Тюнинг спиннинга

Для чего я начал статью с таких предупреждений? Для того, чтобы Вы не делали того, чего не знаете. Современные спиннинги — достаточно сложное и сбалансированное устройство, и если Вас что-то не устраивает, возможно Вы просто не то делаете.
Поясню — использовать спиннинг, предназначенный для берегового джига , для ловли окуней на сильно заросшей «малой речке» и жаловаться на неудобство «несбалансированной» палки, — просто глупость.
Второй момент — маленькая или слишком большая для спиннинга катушка, тоже приносит ощущение «неудобной» палки.
Подумайте, — может стоит поменять катушку или просто изменить хват?

Если подобные моменты исключены, и Вы уверены, что необходимо доработать спиннинг — тогда Вам имеет смысл прочитать эту статью.

В каких случаях есть смысл дорабатывать спиннинг.
Первый вариант — длинноватая рукоять спиннинга, предназначенного для ловли с густо заросшего берега малой речки. Она просто мешает, цепляясь за кусты.

Что делать? Обрезать!
Для того, чтобы правильно обрезать рукоять, нужно учитывать, что её задний конец составной. Как правило, там расположен балансировочный груз, на который одевается концевая пробка. И то и другое стоит оставить и на обрезанном варианте. Для того, чтобы правильно это сделать, снимите их с ручки.

Примерьте, какой длинны должна получиться рукоятка спиннинга (как правило до локтя) , от этого места вычтите длину пробки, расстояние, на которое не доходит до конца трубки бланка балансировочный груз и в этом месте пилите. Ножовкой по металлу, а не по дереву, иначе место спила будет лохматым, неаккуратным и неточным, а то и бланк начнёт трескаться и колоться.

После этого, Вам придётся снять часть пробкового (или иного) покрытия ручки, чтобы вклеить балансировочный груз. Учтите, что он будет свободно болтаться, ввиду конусности трубки бланка. Возможно, что перед тем, как вставить груз, понадобится обмотать посадочное место слоем ниток, виток к витку и покрыть эпоксидной смолой.

Одеваем пробку. Вроде всё? Попробуйте поставить катушку и некоторое время половить переделанным спиннингом. Если Вы способны гнуть пальцами пятаки и соответствуете «среднему весу нормального рыболова» в 120 кг, то практически любая палка не вызовет неудобств)))). Такими «спичками Вы можете махать сутки напролёт. Если Вы — типичный офисный работник со слабыми зяпястьями и впалой грудью, то переделку спиннинга почувствуете сразу. Он стал гораздо неудобнее, а рука устаёт, словно вы не рыбачите, а гири тягаете. Что это?

Это — вторая причина, по которой можно что-то переделать в Вашем спиннинге — большое нарушение баланса.
Есть, конечно, супер-экстра-прима и т.д. профессионалы, которые дорабатывают любой спиннинг, но в жизни я таких не встречал.
Повторюсь: подумайте, стоит ли нарушать заводской баланс? Может стоит сменить катушку, или использовать спиннинг по назначению 😉 ?

Наверное, стоит привести немного теории, чтобы было понятно, что такое правильный баланс. Я не физик, в терминах могу ошибиться, но представление о том, что происходит дам.

ВНИМАНИЕ! Текст, следующий ниже — личный взгляд автора на балансировку спиннинга и не претендует на то, чтобы быть законом.

При ловле спиннингом, во всех движениях активно участвует кисть. Кисть можно рассмотреть как подвижный механизм с точкой вращения, расположенной у пятки ладони

Рука, в которой зажат спиннинг, обладает некоторой массой, которая препятствует движению кисти. Кроме того, существует точка равновесия, так называемый «центр масс», который нас и интересует.
Если Вы немного помните школьную физику, то вспомните о то, что знаете о рычагах. Самое главное — чем больше рычаг, тем больше воздействие, и наоборот. То есть, чем ближе расположен центр масс к точке вращения кисти — тем легче работать спиннингом. Идеальное место — перпендикуляр из центра вращения на ось спиннинга.

Естественно, что чем длиннее спиннинг, тем сильнее действует на его баланс вес используемых приманок. Поэтому, СДЕЛАТЬ ТОЧНУЮ БАЛАНСИРОВКУ ДЛИННОГО СПИННИНГА ПОД БОЛЬШОЙ РАЗБРОС ТЯЖЁЛЫХ ПРИМАНОК ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО!

