Штучные штучки

В конце минувшего года, вследствие внезапно образовавшейся «безработицы» по части сборки, наконец-то дошли руки перебрать 2-3 своих удилища, собранных года 3 назад. Все-таки, по мере накопления опыта, зачастую хочется уже сделать многое несколько по-другому…

Все бы оно ничего, но демонтаж колец обошелся дорого: оригинальное покрытие бланков местами пострадало настолько значительно, что оставлять это безобразие «как есть» уже совершенно не хотелось. На самом деле, съемка колец с готового удилища (за исключением разве что случаев, когда новые планируется ставить ровно на те же места, где стояли старые) в большинстве случаев без неприятностей подобного рода не обходится, к сожалению. Так что морально я был готов к тому, что бланки, скорее всего, придется покрывать по-новой, хоть в душе и теплилась слабая надежда что обойдется без этого… Не обошлось, и перспектива освоения новых горизонтов в виде перепокрытия бланков в кустарных условиях замаячила в полный рост .

По-хорошему, конечно, лучше делать это «как положено». А положено, к примеру, 2-компонентными лаками (как правило, автомобильными). Но для этого нужен и профессиональный пульверизатор , и, главное — помещение. А поскольку, по какому-то роковому стечению обстоятельств, я не являюсь обладателем ни того, ни другого, то решил воспользоваться одним из немногих доступных для моих «домашних» условий вариантов: использовать то, что можно купить в виде аэрозольных баллончиков. Тем более, что пару раз доводилось слышать от коллег, что, например, для исправления мелких косметических дефектов на матово-черных бланках ими небезуспешно использовались автомобильные покрытия, предназначенные для покраски пластиковых бамперов. Т.е. правильное направление поисков было уже известно, что несколько упрощало задачу.

Хотя, на всякий случай, хочу предупредить об одном «базовом», так сказать, моменте. Необходимо отчетливо представлять себе, что далеко не обязательно первое попавшееся покрытие, номинально подходящее по заявленной сфере применения (в случае с бланками должна быть, очевидно, декларирована применимость на пластиковых и/или композитных материалах) по реальному результату применения будет соответствовать необходимым условиям. Иными словами, будет достаточно стойким как на истирание, так и на изгиб. Но тут уж ничего не попишешь: вряд ли посчастливиться найти в «непрофильных» торговых точках какое-либо покрытие, в инструкции к которому будет анонсировано, что им можно покрывать бланки удилищ. Но это не значит, что подходящих вообще нельзя найти.

На рынке в Южном Порту, хорошо знакомом москвичам-автомобилистам, удалось обнаружить 3 вида покрытий для бамперов от разных производителей, но выбор, после не очень долгих размышлений, все-таки остановил только на одном из них — американском VHT heavy duty Hood & Bumper urethane coating. И дело тут не в особом пиетете к заокеанской продукции, и не в почти магическом словосочетании «heavy duty» (что можно, применительно к данному конкретному случаю, перевести как «очень прочный» или «надежный»). Для меня решающим стало недвусмысленно обозначенная уретановая основа. Просто, на личном, хотя и весьма и весьма скромном, опыте работы с лакокрасочными изделиями, уретановые покрытия несколько превосходят свои более распространенные последнее время акриловые аналоги по той же прочности, например.

Подготовка

Несколько слов о подготовке бланка к покраске. Есть, в принципе, два метода. Первый применим, когда царапины и сколы оригинального покрытия неглубоки и не доходят до поверхности собственно бланка. В этом случае можно просто вышкурить последний с помощью подходящей, не очень крупной, шкурки или других абразивов (я, к примеру, последнее время часто пользуюсь т.н. Scotchbrite от 3M).

Второй — более радикален и состоит из 2-х этапов:

1. Сначала обушком (т.е. не остройстороной) ножа соскабливается оригинальное покрытие бланка. Причем можно особо сильно не миндальничать: карбон ощутимо жестче любого лака и почувствовать, когда собственно покрытие уже с него удалено, несложно. Нож начинает явно скользить по поверхности. Хотя и со всей молодецкой удалью давить ножом на поверхность в процессе тоже не стоит. Сдуру можно, как известно… Ну, в общем сами знаете.
2. После «грубой зачистки» ножом, поверхность шлифуется мелким абразивом. Только не стоит брать уж совсем мелкий, которым можно отполировать до матового блеска. Определенная шероховатость, но не сильная — так чтоб на глаз не были отчетливо видны какие-то неровности поверхности — только на пользу: новое покрытие будет лучше «прилипать».

