Как заменить кольцо на удилище

Середина января, но у нас все продолжается межсезонье. На лёд выйти пока не даёт инстинкт самосохранения, а занять себя чем то нужно. Ещё с прошлого года планировал замену колец на своем зимнем удилище, так как те что на ней стояли, были великоваты. Да и обмотки следовало обновить. Удочка длительное время пролежала на солнышке, и нити обмоток выгорели.

В этой статье я постараюсь рассказать, как это делается правильно.

Начнем с демонтажа старых колец. Процесс это достаточно ответственный, и лучше тут не торопиться. Начнем с последнего кольца, которое зачастую называют тюльпаном.

Необходимо канцелярским ножом, либо скальпелем аккуратно срезать крайний виток обмотки. Ключевое слово здесь- аккуратно. Повредить бланк удилища дело одного неверного движения. Последние витки, как правило, располагаются на самом тюльпане, что несколько упрощает задачу. Также можно предварительно прогреть обмотку бытовым феном для волос. Ни в коем случае не используйте в этих целях фены строительные. Им можно запросто перегреть бланк удилища. Температура прогрева не должна превышать 80 градусов Цельсия. После того, как вы это сделали появится возможность поддеть кончик нити обмотки (как на фото выше). Теперь необходимо за эту нить потянуть, разматывая ее с бланка вместе с лаком. Далее необходимо снять сам тюльпан. Для этого нам понадобится зажигалка. С помощью зажигалки кратковременно (буквально 3-4 секунды) прогреваем трубку тюльпана, и пытаемся стянуть кольцо с удилища. Если не получается- повторяем операцию. Дольше греть не советую, из-за опасности перегреть бланк. Лучше совершить несколько таких «подходов». Тянуть тоже необходимо с осторожностью. И прилагать усилия только в направлении от бланка. Пытаться провернуть кольцо не стоит.

После того, как сняли тюльпан, переходим к остальным кольцам. Тут несколько проще. Часть обмотки можно просто срезать канцелярским ножом. Перед этим тоже желательно прогреть обмотку феном, чтобы лак стал чуточку мягче. Срезаем обмотку от начала лапки кольца, по направлению к самому кольцу. Так мы не повредим бланк удилища, так как лезвие проходит по металлической лапке кольца. После того как срезали, кольцо можно снять, а оставшуюся обмотку размотать, как в случае с тюльпаном.

Повторяем эту процедуру со всеми кольцами. После этого у нас остаётся голый бланк, со следами старого лака. Эти следы тоже желательно удалить. Тут может повезти, может и не повезти. Все зависит от того лака, который использовали для заливки прежних обмоток. Если лак более-менее мягкий, то можно его прогреть бытовым феном, и соскрести пластиковой линейкой. Если лак твердый, то придется удалять лакокрасочное покрытие всего бланка. А это, то ещё веселье. Я для этого использую канцелярский нож. Лезвие ножа прислоняем к бланку удилища обратной (не острой) стороной перпендикулярно оси бланка, после чего сдираем слой лака или краски с бланка. Таким образом вы не повредите графитовые волокна, и снимите все ЛКП. В данном случае я этим не стал заморачиваться, так как удилище в скором времени ожидает очередная перемотка.

Теперь необходимо подготовить сами кольца. Для этого нам понадобится обычный надфиль. Несколькими легкими движениями надфиля уменьшаем угол захода на лапку кольца, делая его острее. Так же нужно снять заусенцы с подошвы лапки, чтобы не повредить бланк удилища.

Следующим шагом необходимо разместить на бланке новые кольца. По какому принципу размещать кольца на бланке с «нуля» я расскажу в ближайшем будущем. Эта статья о замене колец, по-этому размещаем новые колечки на места старых. Для их фиксации на бланке удобнее использовать канцелярские резинки, но их под рукой у меня не оказалось, по-этому я использовал малярный скотч. Нарезаем скотч на узкие полоски, и с их помощью фиксируем наши колечки. Кольца необходимо выставить, приблизительно в одну линию. Точно подгонять не нужно, так как это можно сделать после фиксации колец нитью.

