Как стать охотником: что необходимо знать?

Многие из нас становились охотниками «по наследству», получая первое ружье и советы от отца или деда. Но сегодня люди всё чаще приходят к охоте самостоятельно, и кроме интереса к новому увлечению не имеют никаких практических знаний. И мы говорим даже не о секретах добычи зверя и птицы, а о правилах охоты и нюансах законодательства.

Ведь в современной России нельзя просто взять ружьё и отправиться в лес за добычей — в таком случае вы окажетесь браконьером. Чтобы стать законопослушным охотником, нужно оформить несколько бумаг и пройти ряд бюрократических процедур. В этой статье мы постараемся подробно описать всю последовательность действий начинающего охотника: от решения заняться охотой до первого выхода в угодья.

Шаг первый: оформляем бумаги

Главный документ любого охотника — ваш личный охотничий билет. Раньше для его получения нужно было вступать в региональное охотсообщество и платить регулярные взносы. Но с недавних пор все гораздо проще — охотничий билет единого федерального образца можно получить через сайт Госуслуг. Для этого вам понадобится заполнить заявление по форме, приложить к нему два фото 25х35 мм и копию паспорта. Всю процедуру можно проделать через интернет и забрать готовый билет в МФЦ. Что особенно приятно — документ оформляется бесплатно.

По единому охотбилету можно охотится во всех государственных угодьях. Тем не менее, впоследствии могут понадобиться билеты отдельных охотсообществ. Что это дает и зачем это нужно — мы расскажем ниже. А пока нужно озаботиться получением лицензии на оружие.

Первое, что для этого понадобится — медицинская справка по форме 002-о/у (до 2017 года она называлась 046-1). Ее можно получить в поликлинике по месту жительства, либо в одной из частных клиник, которые оказывают соответствующие услуги. Для этого нужно прийти в регистратуру с паспортом, военным билетом и фото в формате 3х4. Также понадобиться медкарта — она может быть у вас на руках, у участкового терапевта или в регистратуре.

В поликлинике нужно будет сдать ряд анализов и пройти обследование у терапевта, окулиста и невропатолога. Кроме того, для справки понадобятся заключение и подпись психиатра и нарколога — для этого придется посетить психоневрологический и наркологический диспансер. Вместе со справкой 002-о/у вам выдадут связанную с ней форму 003-о/у. Эта справка свидетельствует о том, что в сданных вами анализах не содержится наркотических веществ.

За оформление справки в поликлинике и подписи врачей в диспансерах придется заплатить. Точная сумма зависит от региона и конкретного учреждения, но обычно речь идет о нескольких сотнях рублей. Если обследуетесь в частной клинике — придется потратить несколько тысяч рублей.

Для покупки оружия мало просто не иметь медицинских противопоказаний, нужно еще и доказать, что вы умеете с ним обращаться. Для этого придется пройти специальные курсы — это можно сделать в одном из множества обучающих центров. Их легко найти, просто вбив в поисковик фразу «обучение на оружие». Центры никак не привязаны к месту жительства, вы можете выбрать любой, даже из другого региона.

Для обучения в таком центре вам понадобиться копия паспорта, копия медсправки 002-о/у и три фото формата 3х4. Обучающий курс состоит из теории и практики. Для начала придется послушать лекцию о правовых аспектах владения оружием, огневой подготовке и оказании первой помощи. После теоретической части нужно сдать экзамен — 10 вопросов по прослушанному материалу, можно сделать 1 ошибку. Затем — практические упражнения в тире. Все как при сдаче экзамена на водительские права — если вы «завалили» теорию и практику, есть возможность пересдачи. Но не всегда сразу и бесплатно. Уровень инструкторов, их добросовестность и строгость оценки зависит от выбранного центра.

После успешного прохождения обучения вы получаете целых три документа — копию лицензии центра на проведение обучения, свидетельство об окончании курса и акт проверки знаний. На прохождение курсов придется потратить 1 день: 4 часа теории, плюс практика, плюс оформление бумаг. Стоимость сильно зависит от региона, в среднем — 5-6 тысяч рублей.

Шаг второй: готовимся к покупке оружия

Когда вы получили основные бумаги, можно готовиться к покупке оружия. Первое, что нужно сделать — купить и установить сейф для хранения. Советы по выбору сейфов — повод для отдельной статьи, и в этом тексте мы не будем углубляться в подробности.

