Описание кевларовой нити: ее состав, свойства, виды и основные сферы применения

Кевларовая нить – это современное синтетическое волокно, которое прочнее стали в 5 раз. В то же время ткань из него получается легкой, тонкой, приятной на ощупь. Сфера применения кевлара весьма широкая: от производства спецодежды до армирования шин и строительных конструкций. В этой статье вы ближе познакомитесь с материалом и узнаете, где его можно использовать.

Описание метода получения и состава кевларовой нити

Датой изобретения кевлара считается 1964 год. В то время группа химиков американской компании DuPont под руководством Стефани Кволек искала способ заменить металлический корд в автомобильных шинах на более легкие полиарамидные нити. Это позволило бы водителям значительно экономить на топливе.

Стефани Кволек удалось придумать сложный технологический процесс для изготовления нового волокна. Он включает следующие этапы:

1. При низкой температуре создается раствор из хлористого кальция и метилпирролидона.
2. В него подмешиваются реагенты. Получается жидкокристаллическое вещество.
3. Смесь активно перемешивают.
4. Полиарамидные нити получают путем выдавливания раствора через тонкие отверстия – фильеры. Метод называется экструзией.
5. Волокна подаются в осадительную ванну, потом промываются и высушиваются.

Кевларовая нить получилась сверхпрочной и хорошо вытягивалась. В ходе тестирования ученые даже решили, что у них сломался измерительный прибор. Однако впоследствии они признали состоятельность идеи Стефани Кволек.

В 40-60-х годах компания DuPont активно работала над улучшением характеристик материала. В 1975 году началось производство кевларовой нити в промышленных масштабах. Похожие синтетические волокна позже изобрели в Европе и России под обозначениями таврон и СВМ. Однако в технической документации все же закрепилось название кевлар.

Характеристики кевларовой нити: плюсы и минусы

Основное преимущество кевларовых нитей – высокая прочность: от 280 до 550 кг на мм². Перерезать их обычными ножницами вряд ли получится. Отсюда вытекает сразу три важных свойства материала:

• устойчивость к истиранию;
• способность выдерживать тяжелые предметы;
• хорошая сопротивляемость к ударам и динамическим нагрузкам.

Волокна имеют низкую плотность – до 1500 кг на м³. Это немногим больше, чем у воды. Материал хорошо пропускает воздух и отводит влагу. В одежде из кевлара человек практически не перегревается и не потеет.

Кроме того, полиарамидные нити обладают следующими плюсами:

1. Низкая электропроводность. Работать с ними намного безопаснее, чем с металлами.
2. Устойчивость к коррозии. Неспроста их применяют для обтяжки кабелей и в судостроении.
3. Не горят и даже не плавятся. Они начинают разлагаться только при температуре выше 430-450 °С, и то спустя несколько часов. Обладают способностью к самотушению.
4. Не теряют высокие эксплуатационные свойства на морозе. Напротив, отрицательные температуры делают волокна еще прочнее.
5. Не токсичны. Не вызывают аллергию даже у маленьких детей и пожилых людей.

Однако кевларовое полотно в чистом виде не обеспечивает 100% защиту от тонких и острых предметов. Например, его можно пробить пулей или проколоть шилом. Поэтому при изготовлении брони для военных целей формируется несколько слоев такой ткани, а также добавляются металлические пластины. Также кевлар быстро портится под воздействием воды, химических реагентов и ультрафиолета.

Основные виды кевлара

Полиарамидные нити могут иметь разную толщину, прочность и упругость. Сегодня на рынке в основном представлены следующие виды кевлара:

1. К-29. Обладает стандартными характеристиками: плотностью от 280 кг на мм², желтоватым цветом, толщиной 1 мм. Применяется для изготовления спортивного инвентаря, защитных вставок в костюмы, ортопедических протезов, нитей для рыбалки, струн для музыкальных инструментов.
2. К-49. Обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Применяется для изготовления автомобильных тросов, шлангов и покрышек, армирования пластмассы.
3. К2-100. Маркировка обозначает, что нить окрашена. Обычно кевлар К2-100 используется для изготовления оплетки оптоволокна.
4. К-119. Удлиненные нити, обладающие повышенной гибкостью. Как правило, применяются для армирования автомобильных шин и других резиновых изделий.
5. КМ2 и КМ2+. Полотно, обладающее повышенной прочностью, защитой от влаги и ультрафиолета. Применяется при изготовлении брони для силовых структур.

Также в продаже встречаются измельченные волокна. Например, штапель-кевлар представляет собой нарезанные нити длиной до 6 мм. Они не такие прочные, как К-29, зато используются для изготовления полотна, обладающего повышенными теплоизоляционными и виброизоляционными свойствами.

Флок-кевлар – это нарезанные волокна длиной до 1 мм. Они предназначены для армирования смол.

В каких сферах применяется кевларовое волокно

Кевлар применяется в любых сферах, где нужно обеспечить защиту чего-либо от механических воздействий и перепадов температур. Однако производство полиарамидных волокон обходится дорого. Поэтому в некоторых случаях его комбинируют с другими материалами.

Текстильная и обувная промышленность

Чаще всего из кевлара шьют спецодежду: куртки, брюки, костюмы и перчатки для лыжников, сноубордистов, альпинистов, мотогонщиков, работников металлургической и химической промышленности. То есть для тех людей, чья деятельность связана с повышенным риском получения травмы.

Также из полиарамидных нитей изготавливают отдельные элементы зимней обуви:

• антипрокольные стельки;
• утеплители;
• шнурки.

Вещи из кевлара теплые и легкие. Они защищают кожу от порезов о стекло, падения на твердую поверхность, раскаленных предметов. Одежда и обувь устойчивы к истиранию, поэтому служат человеку долгие годы.