Теперь о нитках. Можно использовать как специальные нитки для родбилдинга, так и нитки из швейного магазина. Главное, чтобы они были достаточно крепкими, и не ворсистыми. Подойдут нейлоновые, либо шелковые. В декоративных целях можно использовать металлик.

Для большего удобства желательно использовать стапель. У меня уже достаточно сложная конструкция, так как занимаюсь я этим регулярно. Для нечастых поделок подойдет и более простая версия. Можно его сделать из дощечек, либо вообще из картонной коробки. Главное, чтобы у вас получилась достаточно устойчивая конструкция, с двумя V-образными вырезами, в которых будет располагаться ваше удилище. Статья о самостоятельном изготовлении стапеля появится у меня на канале в скором времени.

Перейдем к процессу фиксации кольца нитью. Первое что нужно сделать, это обеспечить достаточный натяг нити. Большое усилие тут не нужно. Не раз доводилось видеть перетянутые обмотки, под которыми деформировался бланк удилища. Натяг нужен такой, чтобы кольцо не болталось, но в то же время его можно было аккуратно провернуть вокруг бланка вместе с обмоткой. Для получения необходимого натяжения я использую натяжитель от швейной машинки. Если такового у вас под рукой не имеется, подойдет обычная книга. Книга должна быть объемной, и достаточно массивной.

Накидал на скорую руку то, как это будет выглядеть. Чтобы создать необходимое натяжение, достаточно проложить нить между страницами книги. Чем больше страниц лежит на нити, тем большее натяжение создается. Книгу необходимо расположить ближе к себе, чем стапель с заготовкой. Так удобнее.

Теперь переходим к самому процессу создания обмотки.

Для начала фиксируем нить кусочком малярного скотча несколько выше кольца.

Вращая бланк делаем несколько витков нити, подводя ее к тому месту на бланке, где вы планируете начало обмотки. Далее, создав достаточное натяжение нити, делаем виток в обратном направлении. Этот виток должен перехлестнуть предыдущий. Этим действием мы закрепим кончик нити в начале обмотки. Делаем еще три- четыре оборота уже с нормальным натяжением в направлении кольца. Теперь можно отклеить малярную ленту и обрезать свободный конец нити.

После этого продолжаем вращать бланк удилища, наматывая на него нить. Через каждые пять- шесть оборотов поправляем обмотку, сдвигая витки друг к другу. Для этого можно воспользоваться толстой иглой. В первое время, некоторые проблемы могут возникнуть при заходе нити на лапку кольца. Нить будет норовить сползти с лапки, либо попасть под нее. Особенно это актуально на крупных кольцах. В этом случае помогаем нити задержаться на лапке той же иглой.

Далее наматываем нить (не забывая периодически уплотнять обмотку) до того момента, пока у нас не останется 5-6 витков до конца обмотки. Теперь нам необходимо отрезать кусок нити длиной 15-20 см. Желательно выбрать для этого нить другого цвета. Складываем этот отрезок пополам, и закладываем полученную петлю под очередной виток обмотки.

Доводим обмотку до конца лапки. Теперь нам нужно закрепить второй кончик нити обмотки. Для этого, придерживая пальцем одной руки последний виток, отрезаем нить обмотки с запасом сантиметров 10-15. Кончик нити продеваем в петлю той нити, которую мы закладывали под обмотку. После этого необходимо потянуть за свободный конец петли, затягивая конец нити обмотки под витки обмотки.

Далее срезаем торчащий из обмотки конец нити.

Повторяем эту процедуру со всеми кольцами.

Теперь нам необходимо залить обмотку из нити эпоксидной смолой.

Желательно для этого использовать специальные составы, так как в их составе есть все необходимые пластификаторы. Они нужны для того, чтобы смола после полимеризации оставалась достаточно пластичной, и не трескалась. Но, если эстетическая составляющая для вас не так важна, можно использовать, практически любой эпоксидный клей. Единственное, выбирайте состав с максимально долгим сроком застывания. По мне, идеальный срок «жизни» смолы 40-60 минут.

Итак, смешиваем состав. Настоятельно советую точно соблюдать пропорции смолы и отвердителя. Иначе могут возникнуть проблемы с застыванием. Также советую во время работы с эпоксидкой не держать в помещении открытыми окна и форточки. Температура воздуха во время полимеризации должна быть максимально стабильной.