Единственное, что можно посоветовать — не бросаться в крайности. Не стоит покупать слишком дорогой и объемный сейф, когда вы только начинаете интересоваться охотой и покупаете первое ружье. Не лучшим решением будет взять и самый дешевый сейф, только для того, чтобы соблюсти формальность. Охота может вас серьезно затянуть, захочется расширить арсенал, и в результате вскоре после покупки оружейный шкаф придется менять на новый.

Кроме того, место хранения оружия будет проверяться участковым. Некоторые сотрудники действительно проводят проверку «для галочки». Другие могут проверять по всей строгости — и если шкаф не соответствует требованиям, участковый просто не разрешит его использовать.

После этого можно получать лицензию в УВД по месту регистрации, а точнее — в отделе лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР). Сегодня это можно сделать онлайн — через сайт Госуслуг. Для этого нужно заполнить заявление в электронном виде, приложив к нему сканы паспорта, охотничьего билета, документов из обучающего центра и медицинской справки. Через несколько дней после подачи заявления вам придет квитанция об оплате госпошлины. Оплатить госпошлину также можно онлайн безналичным расчетом — за это вам сделают скидку 30% (1400 рублей со скидкой, 2000 рублей без скидки).

После этого в личный кабинет на сайте вам придет приглашение явиться лично в кабинет инспектора ОЛРР в назначенное время. На эту встречу нужно будет захватить с собой все оформленные ранее документы. Но на первой встрече лицензию вам не выдадут. Для начала участковый еще должен провести осмотр вашего жилища и убедиться, что сейф для хранения ружей установлен правильно и соответствует требованиям закона “Об оружии”.

Инспектор может сам отправить запрос на осмотр участковому, либо выдать этот бланк вам на руки, чтобы вы самостоятельно связались с ним и пригласили на осмотр. Соответственно, вы можете занести заполненный бланк уже при получении лицензии, либо сразу же после оформления — как договоритесь, если проблем с условиями хранения нет, на сроки выдачи лицензии это не повлияет.

Примерно через 30 дней после первого посещения вы получите лицензию — это значит, что можно покупать ружье!

Шаг третий: выбираем и покупаем оружие

Здесь все зависит от ваших финансовых возможностей, географических условий, климата, желаемой дичи, вида охоты и множества других факторов. Если до решения стать охотником вы не владели оружием, то купить нарезное оружие можно будет только через 5 лет владения гладкоствольным.

Поэтому большинство начинающих охотников делают выбор между полуавтоматическими карабинами или классическими переломными двустволками. Что из этого выбрать — решать вам, свои плюсы и минусы есть у каждого типа ружей. В целом, по выбору оружия можно дать только два совета:

• Первое — постарайтесь взять с собой в магазин более опытного охотника, который сможет осмотреть оружие и выявить все возможные недостатки, незаметные новичку.
• Второе — старайтесь выбирать первое ружьё по принципу «проще и надежнее», отдавая предпочтение распространенным и проверенным временем маркам и моделям.

Еще несколько правовых моментов. Выданная вам лицензия на покупку действует в течение 6 месяцев — за это время вы должны купить оружие, иначе документ «сгорает». После покупки оружие обязательно нужно зарегистрировать в ОЛРР в течение 14 дней. Там вы получите разрешение на хранение, которое будет действовать в течение 5 лет.

При наличии охотбилета вы можете не только хранить, но и перевозить и носить оружие — а значит, и охотиться.

Важно понимать, что перевозка – это транспортировка оружия в разобранном (если это возможно), зачехленном и разряженном виде до места охоты. А ношение оружия охотником разрешено по закону только на охоте или на стрельбище.

Шаг четвертый: оформляем путевки и лицензии

Помимо охотбилета разрешения на хранение и ношения оружия, для выхода в угодья вам понадобиться еще и документ, подтверждающий право на отстрел дичи. Для всех видов охоты нужно будет оформлять путевку, действующую определенны срок. Для охоты на лицензируемых зверей (обычно это крупные звери), нужно будет получить еще и лицензию — она действует весь сезон и сгорает либо по окончании сезона, либо после добычи зверя. Обычно оформить и оплатить путевки и лицензии на охоту в государственных угодьях можно через те же Госуслуги.

