Как запитать эхолот от лодочного мотора?

Установка генератора и выпрямителя на моторы Mercury 15 / Mercury 9.9, с целью обеспечения эхолота бесперебойным питанием.

Дубликаты не найдены

Сообщество рыболовов

3.8K постов 7.4K подписчиков

Правила сообщества

Правилом хорошего тона считается указания места,где был выловлен трофей и элементарная вежливость.

Крайне не одобряются посты,носящие рекламный характер.

Остальные правила ничем не отличаются от правил пикабу Прочитать можно тут http://pikabu.ru/html.php?id=wtf

Рыбаков ждут серьезные проблемы: запрет на ночную и подводную ловлю.

Рыбаков ждут серьезные запреты: на ночную и подводную ловлю.

Осложнить жизнь рыболовам-любителям намерен Минсельхоз. Чиновники хотят увеличить число запрещенных способов рыбалки. Как стало известно «МК», в ведомстве уже готов проект поправок к законопроекту «О любительском рыболовстве».

Напомним, проект отдельного закона для рыбаков-любителей был внесен в Госдуму еще в конце 2012 года. С тех пор он был принят только в первом чтении, зато вобрал в себя различные поправки. Новая порция корректировок от Минсельхоза предполагает довольно масштабные изменения. Во-первых, чиновники хотят, чтобы иностранцы могли рыбачить на российских водоемах только за деньги. Тарифы будут разрабатывать власти регионов. Во-вторых, вводится понятие индивидуальной нормы добычи. Это максимальное количество даров рек и озер, которое один рыбак сможет выловить за год (или меньший период времени). Наконец, самая мощная поправки коснется запретных способов рыбалки. В нынешней версии законопроекта их всего два: вылов при помощи сетей и «убойная» рыбалка с использованием химикатов, электротока и взрывчатки. К ним авторы изменений планируют добавить еще несколько методов рыбной ловли. Если поправки будут одобрены, под запрет попадет отдых с удочкой на пляже и в других местах массового отдыха граждан у воды. Также нельзя будет разложить снасти ночью под светом фонаря. Подводная охота, в частности с аквалангом, тоже окажется вне закона. Если рыбак решит пострелять в прыткую рыбешку из специального пистолета или ружья для подводной охоты даже стоят на берегу или в лодке, это тоже будет считаться нарушением. Наконец, рыболовные гаджеты также могут быть запрещены. Здесь речь идет о всевозможных локаторах, эхолотах и прочих «шпионских» средствах слежения за обитателями водного мира.

Комментирует ихтиолог Алексей ЦЕССАРСКИЙ:

«Против рыбалки с аквалангом выступают большинство самих рыбаков. Такой метод дает преимущество перед теми, кто рыбачит из лодки или с берега. Хотя, если будут установлены индивидуальные нормы, кому какое дело, что один рыбак поймает свою норму быстрее другого? Запрет на рыбалку с фонарями — это бред. Многие любят рыбачить именно ночью, это отдельное хобби. В итоге получится, что в темное время вместо легальных рыбаков на водоемы придут браконьеры. То же самое и про рыбалку рядом с местами отдыха. На состояние рыбы это никак не влияет, поэтому не вижу смысла в таком запрете. Что касается запрета на гаджеты, то это также вряд ли оценят рыбаки. Простенькие эхолоты есть сейчас у всех. Кроме того, популярны подводные видеокамеры, которые опускаются под воду на шнуре. Они ничем не вредят экосистеме, а играют просветительскую роль. Рыбак может понаблюдать, что происходит под водой».

Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка

Катера, лодки, лодочные моторы, мотоциклы, путешествия, мототуризм, фото видео съемка видеомонтаж

• Home
  • Гостевая книга
  • История болезни
  • История катера
• Судовой журнал
  • Путешествия по воде
  • Путешествия по земле
  • Фоторепортажи
  • Разбор полетов
• Лавка
• Каталог
  • » Водный транспорт
    • – катера с жестким корпусом
    • – лодки класса РИБ
    • – надувные лодки
    • – СВП
    • – яхты
    • + добавить плавсредство
  • » Производители и дилеры
  • + добавить компанию
• Фотогалерея
  • Новые фотографии
  • » Водная тема
  • » Автомобили и пр. транспорт
  • » Мотоциклы
  • » Окружающий мир
  • » 3D Панорамы
• Кинозал
  • Водная тема
  • Сухопутная тема
  • » Видео из сети
  • Правила и помощь
  • + Добавить видео
• Полезное
  • Катера и моторы
  • Материалы по фото
  • Материалы по видео
  • Информационный раздел
  • Мотоциклы, велосипеды и автомобили
  • Тест на профпригодность
  • Сайтостроительство
• Рундук
  • Карты и треки GPS
  • » Сервис мануалы
    • Mercury
    • Suzuki
    • Honda
    • Tohatsu
    • Yamaha
    • Остальные моторы
  • Книжная полка
  • Документы, билеты
  • Полезное
  • + Загрузить
• Объявления
  • Категория — Вода
  • Категория — Суша
  • Куплю, приму, ищу
  • Правила
  • Дать объявление

Подключение питания эхолота

Модератор: Valery

Подключение питания эхолота

Сообщение Mihalch » 16.03.2012 03:53

Re: Подключение питания эхолота

Сообщение Valery » 16.03.2012 10:05

Кабель удлинить сам сможешь?
А предохранитель поставить в цепь [color=red]+[/color] сможешь?

Без предохранителя тоже можно, но в случае замыкания — загорится твой провод, и обуглит соседние провода. Я бы поставил предохранитель ближе к АКБ.

Как запитать эхолот от лодочного мотора

Если АБ «забыта дома» то можно и (вариант 2). Конденсатор типа 1000мкф х 16в. Пока движок работает то работает и эхо.

