Подготовка внедорожника к рыбалке и охоте

Авто Сила

Ни для кого не секрет, что зачастую именно любовь к охоте или же рыбалке является главным стимулом для покупки внедорожника.

Однако стоит четко понимать, что без соответствующей подготовки данные транспортные средства попросту не справятся с поездками по лесным колеями и пр.

Поэтому необходимо выполнить некоторый «тюнинг», про который мы и расскажем сегодня.

Наиболее важные этапы подготовки внедорожника

Рассказывать про то, как необходимо подготовить внедорожник, можно действительно долго, ведь это зависит от множества факторов: предпочтений автолюбителя, планируемых нагрузок и пр. Но есть и общие моменты:

1. Выбор резины. Чем шины больше, тем лучше проходимость авто. Некоторые автолюбители даже решают ставить на свое ТС шины от легковых грузовиков, правда для этого приходится подрезать арки и выполнять лифт подвески или кузова. Также учитывайте предполагаемые условия езды, к примеру, для болотистой местности подходят резина для мягких грунтов и пр.
2. Установка дополнительного освещения. Порой стандартного попросту не хватает, а в условиях бездорожья — это серьезная проблема, которая может привести к аварии или же застреванию в овраге и пр. В этом случае имеет смысл поставить фару искатель как аналог дальнего света, но с ручным управлением и расширенным полем освещения для штурмана.
3. Установка силового бампера. Это не прихоть, а важное дополнение для конструкции — оно сможет защитить фары и радиатор от пней, крупных камней, которые часто встречаются на внедорожье.
4. Отличным решением будет закрепить веткосбросы — это “веревки” от крыши к бамперу, которые смогут защитить лобовое стекло от ударов ветками.
5. Лучше уделить соответствующее внимание и подвеске, чтобы машина лучше выбиралась из грязи.
6. Также не забывайте про установку дополнительного оборудования, а именно лебедки, которая поможет в случае застревания вам самостоятельно выбраться. А также отличным дополнением будут сендтраки — заменители досок, которые также помогают выбираться авто из грязи или снега.
7. Верным решением будет вывести воздухозаборник наверх. При помощи шноркеля вы сможете защитить автомобиль от гидроудара, который может негативно сказаться на состоянии двигателя (может потребоваться капитальный ремонт или же даже покупка нового),

В заключение стоит отметить, что правильная подготовка внедорожника к условиям бездорожья сможет защитить вас от ряда сложностей, а также неприятных ситуаций, которых бы хотелось избежать, а подарит только положительные эмоции от рыбалки или охоты!

Безопасная поездка на рыбалку

Подготовка машины для бездорожья позволит значительно расширить географию поездок на рыбалку. Начало статьи читайте здесь.

Порой возникает мысль, что дальнейшее самостоятельное вызволение застрявшего железного коня невозможно, и требуется помощь. Самый тривиальный способ эвакуации — попытаться найти в ближайшей деревне трактор и более-менее вменяемого спасателя.

Если дело происходит в праздничный день, то такая операция может отложиться минимум на сутки. Мне вспоминается случай, когда приятель, поехав на рыбалку на вечерней зорьке, из-за дождя просидел на водоёме почти два дня, хорошо что ближайшая деревенька и блага цивилизации в виде сельпо были неподалёку. Тракториста же удалось застать в адекватном состоянии только на утро второго дня.

Бывалого тракториста не удивишь застрявшей машиной, и даже на «автопилоте» он быстро размотает металлический трос толщиной с руку и прицепит его за буксирную проушину — такой метод выдёргивания отлично подходит для рамного УАЗа — основного транспорта в сельской местности. Но для современного автомобиля с несущим кузовом это чревато отрывом проушин, а в некоторых случаях и повреждением кузова, поэтому стоит вежливо, но настойчиво предложить ему своё средство спасения — рывковый динамический трос.

Буксировочный трос

Трос, который обычно предлагают в автомагазине, обещая прочность на разрыв 10 и даже 20 т, назвать «правильным» для бездорожья ну никак нельзя. Правильный рывковый трос должен тянуться. Рыболовы прекрасно поймут разницу: это как вываживать рыбу на жёсткой «плетёнке», где вся нагрузка приходится на удилище и механизм катушки, или на эластичной монолеске, которая амортизирует немалую часть рывков.

