Особенности ловли матчевой снастью
Об особенностях ловли матчевым удилищем. Описываются проблемы с которыми может столкнуться рыболов, ловящий этой снастью, как выполнять забросы, подсекать рыбу.
Часто крупная рыба держится за пределами махового поплавочного заброса на дистанции 30 и более метров, и рыболову нужно приспосабливаться к такому поведению рыбы, и здесь существенным подспорьем является применение матчевой снасти.
Матчевые катушки
Современные поплавочные матчевые катушки выделяются внушительными размерами, самый популярный – 4000-4500. Более того, в матче набирают популярность еще более внушительные модели размером 6000-6500! Рыболовы ставят их для того чтобы оснастка мигом выматывалась с большого расстояния, во время активного клева, где каждая секунда дорога. Такие катушки, обладающие скоростными характеристиками, выматывают тяжелый поплавок очень быстро, когда он глиссирует над поверхностью воды, чуть касаясь ее. Высокоскоростная безынерционка с широкой шпулей от 50 мм за 3-4 часа интенсивной рыбалки, при дистанции ловли 25-30 м, позволяет сэкономить пятнадцать и более минут за счет более скоростной подмотки оснастки в моменты перезабрасывания. А ведь еще недавно были популярны небольшие «мясорубки», которые напрямую привязывались к тесту поплавочного удилища, как и в ультралайтовой спиннинговой снасти. Но рыболовная практика, год за годом доказывала, что небольшие модели гораздо хуже приспособлены для активной скоростной матчевой рыбалки, а мелкие и недорогие еще и ненадежны.
Поплавочники могут сколько угодно разглагольствовать о «крутизне катушек», превозносить до небес (или наоборот хаять) самые разные брендовые вещи, но рыбаки комфортно ловят как с катушками за 300, так и с моделями за 50 долларов. Ведь далеко не у всех доходы позволяют покупать дорогие вещи, да и в большинстве случаев, этого не требуется. Ловят тем к чему привыкли, к чему душа тянется, с чем рыбачить нравится. Скажем, для матчевых катушек типичен задний фрикционный тормоз, но есть достойные аналоги и с передним тормозом, у которого свои почитатели, ведь более важно как фрикционный тормоз функционирует, а не где он расположен, что так существенно на поплавочной рыбалке с ее тонкими лесками и деликатными оснастками, и здесь у каждого свои приоритеты.
Матчевые удилища
Современная матчевая ловля за длинной удилищ не гонится, что четко просматривается даже на крупных международных соревнованиях, где настоящие профессионалы применяют удочки длиной 3.9 – 4.2 м, если точнее, то 13 футов (3.96 м) или 14 футов (4.27 м). То есть те длины, что и в обычной рыбалке являются основными. Более длинные удилища сильно парусят на ветру, запаздывают со своевременной подсечкой, ими сложнее управляться среди всевозможных помех, тех же кустов, точность заброса часто хромает и сложнее сохранить заданный строй по сравнению с более короткой удочкой.
Хотя всегда найдутся оригиналы, причем большие мастера, которым нравятся удочки подлиннее, под 4.5 м. Они любят пользоваться отдельными достоинствами таких моделей, в первую очередь, с такими удилищами немного проще вываживать крупную рыбу, того же леща – более длинный бланк лучше амортизирует, мягко гася рывки.
И все же, рабочие свойства матчевых удилищ, всех длин, во многом схожи, так что выбор удочки тут чисто субъективный – как в руку ляжет. Модели в районе 4 м затрудняют ловлю со стационарными, глухо закрепленными на леске поплавками, но, обычно, в матче главенствует поплавок скользящий, и в работе с такими оснастками длина удилища – дело третье.
Техника ловли матчевым удилищем
Современной сбалансированной матчевой снастью просто забрасывать далеко и точно, благо оснастки тяжелые. Можно запросто забрасывать дальше 30 и даже 40 метров, но, в большинстве случаев, в этом нет острой необходимости. Ведь чем больше дистанция ловли, тем ниже ее скорость, больше технических помарок, и в итоге общая результативность рыбалки падает. Естественно, поплавочники ловят удилищами разной мощности, соответственно, технические характеристики конкретной удочки должны учитываться в силе броска. Удилищами с малым тестом забрасывают мягко, без рывков, амплитуда маха достаточно большая, и такое применение считается нормальным, неспроста на фирменных матчевых удилищах часто отмечается не тест в граммах, а просто предполагаемый разрывной диапазон лесок, рекомендуемый изготовителем, так как более прочные жилки при вываживании крупной рыбы могут привести к поломке бланка.