И еще один момент, о котором мы упоминали ранее. С единым федеральным охотничьим билетом вы можете охотиться по всей территории РФ. Но можно дополнительно вступить в охотобщество и получить его билет. Что это дает? Во-первых, путевки для членов общества будут стоить гораздо дешевле. Во-вторых, в первую очередь лицензии будут выдаваться членам общества, а затем уже все остальным. Так что если вы планируете охотиться только в определенных местах, выгоднее будет заиметь еще и билет местного общества.

Это все обязательные процедуры, которые нужно будет пройти начинающему охотнику. Дальше будут вещи более приятные — выбор экипировки, первые выезды и первые трофеи…

Напоследок можно сказать, что учиться всем премудростям охотничьего дела в одиночку будет очень тяжело и займет немало времени. Так что начинающему охотнику всегда стоит найти соратников поопытнее. Если среди ваших друзей и близких родственников нет любителей охоты, можно поискать единомышленников на форумах и в соцсетях.

Ни пуха вам, ни пера!

Материал подготовил Аркадий Бобровский

Каждому охотнику надо знать что

Чтобы стать охотником, а не браконьером, нужно знать, что необходимо для охоты: государственное удостоверение охотника; разрешение на охоту (отстрелочная карточка); разрешение на огнестрельное охотничье оружие; если в охоте участвует собака, то – паспорт на охотничьего пса.

Охота для начинающих, прежде всего, требует сдачи экзамена на наличие необходимых знаний у охотника. После чего можно получить в областном управлении лесного хозяйства удостоверение охотника.

С отстрелочной карточкой можно охотиться на дичь или зверей в определенном охотничьем угодье. Охота с псом без паспорта или с собакой не охотничьей породы запрещена и считается браконьерством.

Для покупки оружия необходимо специальное «оружейное» разрешение. Оно бывает без права на использование и с правом на ношение, хранение и использование для охоты.

Когда есть все разрешительные документы и специальное охотничье оружие, самое время подумать об экипировке начинающего охотника. Охотничья экипировка приобретается постепенно. Обзавестись всем сразу довольно накладно, да и не нужно. Лучше приобретать все под определенное время года.

Одежда. Она всегда должна соответствовать сезону. Желательно, чтобы она была гигроскопичной и легкой. Верхняя одежда должна быть водоотталкивающей и водонепроницаемой, не стеснять движения. Белье – хлопчатобумажное. Зимой, а также весной и осенью лучше надеть поверх него фланелевое или шерстяное. В летнее время года удобной одеждой будет гимнастерка, хлопчатобумажные брюки и куртка. Хорошо также иметь специальный жилет с патронташами спереди.

В холодное время года подходящим будет теплое полупальто на ватине из шинельного сукна. Зимой можно надевать утепленную куртку или телогрейку. Не надевайте брезентовую верхнюю одежду. Это не касается брюк во время охоты с лодки. Намокший брезент шумит, топорщится, тяжел и мешает движению. Зимой лучше надеть ватные брюки, осенью – суконные, а весной – меховые.

Обувь. Резиновая обувь для летней охоты должна быть эластичной, мягкой, легкой и без подкладки. Такая обувь не требует особого ухода, быстро сохнет. Ее легче одевать и снимать. Нужно покупать резиновые сапоги на два размера больше, для того, чтобы положить стельку или надеть шерстяной носок. В мороз нельзя надевать резиновые сапоги. Зимой необходимо надевать валенки, которые не натирают и не стесняют движений. Охотники довольно часто предпочитают кожаную обувь. Летом можно ходить в кедах или ботинках. Но особенно подходят для этой поры поршни.

Головной убор. Для осени и лета подойдет любая фуражка или кепка с длинным козырьком для защиты глаз от солнца. Зимой хороша обычная шапка-ушанка с верхом из кожи. К ней не будет прилипать снег и хвоя.

Собираясь на охоту, охотник должен иметь список определенных вещей. Этот список весьма условный. Необходимо учитывать конкретную ситуацию и время года, чтобы не забыть нужного и не взять лишнего.

Выбор ружья для охоты

Для большинства охот вполне пригодны недорогие ружья облегченного типа, выдерживающие без ремонта 10 тыс. выстрелов. При бережном отношении они могут служить очень долго без снижения качества боя. Стендовые ружья весят от 3,6 до 3,8кг и для ходовой охоты и промысла большинству стрелков слишком обременительны. Кроме того, они обладают повышенной кучностью боя, что на охоте является причиной частых промахов. Для ходовых охот наиболее подходят ружья весом от 2,7 до 3,2кг. При этом вес ружья должен соответствовать физической силе и весу охотника.

