Как выбрать подлесок для нахлыста правильно

С первого взгляда и эта тема ерундовая, что голову ломать? Прикинул прочность подлеска (Ib test на упаковке), привязал поводок и готово. Но на воде начинаются проблемы и трудно понять, что не так. Из всего мушиного имущества подлески с поводками, в прямом и переносном смысле, самая тонкая и мудреная часть. Но, слава Богу, эту часть можно безжалостно кромсать и снова вязать, подгоняя по своему вкусу и возможностям.

Итак, имеем следующие варианты:

Подлесок из куска лески
Конический подлесок из связанных отрезков лески
Конические монофильные или кополимерные
Скрученный
Скрученный, конус из от¬дельных частей
Плетеный
Плетеный конический.
Плетеный конический с наполнителем (свинец, проволока и прочее).
Полилидеры конические

Кинетика подлесков схожа с кинетикой шнуров (см.статью «Шнуры») и неплохо держать в уме их диаметр, вес, жесткость, сопротивление воздуха и прочие мелочи. При забросах подлесок вместе с мухой выполняет вначале роль багажа. Только в конце, .когда петля разворачивается, лидер, выпрямляясь, передает движение мухе. Понятно, что для аккуратной презентации, подлесок должен плавно гасить эту скорость, то есть быть коническим. Диаметр толстого конца обычных подлесков из лески слишком мал, а перелом энергии между ним и шнуром слишком велик для плавной работы. Попытки увеличить диаметр приводят к чрезмерной жесткости такого участка лески. Стандартный моно в своей толстой части в 5 раз жестче, чем кончик шнура, плюс имеет на зависть хорошую «память», скручивающую такие лески кольцами. Тем не менее, многие нахлыстовики до сих пор пользуются простейшими лидерами из связанных в конус кусков лески. Так же работает цельный монофильный конический лидер из лески или кополимера.

Рыба различает 2 опасные для себя детали снасти в воде: крючок и поводок с подлеском. Крючок не сильно пугает, а вот леска не должна маячить перед глазами рыбы. Самый незаметный — монофильный лидер. Для подбора таких лидеров к поводкам и мухам созданы таблицы Х-системы

Стандартные (усредненные) подлески в традиционной Х-системе

Размер тонкого конца подлеска в мм +- 0.01	Прочность тонкого конца в фунтах 1 lb = 0.455кг
ОХ 0.28	9.0
1Х 0.25	7.2
2Х 0.23	6.3
ЗХ 0.20	5.2
4Х 0.18	4.3
5Х 0.16	3.3
6Х 0.13	2.1
7Х 0.11	1.2

-6 размеры более практичны для наших рек с голавлями и ельцами. Тонкий материал имеет меньшую память. Мягкий монофил (Maxima до сих пор самый популярный) хорошо подходит к концам легких шнуров 4-5 класса. Лучшее возможное сочетание — толстый, но мягкий начальный конец, переходящий конусом в жесткий поводок. И наоборот, для лидера, связанного из кусков лески, где первый все равно будет относительно тонким 0,28-0,32 мм в диаметре, правильнее брать жесткую леску для первого и мягче для следующих отрезков.

Конический кополимерный (copolymer) лидер это тот же ней-. лон с цепочками молекул другого полимера, возможно тефлона, и он не сильно отличается в работе от обычной лески. Среди достоинств описывают его мягкость, отсутствие глянцевого блеска, но он бывает. еще и разного цвета, прозрачности, веса. Считается, что кополимер долговечнее обычного нейлона.

Подлески в сравнении со шнурами должны быть более мягкими и не упругими. Тут у плетеных лидеров явное преимущество над монофильными. Увеличение диаметра лески в 2 раза вызывает увеличение жесткости в 16 раз. Под¬лески из сплетенных косичкой тонких нитей сохраняют мягкость. Поэтому можно увеличить не¬обходимые для заброса диаметр и вес без заметного увеличения жесткости, и в этом деле количество волокон играет роль. В стандартном Airflo под¬леске конус от 24-х в начале и до 6-ти к поводку. Хорошие конические подлески сделаны без промежуточных узлов для плавной передачи движения, то есть, важна форма плетеного лидера — плавное сужение конуса. Конус можно получить и соединив разные по толщине крученые куски, ступеньками, которых бывает чаще всего 3 или 5 с разным количеством нитей. Это не лучший вариант, настоящий плетеный лидер сплетен одним куском от начала до конца, но и стоит он дороже. Есть в про¬даже подлески с плетеной частью по 1.2-1.5 метра и длинным концом из моно. Это несколько не логичное решение, плетеной части даже длинного лидера желательно быть не меньше 2/3 общей длины.

