Жерлицы на щуку зимой — конструкции, оснастка, настройка

Использование жерлиц на щуку зимой приносит улов в течение всего периода ледостава. На водоемах все меньше мест, где можно поймать щуку практически под каждым кустиком. Поэтому на первое место выходит знание особенностей рельефа дна, безукоризненная оснастка и умения рыболова соблазнить рыбу. Жерличная оснастка проста только на первый взгляд. Имеется определенная специфика, ряд особенностей и нюансов, соблюдение которых необходимо для успешной рыбалки этим способом.

Щука зимой

Зимняя ловля жерлицами на щуку — вовсе не пассивное занятие. Рыболову нужно найти или поймать живца, затем определиться водоемом и местом. На водоеме зубастую нужно еще и найти. Зимние миграции малька, изменение кислородного режима в воде и погода могут заставить хищника уйти с насиженных мест. Подробнее о зимнем поведении зубастой разбойницы – в отдельной статье.

Зимние жерлицы на щуку приносят поклевку даже в глухозимье, когда поймать зубастую на искусственную приманку сложно. Живая рыбка традиционно считается лучшей приманкой на этого хищника. Зимняя жерличная рыбалка происходит по определенной стратегии выборы места и тактике поиска рыбы. Особенности ловли зубастой разбойницы флажками, процесс установки зимних жерлиц и нюансы рассмотрены в этой статье:

Здесь подробно разберем устройство жерлиц на щуку зимой, варианты конструкции снастей, особенности оснастки в зависимости от различных условий ловли.

Устройство жерлиц (флажков, ставков, поставушек) на щуку

Как выглядит жерлица на щуку зимой? Вариантов исполнения снасти много, а оснастка – одинаковая. Конструкция зимней жерлицы на щуку должна обеспечивать ряд функций:

1. Удерживать оснастку установленной длины в лунке, чтобы при поклевке щуки леска легко освобождалась и не препятствовала хищнику разматывать ее с катушки. При этом живец при движении в воде не должен иметь возможности выдернуть леску и осуществить размотку.
2. Сигнализация поклевки рыболову.
3. Устойчивое положение всей снасти над лункой на льду в различных погодных условиях.
4. Общее удобство использования, развертывания и транспортировки.

Разновидностей зимних жерлиц на щуку создано много. Некоторые модели можно купить в магазине. По их подобию многие рыболовы самостоятельно изготавливают флажки на щуку или совершенствуют магазинные изделия. Снасть жерлица на щуку зимой, по сути, это катушка с леской с возможностью закрепления оснастки в рабочем положении.

При этом, хищник при поклевке легко выдергивает закрепленную оснастку и отходит в сторону при хватке, а живец не способен это сделать. Система сигнализации исполняется пружинными или маятниковыми элементами с флажком или иным ярким предметом, заметным издали. Эти элементы при поклевке также освобождаются или поднимаются, фиксируя размотку.

Виды жерлиц на щуку зимой:

На плоской платформе-экране. Основанием снасти является плоскость (из пластика, металла, дерева), которая устанавливается сверху на лунку, защищая ее от обмерзания. Плоскость имеет разрез для пропуска лески и крепление с катушкой и флажком сверху. Флажок на металлической пружине при установке изгибается и упирается в катушку, не давая ей раскручиваться под воздействием течения, веса и движений живца с грузилом. Но рывка хищника достаточно, чтобы флажок поднялся, освободилась катушка и леска начала сматываться. Наверное, это лучшая и самая популярная конструкция. В рыболовных магазинах продаются пластиковые разборные флажки, а многие подледники изготавливают самодельные жерлицы своими руками. При покупке важно оценить качество пластика – чтобы он не ломался при бросании на лед, особенно при низких температурах окружающего воздуха.

Надледные и подледные

Все вышеперечисленные варианты – надледные жерлицы для активной рыбалки. Они подразумевают постоянное наблюдение за ними и обслуживание лунок (прочистку от наледи). В Сибири, на Севере и в сельской местности, когда водоем посещается часто, а места стоянки щуки известны, чаще применяются подледные жерлицы (поставушки, колобашки).

Такие снасти целесообразно использовать для оставления на водоеме на ночь и проверки утром. На Севере практикуется способ постоянной установки поставух на всю зиму. Для этого рядом бурятся две лунки. В одну на перекладину подвешивается снасть (вся оснастка, в том числе и мотовило с леской размещаются подо льдом, в воде), лунка так и оставляется, замерзает. Обслуживание, проверка, ловля осуществляется через вторую лунку.