Если АБ «забыта дома» то можно и (вариант 2). Конденсатор типа 1000мкф х 16в. Пока движок работает то работает и эхо.

Ну уж нет, мотор заглушил и Эхо вырубилось, тем более при отсутствии АКБ нету на выходе у Хонды 10 напряжения.

———- Добавлено в 10:15 ———- Предыдущее сообщение было написано в 10:08 ———-

Кстати для справки , Пиранья 220 с АКБ 5 А/ч поздней осенью работает 4 световых дня не выключаясь без проблем, и при этом заряд ещё есть.Отсюда вопрос,на кой подключать к АКБ мотор? У меня тоже Хонда 10 но практика показала что не нужно на ПВХ это делать.

Как запитать эхолот от лодочного мотора

Если АБ «забыта дома» то можно и (вариант 2). Конденсатор типа 1000мкф х 16в. Пока движок работает то работает и эхо.

Если АБ «забыта дома» то можно и (вариант 2). Конденсатор типа 1000мкф х 16в. Пока движок работает то работает и эхо.

Ну уж нет, мотор заглушил и Эхо вырубилось, тем более при отсутствии АКБ нету на выходе у Хонды 10 напряжения.

———- Добавлено в 10:15 ———- Предыдущее сообщение было написано в 10:08 ———-

Кстати для справки , Пиранья 220 с АКБ 5 А/ч поздней осенью работает 4 световых дня не выключаясь без проблем, и при этом заряд ещё есть.Отсюда вопрос,на кой подключать к АКБ мотор? У меня тоже Хонда 10 но практика показала что не нужно на ПВХ это делать.

Как подключить эхолот к аккумулятору

Большинство подвесных моторов снабжено генераторной катушкой электроснабжения, однако, эта катушка выдает переменное напряжение, прямо пропорциональное частоте вращения (оборотам) двигателя. Также напряжение катушки зависит от мощности подключенной нагрузки, только обратно пропорционально: чем больше нагрузка, тем меньше напряжение. Для примера, можно ознакомиться с выдержкой из фирменного руководства по ремонту лодочного мотора «Ямаха-30H»

Пиковое напряжение достигает 14.7 вольт уже на оборотах, лишь немного превышающих холостые, а на средних оборотах достигает 30 вольт. На полных же оборотах (5500 в минуту), согласно моим замерам, напряжение поднимается до 65 вольт. Понятно, питать приборы таким напряжением нельзя, если выпрямить его простейшим диодным мостом.

Подключение аккумуляторной батареи на выход выпрямителя лишь частично решает проблему: согласно той же таблице (нижние строки и примечание 2*), напряжение на аккумуляторе сильно зависит от его степени заряженности и плотности электролита.

Поэтому, для обеспечения возможности подключения приборов, напряжение, выдаваемое генераторной катушкой, необходимо регулировать, чтобы оно не превышало стандартного «автомобильного» значения 14.2 вольт.

С точки зрения построения и стандартной комплектности системы электроснабжения, все моторы можно разбить на несколько групп.

1. Моторы мощностью 2

3.5 л.с. всех производителей, любой тактности. Эти самые маломощные и наиболее простые моторчики сконструированы так, что на них вообще не может быть установлена катушка электроснабжения. Соответственно, и регулятор для них бесполезен.

2. Одноцилиндровые моторы мощностью 4

6 л.с.всех производителей, любой тактности. На этих моторах предусмотрена возможность установки катушки электроснабжения, но стандартно она не устанавливается, и при желании ее нужно приобретать и устанавливать отдельно. Предлагаемый здесь регулятор можно использовать с таким мотором, но следует знать, что стоимость катушки примерно равна стоимости регулятора.

3. Двухцилиндровые моторы мощностью 6

9.8 л.с. На «Ямахах» такой мощности стандартно устанавливается катушка и штатный регулятор, могущий работать только совместно с аккумулятором большой емкости, недостаточно качественный по современным меркам, который не спасает приборы от перенапряжения при длительной работе, окислении или спадании клемм. На моторах других марок, как правило, катушка и регулятор или выпрямитель устанавливаются только на модели с электрозапуском.

4. Двухтактные моторы с ручным запуском мощностью 9.9

40 л.с. и четырехтактные мощностью 9.9

20 л.с. На таких моторах штатно устанавливается генераторная катушка, но нет ни выпрямителя, ни регулятора напряжения. Именно на такие моторы предлагаемые регуляторы наиболее целесообразно и удобно устанавливать. Под колпаком таких моторов достаточно места, регулятор обычно легко устанавливается на те шпильки, где в версии с электрозапуском крепится электростартер или реле стартера, в лодку проводятся питающие провода — и можно подключать приборы небольшой мощности даже без аккумулятора. При желании можно подключить и аккумулятор, что позволит питать более мощную нагрузку, а также пользоваться некоторыми приборами и освещением на стоянке.

5. Те же моторы, что и в группе 4, но с электрозапуском. Такие моторы снабжаются штатным выпрямителем или простейшим «недорегулятором». От возможных проблем с перенапряжениями можно защититься только выбором АКБ большой емкости и тщательным уходом за клеммами, чтобы не допустить их окисления или спадания во время работы.

Энергопотребление эхолота

Большинство эхолотов работают от источника постоянного тока напряжением в 12 Вольт, элементы питания с таким напряжением наиболее распространены. Допустимым рабочим напряжением для сонаров является 10-17 вольт. Теперь попробуем рассчитать, на сколько хватит заряда аккумулятора.

В характеристиках эхолотов, как правило, указан ток потребления, например 0.5 или 1 ампер. При этом стоит учитывать, что некоторые фирмы указывают потребляемый ток в миллиамперах (1А=1000мА), а так же то, что указанное энергопотребление – это усредненный показатель, и потребление на самом деле может несколько отличаться.