Живучесть монофильных подлесков редко превышает 1-2 сезона. Плетеные держатся дольше -2-3 года. Старые тонущие или плавающие плетенки могут терять со временем специальные добавки, особенно после ловли на илистом дне или возни по острым камням, и постепенно переходят в разряд нейтральных. Новые подлески изначально легче или тяжелее воды и не теряют этих свойств со временем. Вплетение в лидеры для тяжести медной или свинцовой проволоки укорачивает их жизнь.

Основные отличия плетеных лидеров от моно.

Лучше разворачиваются, позволяют бросать мягко, без рывков и усилий.
Муха мягко ложится на воду, не нужны длинные поводки.
Они не крутятся и почти не образуют узлов, оберегая наше время и нервы
Меньше «память», меньше колец на воде и меньше борозда. Их не надо выпрямлять, растягивая перед ловлей
Лучше работают на ветру из-за большего веса
Они дороже, но служат дольше, редко рвутся
Петлями крепятся к шнуру и поводку, без узлов и клея. Не укорачиваются при замене поводков. (А для монофила можноиспользовать специальное металлическое колечко или сделать аккуратную петельку на конце и довязывать к ней поводок).
Плавающие плавают лучше монофила, и есть широкий выбор тонущих.

Недостатки:
Плетеный тяжелее моно, для мягкой презентации мухи надо пару кусков тонкого поводка, хотя для бурной воды это не обязательно.
Длинные плетеные, слишком мягки, ими трудно выполнять некоторые виды забросов (curve cast и другие).
Надо сушить и мыть, иначе может сгнить
Трудно распутать затянувшиеся узлы
Хорошо цепляется за ветки

С конусом и плетением все более или менее ясно. Но что делать с длиной? Есть универсальный в 2.10 метра, но про¬дают и по 1.20, 1.50 и 2.40, и 2.70 метра. Приходится регулировать длину, ориентируясь и на свойства мухи, и на длину удилища. На¬пример, на узкой речке, в кустах не помашешь длинным подлеском, нужно укорачивать его до 1.5-1.6 метра, но желательно сохранить пропорции жесткий мягкий отрезок подлеска и правильной длины поводок, чтобы без коллапса подбрасывать муху под ветви. И наоборот довязывать куски лески, если длина магазинного лидера мала. Длинные, 3,5-4-метровые (лососевые, например) подлески должны быть обязательно коническими на WF шнуре, иначе появятся проблемы с забросом.

Лучшими кинетическими качествами обладают poly-leaders, в которых нейлоновый стержень покрыт мягким коническим полимером. Сходство материалов делает незаметным переход от шнура дальше к мухе. Естественно, что такие лидеры ножницами укорачивать не будешь, подбирать нужную длину надо в магазине. Только обращайте внимание на «память» и прочность соединения конической сердцевины из лески и полимерной оболочки. В нормальных условиях о качестве говорит цена. По функции подлески, как и шнуры, бывают разные: плавающие, нейтральные, тонущие. Поэтому кроме первоначального выбора среди шнуров от F через Wet Tip к S, есть возможность менять глубину ловли путем смены подлесков. Предложили менять не шнур, а плетеные подлески, и то же можно сделать с полилидерами.

Контроль глубины достигается подбором их тяжести и длины. Скорость погружения плетеных подлесков Airflo такова, что для ловли на глубине около 4-х метров не имеет значения, какой шнур у вас на катушке. Конец подлеска идет ко дну одинаково быстро и на плавающем и на ultra fast sink шнуре. На большей глубине плавающий шнур начинает притормаживать и, в конце концов, останавливает погружение. Лидер Slow Sinking LSR4 зависает на 2.5 метрах с плавающим Airflo шнуром, но может затонуть и на 10 на шнуре из PVC, это зависит от плавающих качеств шнура, его плотности. При подтяжке шнура, глубина работы мухи определяется балансом шнура и подлеска. С нейтральными шнурами тонущий лидер образует почти идеальную прямую линию. Да и на быстротекущих шнурах тяжелые подлески тонут первыми, то есть работают быстро и надежно. Есть «золотое правило»: от подлеска зависит глубина положения мухи, а от шнура глубина ее проводки

Некоторые шнуры и подлески принципиально не содержат свинец. А вообще Orvis первым догадался заполнить полую плетенку свинцом и сделал lead core в 3-х весовых категориях. Летает он здорово, как положено свинцу, хорошо разворачивает петлю. Теперь есть мягкие и долговечные лидкоры разной длины, веса и прочности с уже готовыми соединительными петлями. Короткие lead core no 15-30 см можно вставлять не перед лидером, а после него, непосредственно к поводку, так удобнее ловить, например, нимфой на сильном глубоком течении. А специальные нимфовые подлески уже имеют на конце подобную тяжелую часть, и муха на коротком поводке плавает только чуть выше.

