Михаил Евгеньевич: Как правильно выбрать электрокатушку

Выбирая электрическую катушку для рыбалки на Баренцевом море или в водах Норвегии большинство рыболовов теряются, ведь на просторах интернета информации очень мало в этой статье постараюсь объяснить на какие основные моменты стоит обратить внимание. Для меня, как обычного рыболова основными аспектами выбора являются: надежность, простота использования, возможность ремонта и естественно технические характеристики.

Часто рыбача в Норвегии и Мурманске через мои руки прошел не один десяток катушек разных производителей и моделей. В одну из поездок в мои руки попала Electra Pro Speedjig 700PR HP от немецкого бренда WFT. Данная модель спокойно доставала треску весом 12-20 кг, медленно, но верно, потому что садилось по 2-3 экземпляра сразу. При мне на нее напарник вытащил палтуса весом 85 кг. Половили, красного окуня на глубинах за 200 метров. Это была прокатная катушка, с которой провел 3 дня.

Вернувшись домой задумался о приобретении данной электрокатушки. Изучая схему и найдя отчет о ТО данной катушки, вопрос по надежности у меня отпал: электромотор действительно установлен японский, внутренние детали выполнены из металла и латуни, подшипники NSK, сборка корейская. Дружественный интерфейс и инструкция на русском языке позволяют сделать много полезных настроек: остановка приманки за 5 метров до лодки, установка точного количества шнура, опускание приманки на заданный горизонт, джиггинг. По мимо этого, неоспоримый плюс в России оказался сервисный центр по ремонту. Технические характеристики: скорость намотки 200м/мин, максимальное тяговое усилие 20 кг, нагрузка на фрикцион 20 кг, вес 705 гр., 360 м. – 0.25мм.

С мыслью о приобретении и собираясь на рыбалку отправился в магазин. Пообщавшись с менеджером и довольными клиентами, только что вернувшимися из Норвегии, себе любимому взял катушку классом выше, а именно Electra Bi-Motor 700PR. Заявленные характеристики: скорость намотки 240м/мин, максимальное тяговое усилие 32 кг, нагрузка на фрикцион 32 кг, вес 835 гр., 480 м. – 0.22мм. К тому же Игорь (клиент магазина) показал фотки с красавцем палтусом около 100 кг, вытащенного на такую же катушку.

Став счастливым обладателем Bi-Motor” а, через пару дней в Норвегии уже таскал без проблем скрея весом до 30 кг.

Несмотря на то, что периодически садилось даже по 2 экземпляра, катушка спокойно поднимала с глубины более 200 метров. Провел с ней уже 2 сезона – нареканий нет. Так же жив шнур Strong 39Kg, намотанный при покупке и удилище Electra SpeedJig до 1600 гр.

Импульсная электроудочка избирательного действия. Снасть на особо крупные экземпляры.

Для нашего брата рыбака, слово электроудочка — все равно, что богохульство для батюшки в храме Божьем . Вид этой браконьерской рыбалки вызывает только негодование, а у кого-то даже приступы ярости. Как не приятно было бы об этом говорить, но искоренить этот порок так и не удается даже в современном, образованном обществе. И никакие методы/способы борьбы с этим видов браконьеров к сожалению так и не дают ощутимых результатов. «Электрики» продолжают делать свое чёрное дело и продолжают уничтожать малые реки и водоемы. Я думаю, что при виде таких браконьеров на реке, у нормального рыбака возникает лишь одно желание. Желание . засунуть . а потом нажать на кнопку «ПУСК». И волшебным пендалем отправить браконьера-электрика в романтическое плавание.

Когда я был маленьким и неопытным рыбаком школьником, мне всегда казалось, что электроудочка — это удочка зимушка с моторчиком и питается она от батарейки. Сейчас кстати стали продавать такие удочки, и называются они электронными, с помощью встроенного микро моторчика и программы они способны задать нужную частоту и амплитуду колебаний вашей мормышке. Примерно вот такая.

За что я думал еë и называют электроудочкой. Позже я узнал правду. Причем не из учебника и не из рассказов рыбаков. А так сказать на собственной шкуре. Было дело так: Выдалось нам с другом поехать на рыбалку, и там сидя с донками на берегу реки мы увидели странных рыбаков плывущих мимо нас по течению в резиновой весельной лодке, но с аккумулятором. Два мужика плывут, один подгребает, а второй подсаком орудует. И рыба прямо сама в подсак ему идёт. Только вот подсак не простой, а с проводом. И как проплыли они, так рыбалка у нас закончилось. Клёв отрезало напрочь. Знали бы мы тогда, что это браки-электрики. Камнями закидали бы думаю с берега.

Но рассказ в этой статье не о них, а об уникальном способе использовании электрического тока в промышленном рыболовстве.

На днях читая интересные исследования о влиянии электрического тока на рыбу, решив расширить свой кругозор, я наткнулся на очень интересное описание промышленного лова рыбы с помощью электрического тока. Кстати никогда не подумал бы, что есть разрешенный промысел рыбы в котором применяется электрический ток. Но это так. И снасть эта называется импульсная электроудочка. А применяется при ловле особо крупных экземпляров рыб и морских животных. И что самое интересное, она не поражает током окружающую флору и фауну, а действует избирательно именно на объект лова.

Смысл ее применения состоит в том, что при лове классическими методами особо крупных и сильных морских рыб часто происходит сильное травмированные и сход той самой рыбы. Её рвут баграми, травмируют ей «челюстной аппарат» и проводят «прочие экзекуции», чтобы побороть ее и втащить на борт. Но много рыбы срывается и уходит с страшными травмами.