Для расчета времени работы, нужно емкость АКБ разделить на потребляемый эхолотом ток. Например, у вас есть эхолот Humminbird PiranhaMAX 197c с энергопотреблением 200 мА и аккумулятор на 7 ампер-часов. 7/0.2=35, выходит 35 часов работы. В случае с Lowrance Hook 4x (энергопотребление 1.1А) выходит намного меньше – 7/1.1=6.3, то есть всего шесть с половиной часов работы от полностью заряженной батареи. Чем больше емкость, тем дольше он проработает от одного заряда, но более емкие аккумуляторы так же дороже стоят и больше весят.

Типы батарей

Есть разные варианты запитки вашего эхолота:

Вместо покупки нового аккумулятора, вы можете использовать батарею от шуруповерта или источника бесперебойного питания (ИБП). Аккумуляторы шуруповертов как правило имеют подходящий вольтаж, и хорошо подходят в качестве временного решения, если вы еще не купили аккумулятор для эхолота.

Зарядное устройство

Для зарядки AGM и GEL аккумуляторов необходимо использовать специальное зарядное устройство, предназначенное для свинцово-кислотных аккумуляторов. Для увеличения срока службы, рекомендуется использовать зарядник с зарядным током не более 10% от емкости заряжаемого элемента питания(к примеру, 1А зарядное для 10А/ч батареи).

З/У для AGM аккумуляторов защищают аккумулятор от перезаряда, переполюсовки, перенапряжения и короткого замыкания. Так же оно самостоятельно прекращает процесс зарядки при достижении требуемой емкости.

Зачем нужен аккумулятор для эхолота

Как и любому электронному устройству, эхолоту требуется источник электропитания. Если у владельца моторной лодки имеется возможность подключить эхолот к бортовой электросети, то дополнительный источник питания не потребуется. В противном случае, а также в условиях зимней рыбалки необходимо позаботиться о его наличии. Как правило, таким источником питания служат аккумуляторы, специально разработанные для эхолотов.

Аккумулятор для эхолота 12 вольт

Современные рыболовные эхолоты работают от сети постоянного тока напряжением 12 В. На отечественном рынке аккумуляторов присутствует огромное количество таких изделий, производимых различными изготовителями.

Обычно эхолот работает в циклическом режиме, предусматривающем использование аккумулятора до полного его разряда. Поэтому для работы с эхолотами используют аккумуляторы, которые хорошо переносят глубокий разряд. К ним относятся необслуживаемые аккумуляторы, изготавливаемые по AGM технологии.

В связи с тем, что эти аккумуляторы выполнены в герметизированном корпусе, их можно эксплуатировать в любом положении, не опасаясь вытекания электролита.

Как выбрать

Для бесперебойной работы эхолота используют аккумуляторы с рабочим напряжением 12 В и емкостью от 1 до 15 Ач.

Как ни странно это звучит, но основными параметрами, влияющим на выбор необслуживаемого аккумулятора, являются его габаритные размеры. Ведь посадочное место под аккумулятор определяется конструкцией эхолота или плавающего средства, и выбранный аккумулятор должен без проблем там разместиться.

Также необходимо обратить внимание на его работоспособность в диапазоне температур от -10 до +40 градусов Цельсия и на:

• возможность работы в любом положении;
• герметичность;
• небольшой вес;

В качестве источника питания эхолота можно использовать и соединенные последовательно батарейки напряжением 1,5 В х 8 = 12 В. Однако этот вариант менее экономичен, так как во время рыбалки необходимо иметь под рукой несколько запасных комплектов батареек. Кроме того, требуется изготовить своими руками специальный водонепроницаемый контейнер для их размещения.

Подключение

Как правило, в комплект поставки эхолота входит специальный электрический кабель. Он бывает различной длины (от 1 до 5 метров) и оснащен специальным разъемом для подключения к эхолоту источника питания.

Со стороны, противоположной разъему, находятся оголенные концы проводов, которые предназначены для подключения эхолота к аккумулятору или бортовой электрической сети плавающего средства. С целью обеспечения надежного контакта с источником питания, рекомендуется предварительно оснастить оголенные концы кабеля подходящими по размеру клеммами.

Затем, подключив разъем кабеля к эхолоту, нужно соединить провода с клеммами аккумулятора (красный провод к красной клемме, черный – к черной). После этого можно включить эхолот и приступить к его настройке и эксплуатации.

Аккумулятор для эхолота 12 вольт – обзор моделей с ценами

Выбирая аккумулятор для эхолота, необходимо обращать внимание на его качество и надежность. Ведь соблазнившись низкой ценой, можно приобрести аккумулятор неизвестного производителя, и не исключена возможность, что он в самый ответственный момент подведет потенциального потребителя.

Поэтому, не обращая внимания на продукцию сомнительного качества, рассмотрим технические характеристики популярных моделей 12 вольтовых AGM аккумуляторов различной емкости, пользующихся спросом у любителей рыбной ловли.

FIAMM FG 20451 (Италия) стоимостью от 1072 до 1131 р.

Delta DTM 1209 (Китай), цена которого составляет 1202-1273 р.

• емкость, Ач – 8,5;
• ток разряда, А, max – 100;
• габаритные размеры, мм – 151х65х100;
• вес, кг – 2,65;
• срок службы, лет, не менее – 5.

BB Battery HR 15-12 (Китай), цена – 1189-1347 р.

• емкость, Ач – 15;
• ток разряда, А, max – 180;
• габаритные размеры, мм – 151х98х98;
• вес, кг – 4.2;
• срок службы, лет, не менее -5;
• тип вывода – полосовой Т2/Т1.