После того, как старое покрытие либо зашкурено, либо снято начисто, бланк следует очистить и обезжирить, например — спиртом. Очистка должна быть по возможности максимально качественной, любая оставшаяся пылинка на поверхности — будущий дефект покрытия практически стопроцентно, аэрозольные покрытия ложатся, как правило, очень тонко…

Начали

… Хорошо, что имею довольно странную привычку читать сначала «оригинальную» инструкцию по применению (если таковая, конечно, присутствует на упаковке), а не ее перевод на русский. По ознакомлении, обратил внимание на одну не совсем обычную рекомендацию по непосредственному применению, которая была незатейливо опущена в переведенном варианте, прилагавшемся к баллончику: добрые люди советовали наносить покрытие отдельными «мазками» (разумеется — продольными), т.е. отпуская кнопку распылителя после нанесения каждого из них. Оказалось, что VHT Hood & Bumper имеет очень жидкую консистенцию и практически любое «перекрытие» одного «мазка» другим в пределах нанесения одного слоя практически неизбежно ведет к образованию потеков. А исправление этого дефекта покрытия на ровной, гладкой поверхности бланка — занятие для довольно отчаянных трудоголиков.

В остальном же процесс оказался довольно типичен и незатейлив, как и при работе с другими аэрозолями. Бланк можно нормально покрыть двумя-тремя тонкими слоями, с интервалами между оными минут в 10-15. В результате получается вполне качественная матовая поверхность, которую крайне сложно, если возможно вообще, отличить от «заводского» покрытия. Что же касается процесса сушки, то, хотя «на отлип» подсыхает довольно быстро, лучше оставить покрытый бланк в покое дней на 5-7. Так надежней.

Специально для особо одаренных и нетерпеливых: не стоит пытаться работать с красящими аэрозолями в жилых помещениях. Если только не планируете быстро и наверняка расстаться со своим родными и близкими, в том смысле, что вряд ли они стерпят последствия экспериментов и не укажут Вам на дверь. Лучше такими вещами заниматься на свежем воздухе, на даче например. Ну или, на крайний случай — на балконе или лестничной клетке, где это и проделывал Ваш покорный слуга, предварительно защитив возможную «зону поражения» бумагой, целлофаном и т.п.

Что еще?

… В общем-то, на этом можно было бы и закончить, если бы не одно «но»: в магазинах, торгующих лаками, красками и прочими подобными вещами я бываю, мягко говоря, не часто. Короче, выбрав подходящее по моему разумению бамперное покрытие, решил ознакомиться с содержимым полок магазина более тщательно — а вдруг что еще интересное под руку подвернется? А, как известно, ищущий да обрящет непременно: среди прочих, «глаз зацепился» за еще одно покрытие того же бренда, VHT, под названием Epoxy Paint. Внимание привлекла одна деталь из инструкции по применению, в которой говорилось, что, если планируется последующее вышкуривание, то необходимо подождать 30 дней с момента нанесения. Исходя из моего опыта, покрытие с таким временем до окончательного высыхания, должно иметь ну очень хорошие прочностные характеристики. Добавьте к этому, что один из 2-х цветов, имевшихся в наличии, один навскидку очень напоминал цвет рам колец Fuji SiC под названием «gun smoke», только назывался в «версии VHT» stainless steel… Устоять было трудно, да и зачем?

Правда, пришлось для начала покумекать: а куда, собственно, такое чудо химпрома применить? Впрочем, подходящая деталь нашлась довольно быстро: катушкодержатель Fuji NPS, удлиненная передняя часть которого так просто и напрашивалась на изменение своего «родного» колера.

Таким образом, первой жертвой экспериментов пал… Максим Балачевцев. Ну, не он лично конечно, а спин-джиговый одночастник Shikari SHX, который я собрал для Максима в канун февральской выставки на ВВЦ. Впрочем, судя по всему, эксперимент прошел достаточно удачно, поскольку никаких претензий от Максима по поводу «нештатного» покрытия катушкодержателя до сих пор не поступало.