Чтобы достать оснастку, ее подцепляют специальной проволочной кочергой (крючком), а после перезарядки снова опускают в воду. Само мотовило с прорезью (расщепом) для лески раньше изготавливалось из дерева и называлось колобашкой (колобахой). Сейчас целесообразнее использовать пластиковые мотовильца, например, из бутылочек от йогурта, заполненных песком (чтоб не всплывали).

Леска при размотке сходит с них хорошо. Этот принцип – прародитель всех безынерционных катушек. Такая поставушка на щуку может простоять до таяния льда. Если лунка замерзла – ничего страшного, рядом можно пробурить новую (или разбить старую пешней). Вообще пешня – очень нужный инструмент для жерличника. Если рыболов решил заняться жерлицами основательно, то ему потребуется обзавестись таким инструментом.

Как оснастить жерлицы на щуку зимой

Каких бы конструкции не были жерлицы для щуки зимой, объединяет их одно – оснастка. Оснастка жерлицы на щуку зимой на первый взгляд проста – леска, грузило, поводок и крючок. Отмеряй рабочую глубину, сажай живца и опускай в лунку. Но на самом деле существует ряд особенностей, обязательных к исполнению, иначе рыбалка может не удастся.

Оснастка зимней жерлицы на щуку настраивается исходя из условий ловли, а также в зависимости от периода зимы и величины предполагаемого трофея. Разберем, как правильно оснастить жерлицу для ловли щуки зимой.

Настройка катушки и доработка

• Чтобы правильно настроить жерлицу на щуку зимой, требуется проверить момент затяжки винта катушки. Бобина катушки должна проворачиваться легко, но не совсем – иначе при резком рывке щуки может образоваться борода.
• Нормальная затяжка катушки – это когда после разгона рукой она проворачивается на 5-7 оборотов и останавливается.
• Соответственно, когда затяжка сильная – винт нужно ослабить, если катушка крутится слишком долго – наоборот, затянуть. Чаще всего на жерлицах устанавливаются обыкновенные пластиковые дешевые катушки
• На самоделках используют пластмассовые катушки для удочек. На них тоже этот момент нужно проверить – это критично. В глухозимье осторожная щука просто может бросить приманку, если почувствует излишнее сопротивление. На хороших жерлицах на щуку зимой из магазина катушки ставятся удовлетворительного качества.
• На дешевых китайских репликах этот элемент лучше заменить на более надежный. Заводской флажок обычно заменяется на более крупный и яркий, чтобы его было лучше заметно. При ловле ночью на него можно нанести светонакопительный фосфорный лак — так он станет еще заметнее.

Стандартная оснастка

Как правильно собрать и оснастить жерлицу на щуку зимой? Основа оснастки одинакова – леска, скользящее грузило на ней, поводок через вертлюжок и крючок. Нюансы кроются в характеристиках этих принадлежностей. Для оснащения зимней жерлицы на щуку на катушку наматывается 20-30 метров лески. Леска для жерлицы на щуку зимой подбирается качественная, лучший вариант – зимний флюорокарбон или фтороуглерод с низкой памятью.

Диаметры катушек жерлиц обычно небольшие, поэтому толстая леска с памятью будет спадать с них кольцами, что может насторожить осторожного хищника. Толщина лески для жерлиц на щуку зимой варьируется исходя из опыта рыболова в вываживании и предполагаемого размера хищника, обычно это о.3-04 мм. Естественно, чем тоньше леска – тем больше поклевок. Зачастую щука зимой очень осторожна.

В качестве грузила можно использовать любые по форме скользящие варианты – важнее подобрать правильный вес. Обычно это 10-15 граммов. При ловле на большой глубине (или на течении, а также при использовании крупного живца) понадобится более тяжелый груз. Отверстие в грузике не должно травмировать леску. Можно покрасить его в темно-зеленые или бурые тона, но чаще всего так не заморачиваются.

Оснащение зимней жерлицы на щуку поводком некоторые рыболовы считают обязательным мероприятием, другие сетуют, что использование этого элемента оснастки сильно снижает количество поклевок. Здесь нужно руководствоваться следующими аспектами.