Зарядное устройство

Аккумулятор для эхолота, изготовленный по AGM технологии, требует специального зарядного устройства, работающего в автоматическом режиме.

Конечно, можно использовать для зарядки аккумуляторов и обычную автомобильную зарядку, однако ее применение может привести к выходу AGM аккумулятора из строя в связи с нарушением алгоритма зарядки.

Дело в том, что для их зарядки необходим зарядный ток, который составляет 10% от емкости аккумулятора.

Зарядное устройство, предназначенное для использования совместно с AGM аккумуляторами, не только обеспечивает поддержку заданного алгоритма зарядки, но и самостоятельно прекращает этот процесс по достижении необходимой емкости, переходя в режим компенсации тока саморазряда аккумулятора.

Кроме того зарядное устройство защищает аккумулятор от:

• короткого замыкания;
• перегрузки;
• переполюсовки.

Использование аккумулятора для эхолота 12 вольт в зимний период

Существуют модели эхолотов, которые в состоянии просматривать толщу воды сквозь лед. Эти эхолоты применяются рыбаками во время подледного лова рыбы. Их использование накладывает определенные требования и на аккумуляторы, используемые в зимний период. Обязательным условием является хранение аккумулятора в постоянно заряженном состоянии.

Кроме того, подбирая аккумулятор для использования в зимний период, необходимо помнить, что AGM аккумуляторы обеспечивают работоспособность при температуре окружающей среды до -20 градусов Цельсия, теряя при этом до 30% своей емкости.

Много лет мучился с AGM аккумуляторами, хватало на сезон, к следующему сезону уже отдавали богу душу и приходилось брать новый. Перепробовал разных производителей. Надоело. Решил кардинально поменять вид батарей, но не хотел прибавлять в весе и габаритах. Остановился на LiFePo4: обещают долговечность, стабильность и прочие хорошие качества при небольшом весе и таких же габаритах.

На Алиэкспресс заказал 4 аккумулятора-кирпичика с контактами под гайку на 10 А/ч каждый(ссылка уже не работает). Пришли все с одинаковым зарядом 3.23 В в каждой банке. Все 4 аккумулятора обмотал изолентой и последовательно соединил латунными пластинами. Подключил плату балансировки для LiFePo4. Подзарядил IMAX-ом до общего напряжения 13.6 В. После часа отстоя вольтметр показал 13.4 В. Вес батареи получился 1170 гр. Размер: 142х65х67 мм.
Для проверки времени работы на этом аккуме, подключил к эхолоту с активированным режимом бокового сканирования с подключенным датчиком (в этом режиме максимальное потребление 0.4 А).

Включил прибор в 8 утра, показал напряжение аккумулятора — 13.6 Вольт.
В 13 часов (время работы 5 часов) напряжение снизилось до 13.3 Вольт.
В 18 часов (время работы 10 часов) — напряжение 13.2. На банках 3.25-3.27.
В 22 часа (прошло 14 часов непрерывной работы) аккум умирать даже не думает — напряжение 13.2 В.
В 2 часа (время работы 18 часов) — напряжение 13.1 В.
На 8 часов утра — напряжение 12.4 В.
В 9 часов аккумулятор отключился платой балансировки на 12 Вольтах. На банках от 2.7 до 3.1 вольта. Рановато, мог бы еще немного отдать. Но и так отлично. LiFePO4 аккум питал прибор в течении 25 часов непрерывно. Ток нагрузки прыгал от 300 до 450 мА. Аккумулятор отдал все заявленные 10 Ампер. На такое не способен не только 7.2 А/ч, но и 12 А/ч AGM аккумулятор.
LiFePO4 аккумулятора мне хватит на 3 дня упорной рыбалки, а при экономии можно растянуть и на 4-5 дней.
Технологии шагнули вперед. При массе меньшей чем у 7.2а/ч AGM аккумулятора и равных размерах, железофосфатный работает значительно длительнее и ровнее.
Единственный недостаток — завышенная цена.
Для LiFePO4 батареи разработал и отпечатал на 3D принтере герметичный корпус с полостью под плату балансировки и оборудовал разъемами зарядки и питания потребителей.

Потестировав свой эхолот (Garmin Striker 7sv) в различных режимах, выяснил, что больше всего на потребление влияет: выбор %-та подсветки экрана и выбор диапазона глубины или ширины сканирования.
Имеет значение и режим сканирования. Наиболее прожорливое нижнее сканирование, не на много отстает и боковое. Меньше всего потребляет режим сонара (флешера).
Выбор цветовой схемы, яркости цветовой схемы, контрасности и наличие или отсутствие рыбок на потребление почти не влияют (я не обнаружил).
Может я еще что то сильно влияющее на потребление пропустил, всех пунктов настроек не перебрать.
Таким образом, если настройки двух приборов отличаются (особенно диапазоны и % подсветки экрана), то и потребление будет отличаться на сотни мА. К примеру, увеличение ширины бокового обзора свыше 10м на сторону даст прибавку потребления около 100 мА. Такой же результат получил при увеличении диапазона глубины нижнего сканирования свыше 20м.
Так что показатели потребления одного и того же эхолота у разных людей будет разной в силу разных настроек.
На данное время новой батареей я доволен, остался самый трудный тест — временем.

П.С. В очередной раз протестировал аккум, включив эхолот в режиме имитации. Эхолот в этом режиме проработал 35 часов.