Даже самое первое применение Epoxy Paint показало его «неординарность», скажем так. Дело в том, что даже через сутки после нанесения покрытия, оно выглядит несколько необычно. «Щетинисто» что ли… Т.е. покрытая поверхность выглядит очень «колюче». Да и на ощупь, собственно, таковой и является. Однако, по мере «усушки и утруски» эта «колючесть» понемногу исчезает и, в конце концов, покрытие становится лишь слегка шершавым. До этого момента, если не прибегать к принудительной сушке при повышенной градусов до 50-60 температуре, проходит в среднем недели две.

Возьмемся за рукоятку

После первого удачного опыта с Epoxy Paint как раз подоспело еще одно пополнение ассортимента комплектующих — небольшое количество элементов рукояток из EVA (Ethylene Vinyl Acetate , «оно» же — «пена», «дуплон», «неопрен» и т.д., и т.п.), что позволило разыграться фантазии чуть более буйно.

Кстати, об EVA. Насколько я знаю, подавляющее большинство наших рыболовов относятся к рукоятям из этого материала крайне отрицательно, а совершенно напрасно, хотя и понимаю, что такое отношение прежде всего сформировано на основе общения с очень недорогими удилищами китайского производства, из серии «на рупь пучок», на которых плотность EVA действительно омерзительная. На самом же деле, EVA хорошего качества — это очень практичный и надежный материал, превосходящий зачастую по этим свойствам давно полюбившуюся всем пробку. Неслучайно серьезные производители удилищ на модели «морских» серий ставят рукоятки практически только из EVA, поскольку эти комплектующие еще и совершенно спокойно переносят воздействие такой довольно химически агрессивной среды, как морская вода.

Во-первых, был подвергнут частичному перепокрытию другой катушкодержатель от Fuji — IPS. О вкусах, конечно, не спорят, но, по-моему, в сочетании с EVA этот вариант смотрится очень неплохо, гораздо выигрышней, чем «некрашенный» оригинал.

Также пришло в голову, что под такие custom-варианты катушкодержателей неплохо бы изготовить и еще один элемент декора, а именно -нетолстые шайбы «в тон». Например, когда в конструкции рукоятки EVA комбинируется с пробкой, подобные декоративные элементы зачастую совсем не лишни и придают конструкции несколько более «солидный» вид.

Впрочем, и в более простых вариантах, когда в рукоятке используется только один материал, подобные «фитюльки» тоже могут придать изделию немного больше шарма.

Остановка за горизонтом

Но самой «глобальной» затеей с использованием VHT Epoxy Paint для меня стал «лососевик» Shikari SA 904, для которого были не только сделаны вышеупомянутые «штучные» детали, но и собственно сам бланк был покрыт заново тем же покрытием.

Тут следует, наверное, отметить пару специфических моментов, связанных с применением Epoxy Paint именно в качестве покрытия для бланка:

1. Если для покраски катушкодержателя вполне достаточно пары тонких слоев, то бланк лучше «укрывать» бОльшим их количеством. Я делал четыре. Причина проста: элементы катушкодержателей не нуждаются в последующем вышкуривании, а поверхность бланка слегка «сглаживать» после покрытия необходимо. Впрочем, это касается не только бланка, но и любых других деталей, если их планируется шкурить. Тех же, декоративных шайб к примеру. Несмотря на то, что по мере высыхания это покрытие ощутимо «усаживается», оно все равно остается слишком шероховатым. Поэтому пройтись через месяц реально мелким абразивом по поверхности представляется не лишним. Только делать это необходимо без излишнего энтузиазма, даже 4 слоя Epoxy Paint — это все равно очень тонкое покрытие… После вышкуривания получается матовая поверхность, на ощупь чем-то напоминающая чуть шероховатый пластик .
2. Не стоит покрывать верхнюю часть комлевого колена, приходящуюся на стык. Лучше оставить на этом участке «родное» покрытие. По причине все той же «повышенной шероховатости» очень велика вероятность того, что с качеством стыка могут возникнуть проблемы. А устраняются они не всегда легко. А несколько несуразно выглядящий переход от одного типа покрытия к другому на бланке можно затем визуально «нивелировать», сделав дополнительную декоративную обмотку на границе покрытий.

Догадываюсь, что у достаточно большого количества людей по прочтении этого текста может возникнуть легкое недоумение: а зачем, собственно, придумывать себе сложности, крыть, перекрывать, шкурить, подгонять? Взял удочку и лови в свое удовольствие… Конечно, определенная «сермяжная правда» в таком подходе есть, но ведь и рыбу подавляющее большинство из нас ловит отнюдь не потому, что нечего есть…

Лак для спиннинга

Как отремонтировать сломанный спиннинг

Для того чтобы сделать ремонт спиннинга своими руками, необходимо прежде всего приготовить инструменты и материалы:

• острый малярный нож;
• газовая горелка;
• зажигалка;
• плоскогубцы;
• мелкий надфиль;
• наждачная бумага размером 1000;
• полотно по металлу;
• отрезки углепластикового удилища различной длины и диаметра для ремонта колена спиннинга, поврежденного или сломанного;
• клеи — водостойкий ПВА, эпоксидный, «Супер-клей» гель, для фиксации бандажей, пропускных колец, ремонта рукояти;
• водостойкий прозрачный лак;
• капроновая нить для закрепления на бланке устанавливаемых пропускных колец, маскировки места в котором сломался спиннинг;
• набор пропускных колец;
• пробки из-под бутылок от вина или шампанского.

Приготовив все необходимое, можно починить как вышедшее из строя последнее пропускное кольцо, так и сломавшийся около комля бланк.

Ремонт бланка

В современных двусоставных штекерных спиннингах из высокомодульного графита случаются такие виды поломок как:

Ремонт бланка в обоих случаях не требует значительных расходов. Он состоит из следующих шагов:

1. Осматриваем удилище в месте поломки на предмет продольных трещин. Если они есть, ремонту колено не подлежит — под нагрузкой трещина неминуемо будет увеличиваться в длину и приведет к полному выходу из строя всего колена.
2. Если трещин не обнаружено, полотном по металлу торцуем края поврежденного колена.
3. Из старых, но не расщепленных графитовых коленьев от другого сломанного удилища выбираем и выпиливаем кусочек 10−15 см длиной, плотно заходящий внутрь частей сломанного колена — шпигот.
4. При необходимости кусочек немного обтачиваем наждачной бумагой, мелким надфилем.

В результате такого ремонта удилище сохраняет свою прочность, гибкость, незначительно изменяет строй, но в тоже время позволит избежать покупки дорогостоящего эксклюзивного колена. По затраченным же деньгам для любого рядового спиннингиста такой ремонт обойдётся в ничтожно малую сумму

Всегда необходимо учитывать целесообразность восстановления описанным выше способом — например, при поломке телескопических спиннингов из стекловолокна или композита, имеющих меньшую толщину стенки, прочность и гибкость, лучше всего подобрать взамен поврежденного колена новое. Ремонт не вернет бланку первоначальную прочность, значительно его утяжелит, при поклевке серьезного хищника отремонтированное колено сломается в месте прошлого повреждения.

Ремонт вершинки

Поломка кончика — очень серьезное повреждение удилища, влияющее на его функциональные свойства.

При ловле на джиговые легкие приманки для спиннинга вершинка очень важна. Благодаря ей рыболов делает дальние точные забросы миниатюрных твистеров, виброхвостов. Она позволяет делать игру приманок наиболее привлекательной. Кроме того кончик способен сигнализировать о самой слабой, неуверенной поклевке раньше, чем рыболов ее почувствует рукой.

Ремонт кончика спиннинга по ряду причин отличается от устранения аналогичного повреждения комлевого или второго колена.

Поэтому для того чтобы устранить данную поломку следует прибегнуть к другому более деликатному способу ремонта:

• Сломанные части осматриваем на предмет продольных трещин;
• Если трещины не найдены, части вершинки в местах поломки обрабатываем мелким надфилем на длину 15−20 мм от края. При обработке снимается лак, незначительно уменьшается толщина стенки вершинки;
• Обе части соединяем шпиготом — трубочкой из плотной бумаги, которую предварительно смазываем быстросохнущим эпоксидным клеем. При соединении частей вершинки необходимо следить за тем, чтобы пропускные кольца располагались по одной оси;
• В 20−25 мм ниже и выше места стыка наматываем бортики из изоленты, которые при дальнейшем устройстве бандажа не дадут образовываться потекам клея;
• Для устранения поломки вершинки используют углеволокно.

При таком способе ремонта место, где сломалась вершинка спиннинга, почти незаметно, а само удилище сохраняет прочность, гибкость и другие свои важные свойства.

Ремонт рукоятки

Среди всех материалов, применяемых для производства рукояти в спиннинге одним из наиболее распространенных является пробка. Обладая множеством преимуществ (мягкостью, приятной на ощупь поверхностью, способностью не застывать в холодную погоду), этот материал имеет один большой недостаток — при длительном использовании на нем образуются ямки, трещины, сколы, приводящие со временем к разрушению ручки.

При небольших трещинах:

• Пробку от винной бутылки измельчаем на мелкой терке до состояния мелкой стружки;
• Полученную стружку смешиваем с клеем ПВА, заполняем полученным составом все дефекты;
• После высыхания клея шлифуем поверхность мелкой наждачной бумагой;

Вместо этого состава можно использовать подходящую по цвету шпатлевку для древесины

При больших ямках, трещинах:

• Поврежденный кусок вырезаем, делая в пробковом покрытии рукоятки прямоугольную выемку;
• Из пробки, не имеющей внутренних полостей, вырезаем кусочек (вставку) по размерам чуть больше выемки;
• Выемку и вставку смазываем водостойким клеем ПВА;
• Вставку под усилием вжимаем в выемку, фиксируем изолентой;
• Через 12−14 часов изоленту снимаем, выступающий над поверхностью ручки часть вклеенной вставки срезаем острым ножом;
• Рукоять зачищаем мелкой наждачной бумагой.

Ремонт пропускного кольца

Часто в пропускном кольце выходит из строя внутренний металлокерамический вкладыш. Процесс ремонта такого элемента очень прост:

• Закупаем набор колец разных диаметров с внутренними вставками из того же или лучшего качества что на удилище;
• Подбираем пропускное кольцо с подходящим диаметром;
• Аккуратно при помощи острого ножа вынимаем из его металлической рамки внутренний металлокерамический вкладыш;
• Поврежденный вкладыш при помощи плоскогубцев удаляем из рамки, внутреннюю поверхность ее зачищаем мелким надфилем;
• Новый вкладыш вставляем в подготовленную рамку пропускного кольца, фиксируем проклеивая с двух сторон в местах соединения с рамкой супер клеем.

При такой поломке, как трещина опорной ножки или проволочной рамки, кольцо лучше заменить на новое.

Замена колец

Замена колец состоит из следующих простых манипуляций:

• Начинать замену лучше нижнего крупного кольца, постепенно продвигаясь к вершинке;
• Для того чтобы снять кольцо, нагреваем над зажигалкой место его крепления к бланку до размягчения лака, покрывающего крепежную намотку из тонкой капроновой нити;

Ремонт катушки для спиннинга

Среди наиболее распространенных неисправностей катушки и способов их самостоятельного устранения можно выделить:

• Шум внутри. Разберите катушку, удалите из приводного механизма песок, грязь, проверьте подшипники в ручке и шпуле, при необходимости замените.
• Заклинивание механизма вращения под нагрузкой. Замените шестерни приводного механизма на новые;
• Дужка лескоукладывателя самопроизвольно защёлкивается при забросе. Зажмите винты крепления дужки. Если это не устранило неисправность — поменяйте пружину, отвечающую за защелкивание дужки, на более жесткую;
• Не работает стопор обратного хода. Необходимо смазать обгонную муфту, отвечающую за работу механизма;
• Скрип. Необходимо добавить смазку внутрь корпуса катушки;
• Леска попадает под гайку переднего фрикциона, обрывается. Необходимо поменять фетровую толстую прокладку под гайкой на более тонкую пластиковую.

Данные способы позволят эффективно ремонтировать катушку своими руками, устраняя серьезные неполадки, продлевая срок эксплуатации данной дорогостоящей составляющей спиннинговой снасти.

Действия, приводящие к поломке удилищ

Каждый опытный рыбак знает, что к удочкам нужно относиться максимально бережно, и они не предназначены для отталкивания ими от берега, в случае если ловля проходит с лодки, или для других, нехарактерных задач. Однако иногда все-таки возникают ситуации, после которых приходится думать о том, как отремонтировать сломанный спиннинг. Самые часто встречающиеся из них:

Всегда следует помнить, что рыбалка со сломанной удочкой автоматически превращается в обыкновенный отдых у воды.

Поломки, которые возможно отремонтировать самостоятельно

Конечно, иногда случаются такие поломки удилищ, при которых их приходится выкидывать, или отдавать профессиональным мастерам – родбильдерам, специализирующихся на ремонте и сборке самых разнообразных бланков.

Но чаще, все-таки, происходят повреждения спиннингов, которые сможет исправить практически каждый любитель рыбной ловли. Например:

• Перелом вершинки удилища.
• Повреждение пропускных колец и тюльпана.
• Перелом бланка в срединной части (его колена).
• Повреждение или приход в негодность рукояти.

Рассмотрим подробнее, как можно отремонтировать спиннинг своими руками в указанных случаях.

Ремонт вершинки

Очень часто приходится делать ремонт спиннинга своими руками из-за поломки вершинки. Это двойная неприятность, так как здесь расположен тюльпан – конечное пропускное кольцо, которое принимает на себя основные нагрузки.

Вершинки, в зависимости от материала и конструкции удилища, бывают полыми и монолитными. От этого зависит метод ее ремонта.

Ремонт полой вершинки

В этом случае есть возможность срастить вершинку с основной частью бланка. Это делается так:

1. Для установки внутрь и соединения обеих частей, необходимо подобрать стержень подходящего размера. Он должен примерно соответствовать внутреннему диаметру отверстия. Это может быть упругий металлический или карбоновый прут, швейная игла и пр.
2. Обе части зачищаются от заусенцев и обезжириваются.
3. Подобранную вставку и торцы соединяемых частей смазываем эпоксидным клеем.
4. Все соединяем и даем высохнуть.
5. В целях повышения надежности соединения, место стыка можно покрыть лаком. Цвет лака для ремонта спиннинга может быть любым, в том числе и бесцветным. Главное, чтобы он был качественный, с хорошей водостойкостью.

При ремонте спиннинга с полой вершинкой, нет необходимости в перестановке тюльпана, здесь главное – расположить его на одной линии с остальными кольцами.

Ремонт монолитной вершинки

В данном случае есть два варианта ремонта:

• попробовать соединить обе части;
• снять и переставить вершинку с кончика на основное тело бланка.

В первом случае необходимо подобрать упругую трубку соответствующего диаметра, в которую можно плотно вставить обе части, и закрепить это соединение с помощью эпоксидного клея.

Во втором случае нужно:

• осторожно нагреть основание тюльпана с помощью фена или зажигалки;
• снять его с обломанного кончика;
• с помощью надфиля подогнать внутренний диаметр основания тюльпана под диаметр оставшейся вершинки;
• с помощью эпоксидного клея произвести соединение тюльпана и вершинки;
• для большей надежности можно обмотать место соединения прочной нитью и залить ее лаком или тем же эпоксидным клеем;
• после высыхания клея, мы получим, хоть и немного укороченный, но вполне функциональный спиннинг.

Все описанные манипуляции по ремонту сломанной вершинки, наверняка несколько изменят строй и длину отремонтированного спиннинга, но сохранят его в строю и дадут вам возможность еще не раз сходить с ним на рыбалку.

Ремонт пропускных колец

Ремонт колец на спиннинге, к которым относится и вершинка, чаще всего приходится делать в связи с их выходом из строя и потерей функциональных качеств. В этом случае, ремонт спиннинга, производимый своими руками, лучше делать дома, предварительно подготовившись. Перед началом ремонта нужно: оборудовать соответствующее рабочее место, приобрести новый комплект колец с тюльпаном, подготовить клей и инструменты.

Ремонт спиннинга, связанный с заменой колец, следует проводить в следующей последовательности:

1. Нагрев основания старых колец, снимаем их с удилища.
2. Места, на которых будут крепиться новые кольца, обрабатываем тонкой наждачной бумагой и обезжириваем.
3. С помощью эпоксидного клея, плотно закрепляем новые кольца.
4. Для более плотной фиксации, сверху накладываем бандаж и, после застывания клея, покрываем место крепления лаком.

При замене колец, очень важно следить, чтобы они находились на одной линии. Должна быть соблюдена соосность.