1. Во время жора (первый и последний лед, активный клев в оттепель) зимой поводки на жерлицы для щуки ставить обязательно. В это время хищница жадно заглатывает живца, высока вероятность обрезания лески. Использовать можно любые магазинные поводки из проволоки, вольфрама, нихрома или кевлара.
2. В глухозимье оборудование жерлицы для зимней ловли щуки поводком необязательно. Это даже вредит. Лучше использовать вместо поводка качественный флюорокарбон (можно его сдвоить). Подойдет также специальный прозрачный поводковый материал.
3. При выборе (или изготовлении) поводков следует обратить внимание на качественную фурнитуру – застежки и вертлюжки. Дешевые некачественные детали могут подвести при вываживании трофейного экземпляра.
4. Правило выбора поводка одно – для ловли активной рыбы важнее прочность, а пассивной – невидимость оснастки.

С собой удобнее иметь набор поводков, при этом к оснастке они прикрепляются методом петля в петлю (для быстрой смены). В периоды активного жора, когда щука глубоко заглатывает живца, рыболов не теряет времени на отцепление крючков из желудка или пищевода рыбы, а отстегивает поводок, прицепляя вместо него запасной. Хранить запас поводков лучше в специальной поводочнице или в полоске пенополиуретана от туристического коврика, чтобы не ржавели крючки.

Крючки для жерлиц на щуку зимой используются разные, единого мнения по этому поводу нет. При использовании мелкого живца и ловле пассивной осторожной рыбы лучше применять одинарные крючки, в остальных случаях – двойники или тройники. Необходимо следить за остротой жала и наличием бородки. Естественно, низкокачественные крючки, которые легко гнутся или ломаются, для рыбалки на щуку не подходят.

Тонкая оснастка для глухозимья

Как собрать жерлицу на щуку для зимней рыбалки в глухозимье? Хищник в это время вялый и осторожный, ничто не должно его насторожить. В такое время использовать лучше более тонкую оснастку. В такую пору и ближе к весне щука предпочитает маленького живца. Поэтому оснастка флажков для ловли щуки зимой в этот период делается тонкой, незаметной, но прочной.

В качестве основной лески ставится флюорокарбон диаметром о.25 и тоньше (по мелкой щуке). Для насадки живца применяется одинарный крючок, поводок не используется. Если все же хищница обрезает леску, а на металл не берет, то поводок можно сплести косичкой из флюорокарбона. При этом каждая нить скрутки отдельно привязывается к крючку.

Самодельный поводок из поводкового материала или толстого флюорокарбона:

Моя снасть для ловли щуки жерлицей.

Опубликовано в журнале «Рыбалка на Руси»

Казалось бы, незамысловатая, бесхитросная снасть, и сложно сказать что-то новое про этот вид ловли. И действительно суть ее предельно проста – установить живца в толще воды и дать сигнал о поклевке. Но если подойти в жерлице персонально и принять ее как отдельный вид ловли, а не как попутные «поставушки» во время других видов зимней рыбалки, то жерлица раскроется как вполне серьезная снасть с многими техническими тонкостями.

Давайте разберём всё по очереди и начнём конечно с её устройства. Популярный вид жерлицы – это стойка с катушкой и флажком, который крепится в ее паз. Живец опускается на определенную глубину, катушка стопорится изогнутой пружиной флажка и все – снасть на взводе. Казалось бы – чего проще? Но практика, как известно, постоянно преподносит свои неожиданные коррективы.

Установка на лед

Начнём с установки жерлицы. Хорошо, когда на льду достаточно снега, и стойку жерлицы есть где закрепить. Ну, а если это перволедье, когда снежный покров еще отсутствует? Вертикальную стойку крепить не во что, а такой выход как сверление во льду специальных колодцев занимает слишком много драгоценного времени. Можно конечно изготовить «блины-накрывашки» для лунок, с креплением в них стоек, но все это проверено и в итоге вердикт таков – сложно и непрактично.

Но ведь есть и другие типы жерлиц, которые не требуют крепления в снегу. Например, также популярный вид – с плоским основанием, которое одновременно накрывает лунку, тем самым затемняя ее и защищая от мороза. Казалось бы, идеальная конструкция, с которой не возникает проблем по установке. Бросил на лунку и пошел дальше. Но, если это опять же первый лед, и на нем нет снега для фиксации основания, то даже средний силы ветерок может сдвинуть жерлицу с места, а сильный порыв может даже перевернуть. Значит, опять же требуется дополнительное крепление. Кто-то вмораживает основание в лед, кто-то делает специальные распорки… Но все это не идеал, и проблема остается – жерлица не устойчива на льду.