Буксировочный трос благодаря эластичности увеличивает нагрузку постепенно, не допуская жёсткого рывка и предохраняя автомобиль от повреждений. Правильный рывковый трос можно поискать в магазинах для джиперов, специализирующихся на продаже внедорожной техники и аксессуаров. Надо сказать, что стоит он недёшево, но, пожалуй, это тот случай, когда потраченных денег жалеть не следует.

Обычная длина рывкового троса около 10 м, а прочность на разрыв — 7–10 т. Разумеется, хороший буксировочный трос не стоит использовать для обычной буксировки на асфальте; во-первых, учитывая длину, он для этого не предназначен, а во-вторых, есть риск испортить его, наехав колесом, да и просто истирая об асфальт. Есть и более дешёвая альтернатива фирменному буксировочному тросу — полиамидный канат отечественного производства.

При диаметре 22 мм и разрывной нагрузке около 8 т, достаточной для тяжёлого джипа, он обойдётся значительно дешевле. Конечно, придётся учиться вязать узлы типа калмыцкого для крепления в проушине автомобиля. Впрочем, для этих же целей гораздо надёжнее использовать пару такелажных скоб (шаклов) размером не менее 16 мм, они в случае штампованной из листа металла буксирной проушине не дадут тросу прорезаться.

Ни в коем случае нельзя применять карабины, даже свинчивающиеся, в том числе и альпинистские, крюки от буксировочных тросов и тому подобное, поскольку усилие при рывке может достигать очень большой величины и эти элементы часто подводят.

Техника вытягивания застрявшего автомобиля

Теперь о технике вытягивания застрявшего автомобиля. Если его вытягивает трактор, главное — вразумить спасателя, чтобы он не дёргал резко, с разгона, особенно если используется стальной трос. Рывковый в значительной степени погасит даже такую ударную нагрузку, и действие будет плавным.

Чтобы уменьшить сопротивление движению, передние колеса необходимо поставить ровно, всё равно трактор потянет машину в направлении рывка, как бы водитель ни крутил руль.

Несколько сложнее действия при вытаскивания одного автомобиля другим. В этом случае рывковый трос даже позволяет более лёгкой машине вытащить тяжёлую, главное, чтобы под колёсами буксировщика был твёрдый грунт и возможность разгона в несколько метров.

После того как торс привязан, вытягивающий делает разгон на первой передаче и в момент рывка выжимает сцепление и нажимает на тормоз — буксовать на месте ему нет резона. Благодаря запасённой энергии растянутого троса происходит плавное увеличение нагрузки на застрявший автомобиль, при этом его водитель, разумеется, тоже должен помогать, добавляя газ и по возможности держа колёса машины ровно.

Часто приходится выполнять несколько рывков, постепенно увеличивая скорость и соответственно нагрузку в момент рывка. Если усилий одной машины недостаточно и есть возможность использовать вторую, то один из буксиров во время рывка останавливает машину на максимальном растяжении троса, а второй выполняет рывок.

Техника безопасности

Как ни хочется побыстрее вызволить железного друга из грязевого плена, нельзя забывать о технике безопасности. Растянутый трос имеет огромную энергию и при обрыве или отрыве проушины может нанести тяжёлое увечье.

Случаев, когда тросом или сломанным крюком пробивало двери, капоты или стёкла автомобиля, не счесть. Поэтому энергию троса в случае обрыва необходимо погасить. Для этого годятся наброшенная посередине на трос телогрейка, старая покрышка, надетая на трос, или несколько больших веток.

Ведь даже штатная буксировочная проушина на легковом автомобиле не рассчитана на хороший рывок. Буксировщик должен тщательно проверить места крепления троса, узлы, а также закручены ли шаклы. Часто неопытные автолюбители пытаются привязать трос за детали подвески, мосты и другие несиловые элементы, а оторванный шакл прилетает именно к спасителю.

Я уж не говорю о том, что при любой работе с натянутыми тросами необходимо держаться от них подальше, поскольку даже на излёте они могут нанести травму, чему я однажды был свидетелем.

И ещё один момент должен учитывать каждый автомобилист. Рыболовам нередко приходится преодолевать водные преграды на автомобиле. В этом случае необходимо открыть окна автомобиля даже в дождливый осенний день.

При глубине брода выше высоты глушителя выхлопные газы из-за повышенного сопротивления через малейшие неплотности проникают в салон. Достаточно всего нескольких минут, чтобы возникла смертельная концентрация угарного газа, запах которого человек совершенно не чувствует.

Отравление наступает внезапно, и ситуация становится критической. Причём, как показывает практика, даже современные и новые автомобили не застрахованы от подобного.