Для смешивания я использую пластиковые емкости. Их удобнее очищать. В данном случае в ход пошла крышка от пены для бритья. Смешивать состав желательно тонкой палочкой (я использую обрезок кончика бланка). При смешивании палочку не отрываем от дна емкости, чтобы в смолу не попали пузырьки воздуха.

Теперь наносим готовую смолу на обмотки. Я это делаю в два слоя.

Начнем с первого. Первым делом нам необходимо выгнать весь воздух из под лапки кольца. Для этого капаем пару капель смолы на нить с обратной от кольца стороны. И начинаем вращать бланк. У меня бланк вращается при помощи моторчика, но можно это делать и одной рукой. Смола начнет проникать под нитки, выдавливая весь воздух. После того, как эта капля впиталась в нить, капаем следующую каплю, так же с обратной стороны, но уже ближе к самому кольцу. И повторяем эту процедуру до тех пор, пока не пропитается вся нить обмотки. Теперь необходимо «отбить» края обмотки. Берем для этого тонкую кисть, пропитываем ее смолой, и аккуратно смазываем бланк удилища, где то в 1 мм от нити. Это нужно для того, чтобы при создании второго слоя смола не затекла на бланк дальше, чем нам это нужно. Теперь, когда нить пропитана и края отбиты, нам нужно убрать всю лишнюю смолу. Я это делаю той же кистью, просто собирая ей эпоксидку с ниток. В итоге получаем вот такой результат.

После того как лишняя смола убрана с обмотки, бланк можно уже не вращать. Оставляем наше удилище до полной полимеризации смолы.

Итак, эпоксидка застыла, теперь можно переходить к нанесению второго слоя. Этим слоем мы сформируем толщину нужную нам толщину обмотки.

Снова замешиваем смолу. Далее, вращая бланк, наносим ее кистью на нашу обмотку. Наносим уже то количество, которое считаем необходимым. После нанесения, вращая удилище, равномерно распределяем смолу по всей поверхности обмотки. После того как распределили эпоксидку, вращаем удилище минут 10-15. Снова распределяем и выравниваем смолу по обмотке. Снова вращаем. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока состав не начнет полимеризоваться. Когда он начнет по своей консистенции напоминать мед, выравнивать его уже нет необходимости. Как правило, у нормальной смолы это происходит через минут 40 после смешивания. Но вращать бланк все еще нужно. Единственное, если вы делаете это вручную, то после того как смола начала густеть не нужно вращать постоянно. Можно ограничиться поворотом бланка на 90 градусов каждые 5-10 минут. Делать это необходимо в течении 2,5- 3 часов, постепенно увеличивая временные промежутки между переворачиваниями.

В итоге, должен получиться подобный результат.

Уфф. Статья получилась весьма объемной, но надеюсь, что достаточно информативной.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь. Задавайте их в комментариях.

Пропускные кольца – виды, требования к ним и как заменить при поломке на спиннинге?

Большинство современных удочек оборудуют пропускными элементами, сквозь которые продевается леска. Кольца отвечают за баланс снасти. Вдоль удилища, они создают определенную направленность лески от катушки к концу бланка и перераспределяют нагрузку по всей протяженности хлыста равномерно, сводя вероятность излома к минимуму. Также они облегчают работу со снастью и делают ее более удобной и отлаженной, не допуская провисания и запутывания лески вокруг бланка, повышают дальность заброса.

Описание конструкции

Пропускное кольцо состоит из рамки и вставки. Масса пропускных деталей имеет непосредственное влияние на хлыст. В идеале кольца должны иметь небольшую тяжесть. Поэтому эти детали производят из коррозиестойкого материала с небольшим удельным весом.

От предназначения удочки (манера вылавливания, характер воды, масса наживки) существуют разнотипные рамки и вставки.

Стальные кольца имеют множество отрицательных моментов: ржавеющие оправы, истирающиеся и раскалывающиеся вставки, трудность в полировании. Один плюс – они дешевые. Но и такая цена не стоит такого качества.