Военная отрасль

Разработка кевлара для военных целей началось в 70-е годы Национальным институтом правосудия США. Исследователи прошли в своей работе несколько этапов:

1. Протестировали, способно ли кевларовое полотно останавливать пулю. Как оказалось, нет.
2. Попытались выяснить, сколько слоев материала требуется для повышения прочности бронежилетов. Ученые проверили свои гипотезы для пуль разного калибра и скорости. Оказалось, что необходимо 7 слоев.
3. Протестировали кевлар в разных условиях. Эксперимент показал, что свойства нитей ухудшаются при намокании, химчистке, отбеливании и под воздействием солнечных лучей.
4. Разработали жилет, защищающий полиарамидные волокна от разрушающих факторов.

В итоге получилось полотно, которое идеально подходило для изготовления средств индивидуальной защиты. Сегодня кевлар до сих пор используется в производстве армейских бронежилетов, бронешлемов, бронеавтомобилей.

Судостроение и авиация

Поскольку полиарамидные нити – дорогой материал, в судостроении их чаще всего применяют выборочно: для обшивки корпуса по швам и килевой части. Хотя отдельные компании (в частности, итальянская Cranchi) изготавливают яхты длиной 11-20 метров полностью из кевлара или кевлара и карбона. В итоге морской транспорт становится легким, маневренным, экономит топливо и способен развивать высокую скорость.

В авиации кевларовые нити используются в конструкции беспилотных летательных аппаратов. Обшивка облегчает вес и повышает защиту.

Как правильно ухаживать за вещами из кевларовой ткани

Как правило, одежда из кевлара имеет защитную пропитку, которая предохраняет волокна от воды. Однако вещам все же не помешает правильный уход. Запрещены следующие действия:

• частое мытье;
• стирка при температуре выше 40 °С;
• использование отбеливателей и других агрессивных моющих средств (лучше брать жидкие порошки для деликатных тканей);
• химчистка;
• сушка на солнце.

В глажке необходимости нет, так как ткань не мнется. Небольшие загрязнения по возможности лучше удалить щеткой с жесткой щетиной, а не с помощью стирки.

Особенности кевларовой нити: FAQ

Вопрос: Сколько стоит кевлар?

Ответ. Один погонный метр ткани стоит от 28 у.е. А моток со 100 метрами кевларовой нити толщиной 1 мм – от 35 у.е. Цены на готовые изделия сильно отличаются и зависят от производителя. Например, в России защитные перчатки из кевлара можно купить за 500-3000 рублей.

Вопрос: Чем резать кевларовую нить?

Ответ: В строительном магазине можно купить специальные ножницы для кевлара. Они имеют зубчатые лезвия из высокоуглеродистой стали. Однако стоят недешево – 1300-2000 рублей. Также для резки материала могут подойти роликовый нож, большие ножницы с толстыми лезвиями, зубило.

Заключение

Таким образом, кевларовая нить – это прочный, долговечный и универсальный материал. Правда, его производство довольно дорогое, что сказывается на конечной цене изделий. Самостоятельное изготовление вещей из полиарамидных волокон – сложный процесс, который требует специальных инструментов и знания технологии. И все же плюсы кевлара перевешивают его минусы.

Поводок. Материалы, влияние на клёв и проч. (Просматривают: 2)

Канск2

Re: Поводок и клев

Пробовал я нить из кевларовой ткани. Та из которой мы шили бронежилеты. Очень прочная. Но я не смог подобрать узел. Прочность на узле очень низкая.

Re: Поводок и клев

Вот какая штука вообще происходит Кевларом в нашей с Вами рыбалке. Всё что мы с Вами можем найти в рыболовных магазинах- это различные катушки, с намотанной на них какой-то неопределенной нитью, с надписью KEVLAR. На этикетках этих катушек нанесены различные надписи с чудовищными(порой) характеистиками( имеется в виду разрыв). Нам говорят—Берите-это супер для поводков. Мы покупаем, делаем из этого суперматериала поводок и идем на рыбалку. Привязываем ентот супер-поводок и. . И при рервой же поклевке нашей щуки- остаемся без уловистой приманки!
К чему все сказанное. На основе личного опыта хочу сказать.
Все эти нити, предлагаемые в магазинах, с названием или маркировкой KEVLAR, без исключения, Откусывает(на раз) наша российская щука. У меня вообще большие сомнения, что эти нитки, имеют хоть какое-нибудь отношение к материалу под названием Кевлар.

Что такое кевларовый поводок. Поводковый материал, для изготовления поводка своими руками

Флюорокарбон

Этот материал внешне напоминает леску. Поводки из флюорокарбона плохо себя зарекомендовали при ловле щуки. Рыба их попросту перекусывает. Имеет смысл применять, когда хищник наиболее осторожен.

Поводочный материал

Представляет собой стальной тросик, покрытый пластиковой или лавсановой изоляцией.

1. Низкая цена.
2. Высокая прочность.
3. Правильно подобранный цвет покрытия обеспечивает надежную маскировку.

1. Как правило, готовые проводки из этого материала оснащены дешевой фурнитурой: застежки быстро ржавеют и ломаются, самопроизвольно расстегиваются, что приводит к сходу рыбы после поклевки.
2. Тяжелые , и, как следствие, портят игру приманки.
3. Обладает памятью.
4. Становятся «лохматыми» , побывав в щучьей пасти.

В силу своей тяжести и жесткости, подходит к тяжелым блеснам и воблерам (если вы спиннингист) и крупному живцу (если предпочитаете естественные приманки). Перекусить проводочный материал не может даже очень крупный хищник.

Поводочный материал без покрытия

1. Застежки быстро ржавеют и ломаются.
2. Тяжелый.
3. Обладает сильной памятью – после поклевки гнется так, что хоть выбрасывай.
   
4. Не подойдет для осторожной рыбы . В период интенсивного клева может выручить.

Поводок из гитарной струны

1. Дешевизна.
   
2. Легкость (влияние на движение блесны/воблера в воде минимизировано).
   
3. Оптимальный материал при самостоятельном изготовлении.
   
4. Эластичность.
   
5. Надежность.

1. Заметен в воде.
2. Готовые изделия с прилавков магазинов снабжены дешевой фурнитурой.

Множество плюсов за маленькие деньги. Оптимальный вариант для тех, кто не разбрасывается деньгами. Незаменим любителям мастерить и экспериментировать.

