Как удлинить ручку фидера

Продать — купить новый — самый простой вариант.
Отвечаю, потому что была такая же проблема.
Минусы возни с ручкой:
1. Снять получится, только путем полного разрушения ручки и катушкодержателя
2. Отпилить — пострадает удобство заброса.
3. Проблема где купить новый катушкодержатель и пробкорую ручку (или ЭВА). Ну и цена конечно.
4. Изменится строй
5. Первое кольцо так же по хорошему нужно переставлять (но это не проблема)
1)снимать не планирую
2)сей пикер бросаю одной рукой — посему не понятно про удобство заброса
3)отпадает ввиду п.1
4)как изменится строй? и так ли он важен на забросах в 20м, когда пикер дублирует поплавочку?
5)наверное тоже отпадает, ввиду п.1

Просто взять и отпилить 10 см пробки с комля (что там под пробкой, кстати?). Нужна ли будет дополнительная балансировка(или она не критична?) свинцом внутрь комлевой части?( в статье про спиннинговую палку — требовалась)

Если транспортная длина важнее эстетики, и небольшой риск убить удилище своими руками не пугает, то

Берешь ножовку и пилишь.
Если заброс одной рукой, то длина рукоятки не будет критична.
Строй? — строй начинается выше катушкодержателя, а не ниже.
Баланс? — на мой взгляд, это в пикере вообще некритично. Частота забросов уж не такая, как в спиннинге; забрасываемые веса тоже несравнимы с лайтом, не говоря уж об ультра; на весу его тоже не постоянно держишь. В конце концов, отпилишь — помаши. Захочется морочиться с балансом, его будет нетрудно добавить в технологическую карту.
Под пробкой обычно трубка. Что конкретно в этом пикере, «вскрытие покажет». Их же не так часто пилят, чтоб иметь статистику, а случайно сломать его в этом месте, наверное, никому не удалось. Ну и да, скорее всего, надо будет придумать, чем отверстие закрыть.

А на фига баланс на пикере? Им же не джиговать. Махнул — подождал, пока упало — положил на подставку. Клюнуло — подсек. Не клюнуло — вымотал, перезабросил. Вот всерьез, не вижу необходимости.

Полови пару раз. Будет напрягать — утяжелишь.

Теперь Вам советую найти комель от сломанного спина, пильнуть его см в 5 — 10 от ручки. Бланк пикера очистить, подрезать, сколько надо. Ну, и подогнать стык. А так — зря пильнули. Надо было пилить перед ручкой пикера и сделать соединение шпигот (на штырьке из обломка мощного спина). Всё с бланка можно стянуть, и держак и пробку, не торопясь, хорошо прогревая строительным феном.
А сколько диаметр бланка пикера у ручки?

Обнаружил туточки у себя давно забытый Трабукко Нео, которым почти никогда не ловил. У него тоже транспортная длина 155+ см, и в мой фидерный чехол не лезет. И вот тоже думаю укоротить. Потому вопрос,
чем лучше

А так — зря пильнули. Надо было пилить перед ручкой пикера и сделать соединение шпигот (на штырьке из обломка мощного спина).
чем просто отпилить снизу кусок ручки?

Фидер в деталях. Часть 4

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ
Конструкций катушкодержателей всего два — открытый задний винтовой зажим с гайкой (фото 27) и передний винтовой зажим с гайкой, закрытой декоративной накладкой (фото 28). Раньше второй тип катушкодержателей был присущ только дорогим удилищам, сейчас же передним винтовым зажимом оснащаются и удилища бюджетного класса. Передний винтовой зажим не только лучше выглядит, но и плотнее прижимает катушку и держит ее. Кроме этого ладонь не упирается в гайку, как это происходит у открытой конструкции с задней гайкой. А кроме этого, передний зажим менее подвержен самораскручиванию.

Форма исполнения катушкодержателей может быть разная (фото 29). Но, в принципе, особой роли катушкодержатель не играет, лишь бы он хорошо зажимал лапки катушки. Проверять эту составляющую удилища желательно с катушкой. Не все катушкодержатели подходят для всех видов и типов катушек от разных производителей.

Без такой «примерки» вполне возможно, что придется самостоятельно подгонять катушкодержатель или удалять петельку держателя крючка. И это может быть не только с бюджетными, но и с дорогими удилищами. В общем, «примерку» лучше сделать сразу. Заодно можно прикинуть то, какая катушка может подойти к удилищу по размеру и массе, чтобы снасть была сбалансирована.

Об этом пресловутом «балансе» снасти давно и бесполезно ведутся споры. Одно из мнений — баланс снасти определяется тем, что удилище с установленной катушкой не должно «перевешивать» вперед, напрягая кисть руки. Проверить баланс снасти можно, положив удилище на ладонь или взяв его так, как оно удерживается. При этом центр баланса должен находиться в пределах ножки катушки или чуть впереди. Но тут еще многое зависит и от размера катушки, и от того, как вы лично привыкли катушку удерживать. В смысле, между какими пальцами у вас находится ножка катушки. Но есть и масса дополнительных моментов, которые важны.