У подобной конструкции существует не только эта проблема. Ее быстро заметает в ветреную и снежную погоду. И порой так, что даже катушка оказывается внутри плотного сугроба. А это уже чревато потерей сигнала поклевки. Катушка плохо вращается или вообще перестает крутиться, если снег влажный, и в итоге щука при поклевке ощущает сопротивление снасти и сразу бросает живца. Это одно из худших последствий, кроме которого я еще хотел бы упомянуть видимость жерлицы. Такой тип устройства очень приземистый, и если жерлицы расставлены у вас далеко друг от друга (что я постоянно практикую), то крайние ряды часто просто выпадают из поля зрения. Лично для меня хорошая видимость – это один из главных факторов. И не только флажка, а и самого основания.

Вот здесь вертикальная стойка сразу набирает баллы. И вообще кроме трудностей установки по первому льду, этот тип конструкции считаю самым лучшим. Мой любимый самодельный вариант разработан очень давно и служит верой и правдой уже много лет. Это простая деревянная стойка, в которой просверлено отверстие, через которое крепится болт с барашком, прижимающий подвижную, складывающуюся планку. На нее, с помощью самореза, крепится простейшая катушка, выточенная из пенопласта. Сигнальная пружина, изготовленная, например, из пружины старого будильника, так же складывается и крепится в верхней части стойки простым гвоздиком или небольшим шурупом. В сложенном состоянии жерлица занимает немного места и весит также очень мало.

Конечно, право на жизнь имеют разные варианты, и каждый сам выбирает, что ему по душе, а общие требования к конструкции таковы: Жерлица должна быть легкой и компактной при переноске. Легко, быстро и просто разбираться и собираться. Надежно стоять на лунке и иметь достаточную видимость. Флажок иметь достаточный размер, заметный яркий цвет и не обмерзать на ветру. Пружина должна быть в меру упругой, не иметь памяти на изгиб, не ломаться на морозе, достаточно плотно фиксироваться на катушке, удерживая бойкого живца, но легко соскакивать при поклевке. Катушка при любых погодных условиях должна вращаться свободно, но с небольшим натягом, не допуская сброса витков при рывке лески рыбой, и не обмерзать. Крепление катушки не должно иметь паразитных щелей, в которые может попасть леска после поклевки или во время вываживания.

Сложные это требования или нет – судите сами. Но соблюдаться они должны все, и любая мелочь может сыграть с вами злую шутку в самый неподходящий момент. Например, паз между катушкой и планкой. Если в него попадет леска во время поклевки – это полбеды, а вот, если это произойдет во время борьбы с трофейной щукой, то в итоге вам грозит почти неминуемый обрыв. Все это не голословно, а испытано «на своей шкуре»: подсечка, мощнейший рывок в ответ, визг катушки, леска слетает кольцами, один из витков попадает в щель катушки, стопорится и жерлица рвется из рук в лунку. Хватаю ее, судорожно пытаясь освободить застрявшую леску, но … увы, поздно. Щелчок, и леска 0,4 мм рвется. Каков был вес этой щуки могу только предполагать. Кстати, рекомендую при вываживании крупной рыбы откидывать жерлицу в сторону, тем самым сразу скидывая леску с катушки, что бы получить запас ее свободной длины для дальнейшей борьбы с трофеем.

Далее, такая мелочь как материал флажка. Ну, казалось бы, действительно несущественная мелочь. Но нет. Первые мои флажки грубели на морозе и в итоге после поклевки могли быть ориентированы, как им вздумается – например вдоль линии обзора. И в этом случае его конечно совершенно не видно. Идешь на обход жерлиц и обнаруживаешь полностью размотанную леску и пустой тройник. В итоге сейчас материал подобран правильный, и форма флажка особая – он крепится вдоль центральной линии и жерлица всегда устанавливается так, чтобы сработавший флаг встал «лицом» в мою сторону. Такое крепление не позволяет развернуться флажку по ветру, тем самым уменьшив его видимость.

