Ловля форели на спиннинг

Ловля форели на спиннинг очень популярна. Рыбалка на эту красивую и осторожную рыбу довольно сложна и необычна. Чтобы поймать эту благородную обитательницу вод, нужно грамотно подобрать снасти. Спиннинговая ловля форели очень азартна и доставляет немало адреналина. Выловить такую рыбу на спиннинг задача — непростая, но при хорошей подготовке легко осуществима. На обширной территории России находится множество рек, в которых обитает форель. Также ее разводят в рукотворных прудах, и найти возможность половить её довольно просто.

Выбор снасти для ловли форели

I. Спиннинг для ловли форели

Для ловли форели нужно подбирать лайтовый или ультралайтовый спиннинг, существуют два основных типажа удилищ:

Area – мягкие спиннинги с регулярным строем;

Stream – спиннинги с более жестким бланком и запасом мощности.

Спиннинговая ловля форели очень азартна.

1. Классические area-спиннинги имеют медленный строй и на вываживании рыбы работают всем бланком. В основном, создавались для ловли форели в прудах. Они очень популярны и имеют ряд особенностей. За счёт мягкости бланка сокращаются сходы, так как при ловле иногда используют безбородые крючки. Максимум удовольствия при вываживании и деликатная работа с мелкими приманками – эти спиннинги изначально рассчитаны для ловли на миниатюрные приманки и имеют тесты до 5 грамм.

2. Стримовые спиннинги создавались для ловли форели в реках с течением и имеют более жесткий бланк. В ловле форели они также позволяют работать с мелкими приманками, но имеют запас мощности и больший тест до 10 грамм. За счёт строя становятся доступны новые виды анимации – это лёгкий твичинг и контролируемые подбросы мягких приманок в донной области. Заброс с этими спиннингами получается более точным. А также возрастает чувствительность бланка за счёт большей модульности углеволокна. Стримовыми спиннингами удобно ловить и другую рыбу – голавля, окуня. Удилища также позволяют комфортно ловить твичингом и кренками на течении.

II. Выбор катушки

Подбирайте катушки с передаточным числом от 5.2 до 6.1

Правильно подобранная катушка очень важна, как и хорошо подходящее удилище. Любители ловли форели используют безынерционный тип конструкции с повышенным передаточным значением. Для комфортного выполнения проводки приманки рекомендуется подбирать катушки с передаточным числом менее 4,8:1. Катушка должна обладать качественным стопором обратного хода и надёжным роликом лесоукладывателя, так как применяются очень тонкие лески. Также важно, чтобы дужка лесоукладывателя надёжно фиксировалась и не подводила в процессе заброса.

III. Леска

При спиннинговой ловле форели можно использовать монофильную и плетёную леску. Предпочтение стоит отдать именно монофильной. Хотя плетёнка и является более чувствительной, но в данном случае более важным параметром будет растяжимость, которой хорошо обладает монофил. Когда форель атакует приманку на плетёнке, она чувствует ненатуральность своей добычи. При использовании монофильной лески этот недостаток ликвидируется, и рыба может атаковать несколько раз предложенную ей приманку.

Приманки для ловли форели

Спиннинговая ловля форели предполагает огромное изобилие различных типов приманок. Можно отметить, что самыми популярными являются колеблющиеся и вращающиеся блёсны, а также воблеры.

Колебалки и вертушки отлично себя проявляют по активной форели в тёплое время года. Они должны быть небольших размеров и иметь стабильную игру. Колеблющиеся блёсны хорошо летят, быстро погружаются в воду, отлично играют на быстрой и средней проводке. Вращающиеся блёсны считаются самыми универсальными приманками по форели. По расцветке преобладают яркие и естественные тона: жёлтые, красные, розовые, серебристые, кислотные и под цвет различных насекомых.

Блесны и воблеры — самые популярные приманки.

2. Воблеры на форель чаще всего имеют форму кренка или шеда. Похожи на округлую рыбку небольшого размера. В арсенале приманок необходимо иметь тонущие и плавающие модели, чтобы была возможность выполнять проводку в любом горизонте водоёма. Воблер хорош тем, что его можно остановить в толще воды на одном месте. А с блёснами и силиконовыми приманками так сделать не получится. На очень медленной проводке блесна не сможет играть и спровоцировать форель. А воблер способен двигаться очень медленно. Такая подача очень эффективна по холодной воде, когда форель малоактивна.

