется обработать еще до выезда на рыбалку. Используйте для этого небольшие пакетики с застежкой zip-lock, блокирующими выветривание. Не переусердствуйте с количеством наносимого аттрактанта, точно следуйте инструкции производителя. При ловле на воблеры или колеблющиеся блесны регулярно обрабатывайте приманку после каждой серии забросов. Храните обработанные аттрактантом приманки в отдельной коробке с разделителями.

В любом случае выбор наиболее удачного аттрактанта потребует определенного времени и средств. Совершенно не факт, что не работающий в данное время года аттрактант будет «молчать» и дальше. Приобретая недешевое средство от известного производителя, можно быть твердо уверенным в том, что «специально обученные люди» очень хорошо подумали и протестировали свой продукт, прежде чем выпустили его в продажу. Еще до приобретения аттрактанта рекомендуется проконсультироваться у продавца насчет состава и эффективности данного средства. Также значительно упростит выбор подходящего продукта и поиск отзывов на рыболовных форумах в Интернете.

Воблер. Окраска и защитное покрытие

Большинство воблеров, на которые я ловлю, я сделал сам. Часть воблеров вырезаны из дерева или пенопласта вручную, но большая часть моих приманок «сварены» в металлических формах из гранул пенополистирола. Помимо хорошей игры при проводке, провоцирующей хищника на атаку, воблер должен иметь такой внешний вид, который не только привлекает рыбу, но и радует глаз рыболова-самодельщика.

В этой статье я расскажу об окрашивании воблеров из пенополистирола и нанесении на них защитного покрытия. Всё, о чём будет сказано ниже, не является истиной в последней инстанции: у каждого мастера есть свои методы раскрашивания и защиты воблеров. К тому же на хозяйственных рынках появляются всё новые краски и лаки, расширяющие цветовую гамму и улучшающие защитные свойства покрытия воблеров.

Вкратце схема работ выглядит следующим образом: воблер шпаклюется и ошкуривается, затем на него наносятся покрытие, защищающее пенополистирол от нитролака, и фоновая грунтовка и раскраска, и, наконец, поверх краски наносится покрытие для защиты воблера от действия воды и от механических повреждений. Хочу отметить, что все работы рационально выполнять с не менее чем пятью приманками.

Шпаклёвка и шлифование . Часто бывает, что тело «сваренного» воблера имеет изъяны в виде небольших ямок или бугорков. Все ямки необходимо зашпаклевать, затем просушить и ошкурить мелкой наждачной бумагой (№ 200-400). Для этого я пользуюсь «Универсальной синтетической шпаклёвкой», которая быстро сохнет, хорошо держится на пенопласте и полистироле и легко обрабатывается.

Предварительное защитное покрытие . Тот, кто работал с пенопластом, знает, что он растворяется нитрокрасками и нитролаками. Поэтому на него необходимо предварительно нанести защитное покрытие, устойчивое к нитроматериалам. За много лет я перепробовал много клеев и лаков (ПВА, БФ-2, БФ-6, лак бакелитовый, шеллачный и т.д.), но все они имели недостатки. В настоящее время я использую «Полимерный универсальный клей». Так как клей очень густой, то его необходимо разводить спиртом до состояния жидкой сметаны. Он легко наносится кисточкой, обладает отличной адгезией (сцепляемостью). Сохнет этот клей около часа, и наносить его необходимо минимум в два слоя с промежуточным высушиванием после нанесения каждого слоя.

Фоновая грунтовка . Эта операция заключается в покрытии воблера грунтовкой, на которую в свою очередь будут наноситься нитрокраски. В качестве такого фонового грунта я использую «серебрянку», «бронзовку» или их смесь. Эти металлические порошки замешиваются на прозрачном нитролаке до средней густоты. Я использую нитрогрунт БНС-70 (фото 1). Хочу предостеречь читателей от использования аэрозольных металлизированных красок типа Super Chrome. Они дают отличное блестящее покрытие. Но так как металлический порошок в них мелкодисперсный, то любое последующее покрытие их красками или лаками растворяет его и делает невозможным получение чистых цветов раскраски, а металлический блеск исчезает полностью.

Я хочу сделать отступление и рассказать ещё об одном способе получения фона. Этот способ даёт отличный результат, если у вас есть металлическая форма для варки воблеров из порошкового пенополистирола. Суть его заключается в оклеивании тела воблера тонкой фольгой из сигаретных пачек. Для этого фольгу нарезаем прямоугольниками нужного размера и помещаем в воду на 10-15 мин. Затем аккуратно отделяем фольгу от размокшей бумаги и высушиваем её. Фольгу укладываем на половинку формы, а на неё воблер, который намазываем с нужной стороны клеем (БФ-2 или БФ-6) и вдавливаем в форму. Для лучшего результата воблер сверху накрываем второй половинкой формы и сжимаем их. Через несколько минут разбираем форму и извлекаем воблер, обклеенный фольгой с одной стороны (фото 2). Аналогично обклеиваем и вторую половинку тела приманки. Затем аккуратно изогнутыми ножницами обрезаем лишнюю фольгу и закатываем большой иглой оставшуюся «бахрому». Может показаться, что, зная этот метод, нет необходимости наносить фоновую грунтовку с помощью «серебрянки», но это не так. Дело в том, что на металлической фольге плохо держится и краска, и защитное покрытие, которое скалывается после укусов хищников. В этом смысле фон из «серебрянки» более прочен.

