Мормышки для финского залива

Запах свежих огурцов зимой – обычное дело не только на рынке рядом с ящиками рыбы, но и также возле рыболовов, которые с удовольствием ловят корюшку и только что выловленную бросают на лёд или в стоящие рядом санки-корыта.

За этой маленькой хищницей я ездил на рыбалку более 25 лет. И, как правило, выезжал с опытными рыбаками на проверенные точки и в нужное время, поэтому и результат был достаточен для моих домочадцев. Никакого особого значения снастям я не придавал, такой необходимости просто не было. Считал, что данная рыбалка примитивна и проста, важно только удачно найти рыбью тропу и далее применить отлаженный алгоритм вываживания.

Снасти

Удочка, леска, кивок и мормышки с грузиком. Набор проще некуда! И будет ещё дешевле, если самому руки приложить. Но так ли всё просто? Как выяснилось, нет. Существуют секреты ловли корюшки на Финском заливе.

Просматривая отчёты на форумах, то и дело приходится натыкаться на перебранки активных участников, которые подсчитывают улов коллег до грамма и после выносят вердикт – могло быть так или нет. А в ответ им на разные лады звучит фраза: ловить надо уметь, а не на форумах лясы точить!

Как показывают посещения Финского залива, уловы корюшки у большинства рыбаков примерно одинаковые, но кто-нибудь обязательно поймает больше, и причём в разы. Все поймали по сорок хвостов, а один счастливчик сто шестьдесят, то есть в четыре раза больше. И от «раздираемого» любопытства, набравшись мужества, кто-то из остальных идёт к такому рыболову на урок, чтобы посмотреть на его снасти. И для себя отметить, что такого особенного он сделал, что в результате обеспечило ему такой результат.

Что же мы можем увидеть? Расскажу о некоторых наблюдениях, находках и секретах ловли корюшки.

Особенности установки удочки

Осматривая удочки ловящих корюшку рыболов, удивляешься ежесекундно. Никаких повторов при ручном изготовлении. Конструкция с виду простая, но сколько вариантов! Хоть музей создавай и зарабатывай деньги на просмотрах этих изделий. Сейчас, конечно же, в большинстве случаев чаще покупают промышленные изделия, благо есть выбор.

Всегда есть суть вещи. В чём суть удочки? Для ловли корюшки удочка является мотовилом для лески, на ней установлен сигнализатор поклёвки – кивок. При отбрасывании удочки в сторону она должна остаться невредимой после удара об лёд. Ещё удочка должна как-то стоять в рабочем положении на льду. А при хорошем клёве должна сама принимать рабочее положение для активного участия в ловле корюшки.

И ещё маленький секрет ловли – перевозка и хранение снастей. Удочка должна быть компактной. Поэтому если искать или изготавливать её как самую неприхотливую и простую, то лучше обычной кобылки вы ничего не найдёте и не сделаете.

Остаётся вопрос с креплением удочки на льду. Ответ был подсказан неизвестным мне рыболовом, но внешний вид этого господина однозначно указывал, что он как минимум профессор. Ему большой поклон за эту находку не только от меня, но и от всех последователей. Оказывается, для установки удочки в рабочее положение подойдёт обычный пластиковый стакан, имеющий форму усечённого конуса. Пластик должен быть морозостойкий. Убираются стаканы один в один и, таким образом, места занимает при хранении и транспортировке минимально.

Именно в стакане удочка занимает рабочее положение сама. И из него она не может нырнуть в лунку при поклёвке активной рыбы или двух при дуплете.

Кивок

Я использую разные кивки. При хорошем клёве с середины марта – жёсткие. При более ранних рыбалках применяю чувствительные варианты кивков. Ловить можно корюшку сразу после ледостава, и для её поимки снасть должна быть достаточно деликатной, так как поклёвки могут быть едва заметными.

Леска

Основную леску использую диаметром 0.25 или 0.3. Цвет для меня важен, потому как он помогает видеть леску на снегу.

Особо надо выделить проставку. По первому льду лучше использовать её диаметром 0.14 из флюорокарбона, а вот для более позднего лова, когда корюшка ловится массово, конечно же, лучше перейти на 0.18 или 0.2. Длина проставки обычно составляет около 2 м. Флюорокарбон я применяю двух производителей Power Phantom (Германия) и Gosen (Япония).

Для хранения поводков можно использовать изоляцию для труб из вспененного полиэтилена. Цена у них смехотворна, и получается очень удобное хранилище поводков и проставок. А фиксировать проставку удобно на этом мотовиле булавкой с шариком.