Мощными матчевками забрасывают более коротки и хлестко. То есть даже оснастки схожего веса и конструкции забрасываются разноплановыми удилищами, и у каждого рыбака на этот счет свое мнение. Вплоть до того, что это удилище любимое, фартовое, и нет смысла применять другое, даже в том случае, когда тест не очень-то соответствует сложившимся условиям ловли.
При выборе подходящей снасти рыбаки руководствуются и другими причинами
Например, кто-то сознательно применяет удилище с заниженным тестом, чтобы более мягко работало при вываживании, когда применяются тонкие поводки, если таковые требует рыба. Или наоборот, берется удочка с завышенным тестом, чтобы увереннее работала при сильном боковом ветре, который частиком становится главной проблемой, мешающей точно выполнять забросы. Ладно, если бы ветер дул сильно, устойчиво, но нередко он дует сильными порывами, зачастую такой силы, что приходится какое-то время выжидать, чтобы точно забросить в прикормленную точку, а не куда-то в «молоко».
В любом случае, исполнив заброс, во избежание образования дуги, жилку стараются поглубже притопить, дабы упредить скорый снос поплавка – топят леску с помощью резкого, но короткого (часто весьма резкого) движения удочки в сторону, опуская ее вершинку в воду.
Точность ловли выдерживается при соблюдении двух непременных условий: забрасывать нужно на одно и то же расстояние и в строго определенном направлении. С удерживанием направления проще, благо на противоположном берегу всегда можно найти заметный ориентир. Постоянную дальность заброса, большей частью, поплавочники выдерживают схоже. Оснастка сознательно перебрасывается через прикормленное место на 5-7 м, леска фиксируется в зажимной клипсе на шпуле катушки, делается подмотка до прикормленной точки с запоминанием количества оборотов рукоятки. В дальнейшем ловят так: после заброса дальность полета оснастки ограничивает зажимная клипса, необходимое количество подмоток, и крючок с наживкой подводится в зону прикормки. Если же лещ после подсечки захочет «погулять», то имеется какой-то запас лески, который выдаст фрикционный тормоз.
Вместе с тем, некоторые рыболовы отмечают, что считать количество оборотов после каждого заброса нерационально — это отвлекает от более важных мыслей, да и вообще может здорово напрягать, а на рыбалке нужно расслабляться. Поэтому действуют по двум направлениям: ограничивают дистанцию ловли и зажимая леску, и ставя на ней какую-либо заметную метку, обычно в районе нижнего пропускного кольца на бланке или ближе к катушке – положение метки соответствует нахождению наживки в районе прикормки. Метку эту ставят водостойким ярким маркером, но не обычным спиртовым, который может довольно быстро ослабить тонкую леску, а специальным фирменным, покрытие которого смывать не нужно – само исчезает через определенное время. Используются и другие методы – применяют более заметные метки в виде специальных ярких резинок, которые как сантиметровые тряпочки болтаются на леске, отлично заметны, самопроизвольно не смещаются и беспрепятственно проходят через пропускные кольца удилища. В принципе, из нового здесь только материалы, а сама идея стара как мир, ведь рыбаки не одно десятилетие, в качестве метки, завязывали на леске стопорный узел из яркой нитки, а после рыбалки этот узел аккуратно распускался с помощью острой иголочки.
Сложности ловли
Одним из непростых моментов в матчевой ловле является подсечка. Это довольно сложный и специфический технический элемент, связанный с очень длинной леской, превышающей длину удочки в 5-10 раз, а то и более. Опытные поплавочники утверждают, что невозможно работать одной и той же подсечкой всегда и всюду, ведь амплитуда размаха, сила подсечки привязывается к конкретной ситуации. Бывают случаи поклевок практически сразу после заброса – рыба атакует наживку в полводы или на подходе ко дну. Если в этот момент не случилось порыва ветра, да еще дистанция небольшая (15-25 м), то подсечка делается резким, но коротким движением удилища, ведь большая лесочная дуга отсутствует. Подсекать рыбу в такой ситуации размашистым движением удилища – немалая вероятность оторвать поводок даже на среднем подлещике или подъязке, не говоря уже о полновесном леще или карасе, а у небольшой рыбы так можно вырвать крюк изо рта.
