Охота. Курильский медведь
Как и большинство наземных млекопитающих, жизнь медведей на Курильских островах связана с лесом. На архипелаге медведь водится только на самых южных и самых северных островах. То есть встретить его можно на Шумшу, Парамушире, Кунашире и Итуруне. До сих пор остается открытым вопрос о том, как попал бурый медведь на острова. Существует несколько версий. По одной из них считается, что животные обитали здесь еще в те времена, когда острова были частью материка. Другая предполагает, что медведи были завезены на острова японцами, что вполне допустимо для Кунашира и Итуруна, поскольку вид медведя этих островов близок к японскому сородичу с острова Хоккайдо. На северные острова животные могли попасть вплавь или по льду – капитаны рыболовных судов нередко видели медведей, плывущих возле острова Парамушир. Медведь, обитающий на этом острове морфологически идентичен медведю Камчатки.
Особенности медведей Курильских островов
Образ жизни медведей на Курилах отличается от материковых сородичей. В первую очередь это связано с климатическими условиями. Зима здесь мягкая, малоснежная и начинается в ноябре. Снег же можно увидеть на вершинах гор и в ущельях даже летом. Затяжная, поздняя весна на Парамушире поднимает медведя из спячки во второй декаде апреля. А самки с медвежатами обычно выходят из берлоги только к началу мая. Лето на острове – туманное и дождливое. Поэтому большинство животных пытаются держаться на солнечных сторонах сопок и в местах свободных от снега.
Размеры медведей довольно велики: вес достигает 500 кг, длина тела – более двух метров. Среди курильских медведей встречаются особи редкой пепельно-серой окраски с белыми манишками. Максимальный возраст животных – 27-30 лет, но смертность возрастает, начиная с пятилетнего возраста. Также самки островных медведей более плодовиты, чем камчатские или сибирские сородичи. Родившись, медвежата весят около 500 грамм, увеличивая вес в 40 раз к первому залеганию в берлогу.
Бурый медведь – лесной зверь, предпочитающий обитать там, где есть ягодники, буреломы, речки и озера. Но настоящих лесов на острове нет. Небольшие лесные островки – ивняки – встречаются только в долинах рек, состоящие из ивы. На сопках произрастает кедровый и ольховый стланик, достигающий иногда трех метров в высоту.
Питание медведей
Хотя медведь считается хищником, большую часть рациона составляют растительные корма. Они преобладают в его рационе весь весенне-летний период и включают в первую очередь высокотравный комплекс: белокрыльник, соссюрея Ридера, борщевик, медвежья дудка и другие. После выхода из берлоги желудки кунаширских медведей преимущественно заполняются корнями белокрыльника, а на Итурупе звери охотно поедают бруснику, голубику и шикшу. Из растительной пищи, летом звери едят крапиву, а осенью – дикий виноград, рябину, орехи кедрового стланика, а также разоряют шмелиные гнезда в поисках меда и муравейники. Кроме растительной пищи в рацион входят насекомые, личинки, дождевые черви и рыба.
Берег моря медведи активно начинают осваивать только с июля. В это время они прокладывают тропы к побережью. В большинстве своем ежегодно подновляются существующие тропы, называемые матерыми. Также прокладываются новые или временные. Умение медведя прокладывать тропы стратегическим образом восхищало не одного исследователя – чаще всего они ведут туда, где спуск наиболее благоприятен. Например, на Итурупе медведи прокладывают тропы у самого берега в наименее густых бамбуковых зарослях. Число троп в посещаемых районах Парамушира составляет от 10 до 40 матерых на 1 кв. км.
Преимущественно, звери занимаются рыбным промыслом только в вечерние и утренние часы, после чего уходят на дневку в заросли ольхового или кедрового стланика не более чем на три километра от берега. Взрослые медведи могут поедать около10 кг рыбы в день в самые первые дни хода лососей на нерест. Позже рыба становится второстепенной пищей, и звери начинают выедать только верхнюю часть головы.
На Парамушире основным кормом животных служат остатки китовых туш, выбрасываемых с китокомбината Подгорный. Если в начале августа медведи держатся на расстоянии до пяти километров от комбината, то в августе они подходят к нему практически вплотную, а некоторые заходят ночью даже на территорию поселка, хотя разделочная площадка освещена, и работают люди.