На силиконовые приманки ловят в меньшей степени, но и они могут выручить в определённых условиях. Ситуация в пользу силикона изменилась после того, когда начали появляться изделия, созданные специально для ловли форели. Лучше работают всевозможные приманки с лапками, клешнями, гибкими хвостиками и просто с объёмным гофрированным телом. Какой–то минимальный ассортимент должен быть в арсенале спиннингиста.

Места и техника ловли

Места обитания форели – это небольшие речки и ручьи с чистой водой и течением. Чистота воды является решающим значением для обитания в водоёме форели. Глубина водоёма, как правило, небольшая, если это не пруд или озеро. Здесь рыба может обитать на большой глубине. При ловле в глубоких водоёмах горизонт нахождения рыбы может меняться в зависимости от времени года и погодных условий. Форель редко стоит на месте. И в поисках пищи может выходить к поверхности воды или кормиться в её толще. Подходить к месту рыбалки следует так, чтобы солнце не светило в спину. Одежда должна хорошо маскировать рыболова, а тишина на водоёме залог успеха.

Чистая вода — главный признак обитания форели.

Объект ловли весьма придирчив и привередлив к приманкам. Можно быть уверенным, что придётся постараться, чтобы поймать эту рыбу. Подача приманки должна быть более незаметной и бесшумной. Облавливать выбранное место нужно веерно, забрасывая спиннинг и увеличивая при этом дальность заброса. Если рыба отказывается от всех приманок на данном месте, следует перейти на другое. Упавшие в воду деревья, участки с каменистым дном, где форель может найти укрытие, следует облавливать более тщательно. В коряжистых местах нужно применять плавающие воблеры, чтобы снизить вероятность зацепов и потери приманки. Форель — очень бойкая рыба, и важно умело пользоваться фрикционом и прочностью форелевого спиннинга. На поклёвку нужно реагировать незамедлительно, вываживание происходит уверенным и в меру быстрым.

Ловля форели на платных водоёмах

Рыбалка на платниках становится все более популярной.

В настоящее время во многих крупных городах существуют платные водоёмы, где форель выращивают и разводят для любительской и спортивной рыбалки. Успешная рыбалка может быть не только на загородных реках и озёрах, но и на так называемых платниках. Такая ловля становится популярней из года в год, она имеет свои плюсы и минусы. К минусам можно отнести, что ловля здесь всё же платная. А к плюсам, что ехать далеко не нужно и улов обеспечен. Берега платников устроены лучшим образом, на каждом месте ловли есть свой мостик или иной подход, на который рыболов может взойти. Если хотите порыбачить в таком месте, необходим подсак с длинной ручкой, который без труда поможет поднять рыбу.

Форель всегда кружится в месте подачи воды в пруд.

В зависимости от сезона ловли меняется активность форели и её поведение. Поэтому, собираясь на платный водоём, узнайте, как обстоят дела с клёвом рыбы. Все рыболовные базы размещают интернет-порталы, на которых выкладывают новости и различные спортивные мероприятия. Платники практически всегда — водоёмы с ровной глубиной и хорошим рельефом. Места для ловли организовываются заранее, но важно выбрать правильное и уловистое. Форель всегда кружится в месте подачи воды в пруд, там можно встретить самую большую концентрацию рыбы. Здесь стоит только подобрать правильную приманку и наслаждаться ловлей.

На многих платных водоёмах существуют свои внутренние правила, которые следует соблюдать прибыв в данное место. Также, учитывая большой прессинг рыболовов, нужно проявлять взаимное уважение и вести себя спокойно.

Заключение

Еще раз подчеркнем основные положения статьи:

Для прудовой форели – мягкий (area) спиннинг.

Для ручьевой – жесткий (stream).

Пониженное значение передаточного числа, менее 4.8:1.

Качественный стопор обратного хода и хорошая лесоукладка.

Автор статьи рекомендует монофильную из-за ее хорошей растяжимости.

2. Приманки для ловли форели:

2.1. Колеблющиеся и вращающиеся блесны малых размеров ярких и естественных цветов

2.2. Воблеры на форель – это, как правило, небольшие кренки и шеды. Преимущество перед другими приманками в том, что могут играть на самых медленных проводках.

2.3. Силиконовые приманки лучше выбирать с клешнями, лапками или объемной формы с рифленым телом.

3. Где искать форель:

Упавшие в воду деревья.

Места с каменистым дном.

Рыба перемещается по водоему и может кормиться в разных слоях воды.

