По следам Хемингуэя: часть 4
Мне давно хотелось неспешно попутешествовать по местам героев одной из своих любимых книг — «Фиесты» Хемингуэя. Начало статьи читайте здесь.
день на нашего отпуска было решено съездить на запад, в сторону Сантандера. При этом сам знаменитый курорт остался в стороне от маршрута, а целью поездки были два чудесных старинных городка — Комильяс и . Первый знаменит своей необычной архитектурой и Папским университетом, во втором практически в нетронутом виде сохранился средневековый центр города.
Припарковав наши авто на стоянке у пляжа в Комильясе, мы не удержались от соблазна искупаться и немного позагорать. Пляж здесь считается одним из лучших в Кантабрии — огромный и песчаный. Перекусив в пляжном кафе, отправились осматривать местные достопримечательности. Как и везде в Испании, попадая в новое место, первым делом находим oficina de turismo. Здесь нас снабжают картами с уже проложенными маршрутами, вручают приглашения на всевозможные мероприятия. Оказывается, что сегодня вроде Дня города, и вечером на пляже должно состояться нечто грандиозное, все завершится фейерверком, а пока по всему городку развешаны флаги, открыты и большие толкучки, на которых торгуют всяким товаром, активно наливают сидр и предлагают всевозможные закуски. Веселье жителей такое искреннее и заразительное, что в момент даже возникает желание остаться здесь до завтра, но здравый смысл берет верх над эмоциональным порывом, и мы решаем после осмотра все же покинуть гостеприимный Комильяс. Еще в Москве, изучая историю города, я был поражен любовью его выходцев к своей «малой родине». Многие из них, еще в конце XIX века уехав в Америку на поиски лучшей жизни, здорово разбогатели, но не остались за океаном, а вернулись домой. На заработанные деньги они смогли привлечь самых лучших и модных архитекторов и градостроителей того времени, и с тех пор городок известен как один из центров каталонского модернизма.
Визитной карточкой Комильяса принято считать особняк «Каприз», спроектированный классиком испанского модерна Антонио Гауди. Сейчас это здание в частном владении, но в определенные часы и за не очень большие деньги сюда пускают. Легенда гласит, что сам автор не любил это свое творение и даже не приехал на него взглянуть после завершения строительства. Такую незадачу нынешние владельцы компенсировали с помощью бронзовой скульптуры, изображающей маэстро сидящим в задумчивой позе на лавочке во дворе особняка. Можно сфотографироваться рядом, можно зайти внутрь. Сам особняк напоминает пряничный домик из детских сказок, — мусульманский минарет.
Неподалеку от «Каприза» расположился дворец Собрельяно, построенный в неоготическом стиле. Глядя на это творение Жоана Мортареля, понимаешь, каким романтиком в душе был заказчик — Клаудио Лопес Бру, второй маркиз де Комильяс. Сразу за дворцом есть тенистая зеленая лужайка, на которой так приятно посидеть в жаркий день.
Город славен также своим древнейшим Католическим университетом, корпуса которого возвышаются на крутом холме, но взбираться наверх мы уже не стали, ограничившись осмотром его розоватых корпусов издали. Впереди нас ждал следующий пункт сегодняшнего маршрута — .
Про этот городок мы слышали от своих друзей, посетивших его в прошлом году. Их отзывы были настолько восторженными, что проехать мимо и не посетить его не было никакой возможности. Туристические проспекты и путеводители также наперебой рекомендуют побывать в «настоящем Средневековье». Ехать здесь недалеко — километров двадцать. На въезде в городок — большая бесплатная парковка. Здесь же, в туристическом киоске, можно взять план , в котором нет ни одного здания, построенного позже XVIII века, а автомобильное движение запрещено.
Стоит углубиться на квартала и отойти чуть в сторону от центральных улиц, где вывески сувенирных лавчонок все же напоминают о дне нынешнем, и ты уже в XVI веке. Кажется, что поворота появится благородный сеньор в сопровождении своего оруженосца или проследует городская стража. Если вы хоть немного владеете верховой ездой, можете взять напрокат лошадь и почувствовать себя настоящим идальго. Цокот копыт по булыжным мостовым еще больше усилит ощущение нереальности происходящего. Говорить о отдельных достопримечательностях здесь нет особого смысла.
