Чем покрасить мормышку

Рыбалка — это неотъемлемая часть жизни каждого второго человека. Это и отдых, и увлекательное занятие одновременно. Люди, которые далеко не один день посвятили этому увлечению, единогласно скажут о том, что для успешной рыбалки вам понадобится не только удочка и приманка, но и много других мелких деталей, которые на первый взгляд незаметны. Среди таких важных вещей и мормышка. На современном рынке каждый рыбак может найти себе эту деталь по своему вкусу. Но любители полного эксклюзива и хендмейда по сей день самостоятельно изготавливают мормышки. Главное в этом деле знать, чем покрасить мормышку, чтобы краска была яркой, прослужила долго и не отшелушивалась после первого использования.

На самом деле существует множество способов покрасить мормышку. Один из самых надежных и экономически выгодных — это покраска при помощи обычной шариковой ручки. Конечно, такой способ подойдет только для желающих получить мормышку черного, зеленого, красного и фиолетового цветов.

Перед тем, как покрывать мормышку краской, нужно её как следует зачистить нулевкой и сразу же приступить к покраске. Для того, чтобы ваша краска продержалась как можно дольше, добавьте в спирт клей БФ, соблюдая пропорцию четыре к одному.

Начните с выбора желаемого цвета стержня ручки. Затем его содержимое нужно выдавить. Удобнее всего воспользоваться для этого дела ваткой. А точнее скатать маленький шарик и смочить его в спирт. Затем с его помощью и с помощью тонкой проволоки без особых проблем выдавить пасту в подготовленную емкость. Ей вполне может послужить обычная крышечка. Можно смешать несколько цветов и получится необходимый вам цвет или оттенок.

После получения необходимых цветов, переходим к следующему шагу – покраске. Красить можно как одним, так и несколькими цветами. Для продолжительного использования после покраски следует покрыть 2 – 3 раза лаком с периодичностью просушки 13 – 25 минут. После проделанной работы можно рассчитывать на то, что такого покрытия обычно хватает на более чем три сезона.

Но если вдруг захочется обновить мормышку или просто сменить её цвет, то при желании покрытие без труда можно снять смоченной в спирте ваткой.

Любителям «одноразовых аксессуаров» для рыбалки можно воспользоваться и более простыми способами покраски, к примеру, покрыть мормышку лаком для ногтей. Этот вариант не такой практичный как предыдущий, но весьма удобный и экономически выгодный. Подойдет для рыболовов, которые, по разным причинам, не подготовились к сезону своевременно, а ловить уже пора.

Как покрасить мормышку своими руками

Вам потребуются тонкие кисточки, несколько флакончиков лака для ногтей различного цвета (коричневый, черный, красный, желтый, зеленый, золотистый и проч.), ацетон, а также несколько зубочисток. Для окраски лучше всего подходят мормышки на основе свинцовых капелек или свинцовых дробинок.

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ СЛОЙ

Для начала обезжирьте поверхность мормышки ацетоном. Затем нанесите на нее основной цвет (чаще всего черный, коричневый, под «золото» или «серебро»). Предварительно крепко воткните зубочистки в отверстия для лески, чтобы в них не затек лак. Покрасив мормышку в нужный цвет в один слой, дайте лаку высохнуть, после чего покройте мормышку лаком повторно.

После высыхания второго слоя лака на приманку можно нанести несколько пятнышек или штрихов различного цвета. На черную или коричневую мормышку лучше нанести четыре-пять маленьких белых, серебристых, желтых, красных или зеленых пятнышек, отдельно подкрасив красным или зеленым лаком место соединения капельки и крючка.

На окрашенную под «золото» или «серебро», а также желтую мормышку лучше нанести черные или коричневые штрихи, хотя такие сочетания реже используются на практике — они подходят лишь при ловле на глубине в пасмурную погоду.

Можно нанести пятна или штрихи на вольфрамовые, свинцовые или латунные магазинные мормышки. Интересен вариант раскраски свинцовых или вольфрамовых мормышек в светлый тон в один слой. В этом случае металл, просвечивая сквозь лак, несколько приглушает интенсивность цвета, что делает приманку более уловистой. Такие мормышки в дополнительном рисунке обычно не нуждаются. Правда, их все же можно разнообразить, нанеся на поверхность несколько тонких черных, коричневых или темно-зеленых штрихов. Наносить их лучше от места крепления крючка в разные стороны по поверхности мормышки.