Почему я требую видимости основания? Однажды, расставив жерлицы в двух районах довольно далеко друг от друга, получил такой урок. Жерлицы расставлены, и я ловлю мелочь, постоянно обозревая территорию в ожидании «флага». Проходит два часа, иду на осмотр. На подходе к последним жерлицам вдруг вижу, что одна лежит на боку, уткнувшись планкой в лунку! Флажок, конечно, сработал, но щука очень быстро – «ходом», размотала леску, свалила жерлицу, и поклевку я пропустил. Катушка, конечно, пустая, но, тем не менее, подсекаю – пусто. Выматываю леску и вижу, что она оборвана. Леска у меня всегда стоит свежая, длина ее не менее 20 м, а диаметр 0,4 мм. Порвать такую леску даже на застопоренной катушке довольно непросто – она хорошо пружинит и гасит рывки рыбы. Значит, вес щуки был далеко не маленький. Если бы я увидел, что одной жерлицы не хватает, и подоспел вовремя, то обрыва бы, возможно, и не было.

Еще одна мелочь более присущая жерлицам с плоским основаниям, где катушка установлена вверху и открыта со всех сторон, как снегу, так и ветру, который часто бывает влажным. Чем это грозит? Обмерзанием! Именно поэтому делаются регулярные осмотры жерлиц. Леска может вмерзнуть не только в лунку, но и обледенеть на катушке. В начале своей практики я убедился в этом на собственном опыте, когда однажды весной не проверял жерлицы более четырех часов. Казалось, было довольно тепло, и ни о каком обмерзании не могло быть и речи. А в итоге оказалось, что катушки вообще намертво смерзлись на влажном ветру не только снаружи, но и в креплении с планкой. То есть они вообще не крутились. На трех жерлицах живец отсутствовал. Выводы сделать несложно.

Пружина также заслуживает особого внимания. Тугая может спугнуть щуку при хватке, а слабая просто не удержит излишне бойкого или просто большого живца. Кроме этого ей надо исхитриться удержать живца не только в спокойном состоянии, но и во время его атаки щукой. Ведь одна треть пустых флагов вызваны не щукой и не окунем, как часто ошибочно предполагают, а сильным рывком живца, когда он спасаясь от атакующего хищника, на пределе своих сил делает рывок. Последствия известны – живец выбивает флаг и уворачивается от зубов щуки. Повторно она, если это не жор, обычно уже не атакует. В итоге нужен компромис, «золотая середина» в жесткости пружины. Регулируется это как упругостью, толщиной металла, так и величиной подгиба конца пружины на катушке.

Удобство в сборке-разборке так же немаловажно – все должно делаться просто и быстро. Копошиться со сложной конструкцией на морозе более двадцати градусов никто не захочет. Лучший вариант – это когда можно все делать не снимая рукавиц. Со своей конструкцией я их снимаю только при насаживании живца. Размер и вес жерлиц не очень важен, так как большинство рыбаков уже давно пользуются разнообразными санями, а то и снегоходами и сложности в транспортировке в таком случае не существует. Поэтому компактность – это не главное, тем более, что зачастую «размер имеет значение» – например, достаточно большой диаметр катушек не только предпочтителен, а даже обязателен – толстая леска не так сильно свертывается кольцами и соответственно меньше путается. Кстати, рекомендую при установке жерлицы предварительно пропустить леску с натягом между пальцами, тем самым, выпрямив слежавшиеся витки.

Вот так постепенно мы подошли непосредственно к технике ловли. Не к тактике, о которой отдельный и очень долгий разговор, а именно к технике работы жерлицей. В ней также достаточно разнообразных мелочей, подобных такому выпрямлению лески при установке. Казалось бы мелочь, но когда после хватки с катушки соскакивает самая настоящая спираль, и она сразу свивается в плотный клубок, вспоминаешь, что забыл ее выпрямить. А начать надо конечно с установки жерлиц и способов защиты от замерзания лунок. Простой и действенный способ спасения от мороза – установка «накрывашек». Под ними лунка замерзает заметно меньше. Но надо учитывать, что если кружит поземка, то их может замести очень плотным снегом. Выковыривать накрывашки из такого наста после подсечки и во время вываживания довольно неудобно. А на предварительную подготовку зачастую просто нет времени. Лично я редко ими пользуюсь и чаще просто засыпаю лунки пушистым снегом, если он есть. Делать это лучше не сразу, а когда лунку покроет небольшая корка льда. Так же есть и другие варианты, даже такие экзотические, как, например, посолить снег в лунке. Попробуйте – результат очень интересен, тем более солонка в кармане не занимает много места.