Есть нюансы в соединении подлеска и шнура. Нет никаких проблем с плетеными петельками (Loop-on-Junction) для соединения петля в петлю. Но иногда приходится вязать монофил к шнуру. Вот тут- то оказывается, что обычный nail knot может содрать мягкую кожу некоторых шнуров, например, из PVC. Для них предложен улучшенный узел с повтором 3-х оборотов с другой стороны шнура.

Самый надежный из узлов -needle knot с введением иглой лески через сердцевину шнура. Но способ не годится для шнуров с монофилом внутри. Проще всего, если неохота возиться, вернуться к петлям и поставить навсегда одно плетеное соединение на шнур, а концы монофильных подлесков завязать в обыкновенную петельку. Клеем super glue можно разнообразить варианты соединения. Обратите внимание, что и петли бывают F и S, и на F шнур лучше ставить F петлю. Конечно, подлесок должен соединить вместе работу шнура и поводка с мухой. И он не может быть одинаковым для разных ситуаций. Однако его классические функции остаются прежними.

Он должен легко выпрямляться и реагировать на малейшие движения мухи, особенно мокрой. Нужно отделить, занести муху подальше от тяжелого хлюпающего шнура при ловле на сухую или мокрую муху. Плетеный подлесок с длинным поводком делает это лучше всего. Лидер должен правильно вести себя на воде в самых деликатных условиях. Надо уметь положить его на воду, убрать борозду и аккуратно провести маленькую муху. Если очень надо, плетеная часть позволяет использовать длинный и тонкий поводок. Борозда всегда останется проблемой при ловле у поверхности. Хороший лидермягкий, легко скользит на воде и не передает борозду вниз к мухе. В этом смысле, плетенки, как выразился один авторитет, продвинули нас вперед, вернув назад к шелку в 19-й век.

Как выбрать подлесок для нахлыста правильно

Подлесок представляет из себя участок снасти с низкой видимостью, который отделяет толстый тяжелый, хорошо видимый шнур от мушки и помогает ей выглядеть ей более естественно для рыбы. Правильно подобранный и заброшенный подлесок должен полностью развернуться и «положить» мушку на воду.

Это основа, но есть намного больше того, что вы захотите узнать, чтобы улучшить ваш заброс, презентацию и добиться успеха в рыбалке. На протяжении десятилетий подлески, шнуры и мушки неуклонно развивались, расширяя масштабы ловли и увеличивая наши успехи. В этой статье я хотел бы показать вам как выбирать и использовать подлески с современными шнурами и мушками.

Стараясь изо всех сил в 1969 году я стал профессиональным нахлыстовиком. Тогда я использовал текущие разработки подлесков, а также вносил свои собственные инновационные идеи в их конструировании и использовании. Однако, в 1943 году, когда я начал учиться нахлысту, я даже и не знал, что подлески вообще существуют. В том году мой отец, не ловивший нахлыстом, подарил мне мою первую удочку — старую бамбуковую удочку с ржавой катушкой со старым, липким шелковым шнуром. О нахлысте я узнал из каталога LL Bean моего дедушки и просил его о собственной снасти. В мою первую попытку использовать этот замечательный подарок в местном парковом пруду я не смог развернуть кончик шнура с мушкой на крючке №8, которую я купил в местном магазине. Я был раздавлен и не знал, что дальше делать, когда моя бабушка вмешалась с предложением: — «Дэвид, никому не нужен такой большой шнур для ловли такой маленькой рыбки? Я знаю, что мы можем сделать, давайте привяжем шнур поменьше к концу шнура».

Она вырезала кусок длиной 1.20 см от черной плетеной лески, отмотанной с катушки моего деда, а затем привязала его «бабушкиным» узлом к концу моего старого шнура. Она тогда придумала мой первый рабочий подлесок! Я использовал эту снасть в течении нескольких лет для ловли солнечного окуня и басса возле моего дома до моего подросткового возраста, когда я узнал об узловых подлесках из кишки шелкопряда и нейлонового монофиламентного материала.