Вообще, при раскраске мормышек можно дать волю фантазии. Но стоит помнить о главном: слишком пестрая и вызывающая приманка скорее насторожит рыбу, чем спровоцирует ее поклевку.

При обезжиривании мормышек, а также промывании кисточек после покраски применяйте только ацетон, который продается в хозяйственных магазинах. Другие растворители, в том числе и жидкость для снятия лака, лучше не использовать. Все они имеют специфический, долго сохраняющийся запах, который мгновенно отобьет аппетиту любой самой нетребовательной рыбы. Запах же ацетона выветривается практически за минуту.

Но уже совсем скоро водоёмы откроются от льда и начнётся новый увлекательный весенне-осенний рыболовный сезон. Если вам нравится рыбалка с лодки и перемещение по огромным водоёмам, то настоятельно рекомендуем обратить внимание на лодочные моторы — ведущие производители, гарантийное обслуживание, советы по выбору, огромный ассортимент. Скидки и акции, самые низкие цены!

Как покрасить мормышку — видео

Лак для покраски мормышек

Очень просто покрасить мормышку лаком на основе разведенного спиртом содержимого стержня обычной шариковой ручки. Конечно все цвета так не получишь, но вот черный, зеленый красный и ярко-фиолетовый (смешав красный и синий в нужной пропорции) не проблема. Для большей яркости проглаживаем иголкой свежезачищенную нулевкой мормышку и сразу красим. Для долговечности добавляем в спирт клея БФ (примерно 4-5 к 1 по объему). Только вот новомодные (на тюбике написано НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА) клеи спиртом не растворяется. Так что ищите БФ 2, БФ 6 или попробуйте «неправильный» клей растворить ацетоном. Содержимое стержня удобнее всего «добывать», выталкивая смоченной спиртом ваткой (размером с зернышко) с помощью проволочки с чистой стороны. Покрываем двумя (или больше) слоями лака с промежуточной сушкой хотя бы 10-15 минут. Лак полупрозрачный и неотполированные (из другого металла) места могут быть видны. Под лак (прозрачный или окрашенный) мормышку можно покрасить спиртовым маркером. Правда, несколько маркеров при покрытии лаком могут потечь и смешаться. Обычно покрытия хватает на несколько сезонов, но, при необходимости, легко снимается смоченной спиртом ваткой. Таким же лаком (на спирту) крашу в два слоя и небольшие самоделки из пенопласта – поплавки, зимние удочки. На пенопласте лак держится дольше.

Просмотров: 2669 07.07.2012

Комментарии:

Написано: AlPol Дата: 13/07/2012 17:45 Привет! Обычно подкрашиваю свои блесенки-вращалочки ( вернее их сердечники вольфрамовые)для УЛ лаком для ногтей, спертом у жены или дщери. Спектр огромный, держится до 5 рыбалок.

Написано: stanyslavk Дата: 16/07/2012 16:16 «Мой» лак все же держится на мормышке 2-3 сезона. Поплавки (которыми часто ловлю) лет через пять просто обновляю. Спектр поменьше — (какие спиртовые маркеры найдешь), зато долговечнее и универсальнее. А как дополние можно и лаком для ногтей. Главное — чтобы клевало.

Написано: Ribalkin Дата: 19/11/2020 23:47 Подскажите пожалуйста,на свинцовых мормышках хорошо держатся будет?

	Запустили 1300 кг карпа, навеска 1-2 кг

04 июня

Савельево-2 Пирогово Приход и зарыбление карпом основного водоёма

04 июня

Рыболовный клуб Фишка Разнообразие рыб, водоёмов на любой вкус и кошелёк

04 июня

X-Land парк (центр активного отдыха) c 05.06 Акция — «Вся форель за 3000 рублей»

04 июня

Рыбхоз Сенеж Запустили 1000 кг карпа, навеска 1+

04 июня

Савельево Прошёл турнир по ловле. Поздравляем победителей

04 июня

Экопарк Веретьево Запущен карп в Подкову. В прилове язь, карась

04 июня

РК ТРИ ПЕСКАРЯ д.Лыткино Копчение вашего улова на водоёме

04 июня

ПИРОГОВО — КОРГАШИНО Зарыбили основной водоём карпом

04 июня

РК ТРИ ПЕСКАРЯ д.Белавино Ленинградское шоссе Очередное зарыбление осетром

—>

Обновились водоемы:

Памятка для тех, кто делает блесна своими руками

У нас достаточно много людей занимаются изготовление приманок и прочих вещичек из различных видов металлов, это: джигголовки, мормышки, различные блесенки и не только из металлов которые часто нуждаются в покраске. Поэтому в этой статье хочу затронуть некоторые вопросы и моменты по покраске, а акцентироваться буду на «железо».