Оборудование авто для охоты и рыбалки

Нередкие авантюрные поездки на легковой машине на рыбалку с непредсказуемым результатом (проеду или не проеду) постепенно подводят к мысли, что для этого увлечения необходим более проходимый автомобиль. Народная мудрость гласит: джип — это автомобиль, который застрянет там, куда легковушка вовсе не доедет. Поэтому, обладая более проходимой техникой, надо заранее быть готовым к работам по извлечению её из второй российской беды.

Выбираем шины

Прежде чем испытывать проходимость автомобиля на бездорожье, нужно провести некоторые превентивные меры по повышению этой самой проходимости.

На возможность проехать к заветному озерцу самым серьёзным образом влияет тип установленной резины. Для езды в сложных условиях существует специальная грязевая резина, но она настолько расхолаживает водителя, что возникает ощущение вседозволенности. Казалось бы, машина уже давно должна встать на бездорожье, однако, цепляясь зубастым протектором, резина упорно тянет её вперед.

Впрочем, счастье, как всегда, заканчивается неожиданно: стоит появиться хоть малейшему дополнительному сопротивлению для движения, как сцепных свойств уже не хватает и машина быстро закапывается. Опытные джиперы отлично знают, что резкое нажатие на педаль газа в таком случае означает для машины только одно — приказ копать здесь!

А для водителя это предвестник глобальных земляных работ или похода за трактором. Вот и выходит, что с обычной шоссейной резиной хоть и нельзя уверенно двигаться по настоящему бездорожью, но с ней авто не закопается по самые пороги, и можно надеяться на высвобождение из грязевого плена с минимальными усилиями.

Поэтому как только почувствуете, что автомобиль уже не может двигаться, выясняйте причину задержки в пути. И только после этого принимайте решение, стоит ли пробиваться дальше или лучше поискать объезд.

Как понятно из названия, грязевая шина (Mud Terran (MT) хороша именно для езды по грязи. По всем же остальным параметрам она сильно уступает шоссейной: шумит и расходует лишнее топливо, а самое главное, с ней ухудшается управляемость автомобиля и увеличивается тормозной путь, особенно на мокром асфальте.

Кроме того, все грязевые покрышки исключительно сезонные, летние, и боже упаси вас попробовать ездить на ней зимой по дорогам общего пользования. Наиболее эффективный способ преодоления грязи на этих шинах — с небольшой пробуксовкой; резина в этом случае эффективно самоочищается и цепляется протектором за грунт.

Шины типа All Terran (AT) — это некий компромисс между проходимостью и дорожными качествами. Причём шины АТ благодаря более мелким ламелям нередко показывают лучшую проходимость на слабых грунтах, например на песке или луговине, поскольку не прорезают более-менее плотный верхний слой и не имеют склонности к самозакапыванию. Но при езде по глине или чернозёму всё же серьезно проигрывают шинам МТ из-за «замыливания» рисунка протектора и недостаточного самоочищения.

Шины обоих типов, как правило, имеют довольно прочную боковину и позволяют сильно снижать давление, до 0,5–0,7 атм, что заметно повышает проходимость машины, особенно на слабых грунтах.

Устанавливаем цепи

Сделать из любой дорожной шины резину, сопоставимую по проходимости с МТ, позволяют цепи противоскольжения. Различают два типа цепей: отечественные «лесенки» и импортные «соты». Первые благодаря бульшему звену цепи заметно увеличивают сцепление с грунтом, а значит, проходимость. Они крепче и дешевле, но, поскольку не имеют продольных участков цепи, машина в них намного хуже управляется и имеет склонность к боковому скольжению.

Ещё одно неудобство «лесенки» — надеть её можно, только наехав на разложенную цепь, что не всегда удобно, а после надевания, проехав несколько сотен метров, её необходимо подтянуть. «Соту» устанавливать удобнее, однако желательно предварительно потренироваться, чтобы не разглядывать листок с инструкцией под проливным дождём.

Благодаря продольным и поперечным участкам этой цепи управлять машиной с ней легче. Хотя и её не мешает проверить после нескольких сотен метров и при необходимости подтянуть. Различные пластиковые цепи (типа «пауков» и т. п.) призваны улучшать проходимость автомобиля в зимнее время и на скользких горных дорогах, но в настоящей грязи они практически бесполезны.