Первые подлески

Первоначально подлески представляли из себя простые и, в основном, ровные участки волос конского хвоста. в 1800-х годах было обнаружено, что материал из кишки гусеницы шелкопряда Bombyx mori превосходил лошадиные волосы. Процесс получения этого материала был потрясающим. В нужный момент, перед тем как она должна была сделать свой шелковый кокон, гусеница шелкопряда убивалась с помощью уксусной кислоты и шелкопрядная железа деликатно удалялась. Шелк находился в жидком виде в железе и вытягивался в одну прядь и высыхал на воздухе.

Чтобы создать пучок нитей меньшего диаметра, для создания конических подлесков, нить протягивалась через отверстие в металлической пластине, обрамленное алмазами. Каждый раз, когда нить протягивалась через отверстие ей давали обозначение Х, добавляя Х для каждого меньшего диаметра. Сейчас мы по-прежнему используем эту маркировку для обозначения размера подлесков.

Эти шелковые подлески хранили в твердом и сухом виде. Перед использованием их нужно было размягчить, замочив в сосуде с водой и глицерином, который всегда находился в кармане жилетки. В 1939 году доктор Уоллес Юм Карутерс, работающий в корпорации DuPont, изобрел синтетический шелковый материал, который стал известен как нейлон. Сегодня, конечно, почти все подлески сделаны из нейлона, хотя остались еще несколько Европейских производителей, делающих подлески по старинке.

Конические подлески имеют три части: торцевую часть, среднюю часть и тонкий кончик. Четвертую часть, поводок, нахлыстовики часто привязывают к кончику подлеска. Торцевая часть является самой толстой и в идеале должна иметь такуюже гибкость, как и кончик шнура. Средняя часть — это место, где происходит наиболее резкое сужение. А тонкий кончик это довольно длинная, прямая часть, необходимая для того, чтобы мушка выглядела и двигалась естественным образом. Поводок привязывается к кончику подлеска, чтобы добавить секцию для привязывания мушки, добавить длины подлеску, восстановить его первоначальную длину или изменить толщину и прочность кончика подлеска.

Типы конических подлесков

Узловой конический монофиламентный, связанный из небольших секций, подлесок. Промышленно изготовленные узловые подлески были замещены безузловыми подлесками, и поэтому их сложновато приобрести, но относительно легко сделать свои собственные подлески. Однако из-за множества узелков такие подлески легко путаются и цепляются за кольца или водные препятствия.

Безузловой нейлоновый и флюорокарбоновый монофиламентный подлесок — это один длинный отрезок конического моноволокна. Безузловые подлески являются самыми популярными, недорогими и прочными из всех типов подлесков. Существующие методы экструзии при производстве этих подлесков превосходны, и я думаю, что эти подлески являются идеальным выбором для большинства нахлыстовиков.

Плетеный из нескольких нитей подлесок с прямым монофильным кончиком. При их производстве нейлоновые нити разной длины сплетают вместе, чтобы получить конус. Плетеные из нитей подлески, в основном, являются продолжением кончика шнура, к средней части которых привязан кончик из мононити. Они более дорогие, чем безузловые конические подлески и могут более легко запутываться при забросе и, если их не обработать флотантом, плохо плавают. Главное их преимущество в том, что они хорошо разворачиваются.

Крученый подлесок с прямым монофиламентным кончиком. Они подобны плетеным подлескам, за исключение того, что нейлоновые нити скручены, образуя конус. У этих подлесков есть такие же недостатки, как и у плетеных подлесков.

Основные части конического подлеска.
Сверху: три секции — торец, середина и кончик. Снизу: четвертая часть — поводок , прикрепленный узлом.

Пять основных типов подлесков.

Одна из замечательных вещей в нахлысте, то, что есть много вариантов, и каждый может использовать что ему нравится больше всего. Я лично предпочитаю безузловые конические монофиламентные подлески, но в последнее время становятся популярны плетеные и крученые подлески.

Длина подлеска

Чем длиннее подлесок, тем больше разделение между местом где «шлепнулся» кончик шнура и местом приводнения мушки. Длина подлеска, в зависимости от конкретных целей, варьируется от 1.2 до более, чем 3.7 м в длину. Подлески для плавающих шнуров обычно имеют длину 2.3, 2.7 и 3.7 метров в длину. Самый короткий (2.3 м) считается самым простым для заброса и хорошо разворачивается, но ему не хватает скрытности и деликатной презентации более длинных подлесков. Они наиболее полезны на малых дистанциях (до 9 метров) или при рыбалке на небольших водоемах и в ограниченном пространстве.