Например, само по себе удилище высокого класса уже сбалансировано и не требует особого подбора катушки по массе. Центр тяжести у таких удилищ рассчитан так, что установленная катушка оказывает минимальное воздействие на балансировку. И наоборот, многие удилища бюджетного класса можно уравновесить только массой катушки. Но, представьте себе, как будет нелепо выглядеть пикерное удилище или легкий фидер с массивной катушкой весом полкило. Вроде бы, баланс и будет у такой снасти, но ловить ею совершенно невозможно. Поэтому, если и стремиться к балансу, то не нужно пренебрегать гармонией снасти в целом. Но это касается легких и средних фидерных удилищ. А вот у тяжелых и длинных, особенно, если их бланки изготовлены из композита со значительной долей стекловолокна, нормального баланса достичь сложно, даже устанавливая тяжелые катушки с корпусом и ротором из металла. Этот «врожденный» недостаток длинных удилищ уже почти ничем не исправить.

РУКОЯТКА

Длина рукоятки фидера, как правило, сильно не меняется в зависимости от длины удилища, но у разных производителей на удилищах одного класса она может иметь разную длину. Исключение составляют только лодочные фидерные удилища. Сами они имеют длину чуть более 2 м и рукоятки у них короткие, разнесенные (фото 30). У пикерных удилищ рукоятка всегда короче по длине, чем у фидерных (фото 31).

Длина рукоятки у фидерных удилищ играет довольно важную роль. Чем она длиннее, тем больше рычаг при забросе. В этом плане у некоторых моделей удилищ рукоятка несколько коротковата, так и хочется добавить пять-десять сантиметров (фото 32). Хотя тут тоже удилище нужно примерять к своим рукам и росту. Кому-то, возможно, удилища с короткими рукоятками покажутся более удобными.

Относительно формы и материала рукоятки. Разные производители по-разному подходят к использованию материалов при изготовлении рукоятки. Раньше считалось, что пробка — это признак хорошего удилища. Теперь же многие удилища даже высокого уровня имеют рукоятку со вставками из EVA. Этот материал более удобен в пользовании, его можно быстро отмыть от грязи и частиц прикормки, которые частенько налипают на руки. В общем, кому как нравится. Как по мне, то лучше рукоятка из качественного материала EVA, чем из низкосортной пробки. Поэтому тут на первый план выходят личные пристрастия и ощущения.

Желательно, чтобы комель рукоятки был оборудован защитной вставкой или металлической вставкой-утяжелителем (фото 33). В первом случае это предохранит рукоять от излишнего износа при вертикальной установке удилища на грунте или в специальном держателе (фото 34). А во втором — даст возможность менять в определенных пределах балансировку удилища, добавляя или убирая балансировочные шайбы.

Что же касается утолщений и утоньшений на рукоятке, они играют незначительную роль в удобстве удержания рукоятки при забросах, но не более того. Отдельное новое направление в конструкции рукояток фидерных удилищ — разнесенная рукоятка, как у карповых удилищ. Ничего особого по ним сказать не могу. Наверное, такой тип рукоятки удобен при забросах, но мне больше нравятся сплошные. Во всяком случае, мне кажется, что сплошная рукоятка более удобна при размещении фидерного удилища на подставках, на колене. И при вываживании упор под локоть лучше. Впрочем, в силу своего консерватизма, я могу и ошибаться.

2. ПРОВЕРКА КВИВЕРТИПОВ
Особое внимание при выборе фидерного удилища необходимо обратить на сменные вершинки — чаще всего бракованными бывают именно они. Сразу же нужно поинтересоваться размером посадочного места вершинок и возможностью приобрести запасные квивертипы разного теста. И про запас, на случай поломки, и для расширения возможностей фидерного удилища. Кстати, если окраска вершинок из комплекта блеклая, это не страшно. Вершинки потом можно раскрасить по своему вкусу (фото 35).

Как правило, удилища комплектуются несколькими вершинками определенного усредненного теста, например: 1, 2 и 3 унции. А докупать приходится вершинки с другим тестом, либо запасные. Зачастую именно вершинки небольшого теста: 0,5, 0,75 и 1 oz — с определенным размером посадочного места являются дефицитом. Наиболее часто встречаются в продаже вершинки с посадкой от 2,8 до 3,2 мм. В крайнем случае, можно пополнить комплект «неродными» вершинками, а просто подходящими по посадочному размеру с минимальной подгонкой. Но для некоторых удилищ с маленьким или большим размером посадки иногда просто невозможно купить ни «родную», ни какую-либо другую вершинку нужного теста. А если еще учесть то, что стоимость одной оригинальной вершинки, к примеру, для удилищ от Shimano может достигать 2/3 стоимости не самого плохого удилища из бюджетных серий, то стоит задуматься — сможете ли вы после приобретения такого удилища спокойно, не хватаясь за сердце от собственной расточительности, приобрести нужные вершинки? Особенно, если помнить, что, по большому счету, квивертипы (даже самые дорогие) являются обычными расходниками.