Надо так же предупредить начинающих жерличников от одного опрометчивого шага – оставления жерлиц в сильный мороз на ночь. Если температура очень низкая, то по утру вас ожидают очень неприятные сюрпризы. Например вы приходите и видите флаг. Хорошо, если щука небольшая, хватка произошла вечером, рыба измоталась за ночь, и вы можете не спеша подготовиться к вываживанию. Главная проблема, конечно, в промерзании лунки, но не только сверху, но и по всей ее глубине. А при сильном морозе она может уменьшиться в диаметре за длинную зимнюю ночь почти вдвое. Как вы будете вытаскивать крупную щуку на свет божий – думайте заранее. Но это еще не все. Вам надо «раздолбить» все остальные лунки, так как, если этого не сделать, к вечеру в них вообще останется отверстие размером под небольшого щуренка. Сколько это хлопот вы поймете уже на второй-третьей лунке, но и не это главное, а то, как на этот погром среагирует щука, у которой как раз в это время начинается завтрак. И вот именно поэтому я пользуюсь ледобуром большого размера – 150 мм, чтобы создать задел на обмерзание лунки в сильный мороз или при ловле на одном месте более одного дня.

И, к тому же, в большую лунку проще завести крупную щуку. Это часто становиться немалой проблемой – щука встает под лункой, тройник находится в углу ее длинной пасти и, если просто тянуть вверх, то голова щуки становиться поперек лунки. Бывали случаи, когда рыбаки с разгону долбили щуку об лед затылком и обрывали леску даже под миллиметр диаметром. Когда подводите крупную щуку к лунке, не забывайте, что это самый ответственный момент, в этот момент и происходит самое большое количество обрывов. Держите леску пальчиками! Представьте, что она не 0,4, а всего лишь 0,18 мм. Когда щука первый раз подходит к лунке, обязательно следует мощнейший рывок, который вы должны ожидать и стравить вовремя леску, последняя, кстати, должна иметь запас длины. На очередном подходе щука уже ослабнет, но праздновать победу рановато, так как будет еще один ответственный момент – касание щукой льда. Даже ослабевшая щука может порвать любую леску, так как у нее появляется опора для тела и хвоста – лед. За счет резкости рывка она может легко оборвать леску или сломать тройник.

Но это уже финал всего действа, а мы снова вернемся к началу – к постановке жерлиц. Во-первых, надо сказать, что сами жерлицы следует расставить заранее – чем раньше, тем лучше. Если живец приготовлен перед рыбалкой – отлично, снасть будет сразу на взводе. Если же его нет, то настроеные жерлицы стоят наготове, пока вы его не наловите. Суть предварительной расстановки – не сверлить и не шуметь во время клева, который обычно начинается около девяти часов утра. По мере вылова живца начинайте заряжать с дальних жерлиц, чтобы не ходить с очередными окушками через взведенные жерлицы. Если глубина менее 3 м, перемещайтесь по льду аккуратно, стараясь не шуметь.

Техника постановки начинается с замера глубины. Здесь можно обойтись без глубиномера, потому что идеальная точность в жерлице не обязательна, так как живец все равно в итоге имеет свободу движения на двойную длину поводка (при длине 30 см – более полуметра). Следует учитывать лишь одно – уставший живец висит на тройнике у дна, и при излишнем отмере глубины щука его может просто не заметить. Все это не предположения, а результат наблюдений во время подводных съемок. Обычно сначала живец активно плавает и меняет глубину, а потом опускается вниз. Из этого следует логичный вывод – сначала глубину лучше сделать насколько допустимо большой, чтобы грузом ограничить подъем живца вверх (что особенно касается плотвы), а позже поднять уровень на 30-40 см, тем самым установив нахождение уставшего и малоподвижного живца на нужном горизонте.

Я глубину измеряю простейшим способом – самой жерлицей с помощью ее груза. Опускаю груз на дно, потом поднимаю его на длину поводка (тройник лежит на дне) и еще раз поднимаю на требуемое от дна расстояние (тройник на нужной глубине). Креплю пружину на катушке, вытаскиваю леску, тройник креплю на стойке, чтобы его не замело снегом, пока ловлю живца. Не измеряйте глубину с живцом на тройнике! Большая вероятность, что при опускании на дно, он заведет снасть в корягу, с учетом того, что груз у вас скользящий, и он может вытянуть достаточно лески для маневра.