Подлески длиной 2.7 наиболее распространены и применяются для более деликатной презентации, необходимой для рыбалки на открытой воде на сухие мушки, нимфы, а также на стримеры. Длина подлеска достаточна, чтобы обеспечить заглубление стримера.

Подлески длиной 3.7 метров наиболее полезны для ситуаций, требующей деликатной презентации маленькой мушки при ловли осторожной рыбы; например, весенний ручей и ловля на имитации всплывающие личинки комаров. Подлески более 3.7 метров работают лучше всего при ловле осторожной и мощной рыбы в спокойной и чистой воде. Такие условия можно найти в Новой Зеландии. Все эти длины подлесков имеют дополнительные 35-60 см поводка.

Самые короткие подлески, длиной от 1.2 до 1.8 метров, предназначены для шнуров с тонущим кончиком или полностью тонущих шнуров. Большинство тонущих шнуров погружаются, примерно, на 1-2 метра в секунду. Нейлоновое моноволокно подлеска погружается, примерно, на 2.5 см в секунду. Длинные подлески будут препятствовать тому, чтобы шнур опускался так быстро, как должен, а также замедлит погружение мушки. Поэтому, чем короче подлесок, тем быстрее шнур и мушка погружаются. При использовании флюорокарбона также рекомендуется использовать короткие подлески.

Имейте в виду, что большинство рыб не пугаются видом опускающегося кончика тонущего шнура рядом с мушкой, потому, что они каждый день видят в толще воды всевозможные нити водных растений и ветки наземных растений. Воздействие на воду тонущего шнура не так критично, как плавающего шнура, потому как забросы тонущего шнура обычно делаются на некотором расстоянии от того места, где рыба, как ожидается, увидит мушку.

Подлески специального назначения

Когда в 1960 году я начал анализировать существующие промышленно изготовленные подлески, большинство из них было изготовлено с использованием формулы Чарльза Ритца — торцевая часть 60%, средняя часть 20% и 20% кончика. Эта формула была идеальна для презентации классических сухих мушек с ершиком. Но ей не хватало идеальных характеристик для ловли на нимфы, мокрые мушки, имитации комаров, стримера, мушки для ловли басса, морских мушек и др. Это привело меня к формулировке конусности, которая помогла бы легче забрасывать и ловить на эти и другие мушки. Сначала я использовал узловые соединения для секций из моноволокна для моих новых разработок. Бесконечные конусы находились в зачаточном состоянии и делались путем шлифования секций или травления их кислотой. Эти методы дали очень противоречивые результаты, и в целом эти подлески плохо работали. В конце концов японцы усовершенствовали процесс экструзии, в результате чего появились прекрасные безузловые конусные подлески. Когда появились такие подлески я убедил основателя фирмы Umpqua Дэнниса Блека, что я разработаю серию подлесков и они станут новой продукцией Umpqua. Это послужило началом выпуска многими фирмами безузловых подлесков специального назначения.

У каждого подлеска были уникальные характеристики для торца, средней секции и кончика, чтобы дать нахлыстовику наилучшие возможности для заброса, презентации и ловли конкретных видов рыб. Первыми подлесками Umpqua были All Purpose (универсальный), Trout (форелевый), Midge-Nymph (нимфы), Spring Creek (весенний ручей), Largemouth Bass (большеротый окунь), Salmon/Steelhead (лосось) и Saltwater (морской), а также подлески для тонущих шнуров. Сегодня существуют подлески для почти любой мыслимой рыбалки!

Поводки

Четвертый и необязательный элемент современного конического подлеска — это поводок. При правильном использовании поводков значительно повышается эффективность вашего подлеска и успешность рыбалки. Поводок представляет из себя секцию из высококачественной мононити, которое прикрепляется узлом к кончику подлеска. Я рекомендую «двойной хирургический» узел, но «кровавый» узел так же хорош, но его сложнее завязать. Для большинства случаев идеально подходит поводок длиной 45-60 см.

Поводки продаются на пластиковых катушках в намотке, как правило, длиной 10 метров. Обычно он доступен в размерах от 0Х (0.28мм) до 8Х (0.08мм) или от 7 до 0.5 кг на разрыв. Чел больше Х, тем меньше диаметр.

Назначение поводка

Поводок используется для наращивания подлеска при повреждениях его кончика или для наращивания его длины при его естественном износе. Так же можно добавить длины подлеску. Я очень рекомендую это сделать! Если 45-60 см поводка всегда привязаны к новому подлеску, то большая часть обрывов и ветровых узлов будет происходить на этом участке, что значительно продлит жизнь подлеску.