⛵ Настраиваем чувствительность и шкалу глубины

Главный фактор, обеспечивающий точное определение размера рыбы эхолотом — правильно выбранная его чувствительность и установленный диапазон глубин. В общем случае, чем больше рыба, тем сильнее от нее эхо-сигнал и крупнее метка такого сигнала на экране. Здесь очень важны настройки эхолота, потому что излишнее повышение чувствительности может полукилограммового окуня на экране представить трехкилограммовым сигом. С другой стороны, чрезмерное снижение чувствительности может привести к тому, что сиг на экране будет выглядеть как 300-граммовая плотва. Переключение диапазона глубины с 0−10 метров на диапазон от 0 до 20 метров, уменьшает метку рыбы на экране почти вдвое. Итак, во-первых, нужно вручную установить диапазон просматриваемых глубин такой, чтобы видеть дно озера около нижнего обреза экрана в самой глубокой точке, до которой планируется вести лов рыбы. Затем поднимаем чувствительность до такой степени, чтобы по всему экрану стали случайным образом появляться и гаснуть точки, после чего уменьшить чувствительность настолько, чтобы эти случайные точки на экране просто перестали появляться. Следует отметить найденную настройку чувствительности, и стараться повторять ее во всех прочих случаях при такой же глубине водоема.

Запомните главные правила эффективного использования эхолота:

1. Настройка диапазона просматриваемых глубин должна проводиться вручную
2. Настройка чувствительности, должна проводиться непосредственно на месте ловли

? Обнаружение рыбы (Fish ID)

Функция, ради которой большинство начинающих рыбаков приобретает эхолоты. Обязательно проверьте, что бы эта функция была включена в меню эхолота, иначе рыбу на экране, вы не увидите. Сонар просто анализирует полученную информацию, распознает дно, термоклины, прочие нежелательные объекты, а остальные предметы воспринимает как рыбу. В большинстве случаев, это действительно так, однако не всегда. Небольшие ветки, черепах и многие другие предметы эхолот также может принять за рыбу, как впрочем и не найти рыб там, где они действительно есть. Но это уже погрешность. Особо продвинутые приборы могут определить даже размер рыбы, изобразив на экране маленький, средний или большой значок.

Масштабирование (Zoom)

Функция «Масштабирование» (Zoom) дает возможность увеличить заинтересовавший вас объект. После выбора этой функции экран эхолота разделится на две части, слева остается стандартный вид объектов, справа — увеличивается выбранный участок или предмет.

? Скорость движения лодки

Должна быть в пределах, не менее 4 и не более 10 км /ч. А наилучшая 5-6 км/ч. Для облегчения визуального понимания — это скорость быстрого человеческого шага. Такая, казалось бы, простая задача может усложниться под влиянием сильного ветра или течения. Двигаясь против значительного ветра или течения, будет создаваться иллюзия достаточной скорости за счет хорошего шелеста воды об борта лодки. И наоборот, идя по ветру или течению, захочется прибавить газу. Для правильного решения наших задач (качественной, правдивой картинки) скорость 5-6 км/ч должна быть относительно ДНА, а не воды по ощущениям. В таких ситуациях, показатель скорости на GPS очень поможет. Это один из важных аргументов в пользу приобретения эхолота — картплоттера. Также скорость движения лодки сказывается на виде дуг рыбы на дисплее. Экспериментируйте со скоростью вашей лодки, чтобы найти лучшую, для хорошего отображения дуг рыбы. Обычно медленная скорость троллинга работает лучше всего.

⛵ Старайтесь держать ровный курс лодки.

Распространенная ошибка, как профессионалов, так и начинающих — «уход с головой» в экран, не замечая окружающего мира. И как следствие, бесконтрольный курс лодки. И сумбурное понимание того, что под водой. Особенно это правило актуально при использовании эхолотов нового поколения с технологией сканирования. По аналогии правильное изучение акватории с помощью эхолота будет похоже на работу комбайна. Ровными проходами в одну — другую сторону, с шагом в ширину луча, без пропусков и топтаний на месте. Если эхолот снабжен GPS, то правильность своих проходов можно отследить на экране по оставшемуся треку (следу) — еще один аргумент в пользу его приобретения. Если картплоттера нет, а просто эхолот — можно посмотреть на кильватерный след. Если что-то появилось на экране — это значит, что оно осталось за кормой пару секунд назад (время излучения и приёма импульса и его обработка приблизительно 1.5-3 секунды) и по следу можно примерно предположить, где конкретно это было. Для совмещенных эхолот-картплоттеров Humminbird последних поколений можно просто навести курсор прямо на эхолоте на найденный объект и встроенный GPS точно вычислит, где он был. И даст возможность сразу поставить путевую точку в этом месте на странице «Карта». Должна быть в пределах, не менее 4 и не более 10 км /ч. А наилучшая 5-6 км/ч. Для облегчения визуального понимания — это скорость быстрого человеческого шага. Такая, казалось бы, простая задача может усложниться под влиянием сильного ветра или течения. Двигаясь против значительного ветра или течения, будет создаваться иллюзия достаточной скорости за счет хорошего шелеста воды об борта лодки. И наоборот, идя по ветру или течению, захочется прибавить газу. Для правильного решения наших задач (качественной, правдивой картинки) скорость 5-6 км/ч должна быть относительно ДНА, а не воды по ощущениям. В таких ситуациях, показатель скорости на GPS очень поможет. Это один из важных аргументов в пользу приобретения эхолота — картплоттера. Также скорость движения лодки сказывается на виде дуг рыбы на дисплее. Экспериментируйте со скоростью вашей лодки, чтобы найти лучшую, для хорошего отображения дуг рыбы. Обычно медленная скорость троллинга работает лучше всего.

⚓ Как понимать эхолот ?

Очень важно понимать смысл показаний сонара. Дисплей не показывает точное изображение в 3-х измерениях того, что под водой. Каждая вертикальная полоса данных, полученная контрольной панелью и отображенная на дисплее, означает что-то, что было отмечено сонаром в определенное время. Так как и лодка, и рыба двигаются, показатели отражают только их пребывание в определенное время в определенном месте.