Титан

1. Высокая прочность на разрыв.
   
2. Не подвержен деформации.
   
3. Легче стали не менее чем в 2 раза.
   
4. Не обладает памятью.
   
5. Не вносит значительных искажений в работу приманки.

Материал довольно новый, широкого распространения не получил. Титановые поводки прочны и долговечны, для крупной щуки – самое то. Существенный минус – цена. Целесообразно использовать с дорогими приманками и в случаях, когда обрыв, если не исключен, то маловероятен. Для ловли на джиг с бюджетными силиконовыми насадками используйте что-нибудь попроще.

Вольфрам

Мягкий материал. При поимке хоть сколько-нибудь весомого трофея превращаются в непонятно что. Рекомендуется постоянно проверять целостность. Низкая стоимость позволяет использовать в качестве одноразового варианта.

Поводки из кевлара обладают достоинствами металлических, но при большей легкости и меньшей жесткости.

Какие поводки когда использовать?

Выбор поводка зависит в первую очередь от предполагаемых условий, с которыми столкнется рыболов. Исходить следует из требований, предъявляемых элементу оснастки.

Прежде всего, необходимо оговорить такое важное свойство, как легкость. Тяжелый поводок сильно влияет на игру приманки, искажая ее или превращая плавающие приманки в тонущие. Тяжелый поводок сводит на нет эффект легкого воблера. На первый взгляд это кажется пустяком, но, пренебрегая им, можно остаться с пустым садком.

В случае интенсивного клева крупной рыбы, когда на первый план выходит надежность и прочность, смело доставайте свои стальные самоделки – при встрече с «крокодилами» они вас не подведут.

Если же рыба осторожничает, а щурята все никак не позовут дедушку или бабушку, предпочтительнее варианты потоньше.

Полезно помнить и о «замаскированных» вариантах. Это может быть:

1. Флюорокарбон подходящей толщины.
2. Проводочный материал «правильного» цвета (зеленый/черный/коричневый имитирует речную флору, ярко красный не воспринимается рыбой в толще воды).

Немалое значение имеет приманка. Чем она крупнее, тем более жестким должен быть поводок.

Особое внимание обращайте на прочность карабинов и колец.

Как сделать своими руками?

Универсальный стальной

• струна из нержавеющей стали;
• обжимные трубки (в просторечии – «гильзочки» – что-то вроде металлического кембрика);
• карабин с вертлюжком;

1. Берут 30 см отрезок струны. На его конце делают петлю, которую продевают «в гильзочку» и фиксируют путем обжима.
2. На другой конец будущего поводка надевают еще одну обжимную трубку.
3. Затем , свободный конец продевают в вертлюгу карабинчика и, сворачивая его в петлю, вставляют в «гильзочку» и обжимают до полной фиксации.

В результате, получается отрезок стальной проволоки с 2 прочными петлями на концах, на одной из которых закреплен карабин. Это и есть поводок. Его конструкция в равной степени проста и надежна. Он поистине универсален и пригоден к использованию как на спиннинговой снасти, так и на поплавочной или даже кружках и жерлицах в любое время года.

Чрезмерно длинный или слишком короткий поводок может испортить вам всю рыбалку. В зависимости от обстоятельств, карабин с вертлюжком может быть заменен на жерличный крючок или обыкновенный тройник.

Поводок из плетенки

• плетеная леска;
• карабин с вертлюжком;

Конструкция этого поводка не имеет принципиальных отличий от предыдущего. Петли на его концах вяжутся, а не закрепляются путем обжима металлических кембриков. Это позволяет изготовить необходимый элемент щучьей снасти в самых разнообразных походных условиях и не требует специальных инструментов.

Такой поводок менее заметен для рыбы и не подвержен коррозии. Меньшая прочность компенсируется быстротой изготовления.

Печальный и многим знакомый сюжет – подсечка, бурное сопротивление, козырная щучья «свеча» и… пустой конец плетёнки. Если попытаться подвести некую статистику «срезанных» щукой приманок, то картина будет просто удручающей. На щучьих зубах, за один год, спиннингист может потерять до десятка приманок, а то и больше. Намало «горячих» эпитетов адресовано на берегах рек и озёр зубастой хищнице после очередного «среза» воблера или блесны, а ведь щукой они совсем незаслужены. Виноваты в этих потерях как раз больше мы сами, ведь способ «предохраняться» есть, он известен всем и совсем не сложен – это поводки. К сожалению их применение не всегда желательно, как например в ловле голавля, но выход всё же существует – самые тонкие и незаметные, ультралайтовые диаметры поводочных материалов, качество которых в наше время достигло очень высокого уровня. Вот о них я и хочу поговорить в этой заметке, а отдельно остановиться на простейшем монтаже поводков для ловли зубастого хищника, из фабричного стального поводочного материала.

Как небольшое вступление, сначала рассмотрим виды и различия поводков как таковых, типов которых довольно много, как фабричных, так и самодельных. Одним из самых известных и очень популярных считается одножильная стальная проволока типа «роялька», «струна» или «сталька». Себестоимость таких поводков самая низкая, а крепость на разрыв, даже при толщине 0,10 мм, достаточна для вываживания щуки в 5-6 и более килограмм весом. Такие поводки может сделать любой рыболов в домашних условиях и единственный минус такого варианта – малая пластичность. Во многих видах спиннинговой ловли такого поводка вполне достаточно, но в некоторых случаях всё таки желательно иметь максимально мягкий поводок, который минимально влияет на игру приманки.