Ружье должно быть настолько легким, чтобы охотник мог без всякого напряжения, утомления и повышенной работы сердца вскинуть его 20 раз, прицеливаясь в одну и ту же точку. Если же охотник от этих вскидок почувствует утомление, то ему надо взять ружье полегче, проделать то же самое и таким образом подобрать ружье, подходящее по весу.
Приобретая одно ружье для различных охот, лучше выбрать его12-го калибра весом около 3,2кг. Если же ружье такого веса окажется тяжеловатым, то следует предпочесть ружье меньшего калибра — 16-го (весом 2,75-3,0кг) и даже 20-го (весом примерно2,5кг).

Осмотр нового ружья сводится к выбору из нескольких отобранных такого, у которого меньше всего фабричных дефектов. Перед приобретением подержанного ружья прежде всего следует выяснить причины, побудившие владельца продать ружье (иногда это могут быть чрезмерно кучный бой, отсутствие прикладистости и т.п.), затем следует выявить все дефекты, которые появились в процессе эксплуатации ружья. Если ружье перед продажей не реставрировалось, то выявить дефекты очень легко. В противном случае они могут быть так тщательно замаскированы, что при беглом осмотре их можно не заметить. Изящное ружье всегда следует предпочесть грубому. Следует посмотреть — красиво ли ружье, то есть соблюдена ли в нем пропорциональность всех частей и деталей. Тонкая, мелкая гравировка и чеканка очень украшают ружье, а грубая, крупная только портят его вид.
Начинать осмотр ружья следует со стволов. Сначала проверяют правильность их наружной опиловки, для чего стволы отделяются от ложи. Каждый ствол направляют по очереди дульной частью к свету и просматривают его наружную поверхность со стороны казенного обреза, помещая стволы под небольшим углом и поворачивая вокруг оси. Хорошо обработанная поверхность стволов выглядит ровной, не волнистой, без выхватов, вмятин или раздутий. Если заметна сильная волнистость (валоватость) и тем более если поверхность ствола где-либо сильно вогнута внутрь, то нужно проверить, не погнут ли ствол. Если прогиба нет, то в замеченном месте возможен выхват металла. От такого ружья лучше отказаться.
Планки должны быть припаяны к стволам плотно, без зазоров. Обнаружить зазор можно в сильную лупу, а сильно отошедшую планку — на ощупь. Верхняя планка должна быть прямая, без перекосов. Различная толщина стенок в дульном и казенном обрезах стволов видна невооруженном глазом, но лучше промерить стволы штангенциркулем с нониусом.
Осматривая канал ствола с казенной части, необходимо обратить внимание , не смещены ли патронники по отношению к оси каналов столов в стороны, вверх или вниз. Если патронники смещены, то часто равномерность боя от выстрела к выстрелу ухудшается. Смещение патронников ясно видно невооруженным глазом (см. рисунок).
Гильза должна входить в патронник свободно, но не болтаться в нем. Головка гильзы не должна утапливаться глубже чем на 0,25мм ниже казенного обреза ствола в обоих патронниках одинаково (замеряют глубиномером штангенциркуля). При большом зазоре будут осечки, так как в современных гильзах допускается углубление капсюля против дна гильзы на 0,25мм. Размеры патронника, если они не обозначены при клеймении, можно точно определить только дома по серной отливке. В чистый, слегка смазанный, ствол на расстоянии 10-15см от его казенной части вставляют плотную пробку, на нее опускают несколько увеличенного диаметра войлочный пыж, а сверх него — картонную прокладку. Затем в патронник вливают расплавленную черенковую серу. Застывший слепок осторожно выталкивают шомполом со стороны дула. По слепку определяют размеры патронника. Так же определяют величину дульного сужения. Расплавлять серу нужно в чугунной ложке над небольшим огнем, наблюдая, чтобы она не вспыхнула.

Ружейный ствол долен быть прямым по всей длине. Это определяют по концентричности «теневых» колец. Если насухо протертый ствол направить на границу темного и светлого фона окна, то в канале будет виден ряд теневых концентрических колец — отражений дульного среза. Эти кольца должны быть правильными, расположены строго концентрично, то есть одно внутри другого. Равномерное сближение колец с одной стороны и расхождение с противоположной указывают на искривление ствола. Там, где они расходятся, ствол выгнут, а где сближаются, — вогнут. Надо помнить, что у косо срезанного дула теневые кольца эллиптические даже в безукоризненном стволе. Иногда стволы бывают стянуты или искривлены от сильного нагрева при заводской пайке. Проверять прямолинейность ствольных каналов следует как с казенной части, так и с дульной. Если ствол искривлен в середине или последней трети длины, то правильной осыпи из него добиться трудно. Приобретать такое ружье можно после проверки его боя или удостоверившись в этом по паспорту.