Как крепить живца на крючке? Извечный и спорный вопрос… Не буду углубляться в эту тему и просто скажу, что лично я цепляю его просто за спинку. Единственное замечание – насколько крепко его требуется зацепить. Надо исходить из того, что бы щука при хватке не смогла его сдернуть, но при подсечке тройник мог легко порвать спинку живца и засечь щуку. Понять правильно ли вы насаживает просто – когда будете собирать жерлицы просто дергайте за поводок придерживая живца и оцените с какой легкостью освобождается тройник.

Забыл упомянуть о поводке и вообще об оснастке. Лично мои предпочтения сводятся к одному – максимальной деликатности снасти. Многие утверждают, что щуке «по барабану» и толстые поводки и вообще вся снасть. Может, бывает и так, если вы ловите неизбалованную и голодную щуку, но, когда она пассивная, или в водоеме у нее хорошая кормовая база, то… думайте сами. Я использую два варианта поводков: монофильные – двойной, диаметром 0,4 мм или одинарный 0,6 мм; второй вариант – поводочный тонкий материал.

Надо сказать, что монофильная леска требуют особого, очень деликатного подхода, когда нельзя, ни в коем случае, давать щуке сильно натянуть леску. Только тогда она может перетереть нейлон или флюорокарбон. А при правильном вываживании я, например, поднимал щуку почти в 10 кг на двойном поводке 0,35 мм. Но, если вас такие «премудрости» не устраивают, и вы хотите более надежной снасти – ставьте металлические поводки, благо современные материалы очень тонкие и гибкие (что очень важно) при достаточной прочности. Длина поводков (расстояние от груза до тройника) разная – в зависимости от глубины ловли. Так как обычно я стараюсь перекрыть разные глубины, то в комплекте есть и очень короткие (для ловли на мели) и длиной до полуметра. Если вы пользуетесь металлическими короткими поводками, и они не позволяют установить достаточное расстояние между грузом и тройником, ставьте на основную леску передвижной стопор.

Размер груза так же делаю максимально легким, так как после хватки существует вероятность, что он просто-напросто упадет на спину или пусть даже на хвост щуке. Как она среагирует на подобное – вопрос. Так же тяжелый груз сразу падает на дно и по мере движения щуки, леска начинает проходить через него под прямым углом, то есть с немалым сопротивлением, и оно тем сильнее, чем больше диметр, а значит и жесткость лески. В итоге щука тащит грузило по дну, он дергает леску и рано или поздно застревает. Все это конечно нехорошо. Размер груза и тройника, так же напрямую зависят от размера живца и в моем арсенале есть три варианта – для мелкого, среднего и крупного живца. Крупную плотву не насадишь на мелкий тройник, а излишне легкий груз она может даже поднимать.

Подсечка и вываживание

Со снастью немного разобрались, и теперь о самом главном – о подсечке. Есть несколько вариантов развития событий. Сначала разберем стандартный и представим, как это выглядит с поверхности и подо льдом. Резкий рывок из глубины, с катушки слетает около двух метров лески, и далее щука встает. Она схватила живца, держит его в пасти – ждет, когда он успокоится и готовится заглатывать. Теперь будет пауза, длина которой может меняться в зависимости от величины живца, размера и степени активности щуки. Наша задача – не спешить. Это главное. Если пауза затянулась, и вы начинаете думать, что хватка пустая, то надо просто проверить наличие щуки на том конце лески. Аккуратно выбираете по сантиметру леску кончиками пальцев, пока не почувствуете сопротивление. Если короткие, легкие подергивания, значит это живец – поклевка пустая, и можно перезаряжать жерлицу, хотя, конечно, короткую контрольную подсечку надо сделать обязательно. А то, что это щука, вы поймете сразу. Тяжелые толчки или короткие потяжки известят вас, что щука переворачивает живца в пасти или уже начала заглатывать.

Но так бывает не всегда. Когда щука пассивна, она может очень долго стоять неподвижно, зажав живца в зубах, и никаких сигналов с другого конца лески поступать не будет. Сложится впечатление зацепа. Соберите свою волю в кулак, не спешите, и не предпринимайте никаких действий. Если вы уже поняли, что сегодня щука капризничает, то просто зарядите снова флажок и можете сходить попить чайку. Лучше перестраховаться, чем поспешить и выдернуть живца из пасти трофейной щуки. Однажды я зарядил на самую мощную жерлицу живца в 350 г – специально с расчетом на трофей. И она сработала. Лески скинулось всего около полутора метров. Проверив пальчиками, убедился, что это не работа крупного живца, и что-то в глубине крепко, но неподвижно держит снасть. Я ждал почти полчаса. Потом сдался и решил, что все шансы исчерпаны, а на дне не щука, а просто груз попал под корягу. Еще раз подтянул – леска не идет. На всякий случай делаю короткую подсечку и в ответ получаю такой рывок, что леска вылетает из рук, а жерлица, не успевая скинуть леску, летит к лунке. В итоге сход. Если бы я не поспешил, то «мамка» в итоге все равно бы заглотила живца, и я бы получил свою порцию андреналина и возможно снимок с трофеем на память.