Да, есть древнее аббатство, основанное в XII веке, есть музей инквизиции с орудиями пыток и подробными иллюстрациями того, как они применялись, есть даже небольшой дворец, но все это есть и в других испанских городках. Здесь все неповторимо и прекрасно именно в рамках самого городка, в котором можно приступать к съемкам исторических фильмов сразу же, без постройки декораций.
Вдоволь нагулявшись по узким кривым улочкам Сантильяны, в одном из тихих двориков мы обнаружили уютный ресторанчик. Ужин в тени раскидистого платана весьма поспособствовал нашему романтическому настроению.
Из сказанного выше может сложиться впечатление, что мы без устали носились по округе, совершенно отказывая себе в тихих ленивых радостях приморской жизни. Это не так. Пару раз мы просто оставались в своем Ондарроа, покупали свежайшую рыбу в припортовом магазинчике и готовили ее на своей кухне, сидели в многочисленных барах нашего городка или валялись на чистейшем песочке местных пляжей. Последние вполне заслуживают того, чтобы черкнуть о них пару фраз отдельно. В городе два официальных пляжа, оборудованных кабинками для переодевания, душами и прочей пляжной инфраструктурой. Каждое утро в любую погоду бригада рабочих с тщательностью, достойной похвалы, проводит комплексную уборку их территории. Весь песок просеивается и разравнивается с помощью специальных машин, а в баках заменяют мешки для сборки мусора. Риск наступить на острое или грязное равен нулю.
Кроме официальных, городских, есть еще и дикий пляж, состоящий из нескольких уединенных бухточек. Их облюбовали в основном местные нудисты, предпочитающие купаться и загорать без купальников. Они совершенно разного возраста — от молодых родителей с детьми до пенсионеров. Мы тоже пару раз ходили искупаться голышом. Очень здорово! Никто ни на кого не пялится, все обыденно и дружелюбно.
Дни неумолимо бегут, отпуск давно перевалил за экватор, а программа путешествия не выполнена и наполовину. Здесь главное — не пытаться объять необъятное, а попробовать расслабиться и получить удовольствие. Одна из радостей жизни, которую я до сих пор еще не испытал, как ни странно — вкус устриц. Так уж получилось. Здесь, на Бискайском побережье, раздолье для гурманов — ценителей морепродуктов. Обилие разного рода съедобных морских тварей, объединенных одним испанским термином — mariscos, поражает воображение. В путеводителе я прочитал, что полакомиться самыми вкусными моллюсками в этом регионе люди едут в Байонну. Это тоже Баскония, но уже во Франции. Что же, как говорится, Vive la France!
Всего час с небольшим пути, и мы уже в другом государстве. Сменился язык надписей на указателях и уплотнилось движение. В остальном пейзаж за окном тот же. По совету бывалых туристов, прибыв в Байонну, направляемся первым делом к большому крытому рынку, что на берегу реки. Здесь за столиками, вынесенными на набережную, любители устриц запивают свою трапезу молодым холодным Бордо или Анжуйским.
Поскольку среди нас не было знатоков, и такие слова, как «жиллардо» или « клер», до сегодняшнего дня ни о чем нам не говорили, мы, воспользовавшись советом хозяйки заведения, взяли так называемую дегустационную тарелку с дюжиной раковин разного сорта, а к ним бутылочку белого выдержанного вина. Утопающие в ледяном крошеве на серебряном подносе моллюски выглядели весьма заманчиво. Через полчаса заказ был повторен.
Теперь я с уверенностью могу сказать, что те люди, которые приехали сюда специально, чтобы неспешно пройтись вдоль рядов рыбного рынка, а затем вот так же посидеть за столиком с видом на реку, в водах которой отражаются, чуть подрагивая, вековые фасады баскских домов, понимают толк в жизни. Еще можно прогуляться по старому городу, набрести на красивую и при этом недорогую вещицу в одном из крохотных магазинчиков, коих здесь не счесть.
