Кивок для бортовой удочки пружина

Двухконусный кивок из часовой пружинки.

Как известно, кивок (сторожок) – это элемент зимней удочки, предназначенный для придания игры приманке, а также для сигнализации поклевки. Он крепится непосредственно на хлыстик с помощью различных по конструкции держателей кивка.

Материалов, из которых изготавливают кивки большое разнообразие. Кроме лавсановых, у меня прижились двухконусные кивки из часовых пружинок, изготовлением которых хочу поделиться.

Стандартный кивок состоит из упругого элемента, петельки с маячком на конце кивка и пропускного колечка (1…3 шт. – по желанию). На кивках, не подлежащих регулировке по длине вылета, для более надёжного крепления в держателе можно сделать утолщение в виде напайки.

Для изготовления упругого элемента кивка необходима пружина (вполне годится сломанная) от наручных механических часов. Наиболее подходящие пружинки стоят в мужских часах (ширина пружины 1,5 мм ). В женских часах, как правило, стоят слишком узкие и тонкие, хлипковатые пружинки, пригодные только для самых тонких коротких кивков. Подойдут любые пружинки, но лучше использовать из нержавейки. Понятно, что жёсткость пружины-заготовки должна быть больше веса мормышки, под которую предполагается делать кивок. Профиль изгиба кивка (параболу) предлагается выводить из своих предпочтений.

Итак, отрезаем кусок пружины желаемой длины (лучше с запасом около10 мм). Для чего необходим припуск? Иногда при обработке конуса по толщине пластины (на втором этапе) на конце узкого участка заготовки снятие металла происходит неравномерно, этот участок проще удалить после обработки, чем выводить во время работы.

На первом этапе пружину стачиваем мелкозернистым оселком или алмазным надфилем на конус по ширине, для чего заготовку зажимаем наискосок в тисках или между двух ровных пластин (рис.1) . Если заготовка выскакивает, можно на одну губку или пластину наклеить полоску мелкого наждака на тонкой бумажной основе.

После снятия слоя металла с одно стороны пружинная полоса под действием внутренних напряжений изогнётся. После снятия такого же слоя с противоположной стороны, пружина выпрямится. Чем больше сняли металла, тем больше изгиб, тем проблематичнее будет зажать заготовку для дальнейшей обработки, а может и невозможно. Поэтому, не стоит торопиться, металл необходимо снимать равномерно с двух сторон за несколько проходов (чаще переворачивать). Сразу запомним, в какую сторону происходит изгиб после снятия некоторого слоя металла. В дальнейшем это облегчит процесс выпрямления кивка – стачивать металл будем с нужной стороны.

Удобнее работать коротким мелким оселком ( L = 80- 100 мм ), обхватив его за торцы большим и безымянным пальцами одной руки. Оселок держим под острым углом к заготовке, поступательные движения в двух направлениях – вдоль оси оселка и вдоль продольной оси заготовки (рис.2,3).

Величину угла наклона оселка к оси заготовки подскажут первые движения – оселок должен идти плавно, без дребезга. Наклон оселка полезен и для того, что бы перекрыть большую длину заготовки – поверхность получится ровнее. Площадь зажатия заготовки небольшая, во избежание смещения (утопления) заготовки в тисках, сильно нажимать на оселок не стоит. За каждый приём стачиваем всю выступающую часть заготовки до плоскости губок тисков или пластин. В результате мы должны получить симметричную заготовку в виде сильно вытянутой равнобедренной трапеции.

На втором этапе стачиваем полосу на конус по толщине. Заготовку удобно держать небольшими плоскогубцами за конец широкого основания. В другой руке (между большим и указательным пальцами), держим кусочек мелкого наждака, сложенного пополам зерном внутрь. Когда пальцы руки слегка разжимаем, наждак, как книжка, раскрывается, в эту щель закладываем заготовку, наждак сжимаем пальцами и посредством плоскогубцев протягиваем заготовку (рис.4).

Получить коническую поверхность можно за счёт неравномерного давления на наждак — в начале протяжки (от основания) наждак сжимаем слабее, плавно увеличивая нажим к концу. Но этот способ труднее и без навыка может не получиться. Для начала воспользуемся вторым способом, как более простым, но результат не хуже – нажим равномерный по всей длине. В этом случае конус получается за счёт того, что к вершине ширина заготовки уже и стачивается быстрее, чем в более широком месте. Для равномерного снятия металла, заготовку периодически переворачиваем, продолжая удерживать её за широкий конец. Протяжки делаем только в одну сторону.