Для начала покраски изучите полностью технологию того или иного способа, да основа основ она везде одна:

1) механическая зачистка;

3) грунтовка (если конечный цвет должен быть черным, темно-синим, или темно-коричневым, то грунтовку используйте ближе к конечному цвету, для всех других цветов даже ярких рекомендую класть белую грунтовку – тогда цвета будут яркими; в противном случае придется красить по 3 а то и 5 раз для получения нужного цвета)

4) сама покраска

5) покрытие лаком или другим бесцветным защитным покрытием. Но не забывайте что для каждого из видов есть своя подготовка и что-то одно может не подойти к другому, а это приведет к печальному конечному результату.

1) Покраска перманентным маркером . Самый простой, но на мой взгляд не долговечный способ. Как бы не считалось что перманентный маркер не истирается, он все же обладает тремя минусам: 1) довольно быстрое выцветание 2) быстрое истирание от механических воздействий из-за очень тонкого нанесения краски 3) не возможность защитить его ни хорошим лаком, ни другими материалами. Во время нанесения защитного слоя перманент вторично растворяется и смешивается с защитным покрытием.

Моменты на который необходимо обратить внимание: 1) при покупке маркера необходимо брать спиртосодержащий (по другому спирторастворимый), и ни как не на водной основе. Иначе ваша краска будет растворятся в воде. 2) берите марке лучше всего строительный предназначенный для маркировки металла, особенно стойкие и усиленные являются маркеры предназначенные и для маркировки ржавых поверхностей 3) если же вы все же решите делать грунтовку перед покраской маркером, проверти ее на вторичную растворимость в спирте высокой концентрации. Лучше всего это сделать на экспериментальной «балвашке» нанести грунтовку, дать ей высохнуть и максимально сильно красить маркером в одном месте. Если грунтовка не подходит то вы сразу же поймете это она начнет растворяться и смешиваться с краской из маркера.

2) Акриловые краски по стеклу . Их можно купить в художественных магазинах. Цвета — все, в т.ч. и флуоресцентные и ультрафиолетовые. Для лучшего цвета рекомендуют всегда класть белую грунтовку — цвет ярче. К виду грунтовки можно особо не заморачиватся, некоторые производители акриловых красок даже предлагают использовать в качестве белой грунтовки обычную канцелярскую корректирующую жидкость). Единственный момент лучше защищать данные краски акриловым лаком. Цвета красивые, более устойчивые по сравнению с различными лаками.

3) Лак для ногтей . Им обычно красят без грунтовки. Два минуса без использования грунтовки и отсутствия защитного слоя: быстро облазит (максимум две хорошие рыбалки) и воняет он, а рыбе это не всегда нравится. Так что приходится выдерживать приличную паузу после покраски и не только до рыбалки, но и до того момента, как положить к другим приманкам, иначе и они провоняют. Если красить лаком для ногтей, то выбирать покачественней — он дольше держится. Есть ещё лак для нарощенных ногтей, он дорогой, но практически без запаха, во всяком случае, не ацетоновая основа с примесями. Здесь я советую в качестве защитного слоя использовать лак яхтовый, автомобильный или хотя бы смешать обычный лак с клеем БФ (не путать с медицинским БФ-9).

P/S если на первом слое использовать текстурирующий лак то вы получите эффект кракелюра (старины, потрескивания верхнего слоя краски, а в трещинах виден другой слой лака).

При покраске лаком есть три известных мне способа: 1) обычный (стандартный), 2) путем обжига или предварительного нагрева металла (для получения скукоживания и матовости лака, кстати лак нанесенный таким способом лучше держится) и 3) водо-нативный (когда лак разливают на поверхности воды тонким слоем и приманку как бы оборачивают лаковой пленкой)

Лак для покраски мормышек

Химическое окрашивание металлических приманок.

Химическое окрашивание металлических приманок (иногда в сочетании с раскраской обычными красками) позволяет копировать натуральную окраску тех или иных рыб. Относительная легкость процесса, возможность окрашивания почти всех металлов в оригинальные цвета, доступность материалов делают возможным химическое окрашивание в домашних условиях.