Это кривая линия в нижней части экрана, ее изгибы передают соответствующий рельеф. Можно ли по цвету линии дна судить о плотности грунта? Да, но очень грубо. То есть, тонкого перепада плотности от ила до ракушки, пожалуй, заметить не получится. Но существенное изменение, пожалуй, определить можно. Например, русло реки (чистый песок) — относительно тонкая полоска дна. Заходим в заиленный залив и полоса дна становиться гораздо жирнее. Но должна быть очень значительная разница в плотности грунта, чтобы заметить ее. Бывают места, где количество ила просто запредельное и он очень жидкий на подобии манной каши. Это бывает чаще всего там, где растет много водяного ореха. Там сигнал эхолота может просто исчезнуть, и это не зависит от марки, типа эхолота или датчика. Просто сигналу не от чего отражаться и он просто «тухнет» в глубоком жидком иле.

Что еще следует учесть? Запоздание при прохождении сигнала от датчика до дна и снова к датчику составляет приблизительно 1-2 сек. То есть, цифра глубины это то, что было у Вас за кормой 1-2 секунды назад. Следует учесть, что в момент отображения цифры глубины на экране лодка может уже проехать на полном газу метров 10-20 от того места, где показания были сняты.

На классическом эхолоте рыба отображается в виде так называемой дуги. На новых эхолотах с технологией сканирования — в виде кляксы или точки (в зависимости от величины рыбы) разной формы. Как понять что на экране? Вы нашли что-то с помощью эхолота, предположительно рыбу или корягу, или куст травы. Дальше пытаемся выяснить, что это за рыба, то есть поймать ее или узнать у других рыбаков, что они ловят. Таким образом, если это удается, Вы теперь понимаете, что так изображается такая-то рыба. Если вытащили пучок травы, то понятно, что так изображается именно трава, а не коряга. Существует ещё режим распознания рыбы и отображения ее символами рыбок — «Fish ID». Более того, хорошо даже включить звуковой сигнал обнаружения рыбы. В таком простом с точки зрения продвинутых пользователей режиме использования (с символами рыбок и звуковыми сигналами) оказывается, очень удобно рыбачить в отвес на стайную (та, что в толще воды) рыбу, не отвлекаясь взглядом на экран. Когда мы слышим звуковой сигнал — рыба под нами. Если сигнал пропал – косяк сместился и нужно его снова поискать. Есть несколько случаев, когда рыбу невозможно обнаружить ничем. Например, когда почти вся рыба (чаше всего летом) «гуляет по верхам», то есть, в 1-3 метрах от поверхности. Она просто разбегается в стороны перед лодкой.

? Какой выбрать аккумулятор для питания эхолота ?

Меня часто спрашивают:- «А какой нужен аккумулятор, для питания моего эхолота?» Тут всё просто. Прежде всего это зависит от того, сколько времени вы проводите на воде, без возможности подзарядки аккумулятора. Чаще всего подойдёт герметичный, необслуживаемый, свинцово кислотный аккумулятор. Рабочее напряжение такого полностью заряженного аккумулятора — 12.8 вольт. Такие аккумуляторы используют в ИБП. Емкость аккумулятора выбирается из расчета непрерывной работы эхолота, по формуле: Емкость акб. (в А/Ч) делим на ток потребления эхолота (в Амперах), получаем время непрерывной работы эхолота в часах, до следующей зарядки аккумулятора.

Пример: Аккумулятор емкость 7А/ч, эхолот потребляет 150ма (0.15А) следовательно 7 / 0.15 = 46.6 часов. Это в идеале, но всегда следует помнить, что емкость аккумулятора, зависит от состояния аккумулятора, температуры воздуха. Зимой, емкость аккумулятора будет меньше. Хранится он должен только в заряженном виде.

Пугает ли эхолот рыбу ?

Сравнивая свой опыт и опыт других пользователей скажу, что скорее не пугает и выключать его нет особо смысла, если только не с целью поберечь батарею.

Что будет если направить плоскость датчика вертикально ?

Можно ли «засечь» рыбу? Ничего не будет. Эхолот просто перестанет воспринимать пространство, в котором он работает, импульсу не отчего будет отразиться, так как исчезнет дно. То есть для этих целей классический лодочный эхолот точно не подойдет. Существуют специальные модели эхолотов для такого бокового просмотра. Например Humminbird Fishin’ Buddy 140cx.

И в заключение: — Берегите свой эхолот. Два самых распространенных повреждения эхолотов, это повреждение датчика. Удар винтом мотора лодки и трение датчика о дно водоема при приближении к берегу. При высокой скорости движения катера, иногда ломаются крепежи. Хранить устройство лучше в прочном ящике с крышкой или специальном боксе.

Наконец определились и выбрали подходящую модель. Теперь комплектация всем необходимым:

1. Источник питания. Батарея (В комплект эхолота не входит)

• Обыкновенная необслуживаемая батарея. Ее относительно легко найти в продаже. Главное, убедитесь, что она достаточно свежая. Наиболее удачная емкость батареи для большинства эхолотов 7Ah. Такой батареи для черно-белой модели хватит на 3 дня активной рыбалки, практически не выключая питания. Для питания цветной модели такой аккумулятор протянет приблизительно 2 дня (зависит от яркости экрана, частоты включения, размера экрана и т.д.), что вполне достаточно. Но все же, рекомендую обзавестись на всякий случай второй такой же батареей и спрятать ее где-нибудь в машине, если вдруг, в неподходящий момент «сядет» первая батарея, потому что забыли зарядить ее после прошлой рыбалки, или, если собрались рыбачить больше 3 дней.

В тоже время, если Вы обзавелись серьезной техникой, например, Lowrance HDS-8 c дополнительным блоком Lowrance StructureScan и собрали все это в коробке для мобильного использования, что, кстати, реально и очень удобно для использования на «резинках», лучше подойдет 12-ти, а ещё лучше 20-ти Ah аккумулятор.