Далее, может сложиться прямо противоположный вариант развития поклевки. Рывок и леска без остановки и даже с нарастающим ускорением, начинает разматываться с катушки. Метр, другой, пятый, а щука не останавливается и кажется только набирает ход. Не делайте подсечки! Терпите до самых последних метров. Часто щука останавливается когда на катушке остается всего пара метров лески. Как видите ее запас нужен не только при вываживании. Не буду выдвигать свои предположения почему и как происходят подобные поклевки, но факт, что подсечка во время такого «ускоренного» хода щуки в 70% случаев безрезультативна.

В итоге можно разделить хватку на три составляющие: атака, остановка-заглатывание и дальнейщий ход. Рекомендации: не спешить и ждать когда щука разберется с живцом и уверенно поплывет дальше по своим рыбьим делам. Выглядит это как предварительные подергивания и потяжки лески (переворачивает живца) и далее уверенное, неспешное движение лески без остановок (живец уже в глотке щуки). Наша задача убедиться, что тройник точно находится в пасти щуки, а такую уверенность мы можем иметь только когда живец полностью в глотке, а не зажат в зубах щуки.

Ну и в заключении немного о вываживании. Повторюсь еще раз – леску держите всегда только пальцами, даже если ее диаметр с запасом. Как известно, разрывная нагрузка лески при плавном натяжении и резком рывке заметно отличается, а щука может так рвануть, что вы просто не успеете среагировать и сдать вовремя леску. Такое может быть, только если она зажата в кулак или (не дай бог!) намотана на руку. Если же держать леску промеж пальцев, то они будут действовать наподобие фрикциона и вовремя травить леску при излишнем натяжении даже при самом резком рывке.

Когда вы подвели щуку к лунке, и она никак не хочет заходить в ее узкую горловину, не форсируйте события. Убедитесь, что щука устала, больше не боится прикосновения льда и ждите момента когда она начнет ворочаться подо льдом. В этот момент чередуйте прослабления и натяжения лески. В итоге щука сама войдет в лунку, что будет заметно и по подавшейся леске и по поднявшейся воде. Если щука совсем выбилась из сил и стоит неподвижно, то просто прослабьте леску, дайте щуке немного опуститься и плавным рывком стукнете ее аккуратно об лед – взбодрите щуку, чтобы заставить немного покрутить головой.

И последнее – о безопастности. Предупреждение начинающим – ни в коем случае не берите щуку ни за пасть, ни под жабры. У щуки есть зубы даже на затылке, а острота их просто невероятна. Пользуйтесь багром или, если позволяет размер, аккуратно, по стеночке лунки, поднимайте ее на леске. Не тяните с усердием – она сама вам поможет, работая хвостом. Все манипуляции с тройником у щуки во рту производите только с помощью специального инструмента. Бывали случаи, когда рыбак оставался почти без кожи на пальцах, импульсивно дернув руку, когда, казалось бы, почти мертвая щука неожиданно, как бульдог, захлопнула пасть. Так же можно глубоко разрезать руки намотанной на ладонь леской при вываживании трофея. И, конечно, берегите пальцы в мороз. В азарте вываживания можно не заметить, что пальцы потеряли чувствительность. Ни одна самая огромная щука не стоит даже ноготка вашего мизинца.

Вот, пожалуй, в общем и все, что касается техники ловли жерлицей. Но помните, что наши тактические действия, несомненно, гораздо важнее, и здесь очень многое зависит от вашей трудоспособности, так как на первом месте стоит поиск уловистых мест. Делать это можно и даже нужно просто «методом тыка». Не создавайте себе каких-то правил и постулатов. Пробуйте ловить везде и постоянно менять, как районы ловли, так и глубину. Замечайте уловистые точки, но не зацикливайтесь на них. Все в этом мире непостоянно. Удачи!