вольфрам и струна

Такие поводки могут быть двух типов – многожильные, плотносплетёные стальные и изготовленные из различных полимерных материалов. Отдельно необходимо остановиться на простой монофильной леске толстого диаметра, которая при надлежащем применении может показывать очень неплохие результаты именно как поводок. Сколько ловлю щуку зимними жерлицами, столько же пользуюсь монофильными поводками и могу сказать, что их применение вполне оправдано. Вытаскивал с двойным поводком, диаметром 0,35 мм, щуку весом почти в 10 килограмм и она перетёрла только один из них, что думаю является отличным доказательством, что монофил может противостоять щучьим резцам. Единственное обязательное требование – не давать сильного натяжения поводку и тогда щука просто не может его перетереть. Так же знаю, что у монофильных поводков, а в частности из флюорокарбона, есть немало приверженцев среди спиннингистов, среди которых большинство именно опытные рыболовы, такие как например Патрик Себиль, который вообще не признаёт ничего другого. Самые важные плюсы моно – это прозрачность и эластичность, а минусы – его толщина и всё таки, что не говори, более низкая стойкость на перетирание.

Именно поэтому мне пришлось в спиннинговой ловле искать более подходящий по моим запросам тип поводочного материала – самый тонкий, мягкий и конечно с надлежащей крепостью на разрыв. Такие требования диктует ловля голавля, язя, жереха, форели, которые боятся толстого поводка или даже толстого шнура и в идеале ловить их надо самой тонкой монолеской. Но это только в идеале и если бы не злодейка-щука… В прошлом году я потерял более десятка своих лучших воблеров в пасти этой обжоры и неизвестно выжили эти щучки с таким «талисманом» во рту или нет. Очень сомневаюсь, что всем хищницам удалось избавится от острых тройников и считаю это одним из самых главных факторов в необходимости применения поводков.

Когда-то я применял, по мере надобности, то есть непосредственно при целенаправленной ловле щуки, простые и недорогие «вольфрамовые» поводки, предварительно убрав некачественные вертлюжки и заменив, такие же ненадёжные, застёжки. Почти после каждой поимки щуки такой поводок приходил в негодность – деформировался и терял форму, а реанимация-выпрямление с помощью зажигалки допустима с этим материалом всего один раз, так как вторичное нагревание ослабляет поводок уже очень заметно. Стоимость их конечно очень небольшая и даже самая частая замена вполне доступна по затратам, но сам процесс смены поводка довольно «напрягает», особенно в тот момент, когда щука жирует и каждая минута на счету. В итоге всё это мне порядком надоело и я решил что пора поискать более качественный вариант.

Требования я предъявлял такие: максимально мягкий, что бы минимально воздействовал на игру небольших воблеров; так же минимального диаметра, что бы не задумываться в течении рыбалки: «А не из-за поводка ли такие неуверенные поклёвки голавля?»; и с достаточной разрывной нагрузкой, в пределах 3-4 кг, чего вполне хватает при ловле с тонкими диаметрами плетёнок. Я сознательно не требую от поводка излишней прочности, так как считаю, что на это дело надо смотреть с практической стороны и просто незачем превышать разрывной тест основной лески, которая в моём случае в процессе эксплуатации обычно не держит реально более 4 кг.

Варианты поводочного материала

Пересмотрев массу готовых, приемлемых по цене, вариантов я просто разочаровался. На многих поводках, даже от известных производителей, стояла не совсем подходящая фурнитура – при самом малом диаметре поводкового материала длинные и не самые тонкие обжимные трубочки и такие же, зачастую не совсем подходящие по размеру, застёжки, плюс совсем не нужные мне вертлюжки. Да и цена «продвинутых» моделей, как например титановые, просто таки «кусалась» и в итоге я решил остановиться на поводковом материале и монтировать поводки сам, так как мне нужно.

Изначально я сразу «клюнул» на прозрачный тип поводков типа Хард Моно, но увидев их в живую в первый раз, сразу понял, что это вариант не для меня. Hard Mono при своём довольно среднем показателе прочности и стойкости на истирание, имеет довольно приличную толщину и соотвественно повышенную жёсткость – то есть, если говорить упрощённо, это просто кусок толстой и грубой лески, который подходит разве что для ловли джерками. Подержав его в руках я не стал его покупать даже для тестирования и сразу исключил из поиска все подобные полимерные варианты – время прозрачных поводков ещё просто не пришло.

Далее меня заинтересовал «гибридный» вариант. Это нейлоновый сердечник, защищённый металлизированной «рубашкой» — стальной, тонкоплетёной оболочкой. Преимущества его очевидны — за счёт монофильного сердечника такой материал очень прочный, в следствии чего позволяет максимально уменьшить диаметр. «Гибрид» так же довольно эластичный, что позволяет даже вязать его простыми узлами и исключить из монтажа обжимные трубочки, что так же немаловажно. Но у него всё таки оказался весомый минус – тонкая металлизированная оболочка довольно слабовата и расползается на критичных нагрузках, особенно в местах перегибов. В итоге, если недосмотреть за подобным дефектом, то этот вариант может подвести в самый неподходящий момент. Да и цена этого продукта довольно приличная. Пусть этот вариант неплохой, но всё таки взвесив все «за» и «против» я решил остановится на классическом и проверенном варианте – металлических плетёных поводках.

На сегодняшний день в этой сфере рыболовная промышленность достигла очень высоких результатов. Благодаря современным технологиям поводочный материал типа «металлический щёлк» имеет просто великолепные показатели как в прочности, так и в эластичности. Процесс его изготовления заключён в плотном сплетении множества стальных нитей в один тонкий и прочный «канат». Многожильное плетение, содержащее до 49 стальных волокон, защищённых специальным покрытием от коррозии, обеспечивает как прочность, так и эластичность конечной нити. Высокая плотность плетения обеспечивает тонкость материала и достигается особым способом «7х7» — то есть сначала семь стальных волокон плетут в одну нить, а из них потом ещё раз сплетают семижильный «канатик». В итоге плотность получается такая, что в пальцах материал кажется почти гладким. На данный момент мне этот вариант кажется одним из лучших в отношении «цена-качество», учитывая немалую экономию в затратах, которая в сравнении с такими же готовыми поводками может составлять 2-3 раза.