Можно сделать подлесок длиннее.
Можно и зменить мощность кончика подлеска.
Можно добавить поводок из более мягкой лески для более естественного дрейфа мушки, потому, что большинство подлесков сделаны из мононити средней жесткости.
Для добавления отводного поводка для дополнительной мокрой мушки м ожно добавить более быстро тонущий, менее видимый, более жесткий кончик из флюорокарбона.
Можно использовать супер-высококачественную монолеску, обладающую определенными качествами, для повышения эффективности подлеска и мушки.

Мощные поводки

Некоторые пресноводные и многие морские рыбы имеют острые зубы, острые шипы и края жаберных пластин или губы, с поверхность, напоминающую крупную наждачную бумагу. Все это может означать перерезание или абразивный износ поводка. Поэтому требуется короткий отрезок устойчивого к повреждениям материала.

Неперекусываемый поводок сделан из монолески или проволоки.

Твердый нейлон или флюорокарбон, с разрывной нагрузкой 15-45 кг, достаточен для таких рыб, как щука, павлиний окунь, снук и тарпон. Проволока необходима для панцирной щуки, золотого дорадо, акулы, луфаря, марлина и барракуды. Я настоятельно рекомендую TyGer wire, потому как он прочен и прост в привязывании к кончику подлеска и к мушке. так же есть и другие хорошие марки металлических поводков. Во время рыбалки всегда проверяйте поводок после поимки каждой рыбы. Отрежьте поврежденный участок или замените весь обкусанный или протертый участок.

Для предотвращения обрезки поводка при ловле рыбы с острыми зубами, шипами, жаберными пластинами или абразивными губами добавляется поводок из толстой монолески или проволоки.

Цвет подлеска

Идеальный цвет подлеска это тот, который рыбам трудно увидеть в воде. Большинство промышленных подлесков либо бесцветны, либо окрашены в цвет воды. Лучшие из них так же имеют тусклую поверхность, чтобы предотвратить блеск и блики, которые могут напугать рыбу. Блеск подлеска можно легко устранить куском стальной «шерсти» или наджачной бумагой в 400 грит. Мои подводные исследования убедили меня в том, что тусклый, бледно-оливковый цвет менее заметен для моих глаз и обычно игнорируется рыбой. Подлесок с пестрой или камуфляжной расцветкой (45 сантиметровые участки прозрачного, оливкового и бежевого) также невидим в воде. Вы можете окрасить в камуфляжный цвет любой прозрачный подлесок, смотав его в колечко, а затем погружая на несколько секунд в емкости с одним или двумя красителями «теплых» цветов.

Присоединение подлеска к шнуру

Я считаю, что то, как привязан подлесок к шнуру имеет первостепенное значение для успеха в нахлыстовой ловле. Лучшее соединение должно быть маленьким, гладким, прочным и долговечным в течение длительных периодов рыбалки. В своей жизни я видел «бабушкины» узлы размером с фасоль, соединения петля в петлю, которые застревают в кольцах, узлы nail knots, needle knots, Albrights и Duncan loop, которые используются для соединения шнура и подлеска. Я оцениваю их и соединения петля в петлю как самые плохие способы, потому, что в этих местах снасть часто путается, они плохо передают энергию заброса, громко плюхаются об поверхность воды, топят кончик шнура и на них постоянно что-то цепляется. Тем не менее, поскольку они требуют минимальных навыков и времени, они сегодня являются самыми популярными методами соединения шнура и подлеска.

Узлы для соединения шнура и подлеска, особенно гладкие, маленькие и простые в использовании, такие как needle knot или Duncan Loop knot получают мой голос, как лучший выбор для нахлыстовика. Морские нахлыстовики, которые используют сверхсильные подлески разрывной нагрузкой от 5.5 и более, чем 9 килограмм, для ловли крупных рыб, таких как тарпон, каранкс, различных рифовых рыб, марлина и тунца настаивают на применении узлов типа Albright, из-за большой нагрузки, которые испытывает снасть при вываживании этих огромных рыб.

Соединения с помощью узла и маленьких петель

Whitlock’s Zap-A-Gap Knotless Connection обеспечивает плавное соединение между шнуром и подлеском. Дэйв использует это соединение на своей рыбалке более 20 лет.