Лучше проверять прямолинейность ствольных каналов другим, более точным способом. Стволы следует отнять от ложи и насухо протереть их каналы. Затем, стоя на расстоянии 3м от окна, направить стволы дулом в середину верхнего стекла оконной рамы. Казенная часть стволов должна находиться от глаз на расстоянии 6-8см.

Канал ствола будет освещен внутри ровно, без всяких теней. Затем следует медленно поднимать дульную часть ствола кверху (до встречи продолженной оси ствола с деревом рамы). На нижней стороне канала должна появиться резкая теневая фигура — отражение верхнего края окна. При прямом канале ствола эта тень будет иметь очертания равнобедренного треугольника с основанием у казенного среза и прямыми боковыми сторонами. При цилиндрической сверловке ствола вершина треугольника расположится у дульного среза, а в стволах с чоками — у перехода к дульному сужению, дальше будет виден второй треугольник, вершиной соприкасающийся с первым.
Если в стволах есть хоть малейшая кривизна, то равнобедренные стороны треугольника в этом месте искривятся в направлении изгиба ствола. С увеличением кривизны ствола увеличивается искривление сторон теневой фигуры. При проверке каждый ствол поворачивают на 90 градусов, затем на 180, 270 и 360 градусов. Если при этом теневые треугольники во всех случаях кажутся равнобедренными и одинаковыми, то дульная часть стола — прямая.
Правильность казенной части стволов проверяют точно так же, только стволы направляют к окну казенной частью, а смотрят в них с дула. Если теневые треугольники окажутся равнобедренными и здесь, то ствол правилен. Чем ярче дневной свет, тем резче выступает теневой треугольник. При искусственном освещении резкую тень получить нельзя, поэтому требуется специальный экран с матовым стеклом. Опытный охотник осматривает стволы 2-3 минуты.
Для проверки плотности пригонки стволов к колодке следует протереть крюки и площадки стволов, удалить смазку с колодки и деталей затвора, вложить стволы в колодку. Не надевая цевья, берут ружье за шейку ложи правой рукой и отжимают до отказа ключ затвора. Левой рукой охватывают стволы на стыке с колодкой и, уперев ружье ложей в правое бедро, трясут его в поперечном направлении (см.рисунок). При недостаточно тщательной пригонке стволов ощущается их качание.

Осматривая ударный механизм куркового ружья, проверяют наличие зазоров между курками и замочными досками. Зазор должен быть одинаковым у обоих курков, ровным вверху и внизу как при взведенных, так и при спущенных курках. В хорошем ударном механизме боевые пружины работают плавно, звук при взведении курков четкий, одинаковый в обоих курках. При нажиме на спицу сзади курок не срывается с боевого взвода, а на предохранительном взводе стоит крепко и при нажиме на спицу головкой не касается бойка. Малейшее шатание курков на квадратах ладыг недопустимо. Бойки должны быть такой длины, чтобы, находясь в крайнем заднем положении, не выступали над поверхностью щитка колодки. При опускании курка на боек, последний должен выступать из колодки не более чем на 1,5мм. Конец бойка должен быть не острым, а закругленным. У бескурковых ружей одновременным должно быть взведение курков и эжекторов в обоих стволах.

При осмотре ложи обратите внимание, чтобы врезка металлических частей в дерево была тщательной и аккуратной, без зазоров. В ложе недопустимы трещины, слои дерева должны идти параллельно верхней линии шейки, то есть быть продольными, а не поперечными.

Выбор охотничьего ножа

Многообразие охотничьих ножей на современном рынке впечатляет. Материал, из которого они сделаны, размер, форма и модели представлены с учетом самого взыскательного вкуса потребителя.
Если спросить у настоящего охотника, зачем ему нужен нож, то он в первую очередь ответит, для того, чтобы снять шкуру с добычи, разделать ее. И уж только потом нож идет в ход с целью нарезать сучьев или почистить овощи для жарки на костре.