В начале работы можно использовать шкурку с более крупным зерном, к концу – с мелким, до «нулёвок». Царапина – концентратор напряжений, кивок с царапинами может лопнуть. Отрицательная температура дополнительно усиливает этот эффект.

Отклоняя при протяжке плоскость наждака влево или вправо, можно регулировать величину и направление изгиба кивка (рис.5).

Как вариант, наждак можно положить на стол или работать как-то иначе – кому как удобнее. Например, вместо наждака можно использовать мелкий оселок, которым пользовались на первом этапе, поджатие осуществлять мелкой шкуркой или плотным картоном.

Так постепенно стачиваем заготовку на конус по толщине. В ходе этой операции производим подгонку будущего кивка под вес мормышки, для чего её периодически подвешиваем на конец заготовки и проверяем прогиб (рис.6). Без мормышки кивок должен быть слегка изогнут вверх, под весом мормышки или стоять почти горизонтально, или слегка согнут вниз. Впрочем, это уже зависит от индивидуального предпочтения рыбака. Но, должно выполняться правило — суммарный прогиб кивка (его ход без учёта веса мормышки и с учётом) должен быть достаточным для визуального контроля момента касания мормышкой дна. При этом необходимо учитывать, что в воде, за счёт трения лески о воду, прогиб увеличится.

Кроме веса, обращаем внимание на форму параболы изгиба кивка. Если в каком-то месте наблюдаем резкий перепад плавности изгиба, значит, в этом месте металла сняли больше или меньше (зависит от вида изгиба). Исправить это можно, снимая металл не по всей длине, а на коротком участке, сообразуясь с «дефектом». Постепенно доводим кивок до желаемой кондиции. На готовом сторожке не должно быть царапин, поэтому, к концу работы переходим на самый мелкий наждак «нулёвку».

Ножницами отрезаем с торцов тот запас, который оставляли перед обработкой и притупляем по периметру острые рёбра мелким оселком. Торец кивка с широкого конца слегка скругляем или срезаем углом – легче будет вставлять в держатель (рис.7). Узкий конец скругляем.

На этом этапе подгоняем изгиб кивка, как обычно, протаскивая его с натягом между ногтем и пальцем (рис.8).

Рис.8

Если кивок не из нержавейки, то его нужно покрыть антикоррозионным слоем, как вариант, покрасить. Кивок из нержавейки тоже будет лучше заметен, если его покрасить, но нужно учесть, что гибкость кивка после покрытия слегка снижается. Покрасить кивок можно после окончательного изготовления, но на этом этапе красить удобнее, хотя, не исключено, что в конце придётся подкрашивать. Решать Вам.

Готовим «лак» из клея БФ-2, чистого этилового спирта (без воды!) и красной пасты от шариковой ручки. Почему-то красная паста (особенно советских времён) наиболее равномерно (без крупинок и пробелов) растворяется в клее. Некоторые современные пасты не разводятся, что необходимо проверить заранее. Лак должен быть жидким, толщина покрытия минимальной, иначе кивок потеряет часть гибкости. Такой лак достаточно прочен, эластичен, морозостоек. Несколько капель лака капаем в подходящую мелкую пологую посуду (как вариант, фольга от шоколада или плёнка). Заготовку обезжириваем в ацетоне и, держа пинцетами, аккуратно протаскиваем через лак (рис.9). Зажимаем за широкий конец прищепкой и оставляем сушиться. Прочность клея БФ-2 возрастает, если его сушить под лампой.

Колечко (1-3 шт.) делаем из оболочки от проводов. Снимаем с провода подходящую тонкостенную поливинилхлоридную оболочку (такие оболочки размягчаются в ацетоне). Хорошие оболочки от телефонного кабеля (в детстве из них плели ремешки). Отрезаем кусочек длиной 1,5- 2 мм , опускаем в ацетон на 2-5 сек, слегка подсушиваем до испарения излишков ацетона, одеваем на кивок с узкого конца и медленно сдвигаем его к месту установки (чуть не доходим). Если кембрик порвался — слишком долго держали в ацетоне или порезали при сдвиге. Он должен быть мягким, но ещё достаточно прочным (тянуться). Сверху на кивок в месте установки колечка наносим капельку клея БФ-2. Сдвигаем кембрик на каплю клея, с нижней стороны между кивком и оболочкой вставляем швейную иголку диаметром 1- 1,2 мм , сверху равномерно распределяем клей. Если необходимо, ещё добавляем капельку клея и оставляем сушиться (рис.10). Через сутки вынимаем иглу. После испарения ацетона, хлорвиниловый кембрик даёт усадку, натягивается, принимает заданную форму и становится жёстче. Иногда во время надвигания кембрика лак на кивке местами стирается. При необходимости кивок подкрашиваем самодельным лаком на основе клея БФ-2 и пасты.