Мормышки

Среди мормышек также есть разделение на те, что подойдут для перволедья и, наоборот, периода последнего льда. Надо отметить, что и большую роль играет течение. На мормышку ложится большая ответственность: она должна привлечь рыбу, её удержать и соблазнить на поклёвку. От её формы, массы и светосостава и будет зависеть, задержится рыба возле неё или проплывёт мимо.

Крючок я выделю отдельно. Его форма имеет если не решающее значение, то далеко не последнее. Рот у корюшки большой, поэтому и поддёв крючка должен быть широким. Крючок должен быть максимально острым. Если он будет сделан из тонкой проволоки, то это будет правильно.

Светосостав на мормышке может быть классическим, и иметь другое свечение, например голубое. Люминофор имеет разное время свечения. Есть рекордсмены, которые удерживают свет до 32 часов. Правда это или нет, могут подтвердить только приборы, глаз человека здесь не является экспертом. Обычный люминофор, который из-за невысокой стоимости идёт в производство, держит свет около 8 часов, чего, в общем, вполне достаточно.

Класть на лёд или снег мормышки для засветки не стоит, есть мнение, что люминофор на льду теряет свои качества. Так это или нет, не знаю, а вот для подсветки светосостава я взял на вооружение ультрафиолетовый фонарик. Он заряжает люминофор за секунды, и даже днём, когда светит яркое солнце, я всё равно пользуюсь фонариком для уменьшения времени подсветки. По заявлениям некоторых источников информации такой фонарик примерно в 6 раз быстрее справляется с засветкой мормышек.

Форма мормышки на течении влияет на её игру. И чем приманка легче, тем лучше. С формой много вопросов, и чётких рекомендаций давать не хочу, пробуйте – ищите ту, в которую вы будете верить. Мормышек должно быть много, тут точно можно экспериментировать и искать интересные формы. В разное время они все будут выдавать различный результат. К тому же цена на них не столь велика, так что сделайте домашние заготовки в виде проставок с различными формами мормышек.

Груз или блесна?

По перволедью я применяю вместо груза блесну. Вместо тройника ставлю поводок из лески с маленькой мормышкой или беру крючок правильной формы и насаживаю на него красный силиконовый светящийся шарик. Были дни, когда у меня и коллег до 70% поклёвок приходилось именно на блесну.

Форма блёсен имеет значение. Лучшими у меня числятся Alaskan, Legenda и Dueler. Первые две сверху имеют широкую часть, а Dueler особую форму. Цвет я подобрал экспериментально, отлично работает «жаба» (светонакопительная) или «серебро», но и другие цвета не стоит отвергать, например «мышь» (светонакопительная).

Когда начинаю ловлю в тёмное время суток, применяю блёсны, покрытые светосоставом. И на них отлично ловится корюшка, даже на «стоячую игру». Почему игру? Потому что их шевелит течение. Можно и подыгрывать небольшими подбросами, пауза важна и нужна. Размер при бесклёвье лучше применять небольшой, 50 мм будет оптимальным, а обычным размером выступает 70 или 80 мм. Имейте в виду, широкую блесну в отличии от свинцового грузика сильно сносит по течению, до 4-5 метров и это не предел.

Как удерживать рыбу?

Классическая расстановка удочек всем известна. Она хороша при больших глубинах, но если ловля идёт на глубине до 8 м, то можно сверлиться «гнездом». В дни «тяжёлого бесклёвья» такая расстановка вполне оправдана и может спасти рыбалку.

Я немало времени посвятил просмотру подводного видео про корюшку, и эти фильмы сильно изменили моё мнение о движении корюшки под водой. В пассивном плавании её можно привлечь взвесью в воде, которая рыбу не накормит, но при этом удержит. Способов масса, и не в рамках этой статьи рассматривать, чем же корюшку удержать. Меня немного удивляет, что некоторые рыболовы, порезав карася или карпа, оставляют скелет и потроха на льду. Во-первых, это не эстетично, во-вторых, корюшка вам точно «скажет спасибо» за подобное лакомство. А подать это «блюдо» можно в обычном марлевом мешке с грузом.

Маленький совет ловли корюшки на Финском заливе

У англичан принято давать не совет, а маленькую его часть. Такая часть настолько не значительная, что советующий только направил, а всё остальное получивший совет додумает сам. Вот вам маленький совет. Светлячок, который используют поплавочники для подсветки поплавков и кончиков удилищ, отлично светит более 8 часов(до пары суток). Можно и его поставить как один из элементов для удержания рыбы, а в каком месте снасти вы его поставите – решите сами. А может, это будет самостоятельная снасть.