В течении последних 25 лет мы с супругой использовали Zap-A-Gap Knotless Connection на всех наших рыбалках, и я рекомендую его как лучший способ крепления подлеска к шнуру из всех, что вы можете использовать. Благодаря моей преподавательской и рыболовной карьеры снова и снова видел, как громоздкие соединения на шнуре, особенно петля в петлю, могут вызвать запутывание, потерю рыбы, застревание шнура в кольцах, не эффективные забросы и топят кончик шнура. Безузловое соединение ультра-маленькое, очень гладкое, очень прочное и долговечное. Что немаловажно, отсутствует петля на конце шнура и улучшается сам заброс. Да и само соединение занимает около трех минут! Я сравниваю использование этого безузлового соединения с пожизненной аллергией (на узлы на шнуре), с которой вы смиряетесь, и думаете, что должны с ней жить, а затем внезапно излечиваетесь. Когда большинство из нас научились ловить рыбу нахлыстом, мы просто признали, как само собой разумеющееся, что громоздкие соединения шнура и подлеска обязательно должны быть. Это далеко не так.

Использование подлесков

Подлески, точно так же, как и шнуры, требуют вашего внимания каждый раз, когда вы их используете. Вот что мы рекомендуем.

После распаковки нового подлеска развяжите петлю на торце, если она есть, размотайте его и прикрепите к шнуру. Когда вы доберетесь до ручья, выпрямите подлесок, несколько раз протянув его через сложенную ладонь, при этом нейлон немного разогревается. Затем не сильно растяните подлесок и подержите его в этом растянутом положении пока он не остынет в прямом положении. Я не использую коммерческие выпрямители, так как ими легко перегреть нейлон и повредить подлесок. Плюс, моя рука постоянно находится со мной. Так же обязательно выпрямите 10-12 метров шнура, так же растянув и удерживая его несколько секунд. Это выпрямление абсолютно необходимо перед каждым днем, если вы хотите, чтобы шнур и подлесок правильно работали, потому как каждый раз, когда вы сматываете шнур и подлесок на катушку они скручиваются в кольца. Затем проверьте прочность соединения шнура и подлеска. Это подходящее время для установки нового поводка длиной 45-60 см. Во время рыбалки проверяйте подлесок несколько раз в день на предмет повреждений и ветровых узлов, особенно на кончике и поводке. Если вы найдете такие узлы, отрежьте эту часть и привяжите новый поводок, чтобы заменить поврежденную часть, потому что такие узлы сильно ослабляют мононить примерно на 50%. Узлы, обнаруженные в более толстой средней части могут быть оставлены или легко развязаны. Я ношу с собой маленькое шило, чтобы быстро ослабить и развязать такие узлы.

Ветровой узел: когда происходит заброс над головой иногда на подлеске возникают ветровые узлы, они ослабляют нейлоновый материал подлеска примерно на 50%. Ветровые узлы должны быть удалены.

При использовании плавающего шнура вам нужно будет обработать флотантом кончик шнура, торец и среднюю часть подлеска, чтобы он высоко плавал на поверхности воды. Это облегчит вам подъем шнура с воды, перебрасывать и делать мендинг. Так же я использую синкинг гель, если я использую тонущий шнур. Небольшое время, затраченное на подготовку вашей снасти, значительно улучшит легкость заброса, презентацию мушки и эффективность рыбалки.

Двойной хирургический узел. Это отличный узел для связывания моно лески.

Презентация мушки

В большинстве случаев мы хотим, чтобы наш подлесок «перевернулся» (выпрямился) и должным образом преподнес мушку. Нам было сказано, что это лучше всего сделать, если подлесок довольно жесткий. Исследования, проведенные Дугом Свишером в компании Berkley, показали, что не жесткость подлеска позволяет передавать энергию распрямляющегося шнура подлеску. Одинаковая жесткость и гибкость кончика шнура, соединения и торца подлеска позволяет передать энергию и отлично развернуться подлеску.

Почти каждый из коммерческих подлесков, которые я тестировал, имеет более жесткие торцы, чем кончик шнура, с которым они должны использоваться, особенно от 1 до 6 класса. Возьмите свои и проверьте! Если торец подлеска жестче, чем нужно, вы можете сделать его более гибким, осторожно поджимая его между губками маленьких плоскогубцев или гемостата. Это сделает небольшое тиснение на поверхности. Теперь подлесок готов выполнить лучший разворот. Если кончик шнура жестче, чем торец подлеска, добавьте отрезок монолески длиной примерно 45 см между ними и присоедините подлесок к этому отрезку.