Рис.10

*Если кембрик во время надвигания всё же рвётся, следует держать его в ацетоне меньше, но после установки иглы снизу на кембрик можно капнуть, например, зубочисткой капельку ацетона. После испарения добавить ещё. Тем самым мы произведём местное размягчение кембрика, которое, как помним, после высыхания способствует снижению жёсткости полимера.

Подобные колечки очень тонкие и лёгкие, ступеньки почти нет, леска не цепляется, за счёт малой длины, лёд в них образуется крайне редко.

Петелька с маячком.

Из лески 0,25- 0,3 мм складываем петельку, концы соединяем вместе, зажимаем пинцетом, отрезаем лишние. Свободные концы на пламени зажигалки сплавляем вместе с образованием небольшого шарика (чуть больше толщины лески). Лучше применять цветную леску — в такую петельку удобнее продевать леску. Бесцветную леску при желании можно покрасить любым естественным красителем, например, корой дуба или чаем. Подбираем два подходящих по диаметру и цвету хлорвиниловых кембрика — изоляция от проводов. Основной кембрик отрезаем длиной 5- 8 мм , он должен плотно одеваться на кивок. Второй кембрик (1-3 шт.- по желанию) должен с небольшим натягом одеваться на первый. Размягчаем оба кембрика в ацетоне, одеваем один на другой, в отверстие центрального вводим клей БФ-2, смазываем клеем и вставляем внутрь петельку из лески, натягиваем маячок на узкий конец кивка. Если петелька имеет слишком вытянутую овальную форму, её можно округлить, вставив внутрь стальной пруток и аккуратно подогрев леску на пламени зажигалки. Не расплавьте леску. Практика показала, что петельки диаметром 2 мм вполне достаточно, что бы она была и компактна, и через неё хорошо проходила леска, и сама петелька не обмерзала. Дополнительно капаем по капле БФ-2: одну спереди на выходе полосы, вторую сзади. После высыхания всё крепко держится (рис.11).

При необходимости полосу и место склейки подкрашиваем лаком из разведённого спиртом клея БФ-2 с добавлением красной пасты от шариковой ручки. Всё!

* Для справки. Подобными кивками пользуюсь более 30 лет. За всё время сломалось два кивка: 1- на морозе 20* случайно резко ткнул кивком в рукав; 2- уронил удочку кивком вниз. При подсечке такого не случалось.

Игра такого кивка, на мой взгляд, несравнима с любым другим. При должном изготовлении при игре по кивку «бежит волна». Процесс может показаться трудоёмким, но он того стоит, да и не что другое не приносит нам столько положительных эмоций, как занятие любимым делом. Естественно, технология приведена, как базовая, для понятия общих принципов. Многие операции и приёмы могут быть изменены.
Вот и всё! Удачи!

Ниже фото одноконусного кивка из рулетки. Проверка показала, что такой материал хуже, чем часовая пружинка.