Итак, выбор сделан и на моём столе лежат две упаковки поводкового материала: диаметром № 0,6 по японской классификации, что соответствует 0,128 мм и более толстый вариант диаметром № 1,2 (0,185 мм). Сразу хочу сказать, что визуально диаметр кажется даже меньше заявленного, особенно у более тонкого материала и сравнивать с плетёными шнурами даже несерьёзно – это по настоящему тонкая и круглая «металлическая леска». И когда ставишь такой поводок на «плетёнку» с заявленным диаметром 0,10 мм, то он выглядит почти в 1,5 раза тоньше! Получается что применение поводка, даже в деликатной ловле голавля, совершенно оправдано и допустимо.

Что ж, с диаметром всё очень даже отлично и далее проверяю материал на стойкость к щучьим зубам. Тест самый простой – грубо затачиваю нож крупным напильником, что бы на лезвии появились острые «зазубрины» и пробую разрезать поводок. Результат просто великолепный – материал не режется ни в какую. Оценка «5». Далее проверяю на остаточную память. Изгибаю материал под разными углами, пропускаю в натяг между пальцами и т.д. В итоге надо признать, что память всё таки есть, но она вполне в допустимых пределах для стального материала. По крайней мере на рыбалке меня такие поводки вполне устраивают.

Теперь самое важное – проверка на прочность. Сначала тестирую на разрыв, закрепляя материал безузловым способом. Тонкий показывает результат примерно в 2,2 кг. Маловато на первый взгляд, но ведь это средний показатель для такого же диаметра монофильной лески. Поэтому считаю что разрывная нагрузка в норме. Проверяю таким же образом более толстый диаметр, который показывает результат около 4,5 кг. Для этого диаметра (0,185 мм) очень даже неплохо. Но этот был тест без каких либо помех в виде узлов и обжимных трубочек.

Теперь будем пробовать сколько выдержит материал уже в готовом, собранном виде. Для начала надо определиться каким способом буду монтировать поводок – вязать узлом или с помощью обжимных трубочек. Для начала экспериментирую с разными узлами и вижу, что для вязания этот материал всё таки не подходит – явно заметно, что поводок в месте затяжки узла сильно перегружен и это подтверждают тесты на разрыв. Тонкий держит в лучшем случае всего 1,2 кг, а толстый 1,8-2 кг. То есть потери на узле в прочности очень большие.

Далее, ради эксперимента, попытался спаять петлю на этом материале и в итоге ничего не смог добиться – пайка не держится должным образом даже после применения самых разных флюсов. То ли мешает специальное покрытие нитей, которое надо каким-то образом предварительно удалять, толи сам металл таков, что не поддаётся пайке простыми припоями. В итоге эту тему закрыл и попытался скрепить петлю следующим способом, который как-то встречал в одной из статей – с помощью холодной сварки. Не вдаваясь в подробности, скажу, что этот вариант мне не понравился. Он требует большой аккуратности, да и крепость соединения не самая высокая. Может быть с более толстыми диаметрами этот вариант и подойдёт, но с малой толщиной слишком много проблем. А намотать аккуратный «бандаж» на соединение для его усиления, вообще не представляется возможным опять же из-за малой толщины материала.

И в итоге я всё таки пришёл к стандартному варианту – обжимным трубочкам. На моей упаковочке указан размер «0,50». Визуально трубочки выглядят очень деликатно и измеряю для контроля их диаметр — результат 0,7 мм. Меня сразу не устраивает их излишняя длина и пытаюсь располовинить одну на 2 части. В итоге прихожу к такому способу: делаю в середине небольшой надрез-распил алмазным надфилем и затем легко ломаю, аккуратно зажав в пассатижах. Далее обтачиваю надломленные концы и развальцовываю отверстие иглой. В итоге получаю 2 штуки из одной трубочки и в 2 раза меньшего размера, что для меня важно.

Теперь надо определиться – хватает ли этой длины трубочки для достаточно прочного крепления поводка. Завожу материал двойной петлёй и с помощью тупой части резцов пассатижей аккуратно зажимаю в нескольких местах.

Далее тестирую на прочность крепление и результат меня вполне устраивает – материал 0,128 мм держит около двух килограммов, а 0,185 мм – почти 4 кг. Пережатие материала в трубочке конечно неизбежно ослабляет общую прочность, но вполне на приемлемом уровне. А в одном случае из трёх разрыв произошёл не в трубочке, а на самом материале, что говорит о том, что с усилием зажатия я угадал с первого раза.

В идеале пережим конечно следует производить с помощью специального инструмента, с контролем усилия, но в домашних условиях такие динамометрические пассатижи вряд ли доступны начинающему спиннингисту, для которого и пишется вся эта статья. Поэтому исходим из доступного и учитываем, что в нашем случае нужно следовать принципу «Лучше не дожать, чем пережать». Когда все поводки будут готовы, протестируйте их средним натяжением и брак увидите сразу. Чуть–чуть подожмите трубочку если материал «ползёт» и можете смело ловить. Попутно пришла такая мысль – а почему производители не делают пластиковые трубочки? Ввёл двойную петлю и слегка поджал горячими пассатижами. Трубочка расплавилась и надёжно зафиксировала петлю. И никаких вам пережимов. В будущем попытаюсь подобрать подходящий материал для такого бандажа.

В итоге весь процесс создания поводка в моём деликатном варианте выглядит так:

1. Готовим (укорачиваем) трубочки: надрезаем в середине, ломаем, обтачиваем-подравниваем сломанный конец и развальцовываем иглой отверстие (фото выше).

2. Нарезаем ножницами отрезки материала нужной длины.

3. Вводим конец материала в трубочку двойной петлёй (то есть в трубочке должна сформироваться «восьмёрка») и подтягиваем петлю до минимально возможного размера.

4. Подбираем инструмент для обжима и в нескольких местах, с лёгким усилием, пережимаем трубку. В моём случае это простые пассатижи – тупая часть резцов-кусачек (точка показана на фото).

5. Обрезаем торчащие кончики и заводим в одну петельку тонкую проволочную застёжку типа Dual Quick Snap.