Ловля форели на спиннинг

Ловля прудовой и речной форели на спиннинг – популярный вид отдыха, позволяющий в полной мере насладиться спортивной составляющей процесса рыбалки. Опытные мастера легко находят лучшие места, знают все повадки этого представителя лососевых рыб. Новичкам же будет полезно узнать о том, какие приманки и снасти для форелевых спиннингов понадобятся для ловли на платниках и открытых водоемах.

Особенности сезонов

Ловля форели имеет свои особенности, учитывающие сезонность этого процесса. Использование спиннинга позволяет рассчитывать на добычу даже в холода, когда рыба традиционно клюет гораздо хуже. Кроме того, набирает обороты популярность форелевых хозяйств, где осуществляется искусственное разведение радужной разновидности этого вида лососевых.

Особенности ловли в разные сезоны стоит обязательно учесть начинающим рыбакам.

• В зимний период. В это время года ловля осуществляется в основном на платных прудах с открытыми участками, не замерзающими в холода. Основную проблему здесь создает ветер, мешающий прицельно забрасывать приманку, а также обмерзание лески. Ловить форель зимой следует на мелкие виды «съедобных» наживок из силикона, используя медленные проводки или проволакивая их по дну. Оптимальная оснастка – поводковая, с отводным элементом или в виде дроп-шота.
• В весенний период. В первые месяцы рыба очень вяло клюет на любые снасти. Лучше дождаться прогрева воды, стимулирующей ее активность. В марте-апреле форель сидит в зимовальных ямах, на глубине, а помутнение воды со сходом льда не способствует ее подъему наверх.
• В летний период. Выезд на форелевую рыбалку в этот период будет особенно продуктивным. Летом наиболее высоки шансы привлечь трофейные экземпляры. Крупные хищники сидят в коряжнике, встречаются в каменистых ручьях. Для ловли хорошо подходят приманки в виде блесен-вертушек или воблеров с мелкими тройниками.
• В осенний период. Это самое благодатное время для поимки форели. Рыба осенью максимально активна, бросается практически на любую приманку – от силиконовых до воблеров. Темпы и типы проводок тоже можно варьировать, подбирая наиболее уловистые варианты.

Как показывает практика, форелевая ловля наиболее оправдана в летние и осенние месяцы. Самым непродуктивным периодом считается ранняя весна – в это время рыба очень осторожна, предпочитает отсиживаться в глубоких ямах.

Делаем поводки для ловля спиннингом голавля, язя, жереха, форели

Немало горячих эпитетов адресуется на берегах рек и озер щуке после среза ею воблера или блесны, а ведь щукой они совсем не заслужены — виноваты мы сами, когда поводки не ставим. Но ведь не всегда их применение желательно — как, например, в ловле голавля. Что же делать? Думается, надо применять самые тонкие и незаметные, фактически — ультралайтовые диаметры поводочных материалов. Вот о них я и хочу поговорить в этой заметке.

Видов тонких поводков много — как фабричных, так и самодельных. Один из самых популярных — поводок, сделанный из одножильной стальной проволоки, так называемая скрутка (фото 1). Такие поводки легко смастерит каждый, себестоимость у них низкая, а крепость на разрыв при толщине, скажем, 0,1 мм — достаточна для вываживания щуки в 5 – 6 кг. Но зато есть существенный минус – малая пластичность. И хотя во многих случаях скруткой можно обойтись, но иногда все-таки нужно иметь более мягкий поводок, минимально влияющий на игру приманки. Чаще всего среди мягких поводков встречаются два вида – изготовленные из различных полимерных материалов и многожильные, плотно сплетенные металлические.

Синтетические поводки делают, к примеру, из кевлара. Но подобные поводки, имеющиеся в продаже, весьма толсты и, главное, непрозрачны, что, в общем-то, мне не очень подходит для моих деликатных рыбалок. Если же остановиться на простой монофильной леске большого диаметра, то, как мне раньше думалось, она при надлежащем применении может показывать очень неплохие результаты именно в качестве поводка для спиннинга. Ведь сколько ловлю щуку зимними жерлицами, столько же пользуюсь монофильными поводками — и могу уверенно заявить, что их применение там вполне оправдано. Не раз вытаскивал со сдвоенными (из лесок диаметром 0,35 мм) поводками крупных щук (вплоть до 10 кг) — и перетерт был только один из них, что, думаю, является отличным доказательством того, что монофил может успешно противостоять щучьим зубам. Единственное обязательное требование – не допускать сильного натяжения поводка, и тогда щука просто не сможет его перетереть. А это уже для спиннинга малоприемлемо. Тем не менее, знаю, что у монофильных поводков, и в частности – у флуорокарбоновых (фото 2), есть немало приверженцев, среди которых большинство именно опытные спиннингисты – к примеру, Патрик Себиль, вообще не признающий ничего иного. Выпускаются и специально лесочные поводки, точнее, материал для них – взять, например, Hard Mono от Climax (фото 3). Самые важные плюсы монофила – это прозрачность и эластичность, а минусы – его толщина (итог – немалая парусность в воде при проводке) и все-таки, что не говори, низкая стойкость на перетирание.