Есть, конечно, теоретический вариант с регулируемым балансировочным грузом, но на практике это такой геморрой, что и голову себе забивать не стоит.

Если Вы прочитали это, вопросы «почему у профи столько палок» отпадут сами собой. Как и объяснение «почему невозможно сделать универсальный спиннинг».

Переходим к балансировке.

Ставим на спиннинг катушку. Влияние намотанной на шпуле лески мизерное, но лучше если она будет.

Теперь возьмите спиннинг так, как Вы его обычно держите на рыбалке. Отметьте место на бланке, которое расположено ближе всего к центру вращения кисти. Именно сюда нам нужно переместить центр массы спиннинга.

Исходя из теста спиннинга, Выберите средний вес груза и прикрепите его к кончику хлыстика (просто повесьте на петле из лески к крайнему пропускному колечку). Например, тест 10-20, чебурашка 15 грамм.
Снимаем пробку и вставляем внутрь трубки бланка пробочку из кусочка смятой бумаги (чем тоньше и легче, тем лучше), с продетой сквозь неё с помощью иголки леской. Леска нужна для извлечения пробочки после балансировки.

Вывешиваем спиннинг за отмеченное место и начинаем балансировку. Если груза не хватает (перевешивает хлыстик) — добавляем свинцовые грузила «дробинки», если перевешивает ручка — придётся стачивать родной балансировочный груз. Подбирайте вес с закрытой пробкой. Её вес незначителен, но влияет на балансировку.

После того, как вес дробинок подобран рекомендую сделать бумажную трубочку по размеру бланка и по ней отлить внутреннюю «огрузочную пробочку», которую затем вклеить внутрь.
Маленькая хитрость — пробку отливайте чуть больше, чем нужно (грамм-два). Излишек огрузки легко устранить высверливая мягкий свинец дрелью, зато не возникнет проблемы недогруза, и не придётся отливать новую пробку.

Ловите много и с удовольствием!
Ни хвоста, ни чешуи!

Ручка для спиннинга своими руками

Как, из чего, какую ручку для спиннинга сделать? Вот такие вопросы возникают при ремонте старых спиннингов или когда изготавливаем новые спиннинговые удилища.

Из чего? Ответ прост – из пробки. Натуральная пробка обладает рядом свойств, которые отличают ее от других материалов:

1. Ненамокаемость пробки.

2. Теплопроводность наименьшая.

3. Удельный вес низок.

4. Проста в обработке.

Где взять? Если вы проживаете в столице или другом большом мегаполисе, то вам проще – можете купить заготовку для ручки спиннинга, или сразу готовую рукоятку.

Ну уж если не повезло с местом жительства, то на ваш выбор:

1. Китайские термоса (если они пробковые, последнее время из резины).

2. Посуда химическая (тоже пошла резиновая)

3. Винные бутылки или пробки от них (самое простое решение).

Привожу мой метод изготовления ручки для спиннинга из пробок от винных бутылок.

1. Сначала соберем эти злосчастные пробки от винных бутылок (просим у друзей, знакомых, пробуем добыть сами, но не советую – затягивает и жена ругается). (рис. 1А).

2. У всех добытых вами с таким трудом пробок срезается боковушка как на рисунке 1Б. Главное, чтобы срезанная плоскость была в виде прямоугольника и соотношение сторон 2к1.

3. Берем 2 штучки обрезанных пробок, мажем срезанные плоскости эпоксидкой и склеиваем между собой как на рисунке 1В,Г.

4. После того, как наши пробки склеятся, срезаем ножом нижнюю и верхнюю плоскость как на рисунке 1Д. Полученное изделие обработаем крупной наждачкой. Срезанные плоскости должны быть параллельны. Как проверить параллельность вспоминаем школу и свою любимую учительницу.

5. В результате наших таинственных магических действий у нас появилось на свет некое подобие заготовки как на рисунке 2А,Б.

6. Далее берется удилищная заготовка, меряется диаметр комлевой части.