На сегодняшний день охотничьи ножи – это самый обычный инструмент в арсенале охотника.

Что же из себя представляют охотничьи ножи и как правильно их выбрать?

Начать хочется с самого обычного – с размера охотничьего ножа. Сегодня можно купить абсолютно любой нож данного типа, от самого большого до самого маленького.
Не стоит сразу проявлять жадность и покупать самый длинный нож. У такого охотничьего ножа много минусов: он доставляет много неудобств при сидении (ведь мы подразумеваем, что обычно такой нож носят на поясе), мешает в лодке, в машине, им неудобно снимать шкуру с дичи и так далее. Тем более такой нож из-за своих внушительных размеров совершенно не годится для обороны от внезапно напавшего хищника – Вам просто неудобно будет достать его быстро в экстремальной ситуации.

Поэтому, исходя из опыта не одного поколения охотников, можем посоветовать нож длиной 10-12 сантиметров. Как правило, он самый функциональный и универсальный.
Им удобно делать многое: строгать, снимать шкуру, чистить картофель, резать хлеб и многое другое.

Нож с длинным лезвием (15-20 см) нужен для более грубой топорной, так сказать, работы – разрубить большие куски мяса при свежевании добычи, нарубить сучьев для костра.
Так же, следует обращать внимание и на сам клинок ножа. Практика показывает, что самые оптимальные охотничьи ножи, те, чья форма не прямая, а слегка выгнутая.

Часто можно встретить охотничьи ножи с так называемым, «украшением» на обухе – зубцами. Они тупые и служат скорее как декоративный элемент ножа, потому что распилить этими зубцами что-то практически не представляется возможным. А неудобства они доставляют массу – рвут одежду, зацепляются за ножны, когда нож вытаскивают, могут поранить руку. Для удобства лучше брать охотничьи ножи с обычным ровным обухом.
Не менее жесткие требования предъявляются и к рукоятке охотничьих ножей. Она должна отвечать всем требованиям удобства и безопасности, быть прочной и, желательно, не иметь изогнутую форму. Охотничьи ножи с такой рукоятью хороши только в визуальном восприятии, а для того, чтобы пользоваться ими, нужна определенная сноровка.

И конечно материал рукояти. Лучше не рисковать и не брать охотничьи ножи с пластмассовыми рукоятками, потому что такой нож может подвести своего хозяина в первый же выход на охоту. Поэтому оптимальное всего приобрести нож с рукоятью из материалов природного происхождения: кость, дерево. Конечно, такие охотничьи ножи обойдутся Вам на порядок дороже, но в суровых полевых условиях Вы не раз сами себе скажете спасибо за то, что приобрели такого надежного и дорогого помощника.

Подвести итог хочется парой правил, которыми всегда стоит руководствоваться, выбирая охотничьи ножи:

— Добротная, прочная сталь. В большинстве видов охотничьих ножей используется именно твердая сталь, тогда как в остальных других обычная.

— Безопасность. Старайтесь носить нож в чехле, это убережет Вас от каких-либо случайных травм.

— Покупая охотничьи ножи всегда выбирайте модели известных проверенных марок.

— Избегайте покупать дешевые ножи. Хорошие модели стоят дорого, но Вы же не настолько богаты, чтобы покупать дешевую вещь.

Пристрелка

Проверка боя ружья — это прежде всего проверка кучности боя и равномерности дробовой осыпи. Стрельба при этом ведется на дистанции 35 м по стодольной мишени патронами с дробью № 7 или № 5 (стандартной зарядки по 5- 10 шт. в серии).

Кучностью боя является процентное отношение количества дробин, попавших в мишень, к общему количеству дроби в патроне. Ориентировочно в ружье 12-го калибра цилиндр дает кучность 30-35%, улучшенный цилиндр -35-45%, получок -50-55%, полный чок -60-65%, сильный чок -70 % и более. Необходимо учитывать, что кучность боя зависит не только от величины дульного сужения, но и от способа снаряжения патронов.

Равномерность дробовой осыпи проверяется по количеству дробин, попавших в отдельные доли мишени. При стодольной мишени и дроби 7 (около 380 дробинок в снаряде) количество дробинок в каждой доле для идеальной осыпи составит 3 — 4 шт. Так как точка прицеливания может не совпадать с точкой попадания, в каждой серии определяется средняя точка попадания, которая и принимается за центр мишени для проведения подсчетов пробоин.