Именно поэтому мне пришлось в спиннинговой ловле искать более подходящий моим запросам тип поводочного материала – самый тонкий, мягкий и, конечно, с надлежащей крепостью на разрыв. Такие требования диктует моя манера ловли голавля, язя, жереха, форели, которые боятся толстого поводка или даже толстого шнура — и в идеале ловить их надо самой тонкой монолеской. Но это только в идеале, и если бы не злодейка-щука… В этом году я уже потерял почти десяток своих лучших воблеров в пасти щук, и главное, не известно, выжили ли эти щучки с таким украшением во рту или нет. Очень сомневаюсь, что всем щукам удалось избавиться от острых тройников — и считаю это одним из главных факторов необходимости применения поводков.

Когда-то я применял по мере надобности, т.е. непосредственно при целенаправленной ловле щуки, простые и недорогие фабричные плетеные вольфрамовые поводки, предварительно убрав свойственные большинству из них некачественные вертлюжки и грубоватые застежки (фото 4). Но почти после каждой поимки щуки такой поводок приходил в негодность – деформировался и терял форму, а реанимация-выпрямление с помощью зажигалки, что чаще всего практикуется, допустима с этим материалом всего лишь разок, поскольку вторичное нагревание ослабляет поводок очень заметно. Стоимость их, конечно, небольшая, и даже самая частая замена не сильно ударяет по корману, но сам процесс смены поводка довольно напрягает, особенно в тот момент, когда щука жирует — и каждая минута на счету.

В итоге все это мне порядком надоело, и я решил, что пора поискать более качественный вариант. Требования я предъявлял такие: максимально мягкий, чтобы минимально воздействовал на игру небольших воблеров; минимального диаметра, чтобы не задумываться в течение рыбалки: а не из-за поводка ли такие неуверенные поклевки голавля; и с достаточной разрывной нагрузкой, под 3 — 4 кг, чего вполне хватает при ловле с тонкими диаметрами шнура. Я сознательно не требую от поводка излишней прочности, т.к. считаю, что на это дело надо смотреть реально — и просто незачем превышать разрывной тест основной лески, которая в моем случае обычно не держит более четырех кило.

Виды поводочного материала

Пересмотрев массу готовых поводков, я просто разочаровался. На многих поводках, даже от известных производителей, стояла не совсем подходящая фурнитура – при самом малом диаметре поводкового материала длинные и не самые тонкие обжимные трубочки и такие же, не совсем подходящие по размеру, застежки, плюс совсем не нужные мне вертлюжки. Да и цена заморских моделей поводков просто-таки кусалась — и в результате я решил остановиться на поводковом материале, а монтировать поводки самому – так, как мне нужно.

Изначально я обратил внимание на прозрачный тип поводков типа Hard Mono, но увидев их вживую, сразу понял, что этот вариант не для меня: при довольно среднем показателе прочности и стойкости на истирание, Hard Mono имеет довольно приличную толщину. Подержав в руках, я не стал его покупать даже для тестирования — и сразу исключил из поиска подобные полимерные варианты: для меня время прозрачных поводков именно в спиннинге все ж еще не пришло.

Далее меня заинтересовал гибридный вариант. Это нейлоновый сердечник, защищенный тонкой металлической плетеной рубашкой. Преимущества его очевидны — за счет такой металлической рубашки он очень стоек к щучьим зубам или острым камням, вследствие чего позволяет максимально уменьшить диаметр монофильного сердечника. «Гибрид» — довольно эластичный, а это позволяет даже вязать его простыми узлами — и исключить из монтажа обжимные трубочки, что немаловажно. Но у него все-таки проявился весомый минус: тонкая металлическая оболочка сплетена слабовато — и расползается при критичных нагрузках, особенно в местах перегибов. В итоге, если недосмотреть за подобным дефектом, этот вариант может подвести в самый неподходящий момент. Да и цена данного поводкового материала довольно приличная. И я решил остановиться на чисто металлических плетеных поводках.