В дождливую и туманную погоду медведи предпочитают оставаться на лежках, где иногда собираются в небольшие группы до 5 животных. Преимущественно, это молодые особи.
Миграция и линька
Миграции бурого медведя на Парамушире также имеют свои особенности, поскольку на горных вершинах острова отсутствует растительность. На юге и юге-востоке берлоги не были обнаружены, соответственно, здесь медведи на зиму не остаются. Совершенно другая картина наблюдается в северо-восточных частях острова, где весной животных довольно много. Летом число медведей в южных районах возрастает и постепенно снижается во второй половине сентября. Предположительно, это связано с перемещением животных на северные ягодники, а также их передвижением на север к местам зимовки. Таким образом, кочевки медведей на Парамушире происходят с юга на север осенью и с севера на юг весной.
Также отличаются сроки линьки островных медведей от их материковых сородичей. Пик линьки приходится на вторую половину июля, хотя некоторые экземпляры начинают линять в конце июня. В августе процесс линьки у медведей уже заканчивается.
Общее количество медведей на Парамушире не установлено. Медвежьи острова не имеют хозяйственного значения. В районе китокомбината на 1 кв. км приходится по пять-шесть животных, на них охотятся не более двух-трех человек. Под Северо-Курильском медведи являются объектом любительской охоты. За летние месяцы добывается порядка 20-30 медведей.
Охота на краю земли
Мне посчастливилось потоптать далекие края с нетронутым миром зверей и птиц, и конечно же всегда моими спутниками были ружье или удочка.
Одно из таких мест, один из островов Курильской гряды остров Матуа, где под вулканом Сарычево расположился заброшенный японский аэродром. С севера омывается проливом Крузенштерна, по бокам Тихим океаном и Охотским морем, впрочем как и все острова этого района.
История острова очень интересна, информацию легко найти в паутине.
В то время на острове было несколько точек, где проживали и работали люди.
Еще при заходе на посадку я увидел несколько огненных лис, разбегающихся от непривычного для них шума. Именно огнёвки, как в мультфильмах.
Заброшенный японский аэродром
Вскоре я уже держал в руках добытого лиса и убедился в безупречности качества его шубки.
Вся поверхность острова пестрит мышиными норами, так что еды лисам там достаточно. Не имея никаких конкурентов и врагов, они спокойно живут и размножаются.
Вольготно чувствуют себя и водоплавающие птицы, при моем приближении, подпустив на десяток метров, нехотя соскочили со скал в воду и с любопытством осматривая меня — стали медленно отплывать.
В то время я увлекался таксидермией и добыл несколько экземпляров топорков. Чучела этих птиц просто шикарны.
Повезло мне принять участие в сборе яиц на расположенном рядом острове Топорков. Перебравшись в штиль на остров, яйца из множества нор собирали в корзину, предварительно всовывая руку в брезентовой перчатке, чтобы выгнать птицу, и определить их свежесть.
Увы, рацион проживающих на острове состоял лишь из консервантов, так что яйца топорков хоть как-то позволяли разнообразить завтрак.
Если позволяла погода, то между островами ставили крупную сеть с ячейкой не менее 70 мм. По рассказам ребят, треска и лосось всех видов ловилась круглогодично и круглосуточно. Так что на обед угощали нас икрой, ухой и жареной рыбой. Я же, пробуя что-то выловить, был удостоен огромного бычка страшного окраса с рогами, и килограммовой трески.
При следующей поклевке снасть была сломана и оторвана с потрохами, неизвестная мне рыбина даже не позволила на себя взглянуть. Как предположили бывалые рыболовы острова, это не кто иной как палтус.
Следующее место, где грибы умирают своей смертью и позволяют себя увидеть даже с самолета, это Командорские острова. Состоят они из острова Беринга и острова Медный.
Я был на Медном.
Поохотиться мне не разрешили, потому как острова под опекой всяких ученых и исследователей, пастухов каланов(морских бобров), как их называют местные жители. Но побродить по острову и порыбачить удалось.
Стаи уток плавали в каждой речушке , в основном морская чернеть, но видел и турпанов. Заливы заполнены птицами очень плотно, насколько хватает видимости, а вдоль берега постоянно летаю утки, то в одном, то в другом направлении.