Байонна почти слилась со своим соседом — Биаррицем. Последний со второй половины XIX века стал таким же излюбленным местом отдыха французской знати, как для испанской. Любила здесь останавливаться и российская публика, о чем красноречиво свидетельствует название улицы rue de Russie и собор Александра Невского. Все здания на набережной словно соревнуются между собой в роскоши и великолепии. Вся первая линия — это дорогущие отели и казино. Пляж широченный, но океанские волны легко накрывают его почти до набережной.
Главные действующие лица здесь — серфингисты. Для желающих искупаться отведен небольшой участок напротив казино. Купаются тут весьма своеобразно. Никто не плавает — это опасно, да и невозможно. Толпа народа, очень напоминающая пингвинов из передачи «В мире животных», заходит в воду — кто по пояс, кто по шейку — и ждет волну. Когда накатывает пенный вал, все подпрыгивают и ждут следующий. Иногда волна настолько высокая, что под нее можно только поднырнуть. В противном случае закрутит и перевернет. За всем этим зорко наблюдают многочисленные спасатели, которые предупреждают об опасности пронзительным свистом. Шум, гам, брызги. Адреналин через край, полные плавки песка, смех, визг. Вволю наплескавшись и чуть не утопив фото- и видеоаппаратуру в очередной волне, мы покидаем шикарный Биарриц с надеждой сюда еще вернуться.
Планируя поездки из Ондарроа в южном направлении, нам хотелось захватить район долины реки Риоха, известный во всем мире как центр виноделия. Винный туризм в Испании становится все более популярен. Винокурни, бодеги, наперебой приглашают на дегустацию. Наиболее дальновидные и богатые хозяева винных хозяйств приглашают знаменитых архитекторов, таких как Сантьяго Калатрава, Фрэнк Гери или Захи Хадида, для оформления так называемых винных гостиниц. Живя в этих центрах дегустации, построенных гениями современного зодчества среди бескрайних виноградников, можно полностью погрузиться в приятное и познавательное занятие, а перед отъездом заказать наиболее полюбившегося сорта вина. У нас был разработан маршрут, намечены самые интересные места, но, увы, ограниченные временем, мы вынуждены были отказаться от этой затеи и отложить визит в сей благословенный край до лучших времен.
Еще один пункт программы, который мы не смогли выполнить, — это рыбалка, которая, безусловно, внесло бы еще один незабываемый штрих в наше путешествие. Ведь неслучайно наш кумир шестидесятых Эрнест Хемингуэй специально приезжал половить форель в горных ручьях Северной Испании. Накануне отъезда из Москвы мне попалась на глаза статья о том, что в реке Нервьон недалеко от Бильбао проходили соревнования по ловле форели нахлыстом. Также популярна здесь и морская рыбалка. По словам опытных рыболовов, стандартная цена за выход в море — 500 евро. Фрахтуют лодку обычно на компанию из человек. Для рыбной ловли нужно приобрести лицензию. Обычно ее продают в тех же магазинах, где торгуют снастью. Стоимостью лицензии в этом регионе специально не интересовался, но в других это были незначительные суммы. Так что этот пункт программы обязательно будет включен в следующий наш вояж, и непременно при участии туристического агентства журнала «Рыбачьте с нами».
Заключительным аккордом нашего испанского путешествия стал город Витория ( Гастейтс) — административный центр провинции Алава и столица Страны Басков одновременно. Старая часть города прекрасно сохранилась и представляет собой несколько улиц, охватывающих центральный холм наподобие эллипса. Был выходной день, и улицы были абсолютно пустынны. На вершине холма неприступным утесом возвышается церковь . На одной из ее башен уютно расположилась семья аистов. На нас неизгладимое впечатление произвела экскурсия под свод собора. По узкой винтовой лестнице группа туристов в оранжевых касках поднимается как бы на чердак, расположенный между потолком собора и его же крышей. Помещение огромно и напоминает скелет старинного испанского галеона, перевернутого килем наверх. Как я смог понять из объяснений гида (к сожалению, говорящего только ), и корабли и соборы строили одни и те же мастера. Отсюда схожесть плотницких приемов и форм. Вид сверху конечно же незабываем!