На сегодняшний день в этой сфере рыболовная промышленность достигла приличных результатов. Скажем, поводочный материал типа «стальной шелк» благодаря современным технологиям имеет просто великолепные эксплуатационные показатели — как по прочности, так и по эластичности. Процесс изготовления «стального шелка» заключается в плотном сплетении множества (от семи вплоть до сорока девяти) стальных нитей, защищенных специальным покрытием от коррозии, в один тонкий и прочный канатик. Высокая плотность плетения обеспечивает тонкость материала и достигается особым способом – скажем, в варианте «7х7» (фото 5) сначала семь стальных волокон плетут в одну нить, а из них потом еще раз сплетают семижильный шнурочек. В итоге в пальцах материал ощущается почти гладким. На данный момент мне этот вариант кажется одним из лучших, учитывая также немалую экономию в затратах, которая в сравнении с готовыми фабричными поводками может составлять до двух — трех раз.

Монтаж поводков

Итак, выбор сделан и на моем столе лежат две упаковки поводкового материала: диаметром №0,6 по японской классификации (фото 6), что соответствует 0,128 мм, и более толстый вариант диаметром №1,2 (0,185 мм). Сразу хочу отметить, что визуально диаметр кажется даже меньше заявленного, особенно — у более тонкого материала, это по-настоящему тонкая и круглая «металлическая леска» (фото 7). И когда ставишь такой поводок на леску, скажем, диаметра 0,18 мм, то он выглядит здорово тоньше ее (фото 8). Получается, что применение поводка в деликатной ловле совершенно оправдано и допустимо.

Проверяю поводковый материал на стойкость к щучьим зубам. Тест самый простой – грубо затачиваю нож крупным напильником, чтобы на лезвии появились острые зазубрины — и пробую разрезать поводок ( фото 9). Результат просто великолепный – материал не режется ни в какую! Далее проверяю на остаточную память: изгибаю материал под разными углами, пропускаю в натяг между пальцами и т.д. В итоге надо признать, что память все-таки есть, но во вполне допустимых для стального материала пределах. По крайней мере, на рыбалке меня такие поводки вполне устроят.

Теперь самое важное – проверка на прочность. Сначала тестирую на разрыв, закрепляя материал безузловым способом. Тонкий показывает результат в 2,2 кг. Маловато, на первый взгляд, но ведь это средний показатель для такого же диаметра монофильной лески. Поэтому считаю, что разрывная нагрузка в норме. Проверяю таким же образом более толстый диаметр, там результат 4,5 кг. Для этого диаметра (0,185 мм) очень даже неплохо. Но этот был тест без каких-либо помех – я имею в виду узлы и обжимные трубочки.

Теперь будем пробовать, сколько выдержит материал уже в готовом, собранном виде. Для начала надо определиться, каким способом буду монтировать поводок – вязать узлом или с помощью обжимных трубочек. Для начала экспериментирую с разными узлами — и вижу, что для вязания этот материал все-таки не совсем подходит – явно заметно, что поводок в месте затяжки узла сильно перегружен. И это подтверждают тесты на разрыв: тонкий держит в лучшем случае всего 1,2, а толстый 1,8 — 2 кг. То есть потери на узле в прочности очень большие.

Далее, ради эксперимента, пытаюсь спаять петлю на этом материале — и в итоге ничего не смог добиться: пайка не держится должным образом, даже после применения самых разных флюсов. То ли мешает специальное покрытие нитей, которое надо каким-то образом предварительно удалять, то ли сам металл таков, что не поддается пайке простыми припоями. Тогда попытался скрепить петлю с помощью холодной сварки. Не вдаваясь в подробности, скажу, что и этот вариант мне не понравился. Он требует большой аккуратности, да и крепость соединения не самая высокая. Может, с более толстыми диаметрами этот вариант и пройдет, но с малой толщиной слишком много проблем. А намотать аккуратный бандаж на соединение (для его усиления), вообще не представляется возможным — опять же из-за малой толщины материала.

И в итоге я все-таки пришел к стандартному варианту – обжимным трубочкам. На моей упаковочке указан размер «0,50» (фото 10). Визуально трубочки выглядят очень деликатно, но измеряю их диаметр — результат 0,7 мм. Меня сразу не устраивает их излишняя длина — и потому пытаюсь располовинить одну на две части. В итоге прихожу к такому способу: делаю в середине небольшой надрез-распил алмазным надфилем (фото 11) и затем легко ломаю, аккуратно зажав в пассатижах. Далее обтачиваю надломленные концы (фото 12) и развальцовываю отверстие иглой (фото 13). В итоге получаю две из одной трубочки — и меньшего размера, что для меня важно.