И наконец, если Вы собираетесь использовать эхолот зимой — лучше купить маленький блок, чтобы собрать 4-х амперный аккумулятор из стандартных батареек. Такой комплект будет легкий, компактный и быстрый (в смысле быстро включаемый и выключаемый), с предельно низким энергопотреблением.

Для стационарного подключения на лодке можно использовать бортовое энергоснабжение. Но в этом случае есть особенности. Например, при неправильном, как оказалось впоследствии, подключении однажды у меня в буквальном смысле слова выгорело пол эхолота в результате скачка напряжения в сети. Что интересно — предохранитель перегорел после разрушения прибора. Еще одной неприятностью может быть отключение питания или перезагрузка эхолота во время завода двигателя. Поэтому стационарную установку лучше доверить специалистам.

Зарядное устройство. Главное — достаточная скорость зарядки и безопасность. Лучшие зарядки на рынке — это СТЕК (Швеция). Отличаются способностью полностью на 100% заряжать батарею. Полностью безопасны — при «переполюсовке» или после полной зарядки сами отключаются, могут заряжать при отрицательных температурах, исключают искрение при подключении клеммы, полностью безопасны для окружающей бортовой электроники во время зарядки источника питания, влагозащитные и ударопрочные. Также, некоторые модели способны восстанавливать «уставшие» батареи и быть безопасным источником питания для 12-ти вольтовой электроники от сети 220В. В своих рекламных материалах СТЕК утверждают, что генераторы наших двигателей заряжают батареи лишь на 80%, постоянный «недозаряд» разрушает батарею, а их зарядное устройство заряжает на 100%. Поэтому они рекомендуют профилактически, время от времени, заряжать все имеющиеся в хозяйстве батареи, с целью продления их службы, не говоря уже о режиме восстановления «уставших» батарей.

Про остальные зарядки не знаю, так как пользуюсь только СТЕК. Мне просто страшновато оставлять «непонятно» работающую подзарядку без присмотра. Я знаю, что если что-то не так, он сам отключится и «уснет» (переключится в режим ожидания), а не вспыхнет в помещении.

2. Струбцина крепления датчика к корме

На сегодняшний день придумано много разных конструкций, в основном удачных. Конкретно для вашей лодки следует обратить внимание на достаточную длину штанги, чтобы дотянуться датчиком до угла транса (кормы). Ее длина должна позволить вынести датчик на уровень линии днища Вашей лодки. С этим могут быть определенные сложности, если лодка имеет высокий транец и большой угол кильватости в корме. Хотя на таких лодках чаще всего ставят датчик стационарно на транце.

Второй момент — это достаточная ширина захватной части струбцины. Бывает что транцевая доска настолько широкая, что даже полностью вывинченный болт струбцины все равно не позволяет одеть ее на транец.

3. Коробка-кейс и как все правильно собрать «до кучи»?

Первый вариант — на рыболовном ящике.

Популярный, но, по моему мнению, не самый лучший вариант.
Недостатки: недостаточно устойчивая конструкция (может кувыркнуться), сложно отыскать подходящий размер, относительная дороговизна.
Достоинства: достаточно высокая прочность особенно при минусовых температурах. Такой ящик не боится долгих лет работы под ультрафиолетом и затем на морозе.

Мой способ.

В разобранном виде.

В походном положении.

Достоинства: легко отыскать на хозяйственных рынках, много размеров, видно, что внутри, очень устойчив, невысокая стоимость.
Недостатки: хрупковат на морозе, особенно после нескольких лет эксплуатации под влиянием ультрафиолета. Желательно укрепить дополнительно пластинкой внутреннюю сторону крышки, если устанавливается относительно тяжелая «голова», например HDS-8 или HDS-10 (хотя для такой техники лучше подобрать что-то поприличнее, например, ударопрочный, водозащищенный кейс точно подобранного размера).

За неименем, на первое время можно обойтись и рассмотренным ящиком. При выборе обращайте внимание на качество пластика (желательно максимально эластичный) и, особенно, обращайте внимание на хорошее исполнение боковых застежек. Практика показывает, что ящика хватает на сезон, но учитывая копеечную стоимость и удачную форму все равно, как по мне — оптимальный вариант. Еще удобно, что он прозрачен, и видно все ли на месте не открывая крышку. Для продления жизни ящик можно обмотать по периметру скотчем.

4. Правильная установка датчика-излучателя

От этого напрямую зависит качество картинки на экране и способность работать на максимальных скоростях.

Линия транца условно разделяет датчик пополам. Датчик по возможности перпендикулярен поверхности воды или в данном случае земли без наклонов вперед или назад. Гайка затянута в меру сильно, чтобы при ударе позволить датчику откинуться назад. Но в тоже время не очень, чтобы он не подворачивался просто от давления набегающего потока. Кронштейн датчика имеет длинные прорези для сдвигания его вверх или вниз. Изначально поставьте датчик в центр прорезей, чтобы в дальнейшем было место для маневра. Если в ходе рыбалки у Вас вдруг пропало нормальное изображение, первое что Вы должны сделать — это проверить рукой положение и, вообще, наличие датчика. Делать это нужно осторожно, лучше выключив эхолот. Однажды проверяя установку одного мощного датчика я испытал очень неприятные ощущения.

Два типа установки датчика: стационарный вариант и на струбцине. Струбцина позволяет при необходимости снять датчик и перенести на другую лодку. В тоже время струбцина имеет риск быть незаметно сбитой или сдвинутой в сторону, что может привести к ухудшению изображения.

На гребной лодке без двигателя лучше установить по килевой линии.