Земля острова застелена ковром из ягод — брусника, морошка, княжника, черника, голубика. Плодоносят они конечно не все сразу.
Рыбачить попробовал в устье небольшой реки. Какую цеплять блесну — нет никакой разницы, кумжа, кижучь берут на все, только забрасывай.
Так что побаловавшись час с небольшим по спортивному, поймал — отпустил, я вернулся на базу, встретив по пути и песца и оленей. Первый был больше похож на драную кошку.
Следующим интересным местом, где мне пришлось поохотиться и рыбачить, была бескрайняя тундра недалеко от Ледовитого океана, в 50 км от старинной деревни Русское устье.
Это лучшее место для охотника и рыболова, и если бы не суровая зима, я бы навсегда остался в этом нетронутом цивилизацией уголке.
Но в теперешнем возрасте надо быть ближе к медицинскому учреждению а не к фауне.
Дичь, не знающая человечества в тех краях, наглым образом позволяет себе разбирать содержимое рюкзака, заглядывать в палатку.
Особенно я был поражен наглостью огромной чайки, которая пришла пешком вдоль берега к месту, где я чистил хариусов, и расположившись в 40 см от меня, разглядывала внутренности рыбы, выискивая приглянувшийся кусочек, без всякого испуга выхватывая его из под ножа.
Рыба клюет на все и всегда, так бывает только в сказке. Поплавок не успевает долететь до воды и сразу окунается с головой, хариус глотает червя с такой жадностью, будто не ел всю жизнь. Именно там я поймал и попробовал практически всех северных обитателей водоемов.
Чир и нельма не понравились, видно не так приготовили, а вот таймень, сиг и омуль — вне всяких похвал.
Много лет прошло с тех незабываемых времен, не думаю что природа как и прежде нетронута цивилизацией в этих отдаленных краях, в одном лишь уверен — люди в то время были абсолютно другими.
Вулканы, медведи, ипритка. Чем привлекательна и чем смертельно опасна природа Курил?
На карте Курилы образуют цепь из 56 звеньев, тянущуюся на 1200км от Камчатки до Хоккайдо. Это часть окружности Тихоокеанского огненного кольца, проходящего через Японию, Индонезию, Новую Зеландию, Латинскую Америку, Йеллоустон и Камчатку. Охотское море, с Сахалина казавшееся суровым и бескрайним, здесь встречает не рассветы, а закаты, и кажется совсем маленьким и почти домашним. С рассветной стороны Курил медленно катит длинные волны открытый Тихий океан:
За океаном ближайшая суша — Гавайи. Но сам океан холоден, а погода в посещении Курил — очень серьёзный фактор. На Кунашире, скажем, день лил дождь, день стоял густой туман до вечера, два дня было солнечно. На Итурупе нас хлестнул тайфун, успевший набедокурить в Японии. Самая каноническая курильская погода — туман, порой с тихоокеанского берега переползающий на охотский.
Но океан — Мировой, и приносит сюда что-то со всего света. Например, холодильник с американской этикеткой в сельпо или вкуснейший итальянский лимонад из припортового магазичника на Шикотане.
Фактически, в понятие Курильских островов зашито 2 или 3 архипелага: Северные Курилы (от Шумшу до Урупа), Южные Курилы (Итуруп и Кунашир) и Малые Курилы (Шикотан и Хабомаи). В природном плане первые едины со вторыми, а в историческом, политическом и транспортном — наоборот, вторые обособлены от первых, но едины с третьими. Северные Курилы с крупнейшим островом Парамушир хоть Сахалинской области принадлежат, но логистически полностью завязаны на Камчатку. Из Северо-Курильска в Южно-Курильск можно попасть лишь с пересадками в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Корсакове. У сахалинца же неизменное свойство — в том, что он не был на Курилах. Архипелаг потянет на отдельный регион, тот самый мифический Курильский автономный округ, во главе которого, по небезызвестному Стрелкову, Кремль поставил гражданина Японии.