Рамки изготавливают из стали или титана (реже). Для титановых – используется новая форма углепластика, благодаря чему они являются более легкими на 30-40%. Титановые кольца обозначаются литерой Т. Они находят себе применение в таких моделях, как «Legend Elite (St. Croix)». Для существенного увеличения восприимчивости применяется методика плотного соединения титана и углепластика, к примеру, «Titanium 2000», в котором применяется стальная рамка «Fuji SiC».

Параметры рамки:

• диаметр;
• протяженность по горизонтали;
• высота;
• численность ног;
• форма.

При изготовлении вставок используют металлокерамику с покрытием нитрида титана, карбида кремния, оксида алюминия и фарфора.

В наличии имеется 8 вариантов вставок: «Gold Cermet», SiC, «Alconate», «Hardloy», «Hard Ring», «O», «Hard».

Они различаются существенными характеристиками:

• твердостью;
• плотностью;
• теплопроводностью;
• прочностью на изгиб.

Сравнительные характеристики:

Для вставок из SiC фирмы «Fuji» характерно равномерное распределение теплоты по всему элементу. Такое свойство исключает нагревание в одном месте.

В «Gold Cermet» теплопроводимость меньше, но покрытие из нитрида титана довольно стойкое и прочность на изгиб более значительна, вдвое.

«Alconate», «Hardloy» обладают высокой твердостью, тем самым тяжелее, но меньшей теплопроводностью.

Типаж вставки каждого изготовителя различается благодаря цветовому оттенку, однако нужно удостовериться. Марка колец и тип вставки отмечены в журнале изготовителя спиннингов.

Разновидности пропускных колец

SIC – со вставкой из карбида кремния. Отличительной чертой является невероятная прочность и износоустойчивость к нагрузкам и высоким температурам. Единственный недостаток — это их относительная хрупкость.

SIH – изготавливается из легкого, но прочного материала и рассчитан для удержания предельного веса.

LOW – специальный элемент, чтобы оградить шнур от перехлеста при забрасывании хлыста.

С керамической вставкой – рассчитано с целью блокирования шнура из монофильного материала

Конструкция кольца-тюльпана

Остроконечный элемент закрепляют на вершине бланка. К этой детали приваривают рамку, это и есть кольцо-тюльпан. Он должен располагаться не под 90°, а под углом 110-125° по отношению к бланку. Такая позиция создает максимальную стойкость удилища к немалым нагрузкам в нижних зонах хлыста.

Требования к кольцам

• Отполированная поверхность.
• Без трещин и сколов.
• Неимение шершавости.
• Твердая и чистая основа.
• Прочность материала.

Учитываемые параметры:

Для эффективного и долгого использования удилища нужно его обезопасить.

С приближением к концу бланка, промежуток между ними должен возрастать на 0,02 сантиметра. Правильное размещение позволит превратить спиннинг в надежную снасть.

Замена пропускных колец

Их нужно удалить или заменить при обнаружении изъяна (треснутая рамка, повреждения на вставке).

Материалы

Требуемые инструменты:

• Новая деталь.
• Заостренный нож.
• Клейкая основа, которая быстро застывает.
• Комплект клейстера на эпоксидной основе.
• Капроновый шнур или плетеная нить (с минимальным диаметром).
• Емкость для смешивания эпоксидного клея.
• Прут.
• Кисть (для равномерного распределения клейстера).

Монтаж

Теперь можно приступить к сборке:

1. Место обвертывания кольцевого элемента нужно нагреть (можно с помощью фена), вследствие чего участок покрытия станет менее твердым. В случае если нагрев быстро охладел, его можно прогреть повторно. Если же покрытие не стало мягким, то попытки нагрева стоит оставить. Это связано с тем, что на данную поверхность нанесено вещество, отличающееся по структуре от эпоксидной основы.
2. Удаление всего покрытия. Чтобы не испортить форму, нужно аккуратно острым лезвием произвести срез на поверхности лапки. Повторять процесс, до тех пор, пока не снимется вся обмотка.
3. Исключить все оставшиеся частицы, не повреждая поверхность, можно при помощи деревянной или пластиковой основы.
4. Заточить края ручки. Даст возможность с легкостью намотать шнур (по швейной номенклатуре толщина синтетической нити рекомендована №50). Процесс наматывания шнура происходит в две стадии: натяжение шнура и закрепление на хлысте (комфортней будет воспользоваться плотным картонным ящиком).
5. Для достижения наилучшего натяжения, нужно пропустить нить сквозь плотность, например, пачку бумаги. Дабы не допустить разматывания катушки раньше срока, ее нужно поместить в любую емкость.
6. Вследствие оборота элемента вокруг формы фиксируется шнур. Для надежности следует сделать перехлест и закрепить скотчем участок обмотки. Выполнять до тех пор, пока нитка достигнет конца.
7. Когда леска начнет достигать вершины, примерно за 0,4 см, ее нужно положить за шнур. По завершениию обмотки зафиксировать нить и обрезать излишек.
8. Продеть шнур сквозь петельку и закрепить. Остатки шнура срезать. Для исключения размотки нужно хорошо затянуть элемент.

Правильная расстановка колец

Кольца следует располагать по линии внутреннего шва на хлысте. Технологический шов можно найти, посмотрев на хлыст в поперечном разрезе. Слой его стенки разный, так что там, где видно утолщение стенки, находится шов. Несомненно, что именно по линии шва хлыст имеет максимальную жесткость и именно там должны располагаться пропускные детали. Это является одним из показателей качественного спиннинга.

Правильно расставить кольца можно следующими способами:

1. Традиционным способом – взять несколько деталей и образовать конусообразный тоннель. Передовой компонент служит фундаментом, а последний – верхушкой конструкции.
2. Новый вариант – Конус сокращается. Первая деталь сдвигается к центру конструкции. Сквозь малые элементы пропускается основная леска.

Специфичность расстановки – Прямолинейное расположение

• В основном используется 6-7 элементов.
• На дальность заброса наживки оказывает влияние количество колец. Дальность возрастает при их уменьшении. Проконтролировать верность установки или замены пропускных элементов можно следующим образом, а также выявить ошибки и неточности.
• Собранную удочку нужно взять первой рукой вблизи тюльпана, а другой ниже на 35-45 см.
• Следом, немножко изгибая кончик удилища, неторопливо оборачивать его вокруг своей оси.
• Удилище, изогнутое по линии шва, начнет проскакивать и выбиваться из рук. В этот момент нужно, зафиксировав кончик удочки, взглянуть, как стоят пропускные элементы. Они могут быть в 3 положениях:
  • Их расположение строго сверху или снизу относительно хлыста. Это показывает на прекрасную сборку спиннинга с наибольшей жесткостью.
  • Они находятся строго сбоку под 90°, либо слева, либо справа. Это указывает на расположение по самой мягкой линии хлыста. Из этого следует либо удочка предназначена для более медленного строя, либо, если в маркировке указано как быстрый, то это говорит о небрежной сборке производителя.
  • Кольца считаются неправильно расстановленными, если они размещены хаотично. Последствием этого перемещение вершины бланка будет осуществляться по непонятной линии движения и невозможно будет выполнить безошибочные забросы на дальние расстояния. Хлыст сильно быстро будет деформироваться из-за действия скручивающих сил, например, при вываживании рыбы или изгиба даже при малых нагрузках. В определенный момент с активной рыбалкой удочка просто сломается за 4-6 недель.
• Сделать акцент нужно и на пропускной элемент, который расположенное возле катушки. При его маленьком диаметре дальность заброса потерпит неудачу.

Как изготовить самостоятельно?

Для изготовления детали самому требуется:

На основании рамки зафиксировать вставку клейстером. Отшлифовать лапки основы и отполировать поверхность электродрелью для более устойчивой фиксации. Закрепить кольцо на хлысте.

Особенности оледенения колец на зимней рыбалке

Причинами заледенения являются:

• Низкая температура (ниже 0°С).
• Сильный морозный ветер.

Существует несколько методов восстановления после заледенения:

• Силиконовая смазка в виде аэрозольного варианта (повторить процесс еще раз спустя полтора часа).
• Балзеровская или Комаровская мазь.
• При отсутствии мази, кончик спиннинга нужно окунуть в воду на пару секунд.