Окрашивание . Для окрашивания воблеров я использую нитрокраски. Они обладают хорошей адгезией, быстро сохнут и имеют широкую цветовую гамму. В последнее время в хозяйственных магазинах можно приобрести яркие флюоресцирующие краски, которые позволяют раскрасить воблеры в раздражающие рыбу яркие цвета и получать раскраски типа fire tiger. Замечу, что эти краски также отлично подходят для окраски антенн поплавков. Основные используемые цвета нитрокрасок: чёрный, белый, красный, жёлтый, зелёный, голубой, а также флюоресцирующие красный, жёлтый и зелёный.

Конечно, окрашивание в домашних условиях не сможет конкурировать с голографическими покрытиями воблеров ведущих фирм, но это и не нужно. Важно, чтобы раскрашенная вами приманки имитировала рыбку в основных чертах: тёмная спина, серебристые или золотистые бока, светлое брюхо и чёткие глаза. Голографическое покрытие на фабричных приманках так же далёко от внешнего вида настоящих рыб, как и ваше, сделанное нитрокрасками. Если бы абсолютное сходство было так важно, то на живца или мёртвую рыбку хищник ловился бы намного лучше, чем на грубую имитацию. Но, как известно, в действительности это не так.

Можно вручную раскрасить воблеры при помощи кисточек и кусочков поролона, но я предпочитаю использовать распылитель и компрессор. Распылитель позволяет наносить краски равномерно и одну на другую без их смешивания, делать плавные переходы от одного цвета к другому. Кроме того, появляется возможность использовать трафареты и сетки для имитации различных фантазийных пятен, полос и рисунка рыбьей чешуи.

В качестве распылителя я использую чертёжный аэрограф. В комплект аэрографа входят три типа распылительных сопел (большое, среднее и малое), запасная регулировочная игла, а также бачок для краски (фото 3). Аэрограф распыляет краску очень экономно, поэтому бачком я не пользуюсь.

При смене краски аэрограф приходится тщательно промывать, поэтому необходимо придерживаться двух простых правил. Во-первых, если залита краска определённого цвета, то ею красится вся серия воблеров. Во-вторых, необходимо начинать с окрашивания светлыми цветами, а заканчивать тёмными. Вот возможная схема окрашивания приманки: сначала красим белой краской брюшко воблера, затем немного зелёной краски на бока поближе к спинке, потом красной на брюшко в районе хвоста и головы и напоследок чёрную краску на спинку. Краска для аэрографа должна быть достаточно жидкой, ведь лучше дольше красить, чем часто промывать засорившееся распылительное сопло. Обычно я храню краски в небольших стеклянных флакончиках, в которые помещаю несколько свинцовых дробинок для лучшего размешивания краски. Для экономного расходования флюоресцирующих красок из аэрозольных баллончиков необходимо «впрыснуть» небольшое количество краски в маленькую бутылочку и разбавить её растворителем.

Для нормальной работы аэрографа нужен компрессор с определённой производительностью (1 л/сек) и давлением воздуха (0,2 кг/см2). Я использую компрессор от старого холодильника с некоторой доработкой. Так как этот компрессор качает по замкнутому контуру фреон вместе с маслом, то между компрессором и аэрографом необходимо установить уловитель масла (рис. 1). После 10-15 часов работы компрессора уловитель нужно снять, выкрутить винт-заглушку и слить масло обратно в компрессор. Если компрессор начинает «стучать», необходимо дополнительно залить в него масло для автодвигателя через втягивающий патрубок при включённом компрессоре.

Глаза . Для нанесения на воблер чёткого рисунка глаз необходимо подобрать несколько свёрл разного диаметра. Торцевую часть сверла соответствующего диаметра нужно окунуть в краску нужного цвета. Затем, держа сверло вертикально и строго перпендикулярно телу воблера, нужно коснуться торцом сверла выбранного места. Сначала ставим большой белый кружок, потом жёлтый меньшего диаметра и последним – маленький чёрный зрачок. Каждый кружок ставится на высохший предыдущий. С приобретением опыта эта процедура не вызывает сложностей, а результат получается качественным. Можно сделать глаза объёмными, для этого на нарисованный глаз необходимо нанести капельку прозрачной эпоксидной смолы.

Окончательное защитное покрытие . В результате многочисленных проб я пришёл к выводу, что лучше всего тело воблера покрывать быстросохнущим однокомпонентным паркетным лаком. Я использую полиуретановый однокомпонентный лак БНС-П (см. фото 1), второй слой этого лака можно наносить через 2 часа после нанесения первого. Так как этот лак растворяет нитрокраски, то первый слой наносится аэрографом, а последующие могут наноситься кисточкой. Обычно я наношу на воблер 3-4 слоя лака.

Все используемые краски, шпаклёвки, лаки я приобретаю на хозяйственных рынках, при покупке компрессора советую обязательно его проверить.