Поводок готов. Теперь немаловажное замечание. Тонкий стальной материал поводочной петли, при критичном натяжении, режет как монофильную леску, так и плетёный шнур, при вязании их напрямую, без заводного кольца или вертлюжка. Особенно это выраженно у самого тонкого диаметра, но и даже более толстый поводочный материал так же уменьшает прочность в соединении. Например, при проверке тонкий поводок (0,128 мм) разрезал нейлоновую леску 0,18 мм на усилии в 1,5 кг, а более толстый диаметр — плетёнку FireLine Cristal 0,12 мм на 3,2 кг.

Толстые диаметры слабосплетёных шнуров не так критичны на разрезание, за счёт большой площади контакта плетёнки с поводком из-за их более рыхлой структуры, а вот спечёные, плотные шнуры, а тем паче монофильная леска, уже намного болезненнее переносят такие нагрузки. Этот отрицательный фактор достаточно снижает узел «Palomar », так как при нём нагрузка распределяется (делится) на две нити лески почти равномерно.

Лично для меня этот фактор «разрезания» не критичен, так как обычно при ловле голавля, когда опасаюсь, что где-то рядом есть щука, я просто прицепляю поводок к застёжке на основной леске. Но если вы планируете ловить с поводком весь день, то конечно желательно прямое крепление шнура к поводку и тогда не помешает подстраховаться и поставить какое-то промежуточное звено, типа вертлюжка. Поэтому у меня поводки изготовлены в трёх вариантах: половина с пустой петелькой, одна треть с самым маленьким заводным колечком (в идеале можно поставить совсем маленькое цельное нахлыстовое кольцо) и ещё треть с таким же мизерным вертлюжком – для вращалок.

И напоследок хочу сказать, что такие тонкие поводки почти не оказывают влияния при ловле осторожной рыбы типа голавля. Достаточно много экспериментировал с прозрачными лесками и непрозрачными плетёными шнурами в самых разных условиях и могу смело утверждать, что критичного, заметного влияния на клёв, тонкий и неяркий плетёный шнур не оказывает. Поэтому даже постоянное применение таких тонких и с деликатным монтажом поводков, так же вполне оправдано и допустимо. Зато с ними вы можете ловить спокойно и знать, что ваши, далеко не дешёвые приманки останутся в ваших коробках, а не в пасти зубастой щуки, которая откусив воблер (напоминаю ещё раз) вряд ли выживет с таким капканом во рту. Удачи на воде!

«Какой русский не любит быстрой езды?» — писал Н. Гоголь. И по аналогии хочется задать вопрос: какой русский не любит хорошей рыбалки? А если ещё на спокойной воде да на щучку? Это же просто мечта! Но обойтись без специальных приспособлений в ловле такой непростой рыбы не получится. Большая часть рыбаков ратует за такое нехитрое устройство, как поводок на щуку, позволяющий максимально уменьшить вероятность потери улова. А другие же говорят о том, что поводки не сигнализируют обо всех поклёвках. Так кто же прав? Какими должны быть самодельные поводки на щуку или проще не заморачиваться рукоделием и приобрести их в магазине?

На что ловить

Сегодня купить можно практически всё, что угодно: компании, занимающиеся производством различной экипировки для рыбалки, готовы предложить любые приспособления, среди которых даже самый требовательный клиент найдёт то, что ему придётся по вкусу, в том числе и поводок на щуку, и крючки, и прочие необходимые мелочи. Но нам по менталитету не положено идти простым путём, именно поэтому дедовские способы промысла всё ещё остаются популярными. Этим и объясняется актуальность классической жерлицы — несложной, бюджетной, а главное, эффективной снасти. Конструкция её целиком и полностью зависит от предпочтений рыбака, единственное замечание — она должна быть минималистично-простой: никому не нужно огромное количество мелких деталек.

Немного о леске

Жерлица у нас есть, но на прутик-тряпочку, как упрощённо называли эту снасть наши предки, много не наловишь: нужны леска и грузики. Леску обычно выбирают классическую: 0,35-04 мм. Более тонкая может не только не выдержать вес рыбы, но и при зимней рыбалке перетереться об лёд, толстая же — оказаться слишком жёсткой. Конечно, всё зависит от общих условий рыбалки: брать тонкую леску на водоёмы, где очень много коряг, просто неразумно.

И о грузиках

Следующий вопрос — грузила. Логично, что чем грузик легче, тем он незаметнее для потенциальной жертвы. На глубине 3-6 метров вполне хватит веса 5-7 г, с увеличением глубины — 8-10 г. На мелководье хватит и 3-6 г, а можно и вовсе отказаться от дополнительного веса, загнав снасть под лёд, например с помощью палки. В выборе между скользящими и глухими грузами остановиться лучше на первом варианте или же, как вариант, модернизировать снасть силиконовыми стопорами, размещёнными выше и ниже грузила, которые позволят обеспечить необходимое скольжение.

Поводки: за и против

Перейдём к следующему элементу. Поводок для щуки, возможно, одна из самых спорных деталей ловли этой рыбы. Кто-то считает, что можно и без него обойтись, другие возражают: не вытянешь. В любом случае даже среди тех, кто выбирает поводок, существуют ещё два лагеря: поклонники ловли с применением металлического изделия и использующие поводки для щуки из лески. Что лучше, не скажет никто, здесь всё зависит от личных предпочтений рыбака: и то, и то может быть оборвано и перекусано. Более того, покупные поводки ничем не лучше, а порой и хуже, чем те, которые рыбак делает самостоятельно. Разберёмся с тем, на щуку своими руками.

Флюорокарбоновый поводок

Чаще всего в магазинах встречаются именно флюорокарбоновые поводки на щуку. Отзывы о них, как всегда, очень противоречивы: одни в восторге, другие заявляют, что выбирать нечто подобное — значит отказаться от хорошего улова. Сколько людей, столько и мнений. В любом случае умение изготавливать этот вид поводков никому не повредит.