Написано: Sergej076 Дата: 02/01/2016 18:57 При стачивании на конус по толщине удобнее держать медицинским зажимом. Пропускное колечко припаиваю из медной проволоки, а маячок не делаю. За много лет использования с появлением ржавчины не сталкивался ни разу, но за способ покраски большое спасибо. Кстати, на счет материала, стоит обратить внимание на китайские рулетки 2, 3, 5 м. Весьма не плохой метелл, ну а технология изготовления такая же. Написано: Yury32 Дата: 02/01/2016 22:51 Сергей, спорить не буду, но, по-моему, пассатижы держат крепче. Я применяю мелкие наждаки и сдавливаю прилично. Пассатижы маленькие, немецкие. Впрочем, это не столь существенно.
Согласен, красить не обязательно, если следить, почти не ржавеет. Просто. «товарный» вид, хотя через несколько сезонов кое-где приходится подкрашивать. Несколько раз попадались пружинки из нержавейки (у себя вынул из Командирских) — вещь!
Зрение не к чёрту, маячки делаю, они небольшие. Не думаю, что тяжелее напаянного колечка. Некоторые пробивают отверстие, но не понимаю, как не режет леску? Надо делать какую-либо «втулку».
По рулеткам не скажу, не пробовал, имхо, у них такой прокат, что в одну сторону гнутся легко, в другую с напрягом. . Надо попробовать, но есть сомнения, что лучше пружинок от часов. Сам пробовал делать? Написано: Sergej076 Дата: 03/01/2016 09:17 Да, сам пробовал, почему и написал. Изначально делал из 3 м с одним конусом — было плохо. Но случайно наткнулся на видюху в интернете, решил попробовать. Сделал и 2м рулетки (она потоньше) пока неделю пробую нормально. Сравнивать не берусь с часовой пружиной, но по первым впечатлениям пока понравилось (с учетом -18 вчера на улице). Почему медицинский зажим мне понравился, он сам держится — вырвать из него заготовку у меня не плучалось, а плоскогубцы надо сжимать все время. Зрение пока позволяет, поэтому ограничиваюсь колечком, ветер меньше телепает. Если кому будет интересно скину ссылку на видео по кивкам. Написано: NewBait Дата: 03/01/2016 09:51 » При этом необходимо учитывать, что в воде, за счёт трения лески о воду, прогиб увеличится.»
Это величина переменная, от глубины зависит. А ещё изменится вес мормышки — её вес минус вес вытесненного объёма воды. Архимед придумал, был такой враг рыболовов ))) и минус вес воды, вытесненной объёмом лески. метрах на 6 это уже серьёзно. Не знаю, что страшней. Можно посчитать, но после НГ голова не хочет работать.
А за описание спасибо, очень толково, доходчиво и грамотно.
И ещё, это годится для металла и «ненаправленных пластиков» вроде лавсана. С карбоном сложней — волокнистая структура, неоднородная. Там по толщине лучше лишь с одной стороны спиливать.
И я тоже не понимаю, как в пробитом отверстии не режет леску, может, подскажет кто? Написано: Yury32 Дата: 03/01/2016 13:18 Сергей, а как и какой длины делал из рулетки? Резал или точил, как сгонял на конус? Кивок не уходит (не тянет) в сторону, хотя, если узкий не должно. Надо попробовать, где-то валяляся кусок рулетки, а то с пружинками напряг. Написано: Yury32 Дата: 03/01/2016 13:34 Павел, спасибо. По «расчётам» — не пугай народ! Я обычно кивок подгоняю, как на рис.6, потом в воде всё ОК, хоть на одном, хоть на трёх или пяти метрах, а глубже безмотылкой играть проблематично, не ловлю.
Насчёт отверстия, как вариант, кончик отжечь, пробить/просверлить отверстие, окунуть кончик в подкрашенную ЭПО, вставить более тонкую иголку. Хотя, тогда и пробивать не нужно, можно иглу ткнуть рядом с кончиком. Мне тонкие отверстия не нравятся — обмерзают, а главное, плохо проходит леска при подсечке. Если делать маячок из тонкого тонкостенного кембрика, вес небольшой, на игре не сказывается, а, возможно, помогает. Короче, каждый решает сам. Слушаю варианты. Написано: NewBait Дата: 03/01/2016 14:11 Ага, мне тоже тонкие отверстия не нравятся, только на +вую погоду они. Про «подгонять как на рис. 6» согласен, народ пугать больше не буду, ну, сильно не буду ))) просто, иной раз на больших глубинах брожу, вот и борюсь за вес.