Что касается сдвига датчика вправо-влево по транцу (это касается в основном глиссирующих лодок) — здесь все несколько сложнее. Многое зависит от конкретной лодки, точнее от формы и конструкции днища, особенно ее реданов. И место установки определяется каждый раз индивидуально с последующим тестом на воде.

Хорошо установленный трансдюсер (датчик) в идеале должен:

• Держать контакт с дном на любых скоростях при полном вывороте руля вправо-влево на максимально возможной скорости.
• Не влиять на крен лодки.
• Не создавать существенных брызг за кормой, обливающих пассажиров и мотор особенно при заморозках.
• Отображать на максимальной скорости большой косяк рыбы и крупную корягу.
• Быть достаточно защищенным от механического воздействия льдин или жестких водорослей, например чалима (водяного ореха).
• Работа двигателя должна создавать для него минимальные помехи.

Можно порекомендовать одолжить на время у кого-то струбцину и подвигать ее вверх-вниз, вправо-влево. Таким образом, предварительно найти место установки без сверления транца в ненужном месте.

Для качественного изображения на экране, важно:

Для 2Д датчиков (сонаров) с частотами 200, 50, 83 кГц: По возможности как можно горизонтальнее установить рабочую поверхность датчика.

Точностью наклона вправо — влево можно особо не заморачиваться. Принцип работы такого типа датчиков построен так, что бортовая качка и крен (наклон судна в сторону борта) особо не влияют на показания. В тоже время постоянный неправильный наклон вперед-назад делают изображение как минимум некрасивым. Конечно, если датчик от удара сильно подскочил назад — это естественно отразится на показании глубины (в большую сторону разумеется). Поэтому, если вдруг в знакомом Вам месте глубина стала намного больше, чем было всегда — проверьте, не поднялся ли датчик.

Дуга-рыба. На современных эхолотах со встроенным Бродбенд процессором дуга-рыба будет более толстая, даже скорее объемная. Если вы заметили, что на экране все объекты в толще воды наклонились вперед или назад — это значит, что Ваш датчик наклонился и его нужно поправить.

Для сканирующих датчиков с частотами 800-455 кГц: Датчик без боковых лучей, в принципе, еще менее требовательный к точности всех наклонов (по крайне мере мне так показалось). Но, тем не менее, искажает картинку при качке несколько больше, чем 2Д сонар датчик. И сделать с этим ничего не получиться, кроме как выбирать погоду или курс лодки таким образом, чтобы свести к минимуму качку судна.

Скришот экрана сделанный в открытом море при значительном волнении.

Датчик боковых лучей к наклонам вперед-назад не слишком требователен. Но наклоны вправо-влево ощутимо влияют на картинку в экране. То есть при наклоне на один борт качество изображения, скорее всего, существенно не измениться, просто полоски полезного изображения справа-слева от лодки будут разной величины — одна большая, другая маленькая. Из этого вывод — старайтесь держать лодку в горизонте, то — есть без крена на один борт. Бортовая качка еще больше ухудшает изображение боковых лучей. Выход, как и в случае с датчиком без боковых лучей — погода и курс.

Есть еще одно решение — вынести датчики на буксируемую торпеду. Смысл в том, что лодка живет своей жизнью, а датчики на торпеде своей, более спокойной. Плюс на качество работы меньше влияет поверхностные шумы (волна, турбуленция, пузырьки, и т.д.). Также, это достаточно удобное решение для работы на арендованном, чужом судне с высокой неудобной, порой даже невозможной для установки струбцины кормой.

Лично мой портативный сканирующий эхолот с системой (планшетным компьютером) для создания 3Д карт высокого разрешения и подключения подводной видеокамеры для записи изображения умещается в небольшой герметичный ударопрочный чемоданчик. А торпеда разбирается до обычного пластикового цилиндра. Все это имеет минимальный вес и габариты для наименьшей переплаты за багаж в случаи авиа перелета.

В следующей статье цикла постараюсь, насколько это возможно просто, растолковать: какие частоты и лучи бывают, для чего они нужны, что они нам дают, когда, какие и как использовать.

Подготовительную часть можно считать законченной, следующий этап — подключение и установка вашего комплекта «эхолотчика» уже непосредственно на лодку.

Итак мы наконец в лодке. Первое, что стоит сделать для установки эхолота — это определить место для установки головной части, то есть экрана эхолота. Он должен находиться недалеко от вашего места в лодке, желательно на расстоянии вытянутой руки и так, чтобы вам было удобно наблюдать за показаниями эхолота, не сильно отвлекаясь от других не менее важных дел. Для установки экрана эхолота сейчас существует множество удобных приспособлений, таких как специальные площадки крепления, на множестве которых мы не будем заострять внимания. Главное, чтобы площадка была ровной и давала возможность надежно закрепить держатель экрана. Сначала устанавливается стационарная часть крепления (на шурупы) к которой уже с помощью зажимного винта крепится ответная часть поворотного механизма. После этого к «голове» эхолота подключается шлейф-кабель, затем этот же кабель соединяется (в некоторых моделях он единый) с кабелем датчика эхолота. Датчик (который мы уже закрепили на держателе) устанавливается на транец лодки с помощью струбцины и регулируется по высоте так, чтобы он не выступал за нижний край транца (подробно о вариантах установки датчика). В последнюю очередь подключается питание эхолота. Лучше всего, чтобы все провода и аккумулятор были компактно уложены и не мешали вашему передвижению по лодке. Теперь включаем собственно эхолот и проверяем его работу. При необходимости настраиваем соответственно с окружающими погодными и прочими условиями подсветку и прочие параметры работы эхолота. ВСЁ! Наконец-то эхолот готов к работе! Осталось только найти и поймать с помощью него нужную вам рыбу и отдать должное сплаву научного прогресса и ваших рыболовных навыков. Удачи на водоёмах!