Вместе с тем, в каждом конкретном случае проблематично заранее точно знать по поклевке, насколько крупная клюет рыба, какова конкретная слабина лески, уходящая к поплавку, поэтому, большей частью, рыболов страхуется – устанавливает фрикцион катушки примерно наполовину от разрывной нагрузки поводка. В таком случае фрикцион смягчит излишне размашистую подсечку, сдав немного лески, да и первый рывок крупной рыбы, если таковой последует.
Прямо противоположный пример – недостаточная амплитуда и резкость подсечки, когда из-за значительной дуги лески усилие просто не доходит до самой оснастки. При этом поклевка безрезультатна, или, что бывает значительно реже, рыба сама засекается, это становиться понятно лишь после подмотки нескольких метров лески. Виной тому все та же злосчастная лесочная дуга, лишающая рыболова прямой связи с оснасткой. Причем от этой дуги очень непросто избавиться полностью, так как вода лишь в исключительных случаях бывает абсолютно неподвижной, и обычно леска каким-либо образом да уходит в сторону, формируя эту дугу. А если еще дует боковой сильный ветер – условия хуже не бывает! В таком случае вредная дуга присутствует постоянно, и требуется максимально размашистая подсечка, но и этого недостаточно, нужно одновременно выматывать леску катушкой, и тем быстрее, чем дуга больше.
Что касается направления подсечки, то при умеренной дуге подсекают, работая удочкой почти вертикально, а при сильных порывах ветра, когда дуга лески значительна лучше сечь в бок – ветер справа, удилище заводят на левую от себя сторону. Траектория движения удочки достаточно низкая. А некоторые рыбаки подсекают вообще таким образом, что кончик двигается над самой водой, объясняя это просто – при такой подсечке леска движется почти в том же направлении, куда ее вытянула дуга, из воды выходит немного, и подсечка максимально надежна, а если при большой дуге сечь вверх, то львиная доля этого усилия пойдет не столько на подсечку рыбы, сколько на преодоление сопротивления воды.
Матчевая ловля. Настройка снасти и выбор места ловли.
Фидер уже получил статус культовой ловли рыбы, но и поплавочная магия существует и продолжает развиваться. А какие эмоции испытываешь, когда смотришь на поплавок на воде! То он приподнимется, чуть шевельнется и скроется под водой…
Я очень люблю поплавочную ловлю, в том числе ловлю матчевым удилищем. Как правило, матчевая ловля удобна в стоячей воде, хотя ей можно успешно ловить на медленном и даже среднем течении. В этой статье я расскажу о классической матчевой ловле на водохранилище.
Начнем с подбора места для ловли. Глубины могут быть разными. Я успешно ловил даже на 12 метровой глубине, главное, чтобы снасть не надо было перебрасывать через растительность на воде. А чтобы можно было бы сделать качественный заброс, за спиной не должно быть кустов или высокой травы. Где лучшее место ловли на водохранилище? Лучше всего поговорить с местными рыболовами, почитать рыболовные форумы в интернете или заранее посмотреть карту глубин водоема. Водохранилище, это искусственно созданный водоем, и там не всегда работают те же принципы поиска мест, что в естественных водоемах. Хотя некоторые принципы поиска интересных мест стоит знать. Например, то, что если у среза воды сразу начинается гора или скала, то скорей всего обрыв идёт и под водой. Если какой-то район водохранилища или береговая линия заросла, но явно видна линия, где растительность кончается, то вскорей всего там бровка и с нее начинается глубина. Именно такие интересные места нам и надо искать, так как рыба их любит.
Матчем, даже без специальной подготовки, весьма успешно можем ловить, забрасывая приманку на расстояние до 40-50 метров, а с определённым опытом и специально приготовленными снастями можно ловить и дальше. Но сейчас речь о такой ловле не пойдет.
Для повседневной ловли идеально подходят удилища длиной 3,6-3,9 метра, хотя многим нравятся удилища длиной 4,2 метра. Это не принципиально, главное, чтобы снасть «ложилась» в руку. Самый рабочий и универсальный тест матчевых удилищ — 20-25 грамм, это будут средне-жесткие удилища, которыми вы сможете смело бросать снасть на любое расстояние, и так же смело выважывать любую рыбу, будь то крупный лещ или карп. Если вы можете позволить себе самый дорогой инвентарь, мой вам совет – не покупайте для любительской ловли самые «крутые» удилища. Чем удилище легче, тем оно хрупче, а в матчевой ловле, особенно в стадии обучения, бывают ситуации, когда лишняя хрупкость снасти мешает. Конечно, это моё личное мнение, так как я хочу, чтобы вам этот вид ловли понравился.