Очертания Курил на карте очень характерны — острова неизменно вытянуты с северо-востока на юго-запад, то сужаясь, то расширяясь. «На местности» расширения венчают лесистые конусы. Курилы — это хребет из 68 торчащих над морем вулканов, меж которыми возникли перешейки из их же собственной лавы и пемзы. Размер острова здесь определяется тем, сколько вулканов в него срослось: на Итурупе их 9, на Парамушире — 5, на Кунашире — 4, на Симушире — 3, ещё по 2 на Онекотане, Шиашкотане (не путать с Шикотаном!) и Чирпое, а сами себе вулканы — острова Атласова, Харимкотан, Чиримкотан, Экарма, Райкоке, Матуа, Расшуа, Янкича и Кетой. Ещё есть Уруп — один из крупнейших в архипелаге, но с единственным вулканом.
Самый высокий и самый северный курильский вулкан — Алаид (2339м) на острове Атласова. Над Южными Курилами господствует кунаширский Тятя (1819м) с двухъярусным конусом. Курильские вулканы в среднем вдвое мельче камчатских и даже до линии вечных снегов ни один из них не доходит:
С Курилами связано самое кровавое стихийное бедствие в истории России — цунами 5 ноября 1952 года, смывшее в океан 2336 человек. Землетрясения тут часты и порой разрушительны, но вулканы здешние не убили, кажется, ещё никого, по крайней в обозримом прошлом. Здесь вулканы — строители, а залегают в них многие ценные руды, как золото, молибден и даже 60% мировых запасов рения — самого редкого металла на Земле.
Да и выдохлись здешние вулканы. На Южных Курилах последнее извержение было в 1989 году, а в основном вулканизм тут проявляется в геотермальной активности: как фумаролы, кипящие грязевые вулканчики или горячие источники, на которых обустраивают то ГеоТЭС, то купальни:
Особая «фишка» Курил — горячие ручьи и речки, и целые водопады на них. Вот только вода в них — кислая:
Склоны вулканов, лавовые и пемзовые поля густо покрыла растительность. На Курилах очень красивые леса, совершенно разные от острова к острову, но неизменно в них одно — бамбучник. Курильский бамбук, или саза, есть и на Сахалине, но здесь он выше и гуще. Заросли его проходимы, однако потерять в них направление — дело пяти минут. Если же идёшь по тропе, то жёсткие, длинные, гремящие друг о друга листья смыкаются на уровне груди или шеи, так что путь остаётся лишь прощупывать ногами:
Другое свойство курильских лесов — замшелость, порождённая сыростью и чистотой:
Но главное растение, о котором тут нужно знать туристу — ипритка. По-научному токсикодендрон, она похожа на тот страшный анчар из стихотворения Пушкина. Местное название, уверен, пошло от военных. На что ещё, кроме закладок «самураев», было подумать, когда люди приходили из леса со страшными ожогами, переходившими в долгие язвы? Ипритка тут вроде бы своя, а по легенде завезли этот «цветок смерти» японцы для борьбы с ядовитыми змеями, которых (как, кстати, и энцефалита) на Курилах правда нет. Самое страшное в ипритке — неприметность: тройные листики, похожие на малину, выделяются лишь осенью, когда приобретают ярко-красный цвет. Само растение бывает очень разным: трава по щиколотку, лианы во всю высоту деревьев, высокие кусты с крепкими ветвями.
Ядовито у ипритки всё, в том числе пыльца, которая может попасть в лёгкие, так что весной тут лучше и вовсе не ходить по лесу: надышишься — пиши пропало. Токсикоденрол действует как аллерген: ожог возникает не при контакте, а спустя полчаса-час. На кого-то она вообще не действует, кого-то убивает на расстоянии одной пыльцой, и чем дольше рядом с ней живёшь — тем она злее. Пыльца и сок остаются на коже, и начав чесать ожог, человек разносит их по своему телу. В здешних лесах стоит при каждой возможности мыть руки и лицо и полоскать рот. Но чаще лесные прогулки, особенно на Шикотане, превращаются в параноидальный поиск вокруг себя этих трёх листиков, опасных как медведь или змея.
На Курилах мало людей, и леса богаты живностью. Самый яркий её представитель — рыбный филин, крупнейший из ночных хищников. Чаще всего, впрочем, тут попадаются лисы, а на Шикотане нашу палатку внаглую прогрызла полевая мышь.
Вместо ворОн на Курилах — вОроны, причём даже в городах: