Современная поплавочная удочка и ее интерпретации

Поплавочная удочка – наиболее универсальная снасть для ловли рыбы. Современная поплавочная удочка – довольно сложный инструмент, который можно применять практически весь сезон ловли по открытой воде. Ее применяют для ловли рыбы как в пресноводных водоемах со стоячей, так и проточной водой – в озерах, прудах, водохранилищах, в больших и маленьких речках, ручьях. Не менее популярна она и при ловле морской рыбы. Она пригодна для ужения большинства видов рыб. Достаточно лишь соответствующим образом ее оснастить и можно ловить как уклейку или плотву, так и язя, леща, карпа и прочих, Не являются исключением и хищные рыбы.

Поплавочная удочка состоит из:

На удилище обычно крепят мотовильце и петельку, служащие для намотки лески и прикрепления ее к вершинке. Такая оснастка называется глухой.

На самом деле в настоящее время редко встретишь на водоеме рыболова с такой оснасткой. Основная масса рыболовов-любителей пользуется удочками, оснащенными кольцами-катушками, причем безинерционными чаще, чем инерционными. И все же, основа любой удочки — это удилище.

Основная масса рыболовных удилищ (бланков) изготавливаются из стеклопластика и углеволокна (углепластика, графита, карбона). Последние значительно дороже, но по качеству, несомненно, превосходят изделия из «стекла». По конструкции (узлам соединения) различают два типа удилищ:

1. Телескопические удилища
2. Штекерные (составные) удилища

Несмотря на выраженную в последние годы тенденцию к приобретению составных графитовых удилищ с красивой пробковой рукояткой, телескопическая удочка и по сей день доминирует в арсенале большинства рыболовов.

Не более одной – двух минут вам потребуется на то, чтобы на водоеме приготовиться к ловле. Но все их оперативные преимущества и мобильность гаснут перед кучей недостатков как в конструктивном плане, так и в отношении возможностей манипуляций при ловле.

Характер соединений колен по принципу телескопа значительно утяжеляет удочку и исключает всякую возможность сохранения правильного строя удочки. С другой стороны, «телескопы» из-за того, что имеют фиксированную длину, не позволяют практически ни коим образом влиять на движение приманки. Они, оснащенные длинной леской, затрудняют тонкую проводку, когда насадку необходимо слегка приподнять или сместить на несколько сантиметров- по дну. Длина оснастки для «телескопа» должна соответствовать длине самого удилища, иначе невозможно вываживать, снимать с крючка пойманную рыбу и менять насадку.

Штекерные соединения удилищ не препятствуют корректному расположению колец, что позволяет равномерно распределить нагрузку на бланк при его изгибе. Такие удочки точнее и дальше бросают приманку и более устойчивы к нагрузкам при вываживании рыбы. При изготовлении штекерных удилищ используется преимущественно углепластик. Вес такой удочки зависит от процентного содержания углеволокна в составе материала, из которого она изготовлена.

Все удочки для ловли с поплавком можно в свою очередь подразделить на две группы:

1. маховые удочки для традиционной ловли с глухой или проволочной (бегучей) оснасткой;
2. штекеры (их так и называют в литературе) с укороченной оснасткой.

Принцип ловли с применением последних удилищ основан на том, что длина лески оснастки на 20-30 см превышает глубину в выбранном месте ловли. Оснастка короче общей длины удилища дает возможность перемещать насадку по ходу ловли в любую сторону, работая вершинкой. Но все по порядку.

Маховые удилища

Появление этого термина связано именно с появлением длинных штекерных удилищ и ловли на них с укороченной оснасткой. Иными словами, это обычные удилища, взмахом которых и производится заброс снасти.

Маховые удилища в свою очередь по типу соединений бывают как телескопическими, так и штекерными. Штекерные удилища выпускаются либо короткими, либо длинными. Телескопические удилища могут быть короткими, средними и длинными.

Леска при ловле этими удилищами делается чуть короче удилища. Так удобнее и забрасывать снасть и вываживать рыбу. Такие удилища имеют длину от 1 до 14 м. У длинных удочек комлевые (самые толстые) колена пристегиваются штекерным способом. Все маховые удилища можно условно разделить по видам ловли на три разновидности:

• уклеечные;
• стандартные;
• мощные удилища, применяемые для ловли карпа.

Уклеечные удилища

Очень легкие и тонкие с утолщенной до 30 см в диаметре ручкой удочки на самом деле подходят для ловли любой не чересчур крупной рыбы. Название же они получили «благодаря» спортсменам, которые их применяют на соревнованиях по рыбной ловле и ловят «как правило» уклейку.. Тип соединения у таких удилищ может быть и штекерный, и телескопический.

Стандартные удилища

Это самые распространенные удилища. По сравнению с уклеечными они более мощные и длина их может достигать 12 м. И хотя кончик у таких удилищ довольно тонкий (0,6-1,0 мм в диаметре) ими можно справиться с рыбой до 5-7 кг.

Карповые удилища

Относительно тяжелые удилища, которые при ловле кладут на специальные подставки. Длина их колеблется от 7 до 14 м. Чаще всего с такими удочками мы встречаемся в видеофильмах или в рыболовных программах спутникового телевидения.

Штекерная удочка

Термин «штекер» отражает характер манипуляций, которые производит рыболов с удочкой в процессе ло-вли. Такие удилища предназначены для ловли с укороченной оснасткой. Благодаря штекерному принципу соединений колен можно быстро соединить и разъединить удилище, увеличивая или уменьшая в процессе ловли его длину. На прочности удилища эти операции не отражаются. Длина их может достигать 14,5 м (встречаются и до 20 м), что позволяет надежно удерживать насадку на приличном расстоянии от берега практически в одном месте непосредственно над прикормкой.

При ловле штекером не производится взмаха всем удилищем во время заброса, а оснастка посылается в воду с помощью части удилища, чуть большей по длине, чем глубина, после чего короткий концевик насаживается на основное удилище. Затем собранное удилище выдвигается. Вываживание рыбы производится в обратном порядке.

После подсечки удилище подтягивается на себя, толстые колена разъединяются и уже дальнейшее вываживание производится как обычно.

Одним из обязательных конструктивных решений у этих удочек является амортизатор, находящийся внутри одного, двух или трех верхних колен удилища. Именно на него ложится основная нагрузка в процессе вываживания рыбы, что быстро утомляет рыбу и надежно препятствует обрыву снасти, что в свою очередь позволяет использовать более тонкие лески и облегченную оснастку.

Амортизатор представляет собой отрезок резины, зафиксированный с одной стороны стопором-заглушкой внутри колена удилища, а с другой стороны, связанный с леской поплавочной оснастки После того как вы определили, какую по диаметру и прочности леску будете использовать, подбирается резина-амортизатор. Ниже приведена таблица соответствия диаметра лески и диаметра резины.

Полагаю, что излишне предупреждать о том, что приведенные данные не абсолютны, так как и резины, и лески одного диаметра отличаются по прочности и по иным параметрам (например, по эластичности). Кроме того, существенные поправки могут внести такие факторы, как длина амортизирующей резины, степень упругости кончика удилища и удочки в целом.

Диметр резины амортизатора, мм	Рекомендуемые диаметры лесрк, мм
0,7	0,06 – 0,10
0,8	0,07 – 0,12
0,9	0,08 – 0,12
1,0	0,10 – 0,14
1,2	0,10 – 0,16
1,4	0,12 – 0,18

Таблица 1. Соотношение диаметра резины амортизатора к диаметру лески

Перед оснасткой необходимо подогнать диаметр внутреннего отверстия кончика удочки к диаметру резины. Постепенно удаляя по 0,5-1 см добиваемся того, чтобы внутреннее отверстие кончика удочки свободно пропускало выбранную резину выбранного диаметра. Затем на подогнанный таким образом кончик надевается специальная втулка – трубочка из фторопласта, которую с уже известным нам диаметром подбираем в магазине. Если она насаживается на кончик удилища с усилием, то держится на удочке достаточно прочно. После подбора втулки, сверху пропускается резина – амортизатор и закрепляется в нижней части за специальный конус – заглушку. В принципе, если вам не удалось приобрести конус в магазине, то его несложно изготовить и самому из пробки или аналогичных материалов. После того как резина-амортизатор закреплена в нижней части за заглушку, на конец резины, который выходит из кончика, крепится переходник (коннектор), предназначенный для соединения резины с леской.

Разобравшись с основными типами современных удочек для поплавочной ловли, следует обратить внимание еще на отдельные понятия, имеющие место в рыболовной литературе.

Матчевая удочка

К удочкам со штекерным соединениям относятся так называемые матчевые. Существует даже вполне сформировавшееся понятие – матчевая ловля.

Матчевое удилище изготавливается из углепластика и имеет удобную пробковую рукоять с кату шкодержателем.

Обычное матчевое удилище состоит, как правило, из трех колен, длиной от 3,6 до 4,8 м, и оснащено большим количеством мелких пропускных колец (от 10 до 20) на высокой ножке. Такая конструкция позволяет добиться оптимального строя и прочности удилища при минимальном его весе. Большое количество пропускных колец на высокой ножке не даст леске прилипать к удилищу во время дождя,, ограничивает воздействие ветра (леска почти не парусит) и распределяет нагрузку на бланк равномерно, как при вываживании, таки при забросе.

Мелкие, легкие кольца почти не меняют строй и вес удилища. Отрицательного влияния на дальность заброса размер колец не оказывает, так как лески при такой ловле используются тонкие, в основном до 0,2 мм в диаметре.

Необходимо отметить, что на современном рынке появились и телескопические удилища, предназначенные для такой ловли. На них также установлены облегченные кольца на высокой ножке. Понятно, что по качественным характеристикам они все-таки уступают составным удочкам.

Катушка в такой ловле должна быть не слишком тяжелой, так как мы постоянно держим удилище в руках. Ввиду того, что процесс довли сопровождается частыми повторными забросами, она должна быть высокоскоростной (80-120 см за один оборот ручки) и обладать надежным фрикционным механизмом, который при затяжке дает увеличение нагрузки на небольшую, но стабильную величину. Это позволит пользоваться достаточно тонкими лесками.

Чаще всего применяются поплавки типа ваглер (Waggler), огруженные в нижней части и с одной точкой крепления. Конструкция этих поплавков бывает различной. Самые простые из них представляют собой павлинье перо (20-40 см) или пластиковую трубку с закрепленной подгрузкой (3-8 г) и о грузкой на леске от 0,5 до 1 г. Такие поплавки используются для ловли в стоячих водоемах с глубиной до 4 м. В случае ловли в более глубоких местах снасть должна быть более тяжелой. Дальность заброса – до 20-25 м, так как небольшой суммарный вес грузил не позволяет точно забрасывать и делать эффективную проводку на больших дистанциях. Иногда эти поплавки не имеют собственной огрузки – она выполняется в виде грузил, стопорящих поплавок на леске. Поплавок становится нескользящим. Такая снасть используется на глубине, не превышающей длину удилища. Применение этих поплавков оправдано при осторожном клеве, поскольку вследствие небольшого веса и обтекаемой формы они весьма чувствительны.

Болонская удочка

Здесь речь идет не о какой-то специальной удочке, а о методе ловли рыбы. Вероятно, термин «Болонская удочка», пришедший из Италии – плод дословного перевода и, по-видимому, отражает специфику ужения, принятую в Италии в одноименном городе. Ничего непривычного и незнакомого для наших рыболовов этот способ ловли не представляет. И если раньше его связывали с применением телескопического удилища длиной 5-7 м с пропускными кольцами и безынерционной катушкой, то появление длинных матчевых удилищ с большим количеством колец в корне изменили представления об этой ловле, как о каком-то секретном итальянском способе. Оказывается, так ловят и в Англии, и в Германии, и у нас.

Оптимальная зона применения такой ловли – реки с несильным течением, где прибрежное мелководье не позволяет применять маховое или штекерное удилище с укороченной оснасткой. Дальность заброса редко превышает 20-30 метров, так как снижается возможность манипуляций снастью. Чем длиннее удилище, тем лучше контролируется проводка снасти. Но на нешироких речках наиболее оптимальным будет ловля с отпуском снасти – троттинг.

При ловле болонским способом используются стандартные килевые поплавки с телом в виде бочки, оливки или капли (в зависимости от силы течения). Поплавки огружают дробинками согласно схеме. Вместо верхней гирлянды дробинок, соединенных воедино, можно использовать оливку. Прикармливать следует на несколько метров ниже по течению. Соответственно забрасывать оснастку нужно прямо перед собой. Далее поплавок следует плавно сплавлять ниже по течению, держа удилище под углом около 45° или выше, притормаживая и контролируя движение поплавка. Лесоукладыватель катушки лучше не защелкивать, а леску со шпули стравливать, контролируя прижимом указательного пальца. Недостатком болонского ужения является использование более тяжелых оснасток, нежели при ловле штекером или махом, поскольку болонским удилищем сложно контролировать легкие поплавки, особенно при сильном ветре и дожде.

Как мы видим, поплавочные удочки позволяют ловить на течении в проводку и стационарно, но в последнем случае ловля ограничена длиной штекерного удилища. Для ловли на больших расстояниях со дна существуют специальные снасти.

Видео – Оснастка поплавочной удочки для рыбалки

Удилище

Удилище является одним из основных компонентов спортивной рыболовной снасти. И хотя многие рыболовы применяют одно и то же удилище для различных методов ловли (например, фидер, матчевая удочка), тем не менее именно удилище определяет способ ловли и, если так можно выразиться, специализацию рыболова.

Содержание

Материал

Двадцать лет назад большинство удилищ делалось из стекловолокна. Многие современные удилища изготовлены из графита или карбида бора либо из соединений всех трех материалов. Постоянно разрабатываются новые материалы, например, кевлар. Кроме того, графитовые удилища укрепляются с помощью новых материалов, таких как карбид силикона — «вискерз» производства компании «Daiwa».

Похоже, что графитовые удилища будут доминировать на рынке. Они весят меньше, быстрее стабилизируются после заброса и более чувствительны к движениям приманки, чем практически устаревшие удилища из стеклопластика. Но и у них есть недостаток : они сравнительно хрупкие, и к ним надо относиться соответственным образом. Взвесив все за и против, можно сказать, что стекловолоконные удилища более универсальны. За последние несколько лет усилилась конкуренция между производителями удилищ. Каждый утверждает, что именно его состав стекловолокна и наполнителя самый лучший. Однако удилище, содержащее 80 — 90% углеродного волокна, не обязательно лучше удилища только с 75% этого состава. Качества удилища в основном определяются его дизайном и конструкцией.

Самые популярные материалы, из которых изготавливают удилища:

• Дерево (целый иди колотый бамбук, орешник, береза, можжевельник, рябина);
• Металл (упругие сорта стали и дюраля);
• Пластик (монолитные пластмассы – винил, полиэтилен);
• Смешанные материалы (стекловолокно, углепластик).

Классификация

В зависимости от метода ловли рыбы удилища можно разделить удилища для:

Следует сказать, что разнообразие удилищ слишком большое, поэтому ниже рассматриваем рыболовные удилища — только основные их виды.

Болонское удилище

Это рыболовная снасть итальянского происхождения, как можно догадываться из ее названия. Основное назначение болонского удилища – это ловля с помощью поплавка на течении. Длина такой снасти может достигать семь метров. Такой тип удилища пользуется большой популярности у новичков.

Маховое удилище

Предшественницей махового удилища была бамбуковая удочка, которая широко использовалась для ловли с берега и с лодки. Основные элементы махового удилища составляют телескопические колена, поплавок и крючок. Этот вид снасти не предназначена для крепления катушки, и она не раздвигается.

Матчевое удилище

Этот вид снастей рекомендуется для ловли рыбы на большое расстояние от берега. Она бывает двух видов: на телескопических коленах и на штекерном соединении. Матчевое удилище имеет небольшой вес, прочность конструкции обеспечивают три колена и 16 пропускных колец.

Фидерное удилище

Фидер — снасть с кормушкой (англ. «to feed» — «кормить»), рассчитанная на дальний заброс и ловлю со дна.Основным отличием фидерного удилища является наличие большого числа колец (до 20), а также тонкой и мягкой вершинки, которая и является главным определителем поклёвки.Для ловли фидером применяют специализированное фидерное удилище, оснащённое катушкой, с намотанной на ней леской (шнуром), которая пропущена через все кольца удилища. Фидерное удилище, это удилище с кольцами, длиной до 16 футов, верхняя часть которого, конструктивно оснащена специальными гибкими вершинками (квивертип) различной мощности для регистрации поклёвки. Квивертип должен быть длиной не менее 35 см, оснащён не менее чем четырьмя пропускными кольцами и иметь хорошо заметную окраску на одном или нескольких отрезках между ними. Конструктивно квивертипы бывают двух видов — сменные, либо стационарно вклеенные в верхнюю секцию и составляющие с удилищем одну прямую линию. В случае с вклеенными квивертипами обязательно указание их мощности в унциях (Oz) или граммах на верхней секции удилища.

Кастинговое удилище

Главными отличительными признакам кастинговых удилищ, является наличие курка (gun handle, pistol grip) на катушкодержателе удилища. Пропускные кольца кастинговых удилищ, имеют меньший диаметр, за счет чего увеличивается чувствительность всей снасти. При ловле, катушка и пропускные кольца располагаются сверху ну, а в остальном все, то же самое, как и у обычного спиннинга. Более того, большинство кастинговых удилищ, сделаны на спиннинговых бланках. Так же кастинговые удилища, как и обычные спиннинговые, можно разделить на несколько основных классов, это лайт-медиум, медиум, медиум-хеви, хеви.

Строй у кастинговых удилищ бывает следующий:

• Fast (быстрый),
• Extra Fast(сверхбыстрый),
• Regular Fast, Regular,
• Mod-Fast(средне-быстрый),
• Moderate (средний).

Оснащают кастинговые удилища как правило мультипликаторной катушкой.

Спиннинговое удилище

Удилища для спиннинговой ловли изготовляют из графита, стекловолокна и прочих сочетаний. Спиннинговые удилища делят на такие типы: спиннинг для заброса сверхлегких приманок до 7 грамм, для легких приманок до 21 грамма, для средних по весу приманок до 42 грамм, мощные спиннинги для тяжелых приманок свыше 42 грамм. Про оптимальный весовой интервал приманок можно узнать из маркировки на «хлысте» самого удилища.

Нахлыстовое удилище

Нахлыстовые удилища делятся по классу AFTMA (ассоциации производителей товаров для ловли рыбы), который должен быть указан на каждом удилище цифрами от 1 до 15 (правда, последние три предназначены для морской ловли).

Важно знать, что каждый класс удилища и соответствующего шнура рассчитан на заброс мух, диапазон которых довольно ограничен в размерах. Помните — чем выше номер, тем тяжелее шнур и чем муха меньше, тем легче шнур.

Удилище для зимней рыбалки

Зимние удочки отличаются от всех предыдущих своей маленькой длиной и простотой в использовании. Обычно такие удочки оснащают кивком для мормышки, зимними блеснами и балансирами для блеснения хищника, или оснасткой с зимним поплавком. Такими удочками можно пользоваться и летом, ловля с лодки (их называют — бортовые).

Устройство

Строй удилища

Строй удилища, или то, как оно работает при забросе и вываживании рыбы, определяется и его толщиной, и тем материалом, из которого оно сделано.

Строй удилищ	Длина прогиба удилища под нагрузкой в % соотношении от вершинки
Сверхбыстрый (Extra-fast)	20-25
Быстрый (fast)	30
Средний (medium)	40-50
Медленный (slow)	Вялый прогиб по всей длине удилища

Удилища среднего строя достаточно прочны и упруги для правильной подсечки и точного заброса. При вываживании рыбы сгибается только верхняя половина удилища.

У удилища быстрого строя сгибается только верхняя его треть. Довольно прочное, оно позволяет делать дальние забросы и резкие подсечки, однако точность забросов оставляет желать лучшего. Поскольку работает только верхняя его треть, удилище менее чувствительно при проводке блесны.

Сверхбыстрый строй определяется работой только сгибающейся верхней четверти удилища. Этот тип удилища обладает просто фантастическими качествами для заброса и часто используется в соревнованиях по кастингу, а также для ловли с морского берега, однако при этом другой конец удилища, ближе к ручке, остается мало задействованным. Поэтому для ловли на побережье с использованием естественной насадки вместо него часто используется удилище медленного строя.

Длина удилища

Конкретные условия рыбалки требуют определенной длины удилища. Для ловли с лодки обычно требуется короткое удилище для легких приманок и немногим более длинное для приманок потяжелее. Рыбалка на небольшой реке или ручье часто требует более длинного удилища, чтобы приманка не цеплялась за деревья, кусты или траву на берегу, а также для лучшего контроля за приманкой в потоке воды. На больших и открытых водных пространствах лучше использовать длинное удилище для дальних забросов. Как правило, у длинного удилища заброс дальше, чем у короткого, даже если оба рассчитаны на одинаковый вес приманки. Длинные удилища более чувствительны к неожиданным рывкам вываживаемой рыбы, однако при ловле под низко нависающими ветвями деревьев их использовать неудобно . Удилища для троллинга зачастую слишком упругие и не подходят для обычных забросов. Их основная задача — распределить напряжение вдоль лески до приманки при вываживании рыбы. Для троллинга с даунриггером в озерах и прибрежных водах обычно используются удилища среднего строя, длиной 240 — 270 сантиметров, с 10 — 12 пропускными кольцами. Телескопические удилища удобны для путешествующих рыболовов, однако эта конструкция лишена многих хороших качеств цельных удилищ . У путешествующего рыболова 4 — 5- секционное удилище занимает немного места, что достаточно удобно.

Пропускные кольца

В день рыбалки через пропускные кольца проходят многие километры лески, однако это одни и те же 1 — 50 метров. Кольца предназначены для того, чтобы уменьшить трение и предохранить леску от износа. Они должны быть прочными, чтобы не пострадать от микроскопических песчинок, которые часто налипают на мокрую леску. Кроме этого, кольца должны быть легковесными и не такими жесткими, чтобы не повлиять на вес и работу удилища. Они также должны распределять напряжение лески по всей длине удилища. Недостаточное или избыточное количество колец может отрицательно сказаться как на самом удилище, так и на его работе.

Несколько десятилетий назад пропускные кольца изготавливались из хромированной стали, эмалированного металла, вольфрама или керамики. Сейчас большая часть колец производится из окиси алюминия, карбида кремния или «хардлоя». Хотя кольца, изготовленные из этих трех материалов, обычно называются керамическими, они не имеют ничего общего с прежними пропускными кольцами, которые действительно производились из керамики и которые все еще можно встретить на дешевых удилищах для морской рыбалки. Большое значение имеет даже диаметр этих колец. Для удилищ с безынерционными катушками требуются пропускные кольца большего диаметра, чем для тех, на которых стоят мультиппикаторные катушки или катушки с закрытой шпулей. Если вы ловите рыбу с безынерционной катушкой и удилищем с кольцами небольшого диаметра, сила заброса уменьшается, и сигнал, идущий от приманки, сперва поступает на удилище и лишь потом доходит до катушки и рукояти.

Рукояти удилищ и катушкодержатели

Форма рукояти удилища частично зависит от типа катушки. Это может быть безынерционная катушка, безынерционная катушка закрытого типа или мультипликаторная катушка. Длинные удилища обычно оснащены удлиненными рукоятями, что позволяет рыболову делать заброс обеими руками. Рукояти делаются из различных материалов и покрываются пористой резиной, пробкой или другими удобными материалами. Катушкодержатели располагаются на рукояти удилища и предназначены для фиксации катушки. Удилища, предназначенные для мультипликаторных катушек, в большинстве случаев оснащены фиксированным катушкодержателем. а спиннинговые удилища имеют фиксированный или скользящий катушкодержатель, который может даже состоять всего из двух колец (скользящий крепеж), позволяющих закреплять катушку в любом месте на рукояти.

Ремонт удилища

Для ремонта вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы (в зависимости от вида поломки): эпоксидная смола (желательно трехпокомпонентная), стеклоткань, углеткань или углеволокно, кевларовый жгутик, старая кинопленка, старые колена от удилищ, напильник, наждачная бумага, скотч, парафиновая свеча, водостойкий лак (черный или бесцветный), кисть. Вот, в принципе, и все материалы и инструменты. Некоторые труднодоступные материалы могут быть заменены. Например, кевларовый жгутик, который встречается крайне редко, можно заменить плоской капроновой нитью (я часто использую спиннинговый шнур первого поколения, то есть плоский шнур, сплетенный «косичкой»). Сам жгутик выглядит, как плоская веревка шириной от 2 до 5 миллиметров, темно-рыжего или коричневого цвета, реже — черного. Если нет углеткани или углеволокна, то можно обойтись одной стеклотканью.

Принцип устранения любой поломки прост. Вы наставляете отрезок от старого удилища (это будет ремонтная втулка) в ломаное колено так, чтобы втулка была длиннее места поломки на 2-10 сантиметров. То есть в каждую часть ломаного колена втулка вставляется на величину, в полтора-два раза большую, чем самая длинная трещина в колоне.

Наждачной бумагой вы шлифуете ремонтную втулку из старого колена так, чтобы она входила плотно, с усилием. Обязательно снимите весь старый защитный лак со втулки, пока не останется только основа (стекло- или углеткань). Перед окончательной установкой в место поломки ее следует смазать эпоксидной смолой.

Теперь вырезаем из стеклоткани (углеткани) полото, шириной на 5–7 сантиметров больше длины места поломки и длиной в 1,5–2 раза больше длины окружности колена в месте поломки. Перед вырезыванием желательно немного смочить ткань в эпоксидной смоле и дать (чуть-чуть!) подсохнуть. Так вырезать будет значительно легче — ткань не будет «обсыпаться».

Наливаем немного эпоксидной смолы в плоскую емкость (блюдце) и помещаем туда стеклоткань (углеткань). Смачиваем ее. Далее наматываем смоченную стеклоткань на место поломки. Длина полосы стеклоткани позволит вам намотать 1,5–2 витка. Теперь необходимо выдавить лишнюю эпоксидную смолу. Для этого нужна кинопленка (можно взять и пленку от видеокассет, хотя она не такая прочная). Фиксируем конец кинопленки «скотчем» и начинаем плотно наматывать ее на место поломки с небольшим перекрытием. Наматывать следует блестящей (лакированной) стороной внутрь. После намотки фиксируем «скотчем» второй конец пленки. Аккуратно удаляем лишнюю (выдавленную пленкой) эпоксидную смолу. Оставляем изделие сохнуть. Большинство эпоксидных смол лучше затвердевают (приобретают большие прочностные характеристики) при повышенных температурах. Начинаем процесс сушки с помощью фена. Это позволяет сразу удалить лишнюю выдавленную смолу (она просто стекает). Далее помещаю изделие над газовой плитой на высоте примерно 1 метр над пламенем горелок. Можно просто положить удилище на водонагревательную батарею. Через 24 часа отлепляем «скотч» и сматываем пленку. Пленка не пристает к «эпоксидке», но даже если в некоторых местах это случится, то это легко устранить с помощью наждачной бумаги, теперь зашлифовываем починенное место «наждачкой» и покрываем лаком.

Это самая стандартная ситуация. Но если поломка случилась в месте стыка колен в более толстом колене, то внутренняя втулка будет мешать нормальному соединению колен. Следовательно, здесь ремонтная втулка не может быть закреплена намертво. Поэтому, прежде чем устанавливать ремонтную втулку, следует смазать ее парафином и после операций, описанных выше, удалить. К парафину эпоксидная смола не пристает. Для большей прочности в этой ситуации можно после намотки стеклоткани обмотать ее кевларовым жгутиком, а потом уже удалить лишнюю «эпоксидку» кинопленкой. В таких местах (на стыке колен) желательно увеличить число слоев и ширину полоски стеклоткани. Ведь места на стыке колен получают максимальную нагрузку при забросе и вываживании.

Если поломка в месте стыка произошла в тонком колене и есть возможность установить внутреннюю втулку, то можно либо вообще обойтись без внешней намотки, либо намотку сделать только жгутиком. Этого вполне достаточно. Потом шлифуем место ремонта и покрываем лаком. Удилищем не следует пользоваться 2–3 суток для окончательного затвердевания эпоксидной смолы. Сушить отремонтированное изделие желательно (над газовой или электрической плитой) при температуре около 50…60 °C. Тогда «эпоксидка» затвердевает лучше и ее прочностные характеристики повышаются.

И еще один момент. Работать лучше с разогретой смолой, когда она не такая густая и лучше смачивает стеклоткань. Разогревать ее следует под струей горячей воды.

Видео о ремонте удилищ

Интересное

Советы по эксплуатации

• Всегда полностью разбирайте удилище при перевозке в машине, катере.
• Смазывайте места соединения колен (для «английской» удочки) специальной смазкой (это препятствует заклиниванию и самопроизвольному разъединению колен).
• Храните удилище в вертикальном положении.
• Храните его в чистоте, промыв обычной водой, протерев мягкой тряпочкой и высушив.
• И главное. Помните, что лишь не более 1 % удилищ, чья цена больше 50 у.е., ломаются из-за производственного брака. Основная масса поломок — ваша неаккуратность.
• Особенно осторожны будьте при ловле штекерным удилищем на больших глубинах. Поскольку «штекер» не рассчитан на маховый заброс, то при глубине более 4–5 метров (длина «концевика» более 5 метров) старайтесь делать заброс очень плавным или делайте заброс не через голову, а от себя снизу, то есть вы просто наклоняете удилище параллельно воде, оснастку держите в руке, и, отпуская оснастку, одновременно поднимаете удилище до угла примерно в 45 градусов к воде. Делать это следует плавно. Оснастка опускается в воду на некотором расстоянии, а далее она уже выдвигается непосредственно штекером. Можно просто опустить оснастку в воду около самого берега, а далее выдвигать ее на рабочий уровень, но это возможно, если нет прибрежной водной растительности. В таком случае вероятность поломки сильно снижается.
• При переходе с одного места ловли на другое, удилище не следует нести кончиком вперед. Оно всегда переносится вперед комлем. В противном случае вы рискуете ткнуть кончиком в землю и сломать его.
• Внимательно следите за забросом. Помните, что чаще всего неудачи со снастями случаются при чрезмерной усталости рыболова. Так, часто мы слишком сильно сжимаем удилище рукой при запросе, что приводит к деформации (вместо круглого удилище получается в сечении овальным и хуже держит нагрузку) и поломке.
• Не следует перегружать удилище чрезмерным весом приманки. Так, например, ни в коем случае нельзя кидать поплавок грузоподъемностью 20 граммов «английским» удилищем «ultra light» (суперлегкий класс удилищ — среди поплавочных снастей к нему относятся почти все, кроме карповых удилищ и удилищ для ловли хищника на живца).
• Не пытайтесь применять силу при разъединении застрявших колен. Не надо привлекать к процессу и товарищей, занимающихся бодибилдингом. На этот случай просто имейте с собой два кусочка (5-10 сантиметров длины) тонкой резины, как на хозяйственных перчатках. За счет увеличения сцепления с материалом удилища и с вашими руками, колена не будут проскальзывать у вас в руках, и вы легко их разъедините. Если же привлечь на помощь толпу здоровых мужиков, то вы рискуете остаться со скрученным в веревку удилищем.
• При вываживании, особенно в конечной его стадии, старайтесь не заводить вершинку удилища за вертикальную линию, проходящую через его комель. Так вы создаете слишком большое напряжение в вершинке, что нежелательно, так как любое удилище рассчитано на работу всей длиной.
• Не поднимайте большую или среднюю рыбу над водой на леске, не выкидывайте ее на берег. Удилище для этого не предназначено — оно необходимо для вываживания и заброса! Берите рыбу гюдсачеком или рукой в воде. Поднимать над водой можно рыбу менее 400 граммов (точнее, в зависимости от мощности удилища — от 100 до 400 граммов). Если вы этим советом пренебрежете, то может случиться поломка либо на хлысте, либо на втором колене. Такой вариант поломки характерен для маховых и телескопических удилищ с кольцами. Штекерные же удилища с кольцами имеют более мощную вершинку и менее подвержены такому виду поломки.
• Если вы почувствовали, что приманка засела «конкретно» (коряга, камень, большой пук водорослей), то не надо поднимать удилище вертикально и дергать «со всей дури». Короткими толчками удилища (угол между удилищем и водой не более 45 градусов) попытайтесь освободить приманку. Далее просто поставьте удилище параллельно воде (то есть, не задействовав его упругие свойства), потяните на себя до освобождения приманки или обрыва лесы.

Обратить внимание при покупке удилища

На каком заводе разработчик заказывает непосредственное изготовление удилища — это его дело. В выборе производства решающее значение имеют лишь три фактора: качество, цена и порядочность производителя. Качество зависит от технологии и материалов. Цена — от качества, сроков и объемов партии. Эти вопросы сейчас отличнейшим образом решены на всех (а их несколько десятков) заводах Кореи и уже на нескольких заводах в Китае. Производства прошли международную сертификацию. Что это означает? Сертификацию по международным стандартам проходит не само удилище, а его производство. Т.е. связующее, волокна, оборудование производственное и по контролю качества. Поскольку стандарты для всех едины, то может статься так, что два удилища, произведенные в Корее и Китае, будут совершенно одинаковые по своим характеристикам.

Очень важно то, что на сертифицированных производствах неукоснительно соблюдается порядочность по отношению к заказчику, т.е. отсутствует неконтролируемое тиражирование продукции с использованием того или иного бренда. Заводчик ни за что не будет производить продукцию, если заказчик не представит ему официальные документы на владение товарным знаком, который он хочет видеть на заказанном удилище. Поэтому, если производитель предлагает написать на удилище все, что ему закажут, знайте — это «левое» производство и качество такого удилища будет заведомо ниже.