Как оптимальный вариант между ценой, качеством и престижем, могу посоветовать удилище Salmo Elite Match 25 длиной 3,9 метра. Если увидите это удилище в рыболовном магазине, возьмите его в руки и поймете, о чем я говорю. Катушка для матча нужна скоростная и 30-40 размера. Так как забрасываем снасть часто и далеко, то скоростная катушка помогает нам на рыбалке экономить время. Так мы посчитали, что с катушкой, у которой передаточное число 1: 7,2, как у катушки Salmo Elite Match 8, скорость намотки лески быстрая. Поэтому на 10 забросах, по сравнению со спиннинговой катушкой такого же размера со стандартной передачей 1:5,2, мы выигрываем по времени один заброс. Мелочь, но приятная, тем более что матчевые катушки стоят примерно те же деньги, что и обычные спиннинговые катушки.
А вот на счет лесок для ловли матчем, мнения сильно расходятся. Спортсмены, которые чаще всего публикуются в рыболовных журналах и снимаются в телевизионных передачах, утверждают, что для матча нужны лески диаметром 0,14-0,16 мм. Я 25 лет активно участвую в соревнованиях всех уровней, вплоть до чемпионатов Мира, говорю, что поставив леску диаметром 0,20 мм, мы в дальности и в точности заброса не чего не теряем. А вот запас прочности и возможность «отстрела» поплавка на забросе, увеличивается в несколько раз, особенно когда ловим рыбу нормальных размеров. Сам я на катушки уже много лет намотаю леску Salmo Specialist Feeder – качественная немецкая леска, стоит вообще ничего, а сезон, а то и два прослужит вам отлично. Размотка лески по 150 метров, позволяет намотать полную шпулю катушки, что для дальнего заброса очень важно.
Для учебы ловли матчем, я бы советую поплавки ваглеры. Это поплавки, у которых можно менять огрузку, у которых, большая ее часть уже вмонтирована в поплавок. Летит он как стрела, выпущенная из лука, работать им легко и просто. Еще есть поплавки слайдеры, которые позволяют использовать больше веса огрузки. В некоторых условиях слайдеры имеют преимущества над ваглерами, но у слайдеров есть особенности в монтаже, которые могут отбить всё желание учится ловить матчем. Поэтому, для начала, ищем качественные ваглеры. Как бы не старались производители «народных» поплавков, качественные ваглеры они сделать не могут. Поэтому мой вам совет – покупайте эти поплавки только ведущих фирм производящих спортивный рыболовный инвентарь. Ваглер не дешёвое удовольствие и не нём экономить нельзя. Отличные ваглеры есть у таких фирм, как Сенсас, Мавер, Рива, Мило и Колмик. Купить хороший поплавок для дальнего заброса очень важно, потому стоит этим вопросом заняться серьезно.
Матчем можно ловить как со стационарным (глухая оснастка), так и со скользящим поплавком. Для ловли на водохранилищах, скорей всего придется ловить со скользящей оснасткой. Как ее сделать, самую простую и эффективную, сейчас расскажу. Для оснастки понадобятся: поплавок ваглер грузоподъемностью 14 грамм (не бойтесь, чувствительность у него будет просто идеальной), небольшой, но качественный вертлюжок с карабинчиком, просто вертлюжок, одна бисеринка (с дырочкой, меньше чем вертлюжок), скользящий грузик 3-4 грамма, грузики-дробинки средних размеров, резиновые или силиконовые стопора 2-3 штуки и 25-30 см отрезок лески такого же диаметра, как основная леска или на размер толще. Перед тем, как начинать вязать монтаж, надо снять у вашего поплавка все подгружающие шайбы. Главное, не потеряйте их – они пригодятся в других условиях ловли. Так как предполагается ловля в глубоком месте, чем больше груза на леске, тем быстрей насадка будет погружаться. Когда все груза с поплавка сняты, берем кусок лески и надеваем на него, например, 5 граммовый грузик и привязываем его к поплавку. Нам надо понять, какой груз можно повесить на леску, чтобы поплавок был в рабочем положении. По-хорошему, это надо делать дома, в высокой емкости с водой. Надо найти вес, при котором поплавок примет рабочее положение. Как подобрали груз, отнимаем примерно 1-1,5 грамма и тогда понятно, какого веса нам будет нужен основной скользящий груз.