Теперь надо определиться – хватает ли этой длины трубочки для достаточно прочного крепления поводка. Завожу материал двойной петлей ( фото 14) — и с помощью тупой части резцов пассатижей (фото 15) аккуратно зажимаю в нескольких местах (фото 16).

Потом тестирую на прочность крепление — и результат меня вполне устраивает: материал 0,128 мм держит около двух килограммов, а 0,185 мм – почти 4 кг. Сжатие материала в трубочке, конечно, неизбежно ослабляет прочность, но вполне на приемлемом уровне. А в одном случае из трех разрыв произошел не в трубочке, а на самом материале, что говорит о том, что с усилием зажатия я угадал с первого раза. В идеале зажим следует производить с помощью специального инструмента — с контролем усилия, но в домашних условиях такие динамометрические пассатижи вряд ли кому-то доступны. А в нашем случае нужно следовать принципу «лучше не дожать, чем пережать». Когда все поводки будут готовы, протестируйте их средним натяжением — и брак увидите сразу. Чуть–чуть подожмите трубочку, если материал «ползет» — и можете смело ловить. Попутно пришла такая мысль – а почему производители не делают пластиковые трубочки? Ввел двойную петлю — и слегка поджал горячими пассатижами. Трубочка расплавилась, надежно зафиксировала петлю — и никаких вам пережимов. В будущем попытаюсь подобрать подходящий материал для такого бандажа.

В итоге алгоритм изготовления поводка в моем деликатном варианте выглядит так:

1. Готовим (укорачиваем) трубочки: надрезаем посередине, ломаем, обтачиваем-подравниваем сломанный конец и развальцовываем иглой отверстие.

2. Нарезаем ножницами отрезки поводкового материала нужной длины.

3. Вводим конец материала в трубочку двойной петлей (т.е. в трубочке должна сформироваться «восьмерка») и подтягиваем петлю до минимально возможного размера.

4. В нескольких местах пассатижами с легким усилием пережимаем трубку.

5. Обрезаем торчащие кончики (фото 17) и заводим в одну петельку тонкую проволочную застежку типа Dual Quick Snap. Все, поводок готов (фото 18).

Что на практике

Теперь — важное замечание. Тонкий стальной материал поводочной петли при критичном натяжении прорежет как монофильную леску, так и плетеный шнур, если те соединены с поводком напрямую, без заводного кольца или вертлюжка. Особенно это выражено у самого тонкого диаметра, но и даже более толстый поводочный материал также уменьшает прочность в соединении. Например, тонкий поводок (0,128 мм) разрезал нейлоновую леску 0,18 мм при усилии в 1,5 кг, а более толстый – шнур FireLine Cristal 0,12 мм при натяжении в 3,2 кг. Слабо сплетенные толстые шнуры из-за их более рыхлой структуры не так критичны на разрезание — за счет большой площади контакта шура с поводком, а вот спеченые, плотные шнуры, а тем паче — монофильная леска, уже намного болезненнее переносят такие нагрузки. Этот отрицательный фактор достаточно снижает узел Palomar, т.к. при нем нагрузка распределяется (делится) на две нити лески почти равномерно.

Правда, лично для меня этот «фактор разрезания» некритичен, поскольку обычно при ловле голавля, когда опасаюсь, что где-то рядом есть щука, я просто прицепляю поводок к застежке на основной леске. Но если вы планируете ловить с поводком весь день, то желательно прямое крепление шнура к поводку — и тогда не помешает подстраховаться и поставить какое-то промежуточное звено, типа вертлюжка. Поэтому у меня поводки изготовлены в трех вариантах: с пустой петелькой, с самым маленьким заводным колечком и с мизерным вертлюжком – для вертушек.

Неоднократно убеждался, что тонкие поводки почти не оказывают влияния на клев при ловле осторожной рыбы — типа голавля. Поэтому даже постоянное их применение вполне оправдано и допустимо. Зато с ними вы можете ловить спокойно, зная, что ваши далеко не дешевые приманки останутся в ваших коробках, а не в пасти зубастой щуки, которая откусив воблер (напоминаю еще раз!) вряд ли выживет с таким капканом во рту. Удачи на воде!