Вариант не бюджетный, и не панацея от бесклевья, но мелькающий огонек в слое воды не останется незамеченным для рыбы.

Оснастка удочки на корюшку на Финском заливе.

Очень хочется надеяться, что в этом году все же лед на Финском заливе встанет, и удастся половить любимую многими рыбаками петербуржцами рыбу — корюшку. Это конечно не единственная рыба, ловля которой по ледовому сезону доставляет удовольствие, но именно она ловится на зимнюю снасть, и очень мало — в летний период.

Для тех, кто совсем не в теме ловли корюшки, и хочет попробовать себя в этой ловле, как раз эта статья.

И так самая простая , и в то же время наиболее распространенная удочка на корюшку — так называемая «кобылка». То есть пенопластовая рукоять , она же мотовило, на которую намотан запас лески, хлыстик, кивок , груз и несколько светящихся, или как их еще называют в народе «фосфорных» мормышек.

Среди адептов корюшиной ловли постоянно идет спор, что лучше — классическая удочка с мотовилом или удочка с катушкой. На мой взгляд — реальными достоинствами катушки являются относительно более высокая скорость разматывания удочки и чуть более точная регулировка глубины. Но минусов существенно больше. Классическая кобылка, хоть и медленнее разматывается, но зато позволяет сразу понять глубину места ловли с точностью до длины витка намотки. Кстати, сматывать обратно кобылку часто быстрее, чем катушку, поскольку оборот по мотовилу кобылки существенно больше диаметра шпули. Плюс на морозе катушки имеют обыкновение обмерзать, в механизм фиксаторов набивается снег, при бросках удочки на лед катушки колются. В последние года получили распространение зимние удочки с встроенными катушками большого диаметра, они достаточно дороги, относительно кобылок, и их беда — фиксаторы. Пластмассовые фиксаторы — ломаются, металлические мерзнут и рассыпаются когда и если шпуля катушки слетает при резких бросках на лед. Ну и еще один минус удочек с катушками — готовая смонтированная снасть имеет концевую ставку (участок лески с грузом и поводками) иногда длинною более метра. И этот конец на катушку не мотается, его все равно надо фиксировать на мотовиле, и , тогда получается, что нужно брать ту же кобылку и прикручивать к ней катушку. Это очень неудобный вариант конструкции. Поэтому для себя я давно решил, что лучше кобылки.

В идеале они должны быть из плотного, но достаточно мягкого пенопласта, поскольку в них часто втыкаются крючки, и в то же время пенопласт должен иметь запас прочности, поскольку леска при высыхании часто чуть усаживается, оказывая серьезное давление на «ноги». А «ноги» должны быть именно ногами, то есть не пазом для намотки лески на монолитном теле удочки. Это необходимо для более точной регулировки глубины. Как правило, для более точной регулировки используется передняя нога кобылки, поэтому ее окружность обычно составляет примерно четвертую-пятую часть от окружности всего мотовила кобылки.

Хлыст удочки, должен быть достаточно прочным и желательно не менять свои свойства на морозе. В идеале хлыст должен быть вделан внутрь ручки более чем на половину длины. Или по крайней мере внутренняя часть хлыста должна заходить в ручке за выемку передней ножки кобылки. Надеюсь понятно почему: как уже писал выше, при высыхании увеличивается натяжение лески, и внутренняя часть хлыста служит дополнительным элементом прочности удильника. Когда то видел в продаже довольно неплохие кобылки с металлической трубкой внутри. Причем в транспортном положении хлыст вставлялся длинной частью внутрь трубки, уменьшая габариты удилища. Сейчас давно таких не видел, изготовители предпочитают более дешевые варианты. Если у вас руки растут откуда надо, то вставить трубку под хлыст можно и самому. Но это не обязательно. Если критичны габариты , то можно в принципе обрезать и уменьшить длину хлыста. Он не важен ни для мягкости подсечки, ни для амортизации рывков рыбы. Нету у корюшки рывков, которые надо амортизировать. Самый сильный рывок — это подсечка. Она часто очень амплитудная, но на глубинах, на которых ловится корюшка, и при тех размерах корюшки, которые ловятся говорить всерьез об эластичности хлыстика не приходится. А вот прочность его, имеет большое значение. чтоб он не сломался при рывке , ведь грузило может быть достаточно массивным.