Резкость боя проверяется стрельбой по сухим сосновым доскам при температуре +15-20° С. Если дробины входят в дерево на 3-4 своих диаметра — резкость хорошая, если дробь только влипает в поверхность, то резкость неудовлетворительная.

Пристрелка ружья — это стрельба из ружья теми патронами, которые будут использоваться на охоте, на дистанции, на которой предполагается отстреливать дичь, т.е. пристрелка ружья необходима для определения практических возможностей ружья и подбора патронов для проведения конкретных охот.

Пристрелка ружья и проверка его боя должны проводиться либо в местах, специально отведенных для этих целей (пристрелочные площадки), либо в оврагах, рвах и т.п.; в исключительных случаях — в хорошо просматриваемых на дистанцию прямого выстрела местах. В угодьях пристрелка разрешается только в период охоты при наличии документов на право охоты; основная задача пристрелки — найти оптимальное соотношение кучности и резкости боя, поскольку эти показатели взаимосвязаны: повышение кучности ведет к снижению резкости и наоборот.

Охотничьи гладкоствольные ружья пристреливаются на дистанции в 35 м: стволы двуствольных ружей спаяны под определенным углом друг к другу, их продолженные оси пересекаются на расстоянии около 35 м от дульного среза, а на дистанции свыше 35 м центр дробовой осыпи из правого ствола уходит влево, а из левого ствола — вправо, и чем дальше расстояние, тем больше отклонение. Само расстояние пристреливания величиной в 35 м выбрано не случайно: именно на этой дистанции сохраняется необходимая для поражения дичи минимальная энергия летящей дроби (средние номера дроби).

Поэтому стрелять зверя и птицу рекомендуется именно на дистанции не свыше 35 м. Стреляя зверя или птицу на дистанции свыше 35 м, охотник фактически превращается в браконьера, так как не добывает, а лишь калечит дичь, оставляет в угодьях множество подранков.

Прикладистость ружья

Прикладистостью ружья называют его способность при вскидке к плечу постоянно давать совмещение прицельной линии ружья (линия, проходящая от мушки посредине прицельной планки и средине верхнего обреза щитка ствольной коробки) с лучом зрения стрелка, идущим от глаза стрелка в точку прицеливания.

Ружье бывает прикладистым, если: длина предплечья стрелка соответствует длине ложи; погиб приклада в вертикальной плоскости — высоте зрачка над ключицей плеча охотника (длине его шеи); боковой отвод приклада влево или вправо — ширине груди и плеч охотника; угол между плоскостью затылка приклада и продолжением прицельной линии ружья — форме грудной мышцы охотника и назначению ружья (для стрельбы по наземным или воздушным целям).

При выборе ружья в магазине следует остановиться на том экземпляре, который потребует в будущем наименьшего исправления ложи по конституции стрелка. Длина ложи будет более или менее подходящей, если, согнув правую руку в локте, обхватив пальцами шейку ложи и уперев затылок приклада в локтевой сгиб, охотник свободно положит указательный палец серединой ногтевой фаланги на передний спусковой крючок.

Ружье должно быть и хорошо сбалансировано: его центр тяжести должен находиться примерно в 70-75 мм от казенного среза стволов.

Стволы гладкоствольных ружей и их устройство

Ствол (стволы) — относительно тонкостенная стальная трубка. Он служит для помещения снаряда и заряда, для разгона снаряда и его направления в цель.

Внутренняя часть ствола называется каналом и делится на три части: казенную (заднюю), собственно ствол (от казенной до дульной части) и дульную (переднюю). В казенной части канала ствола имеется расширенный по диаметру участок — патронник, куда помещается при заряжании унитарный патрон. Чаще всего длина патронника составляет 70 мм. Между патронником и каналом ствола находится снарядный вход, называемый переходным конусом. Он позволяет использовать гильзы без их точного соответствия длине патронника и формирует дробовой снаряд при его переходе из гильзы в канал ствола. Длина переходного конуса от 10 до 30 мм, а у хороших ружей от 15 до 20 мм.

Далее идет собственно канал ствола, имеющий определенный диаметр, именуемый калибром. Калибр обозначают числом круглых (шаровых) пуль, отливаемых из одного фунта чистого свинца в четном счете, точно соответствующих диаметру канала ствола в 220 мм от его казенного среза. Дульная часть состоит из переходного конуса и дульного сужения или чока. Дульное сужение «вытягивает» дробовой снаряд, способствует его компактному полету в воздушном пространстве, повышению дальнобойности и кучности попадания дроби в цель. У современных ружей дульная часть ствола (стволов) имеет десять различных видов (цилиндр, чок Паркера, цилиндр с обратным конусом, сужение с обратным конусом, парадокс и т.д.). В отечественных ружьях величины дульных сужений колеблются от 0,25 по 1,25 мм.