Ремонт колена удилища

Поломка одного из колен спиннинга, это одно из самых серьезных повреждений. В этом случае, для его замены, рационально было бы подыскать новое недорогое колено в рыболовном магазине.

Если этого сделать не удалось, то нужно постараться восстановить колено. Ремонт спиннинговых удилищ в подобных случаях аналогичен ремонту их вершинок:

1. Если колено полое – подбираем упругий стержень соответствующего диаметра для вставки его внутрь колена. Если оно монолитное, то необходимо подобрать подходящую трубку, в которую будем вставлять обе части сломанного элемента.
2. Очищаем обе части от заусенцев, повреждений и обезжириваем их.
3. Соединение производим с помощью эпоксидного клея.
4. Даем клею высохнуть и покрываем элемент лаком.

В случае если колено полое, при ремонте спиннинга своими руками, в месте соединения сломанных частей, нужно наложить дополнительный бандаж – накладываем несколько слоев капроновой нити и покрываем ее тем же клеем. Это придаст дополнительную прочность соединению.

Иногда бывают случаи, когда бланк получает повреждение своего верхнего слоя или трещину. Чаще всего это поправимо. Нужно тщательно очистить тонкой шкуркой поверхность спиннинга по всей длине повреждения, добавив еще по одному сантиметру с каждой стороны, затем покрыть это место тонким слоем хорошего водостойкого клея и обмотать его плотным слоем капроновой нити. После высыхания клея – покрыть слой нити тем же клеем и наложить второй слой нити. Нужно повторить эту процедуру трижды. После этого – наносим слой лака. Таким образом, получится достаточно надежная шина, которая позволит еще не раз воспользоваться спиннингом по назначению.

Ремонт рукоятки

Часто, под воздействием внешних факторов, начинают разрушаться пробковые рукоятки спиннингов. Чтобы не потерять ее окончательно, ее ремонт следует начинать, по возможности, скорее:

• Несколько пробок от вина или шампанского необходимо разрушить и натереть в крошку.
• Смешиваем эту крошку с водостойким клеем.
• Полученной массой необходимо заполнить все образовавшиеся на ручке сколы и неровности.
• После того, как рукоятка высохнет, ее необходимо обработать напильником и наждачной бумагой.

Рукоятка, отреставрированная таким образом, сможет еще долго выполнять свои функции.

По материалам G.Loomis и Николая Линника.

РЕМОНТ И СОХРАНЕНИЕ УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ УДИЛИЩ.

Любое удилища для рыболова — что ружье для охотника. А если удилище дорогое, то, кроме своих прямых функциональных обязанностей (забрасывать груза, кормушки, приманки и вываживать рыбу), оно становится предметом культа для хозяина и зависти для окружающих рыболовов. Современные удилища из года в год становятся все более изящными, легкими, но в то же время более хрупкими и дорогими.

В большинстве случаев причиной поломки является неаккуратное обращение. Причем к поломке ведут многочисленные случаи пренебрежения элементарной «гигиеной» удилища. Наиболее слабыми местами любых углепластиковых удилищ, безусловно, являются стыки между коленами. Причем чем колено тоньше, тем более тонкими являются его стенки и тем быстрее оно выходит из строя. Основной враг любого удилища — это пыль и песок, попадающие в стыки при эксплуатации. Своевременный и тщательный уход за удилищем надолго продлевает срок его эксплуатации. Следует не только приводить его в порядок после каждой рыбалки, но и время от времени осуществлять профилактику, а при необходимости — и мелкий ремонт. Прежде всего тщательно отмойте удилище теплой водой и мылом, предварительно заткнув пробочками места стыка, чтобы вода не попала внутрь пустотелого удилища. Грязь и рыбью слизь лучше удалять с поверхности хлыста и между лапками пропускных колец, используя мягкую щетку (можно зубную или для мытья посуды). После этого протрите поверхность полотенцем и просушите пробковую рукоятку. Вставки пропускных колец и внутреннюю поверхность стыка протрите ватным тампоном, смоченным спиртом.