Нам понадобятся: один вертлюжек с застёжкой, другой обычный, кримпер, надфиль и обжимные трубочки. Начинается всё с распиливания трубочек на две половины и удаления неровностей с мест разреза. Потом вставляем леску, вешаем вертлюжек и продеваем свободный конец флюорокарбона обратно в трубочку так, чтобы получилась петля, внутри которой висит вертлюжек, более того, на другой стороне трубки также есть петелька. Петля с вертлюжком затягивается примерно до 6 мм, другая же — до самого конца. Избавляемся от лишнего флюорокарбона, обжимаем трубочку и, отмерив сантиметров 35 лески, повторяем всё это на другом её конце.

Поводок из струны

Перейдём к варианту более доступному — поводки на щуку из струны. Самым оптимальным решением будет струна № 2, хотя, в принципе, можно воспользоваться и первым номером. Для изготовления поводка понадобятся дрель или шуроповёрт, нечто, что поможет закрепить эту дрель в одном положении на столе, гвозди 2,5 мм, хирургические зажимы «москиты», кусачки, вертлюги, карабины и, конечно, сами струны. Отдельным плюсом этого метода является быстрота изготовления поводков — на один уходит при должной сноровке 30-40 секунд.

Сначала работаем с гвоздями: их нужно притупить, пошлифовать, а у одного отрезать шляпку. Далее закрепляем дрель на столе и вставляем в патрон тот бесшляпочный гвоздь, перед этим изогнув его наподобие буквы «Г». И приступаем к непосредственному изготовлению.

Струна сгибается напополам, концы её, где-то 2,5 см, также сгибаются. Потом на струну вешаются вертлюжек и карабин, концы закручиваются — получается, что карабинчик висит на двух петлях. После этого зажимом соединяем места скручивания, чтобы концы струны не выходили из зажима. Уже одна петля вешается на гвоздь, место скручивания промазывается маслом, можно обойтись и без этого, но будет сложнее. Делаем 5-7 оборотов патрона дрели таким образом, чтобы концы скручивались. Докручиваем поводок, продев второй гвоздь, смазанный маслом, в большую петлю и включив дрель на небольшие обороты. Лучше недокрутить, чем перекрутить, помните об этом. И наш поводок уже готов.

Поводок из плетёнки

Двойной поводок из лески на щуку несильно по своим характеристикам отличается от обычного. Поэтому перейдём к классическому поводку из плетёнки. Для его изготовления понадобятся сама плетёнка, всё те же вертюжок и карабин, нитки и клей. Начинается всё с плетёнки — её нужно брать на 5-6 сантиметров больше предполагаемой длины поводка. Концы шнура, примерно 3 см, завязываем на обычные узлы, обматывая после оставшиеся части плетёнки, которые ниже узлов, нитками — так мы соединим их. Для закрепления смазываем ниточный бандаж клеем, обязательно влагостойким — мы же обрекаем снасть на постоянный контакт с водой. Когда клей высохнет, продеваем ниточную петлю в ушко ветлюжка. Подвесив на неё ещё и карабин, тянем вниз — петля затягивается, закрепляясь на вертлюге.

К плюсам этого способа относятся простота и уникальность — всё можно изготовить именно так, чтобы было максимально удобно конкретному рыбаку. А проблема в том, что плетёнка стоит довольно дорого, таким образом, не факт, что поводок из лески на щуку, своими руками изготовленный, или же плетёнки окупит себя.

Отводной поводок

Последний вопрос — как сделать отводной поводок на щуку. Вообще, он ничем не отличается от обычных лесочных поводков, кроме особенностей его монтажа. Начинается всё с того, что к концу рабочей лески крепится грузило, лучше всего каплевидное, вес которого зависит от условий ловли. Далее примерно в 30-40 сантиметрах от грузика привязывается поводок, он должен быть длиной около метра. И на конце поводка закрепляется приманка — твистер, виброхвост или что-нибудь в таком роде.

Здесь есть определённые особенности в технике ловли. Во-первых, если рыбак стоит на берегу, оснастку нужно забрасывать как можно дальше, избегая при этом мест с обилием травы и коряг. Когда приманка достигнет дна, при этом натяжение немного ослабится, самое время начинать подмотку, в идеале 2-4 движения катушки и пауза, причём при паузе леска должна быть максимально натянута. Именно на этом этапе, если появится поклёвка, подсекать нужно немедленно.

«Как сделать отводной поводок на щуку?» — вопрос элементарный. Берём методы лесочного поводка и просто закрепляем приспособление на обычной леске. Единственное, о чём нужно позаботиться, — длина такого поводка, она гораздо больше, чем у других подобных снастей.

Заключение

Поводок на щуку — вещь необходимая в арсенале любителя рыбной ловли. И плюс этой снасти в том, что она довольно бюджетна, и при желании сделать её можно своими руками. Сложного, как вы видите, ничего нет. Так что… Ни чешуи, ни хвоста, рыбаки.

Поимка крупной щуки — это заветная мечта спиннингиста. Безусловно, что при этом необходимо в точности соблюдать технику ловли, подобрать соответствующую оснастку. Следует отметить, что у щуки, как и у многой другой рыбы, имеются свои приоритетные места обитания. Так, если однажды вы поймали щуку в одном месте, то присутствует вероятность того, что и в следующий раз вы здесь ее снова поймаете. Важно при этом подобрать прочный поводковый материал на щуку. Поводковый материал для ловли щуки представляет собой в большинстве случаев прочную металлическую со специальным покрытием леску.

Главное при вываживании щуки — это не дать ей уйти в коряги вместе с захваченной наживкой. Так, при плохом стечении обстоятельств, рыба может вырваться и хорошо в коряжнике запутать снасть. Вываживание следует проводить аккуратно, так как поводок выступает в качестве защиты лески от критических нагрузок, а также трения, например, о коряги. Безусловно, что не каждый поводковый материал может устроить рыболова. Исходя из этого, иногда поводки рыбаки изготавливают собственноручно, соблюдая определенную технику крепления.

Основные виды поводкового материала

Поводковый материал для щуки имеет самую разнообразную природу. Так, можно выделить версии из флюорокарбона, титана, стали. Поводковый материал, отличающийся нейтральной плавучестью, можно использовать при ловле щуки. Оптимальная длина поводка для щуки 25-30 см.