В связи с этим хочу привести пример неплохой, на мой взгляд конструкции, когда кобылка увеличена до 25 см в длину (обычно около 15 см) , короткий хлыст. На фото внизу увеличенная кобылка верхняя, обычная — нижняя.

Еще один маленький нюанс. В заднюю часть кобылки вклеен груз около 40 грамм. Он увеличивает устойчивость удочки при ее постановке у лунки.

Что б груз не вываливался , снаружи он плотно залит той же эпоксидной смолой, на которую и вклеен в тело удочки.

Обычно корюшиные удочки оснащаются довольно мощными пружинными кивками, с крупными шариками-наконечниками, окрашенными в яркий цвет. Делается это для того , чтоб поклевка была видна издали, поскольку ловят обычно на несколько удочек, расставляя их на расстоянии метр-полтора друг от друга. Очень сложно подобрать правильную жесткость кивка. Слишком жесткая пружина будет скрывать от вас поклевки, слишком мягкая не даст ловить на глубине с течением. Как правило у опытного рыбака есть в запасе несколько удочек с различными кивками, и разным запасом лески и развесовкой грузил. Принцип простой — чем больше глубина тем больше груз, следовательно жестче кивок. И хотя, чаще всего при ловле корюшки , груз лежит на дне, но практика показывает, что течение иногда бывает достаточно сильным, что б тащить даже 30 граммовый груз. И необходимо, что б кивок его удерживал не сгибаясь в лунку За экономией гнаться не надо, кивок должен быть достаточно длинным, минимум сантиметров 10 в рабочей длине пружины. Тогда есть возможность немного регулировать его жесткость и чувствительность, меняя длину рабочей части. Некоторые советуют для уменьшения жесткости кивка его чуть растянуть. Э
то не очень хороший совет, подходящий только для совсем уж жестких пружин. Но во-первых, очень сложно растянуть пружину однородно, так чтоб мягкость проявилась одинаково по всей длине, во-вторых раз растянув — уже никак не восстановишь жесткость, даже если растянул излишне. Поэтому лучше уж сразу избыточно жесткие кивки не покупать.

Есть еще варианты кивков например лавсановые рессорного типа, обладающие необходимой мягкостью и эластичностью, но они дороже, и куда как сложнее конструктивно, и гораздо более габаритны.

Есть кивки из резиновой или силиконовой трубки. Они более чувствительны, но я их обычно использую на паре удочек с более тонкой оснасткой и при ловле на небольших глубинах с легкими грузами. На глубине больше 10 метров их преимущества сходят на нет, из-за того, что при малейшем течении парусность лески начинает их сгибать, уводя из зоны чувствительности. А если добавляется мороз ниже 7-8 градусов, то они и вовсе деревенеют и становятся хуже пружинных.

Видел раз на льду удочки, оснащенные наряду с кивком, еще электронным сигнализатором поклевки, типа карпового.

Надо сказать, что эффективность звукового сигнализатора достаточно высока, поскольку увидеть поклевки на разнесенных удочках удается не всегда, а звук не прозеваешь. Но конструктив достаточно сложен, да и сами сигнализаторы довольно дорогие.

Для использования свето-звукового сигнализатора надо очень трудоемко подходить к подбору конструкции удочки, и это пожалуй может быть темой отдельной статьи. Если же говорить о традиционных бюджетных вариантах, то правильно подобранны пружинный кивок — это оптимально.

Обычно на корюшиную удочку я наматываю не меньше 30 метров лески. Причем к леске довольно высокие требования. В идеале нужна леска с малой растяжимостью, с низкой памятью, прочная, и контрастирующая цветом со льдом, и учитывая , что удочек на сезон готовится десятка два , желательно, что бы она была еще и не очень дорогая.

Для себя я года два назад нашел карповую леску Акаrа GLX black power, она по всем перечисленным показателям меня устраивает. Плюс размотка 150 метров, хватает на 5 удочек.

И как оказалось — леска достаточно долговечная, без замены отработала уже два сезона. Диаметр лески 0,25-0,28. Толще не имеет смысла, поскольку существенно дороже. Тоньше не стоит брать из соображений прочности и легкости распутывания, поскольку при вытаскивании без ветра любая леска имеет тенденцию собираться в кольца и перехлестываться, чем тоньше, тем больше вероятность получить самозатянувшийся узел, который на морозе будет не разобрать.