Даже одна пара цепей сильно повышает проходимость, а цепи на обеих осях полноприводного автомобиля превращают его чуть ли не в трактор. Но за столь замечательную проходимость порой приходится расплачиваться: как минимум надо заставить себя выйти из машины (часто в дождь и грязь) и надеть цепи. Помимо этого, приходится соблюдать определённые правила езды с цепями. Во-первых, на них нежелательно ездить со скоростью более 40 км/ч.

Вопреки страшилкам, гуляющим в шоферских кругах, с резиной и цепями ничего не сделается и при бульших скоростях, но среагировать на внезапно изменившуюся дорожную ситуацию можно и не успеть. Во-вторых, цепи необходимо выбирать строго под имеющуюся резину, и если отечественные «лесенки» можно укоротить, то импортные допускают только довольно узкий диапазон размеров колёс.

Примеряя цепи, нужно убедиться, что они не задевают за детали кузова, подвески и тормозные шланги в крайних положениях руля и перемещениях колеса при ходе подвески. В-третьих, на цепях крайне нежелательно передвигаться по чистому асфальту: резине и здесь ничего не будет, а цепи от этого страдают сильно, да и тормозной путь на цепях стремится в бесконечность. Наконец, самое главное правило — на цепях категорически нельзя газовать!

Все препятствия необходимо преодолевать, не допуская пробуксовки. Цепи могут мгновенно «закопать» автомобиль, для чего достаточно всего пары оборотов колеса. Самое неприятное, когда цепь упрётся в жёсткое препятствие — камень или корень дерева — и выдержит сама, но есть риск «порвать» трансмиссию автомобиля. И всё же, несмотря ни на что, цепи — замечательное приспособление для борьбы с бездорожьем, выручавшее меня не один раз.

Крепим лебёдку и выбираем реечный домкрат

Ещё один инструмент в борьбе с бездорожьем — лебёдка. Конечно, установленная стационарно электрическая лебёдка всем хороша, а главное, позволяет выбраться практически из любой «засады», но, увы, она слишком дорогб и требует определённых переделок в конструкции автомобиля, особенно нерамного. При этом зачастую она бывает мало востребована в обычных рыболовно-охотничьих ситуациях.

На легковых авто и лёгких внедорожниках типа «Нивы» вполне достаточно ручной рычажной лебёдки. Приобретать необходимо модель, у которой заявлена нагрузка в 4 т, поскольку она сделана намного более надёжно, чем её «слабосильные подружки». Лебёдка практически бесполезна без троса удлинителя, так как имеет очень малый рабочий ход, порядка 1,5 м.

Кстати, наличие лебёдки всё же не отменяет «копательные» работы: всегда необходимо выяснить и удалить причину, почему машина не может двигаться. Одно дело, если она попала в яму или повисла на мостах и явных препятствий для движения нет; совсем другое — когда авто упирается картером или мостом в неожиданно выросший пень, тогда работа лебёдки приведёт лишь к поломке более слабого звена, которым вряд ли окажется пень.

Нельзя не упомянуть о джиперском аксессуаре № 1 — реечном домкрате хайджек. Безусловно, в рамном автомобиле, где имеются места для подъёма, это очень полезная вещь. Для остальных машин необходимо приспособление, позволяющее домкратить за колесо. Им можно не только поднять автомобиль, чтобы подложить подручные материалы под колёса, но и при определённом навыке переставить машину из колеи и использовать его как ручную лебёдку, причём весьма мощную (для этого необходима цепь-удлинитель, поскольку рабочий ход домкрата чуть более 1 м).

Только не стоит забывать, что машина, поднятая на реечном домкрате, крайне неустойчива и необходимо следить за её перемещением при подъёме. Если вся конструкция «поедет», то в лучшем случае можно отделаться помятым железом, в худшем — обеспечена травма. Не так уж редки случаи, когда домкрат самопроизвольно срывается и опускается, размахивая рычагом, как мечом. Поймать и остановить его под силу разве что Илье Муромцу, обычный же человек неизбежно будет серьёзно травмирован.

Поэтому, как ни жаль потраченных трудов, придётся дождаться, когда всё успокоится, и выяснить причину падения (часто это заевшая от грязи защёлка). Следует постоянно помнить, что масса машины и нагрузка на механизмы немалые, скользкость повышенная и, чтобы приключение не превратилось в трагедию, необходима осторожность по отношению не только к себе, но и к окружающим.

Перечисленного набора более чем достаточно, чтобы справиться с бездорожьем средней сложности и сократить походы за трактором. А что делать, если дальнейшее самостоятельное вызволение железного коня невозможно, читайте в статье: что делать если автомобиль застрял в грязи.