Начинаем вязать монтаж, на основную леску надеваем:
2. вертлюжок с карабинчиком,
3. 2-3 плотных резиновых (силиконовых) стопоров,
4. скользящий груз,
5. на конце основной лески привязываем вертлюжёк,
6. над вертлюжком ставим подпасок весом 0,25-0,33 грамма,
7. пристёгиваем к карабинчику поплавок,
8. вяжем над бусинкой один скользящий узел,
9. отодвигаем скользящий грузик от подпаска на 25-30 см и с обеих сторон зажимаем его дробинками, сверху 2-3 дробинки, остальные, сколько надо, чтобы поплавок принял рабочее положение, снизу основного груза,
10. отодвигаем силиконовые стопора от основного груза на 60-70 см, это нюанс, который позволит забрасывать и не путать снасть,
11. закидаем снасть и проверяем, как видна антенна поплавка.
Переходим к определению дистанции ловли с промером глубины. Устраиваем место ловли, садимся на стульчик, и без особой силы, делаем несколько забросов. Таким образом мы определяем примерное расстояние, которое нам комфортно. Делаем еще один заброс и после падения поплавка в воду, сразу клипсуем леску на шпуле катушки. Это наше изначальное расстояние, с которого начнем промер глубины. Советую посчитать это расстояние в полных оборотах ручки катушки, чтобы в случае обрыва или потери дистанции, вы могли бы восстановить нужное расстояние заброса. Поднимаем скользящий узел по леске, скажем на 5 метровую глубину, делаем заброс. Расстояние заброса стало фиксированным за счет клипсования лески. Закрываем дужку катушки, опускаем вершинку удилища в воду на 20-30 см и делаем 3-5 оборотов ручкой катушки. Леска натягивается и резким рывком выдергиваем вершинку удилища из воды, вся леска «топится» – погружается под воду. Так мы избавляемся от поверхностного ветрового течения. Открываем дужку катушки и позволяем грузу оснастки стянуть часть лески с катушки. Если это не сделать, то поплавок пойдёт в сторону берега, чего нам не надо. Итак, поплавок встал в какое то положение. Закрываем дужку катушки и смотрим, что мы имеем. Если поплавок встал нормально, как вы его огружали заранее, то это значит, что там глубина глубже, чем у вас установлена. Если поплавок лёг или стоит криво, то это значит, что там мельче. Вытаскиваем снасть и двигаем скользящий узел в сторону увеличения или уменьшения глубины. Двигаем, скажем, сразу на метр, делаем следующий заброс и смотрим, что получилось. И так до тех пор, пока по поплавку видим, что на дне у нас только подпасок. Для облегчения процесса, советую на вертлюжок, на конце лески, поставить большую – 0,5 граммовую дробинку. Когда на дне только подпасок, протаскиваем поплавок в сторону берега на 5-7 метров и позволяем ему встать в рабочее положение. Если поплавок встаёт в такое же положение как и был раньше, то дно ровное. Если поплавок тонет, то в сторону берега идет углубление. Если из воды показывается поплавка больше или он ложиться, то там подъём. Так протаскивая снасть до берега, мы понимаем, какое дно в месте ловли.
Есть ли смысл промерять глубину в глубь водоема? Скажу, что больше нет, чем да. Так если найдете какую то неровность на пределе своего заброса, закормитесь на ней, и если поменяется ветер, оторвётся поплавок и тому подобное, вы больше не сможете там ловить. Со мной такое бывало, и не раз, потому и советую ловить на комфортной для вас дистанции, приманивая к себе рыбу прикормкой.
Когда глубину промерили, рядом с первым скользящим узлом вяжем второй, страховочный узел. Сам иногда вяжу и третий, если промер глубины занимал какое-то время, узел по леске передвигать приходилось много, он возможно уже «подгорел» и может в любой момент развалиться. Окончательно регулируем глубину так, чтобы подпасок был над дном на 3-10 см, если нет течения. Ставим поводок длиной 25-40 см, забрасываем снасть и начинаем прикармливать рыбу. Если дистанция ловли небольшая, то это можно делать и рукой, но лучше специальной прикормочной рогаткой, это на много удобнее, быстрей и точней.
Сам процесс ловли простой, забрасываем снасть, топим леску, позволяем встать поплавку на прикормленой точке и ждём, когда поплавок чуть приподнимется или полностью ляжет на воду, и подсекаем!