7. Берем сверло с диаметром наружным немного меньшим, чем диаметр комля удочки. В качестве самодельного сверла можно взять металлическую трубку (заточенную на краях для режущей поверхности), можно отобрать у сына колпачок от ручки (чтобы не грыз на уроках), можно так же изъять кусок телескопической антенны от магнитолы (пусть лучше слушают в 20 раз, как я с Лехой сазана на 50 кг вываживал и не вытянули). Вот этим самым сверлом сверлим наши детальки – заготовки прямо по центру как на рисунке 2В.

Уфф. На этом подготовку к изготовлению ручки для спиннинга считаю законченной.

8. Одеваем последовательно наши детальки на заготовку удочки. Причем каждую следующую детальку поворачиваем на 45 градусов от предыдущей, для пущей склеиваемости. Места соприкосновения деталек промажем эпоксидкой.

9. Необходимая длина набрана. Следом надеваем катушкодержатель на эпоксидке и не обращая внимание на крики жены о том, что провоняла вся кухня, продолжаем набирать вторую секцию из пробки.

10. Пока эпоксидная смола не затвердела, поприжимаем детальки друг к другу, опять же для пущего склеивания.

11. Пока эпоксидка не затвердеет, ничего не делаем. Курим.

Заключительная часть в изготовлении ручки для спиннинга.

12. Ножом срежем ненужные выступающие части так, чтобы получилась более менее похожая форма как на рисунке 3А.

13. Берем грубую наждачку, и обернув ею заготовку, вращательными движениями, формируем конечную форму.

14. После обработки грубой наждачкой, пройдемся мелкой и получим вот такую прекрасную рукоятку для спиннинга как на рисунке 3Б.

LiveInternetLiveInternet

—Музыка

Самостоятельное изготовление новой рукояти спиннингового удилища.

Воскресенье, 29 Ноября 2009 г. 10:03 + в цитатник

Самостоятельное изготовление новой рукояти спиннингового удилища.

Точнее не спиннингового, а кастингового, но это не важно.

Самостоятельное изготовление рукояти пришлось делать из-за того, что кастинговое удилище St.Croix PM70HF2 было для меня длинновато. Было решено укоротить ее с 2.10м. до 1.95м. и при этом несколько изменить пропорции рукояти — укоротить реаргрип (заднюю часть ручки) при этом оставить длину форегрипа (передней части) прежней. Так как эта палка двухчастник, все работы производились только с одним коленом, снимать пропускное кольцо я не стал, т.к. решил для простоты делать монтаж «с жопы» — это не правильно, но морочиться с кольцом совсем не хотелось. Заморачиваться с аккуратным снятием оригинальной пробковой ручки и катушкодержателя я не стал, боясь, что при отсутствии специального инструмента и навыков могу повредить бланк. Просто взял и срезал пробку с бланка сначала с помощью ножа, потом подчистил наплывы клея и прошкурил до графита. С катушкодежателем помучался — делать сверло-коронку не было возможности, по этому просто в нескольких местах распилил ее ножевкой и снял. Делать это нужно КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, можно легко пильнуть бланк!

Все промерил еще раз и отпилил от бланка «лишний» кусок.

Вот, что у меня получилось.

Бланк зашкурил мелкой шкуркой (P-600)

Подсчитав необходимое количество пробковых колец и измерив диаметр бланка в месте крепления катушкодержателя я отправился в магазин и купил все необходимое — кольца двух видов (пробковые и резинопробковые(бурлы)), 5-ти минутный эпоксидный клей «Flex coat», катушкодежатель Fuji, по пути заскочил на строительный рынок и купил шпильку Ф6мм, два подшипника, десяток гаек и саморезов, толстую бобину малярного скотча и круглые шкурки разной зернистости.

Перед сборкой прикидываем как это будет выглядеть

Форегрип и часть катушкодержателя четко попали на фирменный деколь — пришлось все счистить. Теперь палка будет «no name», пока что. 😉

Для сборки рукояти мне понадобился отрезок шпильки соответствующей длины.

С идеальной ровностью я не заморачивался — «на глаз» ровненькая и ладно.
Для того, что бы пробка не приклеилась к шпильке ее (шпильку) нужно обмотать малярным скотчем. Я наматывал скотч не поперек, а положив шпильку на кусок нужной длины обернул вдоль — так ровнее.