Прощальный ужин в Ондарроа был организован общими усилиями в «каминном зале» нашей Chalet Monica. Приготовили местный деликатес — морского черта, купленного накануне в порту. Там же нам его и разделали, сняв шкуру и отделив голову. Эта страшная рыбина, наполовину состоящая из башки с огромной зубастой пастью, обладает нежнейшим белым мясом с неповторимым вкусом. Было немного грустно, но так, наверное, и должно быть, когда покидаешь полюбившееся место. Утром, уже сдав машины в аэропорту Бильбао и зарегистрировавшись на рейс, мы с Олегом допили оставшийся с вечера коньяк «Карлос Третий» и торжественно объявили всей команде благодарность за слаженные действия и веселый нрав в ходе нашей почти научной экспедиции.
По следам Хемингуэя: 7 мест на планете, воспетых американским классиком
25 февраля 2020 года Текст: Ольга Вольфсон
Эрнест Хемингуэй вошел в историю не только как писатель, журналист и лауреат Нобелевской премии по литературе, но и как страстный, неутомимый путешественник и искатель приключений. «Вокруг света» составил краткий гид по хемингуэевским местам.
Ок-Парк, Иллинойс, США
Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в красивейшем доме в стиле королевы Анны в пригороде Чикаго по адресу: Норт-Ок-Парк-авеню (North Oak Park Avenue) , 339. Хемингуэй рано проявил желание покинуть родной город, так как он был очень недоволен «широкими лужайками и узкими умами» большинства его жителей. Поэтому в юности он с радостью отправлялся в долгие охотничьи путешествия со своим отцом.
При этом именно в Ок-Парке был написан и опубликован первый труд будущего великого писателя — небольшой художественный рассказ, напечатанный в школьном литературном журнале.
Что посетить: викторианский дом на Норт-Ок-Парк-авеню, который сегодня превращен в музей.
Париж, Франция
Хемингуэй переехал в Париж 1921 году с первой супругой Хедли Ричардсон и начал работать иностранным корреспондентом канадского издания Toronto Star . За первые 20 месяцев работы во французской столице он отослал в газету 88 рассказов.
Париж оказал огромное влияние на становление Хемингуэя не только как писателя, но и как личности. Здесь он познакомился с представителями «потерянного поколения» — писателями и поэтами Гертрудой Стайн, Джеймсом Джойсом и Эзрой Паундом, а также с художниками Пабло Пикассо, Жоаном Миро и Хуаном Грисом и проводил много времени в районе Монпарнас.
Хемингуэй искренне любил Париж и позднее написал про город: «Если вам посчастливилось жить в Париже в молодости, то куда вы бы потом не направились в течение своей жизни, он всегда останется с вами, Париж — это праздник, который всегда с тобой».
Что посетить:
• Книжный магазин «Шекспир и Компания» (Shakespeare and Company) , в котором часто закупался и встречался с Паундом, Джойсом и другими писателями и художниками Хемингуэй. Магазин был открыт Сильвией Бич в 1919 году на улице Дюпюитрен, 8, а в 1922-м перенесен в помещение на улице Одеон. Сегодняшняя версия книжного работает по адресу улица Бюшри, 37;
• Кафе Les Deux Magots , где можно выпить любимый сухой мартини Хемингуэя (dry martini , смесь вермута и джина);
• Отель Ritz Carlton , где находится бар, названный в честь великого писателя;
• Ресторан La Closerie des Lilas также стал местом притяжения для всех художественных и литературных умов Парижа. В этом заведении Хемингуэй прочитал первую версию «Великого Гэтсби» Фицджеральда.
Что почитать: «Праздник, который всегда с тобой» — книга воспоминаний писателя о годах жизни в Париже.