Важно при намотке точно считать количество витков на удочке и знать длину витка (оборота). Можно конечно чуть сэкономить и намотать например по 25 метров и одной катушки хватит на 6 удочек, но обидно бывает на рыбалке, когда например клюет корюшка на 25-27 метрах а лески чуть не хватает из-за течения. Правда в такие ситуации приходилось попадать не чаще раза в сезон, но тем обиднее, Поскольку на такие глубины обычно выходишь, когда нигде не клюет. И это получается последний шанс не пролюбить выезд. Ну и плюс — все же никто не застрахован от запутываний, обрывов, и т.п. Правда эти потери минимизируются тем, что к основной леске привязывается концевой поводок, на котором и монтируется основная снасть — мормышки, груз. Концевой поводок обычно из более тонкой лески, длиной полтора-два метра. Очень тончить я не люблю, ставлю флюорокарбоновый концевик (ставку) из лески диаметром 0,2 — 0,22 мм.

По прочностным качествам хорошо себя зарекомендовала леска

Опять же удобная размотка по 30 метров. Эту леску я еще использую и на отводные поводки при летней ловле окуня.

Кстати по цене она сопоставима с акаровским GLXом, но есть факторы, которые все же заставляют в качестве основной ставить акару, а «тиагру» использовать только на концевик. Акаровская леска (именно этот вариант карповой лески) очень мягкая, практически без памяти, но почти не растяжимая, и черная (темно-темно-коричневая). Тиагра же при постоянном использовании становится менее эластичной, и поскольку она бесцветная, видно на снегу и льду ее существенно хуже. Но так , или иначе, леску выбрать можно любую, благо сейчас нет дефицита. Можно даже взять Шимано техникум, она тоже подойдет.

Вопрос цены и ваших предпочтений. У меня же еще один плюс в сторону Акары — Питерский Клуб Рыбаков партнер фирмы, и пользуется системой скидок. Поэтому большинство лесок у меня именно акаровские, и могу сказать, что качество их вполне приличное.

Определившись с леской и кивком, переходим к собственно «ставке» — то есть сборке концевой части снасти, ловящего поводка.

Концевая ставка вариант 1

Самый распространенный. Длина ставки 1-2 метра , в зависимости от глубин на которых предполагается ловить. На ставке привязаны 2-3 поводка со светящимися мормышками. Длинна поводка от основной лески до мормышки 5-8 см. Важно, при привязке мормышки на поводок обратить внимание, что бы жало крючка смотрело вверх, то есть выход лески поводка из мормышки к основной леске совпадает с направлением жала крючка. Сам же поводок к основной леске я привязываю обычно так, что бы конец с мормышкой смотрел вверх, в противоположную грузу сторону.

При привязывании поводка к основной леске я ставлю между ними в узел шелковую или шерстяную нитку, после обрезаю концы. Причем, для того, что б было легче привязывать, я сначала привязываю на ставку поводки, без мормышек, с длиной поводка несколько больше необходимой, а после того, как привязал поводки, привязываю на них мормышки, окончательно регулируя длину поводка перемещая узел до его затягивания на крючке. При такой привязке поводки не перемещаются по леске.

Обычно я делаю два варианта таких ставок , для небольших глубин — нижняя мормышка примерно в 10 см от груза, вторая мормышка примерно в 40 см от груза. Третья может быть в 70см-метре от груза, и сама ставка получается длиной метр, если две мормышки, полтора — если три мормышки. Для глубин свыше 15 метров применяю удочки с более разнесенными мормышками — на ставке длиной два метра мормышки располагаются нижняя не выше 20 см от груза (реально от 15 до 20 см) , вторая — примерно в 50 см от груза, третья примерно в 1,5 метрах от дна. Правда я все чаще останавливаюсь на двух мормышках, потому что, чем мормышек больше, тем больше шанс зацепа за нижний край лунки одной из них. А вот что бы обловить более высокий горизонти ото дна применяю еще один вариант концевой ставки

Концевая ставка вариант 2

Всего один поводок с мормышкой, а вместо груза небольшая блесна , размером 3,5-5 см в длину, и весом 7-10 грамм Мормышку привязываю на высоте примерно тридцать сантиметров от блесны. Такой удочкой можно облавливать разные горизонты , определяя на какой высоте ото дна может стоять косяк корюшки.