Развел эпоксидный клей «Flex coat» в пропорции 1Х1. Можно юзать и нашу эпоксидку, но я «развелся» на фирменную.

Поставив на шпильку в качестве ограничителя гайку и подходящую фанерную шайбу (просто под руку попалась), начал постепенно набирать рукоять из смазанных клеем пробковых колец.

Так постепенно набралась вся рукоять, точнее одна ее часть — риаргрип (reargrip) — задняя.

Для обеспечения плотного прилегания колец я поджал заготовку второй фанерной шайбой с гайкой. Таким же образом на другой шпильке набираем форегрип (foregrip) — переднюю часть

Заготовки оставил сушиться на ночь — клей хоть и «пятиминутный», но полная полимеризация — около 16 часов.

Вот такие получились заготовки пробковых рукоятей.

Теперь приступим к обработке заготовок.

Понятное дело, токарного станка у меня не оказалось и пришлось выдумывать. Взял кусок дсп (какую-то мебельную запчасть), дрель с передней ручкой, два кусочка фанеры (10-ки), мебельные уголки, 2 подшипника, болты с гайками и саморезы и за 10 минут собрал некое подобие токарного станка. Общий вид «станка» на фото внизу.

Некоторые пояснения к конструкции: дрель закреплена на доске с помощью зажима передней ручки — пластиковую ручку снял, болт крепится снизу дсп гайкой.

Куски фанеры привинчены к дсп с помощью строительных уголков болтами с гайками. В фанере просверлены отверстия чуть меньше внешнего диаметра подшипника. Подшипник прижат к фанере головками саморезов таким образом, что закрепленная в подшипнике шпилька свободно вращается вместе с внутренней его частью, а внешняя часть неподвижна так как зафиксирована этими самыми головками саморезов. В общем, по фоткам можно понять.

Теперь стоит обратить внимание на крепление шпильки в подшипниках. Вообще, одним из главных и наиболее часто применяемых «приспособ» для меня был малярный скотч. Именно с его помощью центруются все части рукояти (методом подмотки), он предотвращает нежелательное приклеивание частей, им можно быстро пометить взаиморасположение стыкуемых деталей и.т.д. — скотч нужен постоянно, всегда держите его по рукой.

Итак, для плотной, без люфта посадки подшипника на шпильку, на шпильку нужно подмотать необходимое количество скотча.

Одев подшипник на подмотку,

лишний скотч срезать и затянуть подшипник гайками с гроверами.

Теперь возьмем три вида шкурки — я использовал как грубую P-80, среднюю P-320 и мелкую P-600.

Включаем дрель и начинаем придавать пробке желаемую форму.

Нужно обязательно помнить, что рукоять должна как можно более идеально стыковаться с катушкодержателем, для чего во время работы постоянно контролируем диаметр штангенциркулем. Не следует доводить этот диаметр сразу, лучше сначала «приблизиться» к нему грубой шкуркой, а потом довести точно мелкой — так будет аккуратнее.

Особенное внимание стоит уделить местам где соединяются разные по своим свойствам материалы — обычная пробка и резинопробка (бурл), так как бурл обрабатывается раз в 10 хуже, можно легко запилить обычную пробку у стыка.

Когда желаемая форма рукояти достигнута берем мелкую шкурку и полируем до гладкого, чуть бархатного состояния, сравнивая мелкие заусенцы от более крупной шкурки.

При работе появляется довольно много пробковой пыли, ее удобно сметать кисточкой, а потом собрать в баночку и использовать в качестве наполнителя к шпатлевке для ремонта пробковых рукоятей.

Итак, реаргрип готов, теперь так же делаем форегрип.

Теперь выкручиваем из пробковых рукоятей шпильки, я выкручивал вручную, а можно просто зажать шпильку в дрель — вжжжиик и все.