Теперь нужно внимательно осмотреть хлыст, пропускные кольца и рукоятку . Царапины, потертости на хлысте необходимо покрыть водостойким прозрачным полиуретановым или нитролаком с помощью мягкой кисточки. Для этого можно использовать пузырек от лака для ногтей с кисточкой, предварительно отмыв его и залив прозрачный лак. Покройте лаком также и трещины на обмотках пропускных колец. После высыхания отполируйте поверхность хлыста мягкой фланелевой или льняной тряпкой.

Для восстановления бархатистости пробковой рукоятки сначала следует протереть поверхность пробки ватным тампоном, смоченным спиртом. Этим же тампоном можно также обработать катушкодержатель и удалить грязь из резьбового соединения зажимной гайки. Очищенную и просохшую поверхность пробки рекомендуется прошлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, которая снимет тонкий верхний залоснившийся слой, при этом восстановится цвет и бархатистость рукоятки — она будет выглядеть как новая.

Рукоятки из пенорезины, неопрена и подобных материалов тоже можно восстановить, сошлифовывая верхний слой наждачной бумагой, но при этом нужно более тщательно подбирать абразивный материал и зернистость.

Если соединение удилища заело, не пытайтесь разъединять удилище самостоятельно.Попросите помощи у другого рыболова. При этом каждый человек обхватывает удилище по одну сторону от соединения одной рукой и по другую сторону от соединения — другой. Равномерные усилия должны привести к разъему соединения без особых осложнений. При возможности не оставляйте удочку в воде, так как вода плохо влияет на некоторые материалы, из которого изготовлено удилище. Всегда очищайте пропускные кольца от ила и грунта, который налипает после рыбалки. После его засыхания образуется поверхность, похожая на наждачную бумагу, что приводит к быстрому изнашиванию лески. Время от времени необходимо протирать влажной тряпочкой с мылом.

Удилище при перевозке необходимо держать в мягком чехле, катушку — в футляре; это частично предохраняет их от случайных ударов, которыми на удилище сбивается лак, пробиваются обмотки, бьются кольца и мнутся трубки, а у катушек могут погнуться или разбиться щечки барабана, если они изготовлены из тонкого алюминия или эбонита.

Во время перерывов в ловле рыбы не следует класть удилище на землю и на камни, так как при ударе об острые камни, даже при самом легком, повреждается лаковый покров. Не рекомендуется класть удилище на сухой мелкий песок, легко попадающий даже при самом слабом ветерке в механизм катушки. Попав на ось катушки, песочная пыль может настолько сильно поцарапать металл при вращении барабана, что при съемке его с оси неизбежно произойдет повреждение втулки или самой оси.

Хранить удилище следует в чехле, повесив на стену в сухом помещении, далеко от печки, батареи парового отопления. Перед длительным хранением натирайте соединение удилища стеариновой свечкой или графитовой смазкой. Во время рыбалки проверяйте соединения.

Подведем итоги :

1.Графит, содержащийся в материале углепластиковых удилищ, обладает электропроводностью. Поэтому ловля в грозу или вблизи линии электропередач опасна для жизни. Некоторые углепластиковые удилища имеют специальную наклейку с изображением молнии, предупреждающую об опасности поражения электротоком.

2.Не менее распространенные причины повреждений — удары! Они происходят как при падении удилищ, так и в случае неосторожного обращения.

3.При перевозке, всегда защищайте своё удилище, помещая его в чехол и/или тубус. Небрежное обращение с удилищем может привести к микродефектам, от которых в конечном итоге сломается удилище.

4.Сборка удилищ производится от верхних колен к нижним. Выровняйте кольца, уверенно поворачивая нижнюю часть до тех пор, пока она не сядет плотно. Контролируйте плотность посадки, пытаясь разнять секции поступательным движением без вращения. Если соединение держит, значит, оно достаточно плотно.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА УЛЕПЛАТИКОВЫХ УДИЛИЩ (шлифовка, окраска, нанесение декоративного слоя, лакировка деколя, замена колец в любой части колена, обмотка оклец и тд ):

1.Станок для родбилдинга.

2.Столик для намотки ниток на бланк.

3.Станок родбилдера. Новая версия.

4.Столик для намотки ниток.

5.Намотка ниток на станке часть 1.

6.Намотка ниток на станке часть 2.

7. Обмотка колец.

8. Мешалочка для лака.

9.Станислав Соломинов дает советы по уходу за удилищем.

Leave a Comment Cancel Reply

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.