Если ловля происходит на воблеры, то подойдет для этого случая поводок, который можно смастерить из струны гитары. Если материал для поводков на щуку достаточно мягок, то его актуально применять, при планировании поимки крупной рыбы. Самыми дешевыми поводками, которые можно приобрести на современном рынке — это вольфрамовые версии. Однако именно они зачастую подвержены любому роду деформациям.

Флюорокарбон довольно хорошо противостоит щучьим атакам. Его не следует приобретать с большой толщиной. Заметим, что благодаря сопротивлению живца флюорокарбон оперативно распрямляется, уравновешивая под водой наживку. Также они позволяют избежать непосредственного захлестывания используемых для хищника тройников за приманку.

Следует отметить, что если применять поводок, выполненный из гитарной струны, то нужно помнить, что такой материал достаточно подвержен ржавлению, так как в его состав входят элементы железа. Заметим, что поводок, выполненный из стали или титана гарантированно не дает щуке перекусить основную леску.

Применение титановых и кевларовых поводков при ловле щуки

Титановые поводки на щуку отличаются отсутствием пластической деформации, т.е. когда хищник ухватится за поводок, устройство сможет без отклонения от нормы удержать рыбу. Здесь необходимо чтобы установленные карабины имели качественное исполнение. Учитывая это, всегда нужно приобретать товар, который имеет сертификат соответствия.Если достаточно часто разгибаются карабины или ломаются вертлюжки, то это явно говорит о том, что были приобретены некачественные комплектующие детали.

Следует отметить, что титан устойчив к появлению коррозии, если часто его использовать в водной среде. Так, его совсем не обязательно протирать насухо после непосредственного использования. Данный материал устойчив как к высокой, так и низкой температуре.

Рассмотрим специфику кевларованного поводка. Кевларовый поводок для щуки следует использовать при ловле спиннингом. Сюда же нужно привязать дополнительный тройник к твистеру или виброхвосту.

Поверх кевларового поводка производитель наносит специальный изоляционный слой. К числу его неоспоримых преимуществ относится то, что они достаточно тонкие, чтобы их не заметила рыба, мягкие и прочные. Однако в ценовом плане такие поводки несколько превышают изделия из стали. Также здесь следует уделять внимание имеющимся карабинам и вертлюжкам. Данный вариант оснастки обладает минимальной памятью. Также без кевлара не обойтись, если ловля происходит в местах с относительно призрачной водой, т.е. где важна тонкость используемой лески. Данный материал имеет нулевой коэффициент растяжения. Как правило, самым распространенным цветом поводкового материала зеленый, может встречаться и черный.

Появится ли в «противощучьих» поводках что-то кардинально новое? Может уже изобретены полностью невидимые модели, при этом у острых зубов хищника не будет никаких шансов перегрызть оные? Есть ли особые поводки, с которыми не потеряешь в количестве поклевок, по сравнению с бесповодочными оснастками? Выскажу свое мнение, основанное на продажах готовых поводков и поводочных материалов.

Пока нет каких-то революционных тенденций, говорящих о создании изделий из кардинально нового материала. Идет эволюция по двум основным направлениям.

Первое – флюорокарбон, который действительно практически невидим для рыбы в воде и более-менее устойчив против острейших щучьих зубов. Оттого и продолжает набирать популярность, особенно при ловле в прозрачной воде, наиболее характерной для позднеосенних рыбалок и зимнего ставочного сезона. И конечно, в спиннинге, особенно когда применяются тончайшие плетенки, которые щука своей пастью срезает на раз.

Периодически режет она и поводки из флюорокарбона, но все же такое происходит значительно реже. Кроме того, этот материал «отделяет» приманку от хорошо заметной плетенки, что бывает существенно при ловле окуня и хищной бели. В общем, флюорокарбон устойчиво популярен, совершенствуется по своим качествам, начал продаваться не только на бобинах, но и в виде полностью готовых поводков – разной длины, с уже привязанными застежками, вертлюжками различных размеров.

Второе направление также пока остается неизменным – эластичные металлические многонитевые «тросики», петли на которых фиксируется прилагаемыми зажимами. Или же предлагаемые уже готовые поводки разных длин и диаметров – под личные вкусы рыболовов и необходимость чего-то определенного в конкретных условиях ловли диктуют здесь разнообразие.

Кстати, о толщине поводка, где картина схожа с лесками: конкретные торговые марки могут вольно «играть» с диаметром. Скажем, две разных модели позиционируются с одинаковым количеством нитей и схожей разрывной нагрузкой, но фирменная вещь будет с реальным диметром 0.26мм, вторая китайская – 0.38мм. Это и на глаз видно, и на ощупь, но если нет сравнительного опыта, то надежнее проверить микрометром, как ту же леску.

Что касается цвета щучьего металлического поводка. На мой взгляд, этот момент в самом конце прочих свойств хорошей снасти, хотя его нельзя сбрасывать со счетов. Черный цвет неплох в мутноватой воде, при ловле по такому же черному дну, по тем же затопленным торфяникам. Есть и серебристые поводки, но они считаются оптимальными лишь для морской рыбалки. Самый же распространенный в продаже цвет – темно-коричневый, он хорош в самых разных условиях и многими рыболовами призван универсальным.

Более важен вопрос с выбором длины поводка, когда хочется сделать сбалансированную оснастку, чтобы давала хороший процент реализованных поклевок, и чтобы особо зубастая щука не перегрызла. Гарантий здесь нет. Скажем, если надолго оставить живцовую снасть без присмотра, то зубастая массой 6-8кг без особых проблем 50-сантиметровый поводок проглотит практически полностью, и запросто может перекусить леску. А это очень неприятно.

Но ведь это не повод доводить длину металлического поводка до метра, этим существенно огрубляя всю снасть, и самые популярные длины на живцовой снасти зимой и летом от 30 до 40см, в зависимости массы объекта охоты. А вот из флюорокарбона делают подлиней. Приходилось встречаться с рыбаками, у которых подобные поводки были в районе метра. Но для спиннинга самые популярные – 20-25см.