А про вес «маячка» я молчал вообще! У всех глаза разные, многим без него никак. лучше без него, но глядеть-то надо. так что, кому что прокатит, так тому и надо. Написано: Yury32 Дата: 03/01/2016 17:05 До некоторого времени не подозревал, что ПЭТ бутылки — тот же лавсан. Теперь есть халявный материал в достаточном количестве. Но из ПЭТ бутылок, имхо, кивок проигрывает, хотя второй конус на лавсане пока ни разу не делал. На днях проверю. Наконец-то мороз. Написано: Sergej076 Дата: 03/01/2016 17:34 Юрий, резал обычными ножницами большими у них угол заточки помельше был, и заготовку не так сильно ведет. Резал сразу на конус. При обработке наждачкой «пропеллер» быстро выравнивается. Длина заготовки 15 см, готовый где-то 13-14 см. Вот ссылка на видео, насилу отыскал. Мне понравилось. https://youtu.be/DeJ-ZaUIKpc Написано: Mischa51 Дата: 03/01/2016 17:54 Юра, а чёрт, это тоже безнасадка и я на них ловлю в районе 10 м.. Маленькие черти лучше работают на женских часах, делаю до 150 мм, трёхточечные, получается плавная проводка.
Уменьшение ширины существенной роли не играет, а вот толщина, это правильно Написано: Yury32 Дата: 03/01/2016 23:24 Михаил, возможно, черти и относятся к мормышкам-безнасадкам (я их выделяю в отдельный ряд), но говорил о другом. Потом, кивок для безнасадочной мормышки и кивок для чёрта для меня тоже разные вещи – у этих приманок совершенно разная игра и требуются разные кивки, как по длине, так и по строю, впрочем, сейчас не об этом.
Самый мелкий мой чёрт – 0,25г, самая тяжёлая вольфрамовая мормышка – 0,35г, самая лёгка – 0,04г. Позвали на выезд, пришлось срочно отливать крупные мормышки, всё давно раздарил. То, на что ловлю, работает до 5 метров и то, уверен, что на такой глубине некоторые из них, в лучшем случае, шевелятся. Что такое 10 м знаю, но, не понимаю, сколько у тебя весит маленький чёрт, что он играет на 10 метрах, тем более на пружинке длиной 150мм . от ЖЕНСКИХ . часов. . Что значит МАЛЕНЬКИЙ и какая пружинка?
Кивки из пружинок делаю давно, пока в женских часах встречал пружинки шириной 0,4-0,5 мм, толщину не замерял, но мои мормышки весом 0,1г такую пружинку длиной 70-80 мм ещё на воздухе до обработки гнут в дугу. Спорить не буду, может мне не попадались такие, как у тебя. Базара нет – подвесил мормышку и понял, пойдёт или нет.
Когда-то сам занимался мелким ремонтом, промывкой и смазкой часов. В мужских советских стояли приблизительно одной ширины – 1,5 мм, встречал 1,2. Под блеснилки они уже хлипкие, под блесну делал из пружинок от небольших будильников – пружинка шириной 2 мм ( фото 1, первый кивок сверху).
Насчёт конуса по ширине. Не согласен с тобой, конусность по ширине играет немалую роль, иначе, зачем мутить? Сравни двухконусный кивок и пластину, сточенную по толщине – земля и небо! Те кивки, что на первом фото все, кроме первого, сделаны из пружинок от мужских часов шириной 1,5 мм. Написано: Yury32 Дата: 05/01/2016 15:12 Sergej076, спасибо. Поверил, сделал из рулетки, проверил, должно работать. Вроде ничего, но металл более хрупкий, чем пружинки. На удивление никуда не потянуло, резал с края. Пока для пробы сделал один кивок, но по толщине на конус не сгонял. Второй сделаю двухконусный и сравню. Фото вставлю выше. Написано: NewBait Дата: 05/01/2016 18:04 Юра, чем рулетку нарезал? Я пробовал ножницами — край заминает, заготовку потом спиралит. Потом стал процарапывать калёной иглой по линейке. Написано: Yury32 Дата: 05/01/2016 22:43 Павел, немного поторопился радоваться. Когда отрезал первый раз с самого края, изгиба вообще не было. Но, я резал на своих ручных механических ножницах, они закручивают меньше. Простыми ножницами не пробовал. Сегодня решил сделать двухконусный. Стал резать рядом с первым резом. Промазал, рез получился волной — испортил. Подравнял край и стал резеть заново. Отрезал, но появился изгиб. Отломал заготовку (с торца) — хрупнула легко. Резанул ещё раз — изгиб больше, отломал не с первого раза. Резанул ещё, но поуже — закрут ещё больше, отломал с третьего-четвёртого раза. Изгибы выравнял частично руками, окончательно стачиванием. Выводы. Такое впечатление, что края полотна рулетки прикалены больше, к середине мягче. До самой середины не дошёл, возможно, там совсем сыро. . Но, радует, что что-то получается и материала навалом! Эх, знал бы, у меня на старой работе этих ломаных рулеток осталось. Думаю, рулетка, рулетке рознь. Возможно, другая была бы лучше (или хуже). Любые ножницы надо остро наточить и убрать осевой люфт, что бы не закусывали.
Не понял, а куда делись фотки кивка из рулетки? Написано: VIlich Дата: 07/03/2016 21:38 Маячок д.б хорошо заметным, но не массивным. В противном случае могут возникнуть проблемы при высокочастотной игре. Пара оборотов тонкого шнура и капелька суперклея. Написано: Yury32 Дата: 20/01/2017 22:08 Когда был глазастым, маячки вообще не делал.