Эффективность презентации подлеска

Когда дело доходит до этого, лучший способ получить хорошую презентацию шнура и подлеска — научиться хорошо забрасывать. Существует пять основных ошибок заброса, которые необходимо устранить:

1. Неправильная плоскость заброса (угол наклона шнура относительно воды при забросе).
2. Плохой тайминг при забросе.
3. Широкие и вялые петли.
4. Вибрация кончика удилища при взмахе вперед и образование так называемых tailing loop.
5. Кончик удилища не останавливается на 10 часах при взмахе вперед, чтобы позволить шнуру лететь вперед, а опускается вниз близко к поверхности воды прежде чем шнур или мушка лягут на воду.

Вот, в двух словах, мои инструкции, чтобы исправить все пять ошибок. Перед началом заброса опустите кончик удочки к воде и натяните шнур. Начните подъем с перемещения удочки и медленно разгоняйтесь до тех пор, пока шнур не двинется и не начнет подниматься с поверхности воды (около 10 часов). Без каких-либо колебаний сделайте взмах, ускоряясь до 12 или 1 часами, после чего кончик удочки должен остановиться и создать опорную точку, чтобы шнур мог выпрямиться вверх и назад.

Когда шнур выпрямляется (и загружает удилище), начните плавный, постепенно ускоряющийся взмах вперед и остановите удилище на 10 часах. Оставьте кончик удилища в этом положении до тех под, пока петля шнура не начнет разворачивать подлесок. Если вы хотите, в этот момент вы можете поднять кончик удилища на несколько градусов вверх. Это, если необходимо, привнесет дополнительную энергию, для выпрямления подлеска. Затем, после того, как подлесок и мушка касаются воды, опустите кончик удочки в положение, в котором вы собираетесь делать проводку. В спокойных водах кончик удочки всегда нужно опускать к поверхности воды. Углы заброса могут изменяться в зависимости от расстояния заброса.

В случае необходимости, после прочтения данной статьи и практических занятий, если у вас все еще есть проблемы, проконсультируйтесь с компетентным инструктором, который сможет проинформировать вас о тех недостатках, которые у вас есть, а затем попрактикуйтесь снова. Лучшие подлески в мире не будут хорошо работать, если не будет сделан качественный заброс.

Моей целью было дать вам наиболее развернутую информацию о подлесках. Как вы можете видеть, подлесок является важной и неотъемлемой частью нахлыстовой снасти, которая оказывает заметное влияние на успешную презентацию шнура и мушки.

Неправильный метод презентации подлеска и мушки в точку заброса

Самая распространенная причина, по которой подлесок не может выпрямиться и летит мимо цели, — это плохая техника заброса.
Примечание: циферблат обращен в обратном направлении, чтобы лучше иллюстрировать позиции А, В, С для нахлыстовика-правши.

Неправильный заброс:
А1. Заброс начинается с того, что удилище находится слишком высоко от воды, создавая чрезмерное провисание (А1А).
А2. Кончик удочки, во время движения вверх, перемещается слишком высоко, прежде чем начнется сам заброс.
В1. Взмах назад превращается в широкую арку, которая направлена вниз из-за А1-А2.
В2. Замах делается между 11 и 2 или 3 часами, создавая широкую петлю (В3) и ослабляя натяжение шнура.
С1. Замах вперед начинается с положения удочки 2 или 3 часа и заканчивается на 11 часах.
С2. Угол взмаха вперед приводит к тому, что широкая петля перемещается вверх (С3).
С4. Эта широкая петля, назад-вниз и вперед-вверх, означает, что подлесок останавливается высоко над водой и затем скомканный падает на воду (С5).

Правильный метод презентации подлеска и мушки в точку заброса

Для отличного разворота подлеска и точной презентации мушки шнур, во время заброса, должен находиться в плоскости назад-вверх и вперед-вниз.
Примечание: циферблат часов перевернут что бы лучше иллюстрировать арку заброса для А, В, С, D для нахлыстовика правши.

Правильный заброс:
А1. Начните заброс направив кончик удочки в сторону мушки. Провисания шнура не должно быть.
А2. Начните взмах с плавного подъема с 8:30 до 10:00.
А3. Когда шнур начинает подниматься с воды (около 10 часов), движение вверх (B1), постепенно ускоряя подъем удилища.
B2. Завершите подъем удилища примерно в положении 12:30 и сделайте паузу для выпрямления шнура (В3).
С1. Начните взмах вперед-вниз с позиции В2 и постепенно ускорьте удочку до 10:00 (С2), остановите удочку и позвольте шнуру и подлеску двигаться вперед и вниз по направлению к поверхности воды.
D1. После того, как шнур достигнет воды и подлесок распрямится, переместите кончик удочки в позицию ловли соответствующее способу ловли (D2).