Далее предстоит наиболее геморройный на мой взгляд процесс — расширение внутреннего отверстия в пробковой рукояти до диаметра бланка. Для этой цели используют римеры — конические трубки с абразивным напылением. Я, естественно, решил сделать все проще. Навинтил на шпильку пару гаек и взаимозатянул их на расстоянии 6-7 см от конца шпильки. Надфилем сделал надпилы на крайней гайке которыми она должна была «грызть» пробку, 6 сантиметровый конец выступал в качестве направляющей. Зажал шпильку в дрель, 5 минут и отверстие уже значительно расширилось! Но у меня не просто хлыстик, а настоящая джерковая дубина — толщина бланка у рукояти 1.6 см. Как расширить еще? Взял шайбу, затянул ее с обоих сторон гайками, а торец пропилил надфилем сделав «зубья» — получилась шайба-сверло, точнее шайба-фреза. Обязательно нужно оставить конец шпильки (примерно 10 см) с гайкой — это будет направлять всю конструкцию точно по центру рукояти и не даст уйти «фрезе» вбок.

Вот так примерно это все происходило.

Ну и в завершении внутреннее отверстие подравнял шкуркой — накрутил ее на ту же шпильку и зафиксировал по краям малярным скотчем.

Ну вот, все необходимые части в наличии, можно приступать к сборке. Точно все прикинув и рассчитав, маркируем скотчем бланк — край скотча это то место где начнется форегрип. Скотч также предохранит бланк от случайного попадания клея.

Отрезав от скотча полосу шириной 1 см (это удобно сделать ровненько прорезав дизайнерским ножом всю бобину скотча по кругу) делаем подмотки под рукоять — арборы, они будут центровать рукоять относительно бланка. Разводим эпоксидный клей, густо промазываем бланк и арборы. Надвигаем рукоять на ее посадочное место слегка вращая, рукоять гонит перед собой валик лишнего клея — собираем его в баночку. Даем подсохнуть минут 15-20. Таким же образом приклеиваем катушкодержатель — подматываем арборы из скотча по внутреннему диаметру катушкодержателя, промазываем клеем, надвигаем на место. Так же поступаем с задней частью рукояти — риаргрипом. Теперь у нашего укороченного удилища новая рукоять!

Единственное что осталось сделать — закрыть отверстие в крайнем кольце (бурле) реаргрипа.

Сначала я думал просто вырезать кругляшок из такого же материала и вклеить в это отверстие, но потом решил слегка выпендриться — сделать баткап (buttcap) со своим «логотипом».

Из подходящей древесины у меня был только американский орех. Из него я и выпилил заготовку — кубик. Разметив карандашом и зажав его струбциной, напильником придал цилиндрическую форму.

Сверлом просверлил по центру сквозное отверстие, вставил в отверстие болт и затянул с другой стороны гайкой с гровером.

Вставил эту конструкцию в дрель и используя подручный инструмент (напильник, надфиль, сверло, фрезу-шарошку и шкурку) обточил, придавая необходимую форму и размеры.

Когда деталь была готова, я пропитал ее эпоксидкой (горячим методом для более глубокого проникновения — разогрел деталь в духовке и промазал эпоксидкой) для придания прочности и устойчивости к воде. Логотип сделал методом «накапывания» — распечатал логотип на принтере и вырезал ножницами. Вырезать нужно обязательно, т.к. если просто капать эпоксидку на распечатку эпоксидка обязательно растечется, а вырезанный кусочек бумажки удерживает эпоксидку от растекания.

Заделал в баткапе сквозное отверстие эпоксидкой с опилками и затем вклеил его в кукоять.

Rod№1 не «превосходная степень», а серийный номер палки. Баткап — единственный опознавательный знак этого удилища, фирменный деколь отсутствует, а свою роспись на бланке я делать не стал.

Благодаря конструкции баткапа, логотип утоплен внутрь на 2-3мм, что по идее должно предохранить его поверхность от сильных царапин. Но даже если он будет поцарапан — не страшно, в конце концов накапать новый дело 5 минут.

ЗЫ Конечно для мастеров родбилдинга эта статья будет смешной и наивной, я знаю, что многое сделал не правильно и может быть не рационально, но моей главной задачей было сделать палку для себя, ну и конечно просто хотелось попробовать — «зацепит» или нет. Зацепило! Теперь подумываю о полностью самостоятельной сборке удилища. При подготовке к работе было потрачено много времени на поиск разрозненной информации, надеюсь мой материал будет полезен начинающим родбилдерам и просто желающим перебрать свой спин.

И еще — на написание этого поста у меня ушло примерно столько же времени, что и на все описанные работы!