Перед окраской металлическую поверхность приманки шлифуют, обезжиривают органическими растворителями (ацетоном, бензином Б-70 и др.), декапируют, то есть очищают от пленки окислов слабыми растворами кислот, промывают водой. Медь и ее сплавы декапируют в 5 %-ном растворе серной кислоты в течение 20—60 секунд; сталь — в 10 %-ном растворе соляной кислоты 30—60 секунд; никель — в 10 %-ном растворе серной кислоты 20—40 секунд; серебро — в 2 %-ном растворе соляной кислоты 40—60 секунд; алюминий и его сплавы в 10—15 %-ном растворе азотной кислоты 5—15 секунд.

Применяют два способа химического окрашивания металлических поверхностей: покрывают их меднозакисными пленками или создают на их поверхности пленки окислов и солей в результате взаимодействия самого металла со специальными химреактивами.

Покрытие меднозакисными пленками.

Этим способом можно окрашивать многие металлы (кроме свинца). Особенно хороши цвета меднозакисных пленок на полированном никеле и латуни.

Растворы готовят на дистиллированной воде, используя реактивы с индексом «ч» (чистые) или «хч» (химически чистые). Все приведенные здесь и далее рецепты растворов для окрашивания приманок даны в граммах на 1 литр воды.

Рабочий раствор для получения меднозакисной пленки:

медный купорос 50—60,

сахар (рафинад) 80—90,

едкий натр 40—50.

В одной четверти объема воды растворяют медный купорос, в полученный раствор добавляют сахар. Отдельно в одной четверти воды растворяют едкий натр и к нему, непрерывно помешивая, добавляют небольшими порциями первый раствор. После полного смешивания доливают оставшуюся воду.

Как насадить мотыля колечком	Жерлицы. Практика.

К минусу батарейки от карманного фонарика (4,5 В) подключают подготовленную блесну, мормышку с оболочкой и т. п., к плюсу — зачищенную пластинку из красной меди. Опускают в раствор сначала медную пластинку, затем окрашиваемую деталь. Через 5—10 секунд батарейку отключают (она нужна только для старта процесса окрашивания).

В промежуток времени от 2 до 25 минут деталь последовательно окрашивается в коричневый, фиолетовый, синий, голубой, светло-зеленый, желтый, оранжевый, красно-лиловый, зеленовато-синий, зеленый, розовато-красный цвет. Если ее держать в рабочем растворе дольше, то цвета повторяются циклически.

Для получения более контрастного цвета в рабочий раствор добавляют до 20 граммов углекислого натрия. Деталь можно вынимать из раствора (чтобы проверить полученный цвет) и снова опускать в него — от этого процесс окраски не прерывается. При достижении нужного цвета деталь извлекают из рабочего раствора, промывают и сушат. Если необходимо снять цветную пленку, это легко сделать тампоном, смоченным нашатырным спиртом.

Чтобы предотвратить быстрое истирание меднозакисной пленки, поверхность покрывают лаком (акриловым, цапонлаком и т. п.).

Создание цветных пленок окислов.

В отличие от меднозакисных эти пленки устойчивы к истиранию. Существенный их недостаток — ограниченный набор цветов. Такими пленками покрывают приманки из красной меди, латуни, стали, никеля, серебра, алюминия.

Приманки из красной меди окрашивают в черный, зеленый, коричневый и голубой цвета.

Окрашивают в 15—30 %-ном растворе серной печени, которую получают сплавлением одной весовой части серы и двух весовых частей поташа (едкого натра или кальцинированной соды). Полученную стеклообразную массу размельчают и хранят в хорошо закупоренной емкости. Обработку можно проводить при температуре от комнатной до кипения. С повышением температуры время окрашивания сокращается; при кипении окраска длится всего 10—20 секунд.

Его получают при обработке в таком растворе:

азотнокислая медь 20,

хлористый аммоний 40,

уксуснокислый натрий 40.

Температура раствора 15—25 °С.

Время обработки определяется опытным путем.

Можно пользоваться двумя растворами, рецептура которых дается ниже.

1. Хлористый калий 45,

сернокислый никель 20,

медный купорос 100.

Температура раствора 90—100 °С.

2. Бертолетова соль 60,

хлористый аммоний 40.

Температура раствора 40 °С.

Тиосульфат натрия (гипосульфит) 160,

уксуснокислый свинец 40.

Температура раствора 80 °С.