Определяется величина дульного сужения разностью диаметра ствола перед дульным сужением и внутренним поперечником дульного среза. Например, если диаметр канала ствола равен 18,5 мм, а внутренний поперечник дульного среза равен 18 мм, то величина дульного сужения составит 0,5 мм. Длина стволов большинства ружей колеблется от 650 до 750 мм. У двуствольных ружей стволы соединяются в единый блок пайкой или закреплением в муфты. На стволы помещается прицельная планка или целик.

Дробь и картечь

Дробь — это свинцовые (реже — стальные) шарики различного диаметра в зависимости от номера дроби. Свинцовая дробь бывает мягкой, изготовленной из практически чистого свинца, и твердой (плакированной) из сплава свинца с сурьмой. Твердая дробь лучше мягкой — она меньше деформируется и стирается в канале ствола, вследствие чего увеличивается кучность и дальность выстрела. Еще прочнее стальная дробь, широко распространенная в США и в некоторых странах Европы, но стрельба стальной дробью имеет ряд особенностей, малоприемлемых для охотников, привыкших к традиционным методам снаряжения патронов и прицеливания. В нашей стране производится свинцовая дробь 15 номеров: от № 11 до № 1, затем от 0 до 0000. Каждый номер дроби отличается от следующего на 0,25 мм по диаметру. Самая мелкая дробь № 11 имеет диаметр, равный 1,5 мм, а самая крупная — 0000 — диаметр, равный 5 мм.

Картечь — такие же свинцовые шарики, только более крупные. Номеров картечь не имеет и различается по диаметрам в миллиметрах. В России выпускается картечь диаметром от 5,25 до 10,0 мм. Картечью запрещается стрелять по лосю, благородным оленям и в ряде случаев по кабану.

Пули для гладкоствольных ружей.

Пули к гладкоствольным охотничьим ружьям делятся на следующие типы: 1 — круглые (гладкие или с поясками) — «Спутник»; 2 — стрелочные (типа стрелы) — «Якана», «Бреннеке», «Вятка», «Рубейкина» (латунная или стальная); подкалиберная — «Полева»; 3 — турбинные — «Майера»; 4 — стрелочно-турбинные — «Идеал».

Круглые пули не имеют каких-либо приспособлений для обеспечения устойчивости в полете.

Пули стрелочного типа имеют тяжелую головную часть и более легкий хвостовик-стабилизатор, предотвращающий их кувырканье в полете.

Пули турбинного типа имеют продольный сквозной канал с ребрами внутри, что придает пуле в полете вращательное движение вокруг продольной оси и обеспечивает устойчивость ее в полете.

Пули стрелочно-турбинного типа имеют ребра не внутри канала, а на наружной поверхности пули, сочетая в себе особенности конструкции как стрелочных, так и турбинных пуль.

Применяются пули для охоты на крупного зверя. Лося, оленя, кабана стреляют пулей; волка, рысь, косулю — картечью. При отстреле поросят или подсвинков допускается применение картечи.

Уход за оружием

Для ухода за оружием необходимо иметь шомпол, вишер, металлические и щетинные калиберные щетки для снятия освинцовки и нагара в стволах, пуховку для смазки, заостренные палочки для чистки пазов и вырезов ружья, масленки для нейтрального и щелочного масла и сами масла.

Чистка ружья проводится сразу после каждой охоты и периодически один раз в месяц. Сначала снимают часть нагара ветошью, намотанной на вишер, затем чистку продолжают металлической щеткой, смоченной маслом, при этом снимают нагар и освинцовку. Можно чистить и только щетинной щеткой, если стволы не освинцованы.

После этого стволы протирают ветошью и смазывают. Если применяется щелочное масло, то протирку ветошью проводят особенно тщательно, а затем смазывают нейтральным маслом. Сильно загрязненные стволы иногда чистят путем заливки в них горячего мыльного раствора. С замковой части снимают нагар и грязь ветошью и острыми палочками, смазывают, следя за тем, чтобы масло не попадало на деревянные части.