Суть же работы импульсной промысловой удочки такова: на борт лодки цепляется один из электродов — металлическая пластина. Леска этой удочки, это изолированной провод который идет к крючку и является проводником электрического тока. Поплавок же, это изюминка снасти. Когда произошла поклевка поплавок тонет и замыкает электрическую сеть. Крупный хищник схвативший приманку получает удар током в течении 20-40 секунд. Его оглушает и он перестает тянуть поплавок, поплавок всплывает и отключает ток. Рыба поймана.

Данный способ предотвращает травмирование и сход крупной рыбы при ее поимке. Упрощает овладевание крупной рыбой и подъем ее на борт. К примеру таким образом я узнал ловят крупного и сильного тунца. А некоторые зарубежные клубы акулоловов, исходя из найденной мной информации, используют её для поимки очень крупных акул. Вот такой оказывается есть способ использования тока в промышленном рыболовстве. Способ при котором действие происходить избирательно и не несет ущерба окружающей среде, в отличии от браконьерской снасти которая губит все вокруг и способна нанести непоправимый вред небольшому водоему.

Как рыболову смастерить катушку для шнура из того, что под рукой

Каждый опытный рыболов предпочитает готовить снасти своими руками. Это вызвано желанием более точной подгонки приспособлений под собственные требования и их усовершенствования. Мастера не обошли вниманием и катушки для намотки лески или шнура. Самоделки зачастую во многом превосходят снасти заводского изготовления по прочности, качеству и многим другим параметрам.

Сделать самодельную катушку для удочки или спиннинга может каждый рыболов. Наиболее доступным материалом для нее, является твердый пенопласт. Он обладает достаточной жесткостью, не намокает и не подвергается коррозии. На начальном этапе из листа материала толщиной 20-30 мм вырезают заготовку, которой канцелярским ножом придают округлую форму диаметром около 90 мм.

Затем у заготовки определяют центр окружности и протыкают ее этом месте шилом. Ось катушки делают из стальной проволоки толщиной 3-4 мм. Ее продевают в проделанное шилом отверстие и сгибают, придавая Г-образную форму. Чтобы катушка не слетала, на край оси надевают шайбу и загибают проволоку. Закрепив проволоку в тисках, пенопласт шлифуют мелкой наждачной бумагой, выравнивая края и формируя посередине желобок для намотки шнура. В качестве ручки устанавливают тонкий и длинный болт. Катушка готова.

Еще один вариант самодельной катушки для удочки, изготавливается из картонной втулки от пищевой или самоклеящейся пленки, а также двух CD-дисков. Втулку лучше выбрать диаметром 5-7 см, с толстыми стенками. Это обеспечит катушке дополнительную прочность. Вначале от нее при помощи острого ножа или ножовки по металлу отрезают кольцо шириной 3-4 см.

Затем берут два CD – диска и зачищают их внутренние стороны мелкой наждачной бумагой, делая поверхности матовыми. Это необходимо для достижения лучшей адгезии пластика с клеем. Затем края кольца очищают от заусенцев, наносят на них термоклей и соединяют с дисками.

На следующем этапе изготавливают ось катушки. Для этого подбирают кусок пластиковой или металлической трубки, равный по диаметру отверстиям в дисках, а также три болта. Их сваривают под углом 45 градусов. Верхний болт будет использован для фиксации катушки к удочке, а нижний послужит для нее осью.

На крепление надевают трубку, катушку и широкую шайбу. Все это прикручивают гайкой. Чтобы обеспечить вращение, стенки катушки просверливают немного ниже втулки и устанавливают в отверстие длинный болт, притянув его гайкой с небольшим усилием. Чтобы ручку легче было вращать. На выступающую часть болта надевают кусок пластиковой или металлической трубки, которую также фиксируют гайкой. Теперь катушка готова.

Самодельная катушка для импульсного металлоискателя

Решил собрать свой первый импульсный металлоискатель Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача — сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Далее я расскажу, как сделать поисковую катушку для металлоискателя своими руками, потратив на это менее 500 рублей.

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать. И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной

4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани.

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше — лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он — будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса — 89 г.

Блин №3

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Уши для штанги

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки — этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному.

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения.

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Конечно, если бы у меня был нормальный гермоввод, то было бы гораздо лучше, но. и так сойдет.

Оставалось приклеить третий блин (донышко).

Доделываем каркас

Чтобы приклеить третий блинчик потребовалось несколько миллилитров бокситки и пару часов времени на то, чтобы все схватилось. Вот результат:Таким образом, я получил жесткий и прочный каркас, полностью подготовленный для намотки провода.

Герметизация обмотки

В качестве обмоточного провода был использован медный эмалированный провод диаметром 0.71 мм. После намотки 27 витков, датчик потяжелел еще на 65 грамм:

Теперь обмотку надо было как-то законопатить. В качестве замазки применил смесь эпоксидной смолы и мелко нарезанного стекловолокна (узнал про этот суперский рецепт из этой статьи).

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика — уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна — эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски — 407 г

Кабель отдельно весит

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки — тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы — металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

• Лист стеклотекстолита 27 х 25 см — бесплатно;
• Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м — бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г — 120 руб;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг — 72 руб;
• Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г — 250 руб;
• Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) — 46 руб;
• Кабельный ввод — бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже совсем другая история.