Приманки из латуни окрашивают в черный, коричневый, голубой, синий, зеленый, красный и фиолетовый цвета .

1. Едкий натр 50—60,

персульфат калия 14—16.

Температура раствора 60—65 ‘С.

2. Углекислая медь 200,

Температура раствора 30—40 °С.

Медный купорос 50,

марганцевокислый калий 5.

Температура раствора 60 °С. Можно также использовать растворы, рекомендованные для окрашивания меди в коричневый цвет.

Уксуснокислый свинец 15—30,

тиосульфат натрия 60,

уксусная кислота (70 %) 35.

Температура раствора 80 °С.

При длительной обработке голубой цвет переходит в синий.

Двойная никель-аммонийная сернокислая соль 60,

тиосульфат натрия 60.

Температура раствора 70 °С.

КРАСНЫЙ И ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТА

Тиосульфат натрия 200—225,

уксуснокислый свинец 20—25,

лимонная кислота 25—30.

Температура раствора 18—25 °С, время обработки — более трех минут.

Приманки из стали окрашивают в черный, голубой и синий цвета.

Тиосульфат натрия 80,

хлористый аммоний 60,

ортофосфорная кислота 3,

азотная кислота 2.

Температура раствора 18—25 °С.

Хлорное железо 30,

азотнокислая ртуть 30,

соляная кислота 30,

этиловый спирт 120.

Температура раствора 18—25 °С.

Чтобы получить синий цвет, пользуются раствором для окрашивания латуни в голубой цвет.

Никелированные приманки окрашивают только в черный цвет в растворе:

персульфат аммония 200,

сернокислый натрий 100,

сернокислое железо 9,

роданистый аммоний 6.

Температура раствора 18—25 °С.

Серебряные приманки окрашивают в черный, серый, коричневый, желтый и темно-голубой цвета.

Окраску производят в 5—30 %-ном растворе серной печени при температуре 60— 70 °С. Если берут 5 %-ный раствор и обрабатывают приманку недолго, то получают желтые тона. При длительной обработке приманка становится вначале коричневой, а затем черной.

Цвет ОТ СВЕТЛО-ЖЕЛТОГО ДО КОРИЧНЕВОГО можно получить в растворе сернистого аммония (20 граммов на литр воды) при температуре 18—25 °С.

ДО ТЕМНО-ГОЛУБОГО ЦВЕТА

1. Серная печень 1,5,

углекислый аммоний 10.

2. Серная печень 15,

хлористый аммоний 40.

Температура обоих растворов 50—70 °С.

Алюминиевые приманки окрашивают в желтый, коричневый, черный и радужный цвета.

ЖЕЛТЫЙ И КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ

1. Хромовый ангидрид 3—3,5,

фторсиликат натрия 3—3,5.

2. Ортофосфорная кислота 40—50,

кислый фтористый калий 3—5,

хромовый ангидрид 5—7.

Температура обоих растворов 18—25 °С.

При обработке в течение 5—7 минут образуется желтая пленка. С увеличением времени обработки пленка становится коричневой.

Молибденовокислый кислый аммоний 10—20,

хлористый аммоний 5—15.

Температура раствора 90—100 °С.

Двухромовокислый натрий фтористоводородная кислота Температура раствора 18—25 °С.

Методы окрашивания приманок.

Если в рецепте указана температура раствора 18—25 °С, то приманки раскрашивают тонкими художественными кисточками. Если же температура раствора выше, то разогретую (например, на электроутюге с терморегулятором) приманку разрисовывают горячим рабочим раствором. С очень мелкими приманками, а также в случаях, когда процесс окрашивания длительный, поступают следующим образом.

Металлическую приманку с обеих сторон покрывают тонким защитным слоем — раствором какого-либо воскообразного вещества или разжиженным лаком. При нагревании до 60 °С в качестве защитного покрытия используют 10—20 %-ный раствор воска в скипидаре, до 120 °С — маслянобитумные, асфальтовомасляные лаки, эмали, грунтовки.

Хранение мотыля дома. Видео	Изготовление воблеров

После высыхания (застывания) защитного слоя на поверхности приманки скальпелем, иглой, ножом, штихелем и т. п. процарапывают нужный рисунок, затем опускают ее в сосуд с рабочим раствором для окрашивания. Получив желаемый цвет, извлекают приманку из раствора и специальными смывками (скипидаром, ацетоном, бензином и т. п.) удаляют защитное покрытие.