На глубинах до 10 метров для этих же целей можно использовать удочку с конечной тяжелой вольфрамовой мормышкой , весом в те-же 8-10 грамм, и крючком от номера 6 по отечественной классификации. Более легкий кивок, позволяет отслеживать поклевки мелкой корюшки. Иногда, особенно по перволедью, на небольших глубинах, такая оснастка позволяет улучшить результат очень существенно. Но при глубине до больше 10 -12 метров и наличии течения эта удочка уже начинает работать плохо, и при хорошем клеве, она существенно тормозит рыбалку, поскольку время опускания такой снасти до горизонта лова существенно выше, чем вариант с нормальным грузом.

Размер (вес) груза на корюшку начинается от 14 грамм, в принципе можно считать так — минимум 14 грамм, а после 14 метров глубины на метр глубины прибавлять 1 грамм веса груза. Поскольку никто не заморачивается такими расчетами прямо на рыбалке, то нормальный набор — 14 — 18 — 22 — 28 грамм. Причем, чем лучше клев, тем больше груз можно ставить при меньшей глубине. Задача груза — быстро доставить приманку на дно, желательно так, что б заодно подтащить и отброшенную от лунки удочку, и распрямить все петли, которые сложились при вытаскивании. При слабом клеве вес груза имеет значение, поскольку груз к приманке расположен существенно ближе кивка, и рыба, чувствуя его вес может отпустить приманку. ПРавда корюшка в этом отношении не такая осторожная рыба, как плотва или лещ. Но тем не менее, все время приходится искать оптимум между скоростью погружения снасти и ее легкостью. Не говоря уж о том, что тяжелый груз при рывке подсечки сможет сломать хлипкий хлыстик удочки.

Форма груза может быть разной. В основном это каплевидные или конусные груза. Я предпочитаю конусные, с широким плоским основанием, поскольку они ложатся на дно плоскостью, и более устойчивы и к течению, и к наклону дна. Желательно что бы груз имел в качестве ушка часть вертлюга. Тогда он позволяет меньше закручивать леску. А менее закрученная леска меньше склонна к запутыванию на поверхности.

Много споров идет о том, какого цвета мормышки предпочитает корюшка. Но так или иначе — традиционно ее ловят на светящиеся мормышки. Хотя клюет она иногда и на простой крючок. Но пожалуй единодушно все сходятся на то, что в основном, свет мормышки ее привлекает.

Я экспериментировал с разными цветами. Особенно когда тестировал электронные мормышки на основе цветных светодиодов. Могу сказать одно. Нет однозначно козырного цвета свечения, который бы работал всегда, во всех условиях, на всех водоемах. Корюшка ловится у нас не только на Финском заливе, который сам по себе тоже очень отличается по условиям лова в разных частях, но и на Ладоге, особенно в ее северо-восточной части. И в некоторых озерах, например в Мичуринском , хоть и корюшка и мелкая, но иногда ловля достаточно результативна.

Классика — зеленый люминофор. Подозреваю, что только от того, что он был чуть ли не единственным, в те времена, когда начинали делать светящиеся мормышки.

По электронным мормышкам — у меня одно время очень хорошо «стрелял» красный цвет, просто был хитом. Причем, неоднократно на эти мормышки садилось что-то, что было не поднять, и «оно» отрывало тонкую снасть. Скорее всего — судаки. По крайней мере мой соклубник несколько раз смог поднять судачков при ловле корюшки на красные мормышки.

Существенно важнее цвета — интенсивность свечения. Причем в общем случае она чем ярче — тем лучше, но иногда бывает с точностью до наоборот. Но общий принцип — лучше новые и яркие мормышки, чем старые, которые разряжаются уже через две-три минуты нахождения в воде.

Обязательно проверяйте остроту крючка перед каждой рыбалкой. Острый крючок царапает поверхность ногтя даже при проведении по ногтю без усилия.

Размер крючка не меньше отечественной 6ки. В принципе корюшка хоть рыба и не крупная, но пасть у нее достаточно объемная.

Обычно есть еще закономерность — чем крупнее мормышка, тем крупнее корюшка. Но к сожалению, эта закономерность стреляет все реже, поскольку в принципе корюшка залива существенно обмельчала.И можно зря прождать подхода «крупняка», просто зевая или не имея возможности подсечь до-20 граммовую корюшку на крупную мормышку.

Пожалуй лучшие мормышки из того, что делается в Питере — это вот такие.

Их делает один питерский умелец, координаты которого можно найти на сайте Питерского Клуба Рыбаков))

На этом я заканчиваю обзорную статью для чайников об оснастке удочки на корюшку.

Если тема вызывает отклик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.