Или же лучше посмотреть в сторону других удилищ, для которых можно без проблем купить запасные квивертипы? Вопрос, конечно, больше финансовый, но и советы эти для новичков, которые еще не знают всех подводных течений. И еще один момент. Квивертипы по своему строю (да-да, у квивертипов тоже есть свой строй) должны быть согласованы с последним коленом удилища. Очень плохо, когда при вываживании квивертип сгибается так, что составляет почти одну прямую линию со шнуром, а последнее колено удилища и не думает сгибаться. Об амортизации при таком раскладе и речи быть не может.

Как бы там ни было, но квивертипы при покупке удилища тоже подлежат проверке. Оценивается состояние квивертипов, расположение колец и плотность посадки. Первой «хронической болезнью», которой страдают бюджетные квивертипы, — это неправильная расстановка колец, иногда с нарушением соосности, и безумное количество лака, которое наносится на обмотку при присоединении колец (фото 36). С большим количеством лака на обмотке у бюджетных квивертипов, если он не захватил заодно и керамические вставки, еще как-то можно смириться, как с неизбежностью. Но вот со смещением колец и неправильной их расстановкой мириться нельзя.

Как должны быть расставлены кольца? Соосно — это понятно. Но, кроме этого, должно обязательно быть равномерное уменьшение расстояния между кольцами от первого кольца вершинки к ее тюльпану. Только так обеспечивается грамотное распределение нагрузки на тонкую вершинку, что предотвращает ее поломку. Можете сказать, что так не бывает, чтобы встречались вершинки с «неправильными» расстояниями между колечками. Бывает, еще как бывает!

Размер колечек и тюльпана (фото 37). Считается, что чем меньше размер колечек и тюльпана, тем большей «дальнобойностью» и точностью будет обладать фидер. Да, снижение трения шнура или лески зависит не только от трения на самих колечках, но и определяется еще тем, что, сходя со шпули, леска или шнур начинают закручиваться, проходя через кольца. Продолжение этого закручивания происходит и за пределами тюльпана в полете, образуя некую «бочку». Чем меньше будет внутренний диаметр колечек и тюльпана, тем меньше на выходе будет размер «бочки» из шнура или лески в полете. Соответственно, меньше тратится энергии. Это один плюс.

Второй плюс мелких колечек и тюльпана — снижение массы и инерционности вершинки. Любая вершинка, так или иначе, в забросе участвует. Совершая неизбежные паразитные затухающие колебательные движения, вершинка снижает энергию заброса и уменьшает его точность. Чем меньше будет инерционность вершинки, тем лучше. А это определяется материалом, из которого изготовлена вершинка, массой колечек и тюльпана на ней, количеством лака на обмотке. Обратная сторона медали у мелких колечек и тюльпана — это невозможность использовать шок-лидер. Для его использования более уместны колечки и тюльпан с диаметром порядка 3,5-4 мм. К чему я это все рассказываю? Конечно, если фидер укомплектован вершинками с определенным размером колечек и тюльпана, то что тут уже выбирать? Характерные особенности комплектных вершинок просто нужно учитывать. А соответствующими вершинками потом удилище можно и нужно доукомплектовывать.

Вершинки должны плотно садиться в последнее колено, не вращаться, но достаточно свободно выниматься при небольшом усилии. У бюджетных серий удилищ бывает вторая «хроническая болезнь» — неплотная посадка квивертипов. Дело в том, что квивертипы, которыми комплектуются не очень дорогие удилища, имеют не слишком высокое качество, что проявляется в довольно грубой обработке посадочного места. Кроме этого, может быть, что вершинка имеет малый заход (всего 10-12 мм) в посадочное место последнего колена удилища. То есть, в месте посадки квивертипа вполне может возникнуть легкое постукивание при потряхивании. Зачастую это характерно для вершинок из стекловолокна. Поэтому проверять нужно посадку всех вершинок.

Иногда эталоном проверки может служить карбоновая вершинка из комплекта, она, как правило, имеет более высокое качество изготовления. Если с посадкой карбоновой вершинки все в порядке, а «стучит» только одна из нескольких вершинок, то само по себе это не так страшно. Потом этот мелкий дефект легко устраняется при помощи той же наждачной бумаги при подгонке посадочного места. Но все же лучше сразу попытаться заменить «стучащие» вершинки на такие же, но без «стука». Частенько после магических действий с потряхиванием удилища продавцы любезно соглашаются на замену «стучащих» квивертипов без всяких дополнительных условий.

Несколько слов о маркировке вершинок (фото 38). Цифровая маркировка теста на вершинках бюджетных серий фидерных удилищ — это большая редкость. В основном, тест бюджетных вершинок одного комплекта можно различить только по цвету, в который окрашены их кончики (фото 39). Разумеется, точное значение теста этих вершинок не определить без специальных приспособлений, остается верить тому, что заявляет производитель.
Кстати, о цветной маркировке — не факт, что одинаковый цвет вершинок у разных производителей будет обозначать один и тот же тест. К сожалению, в большинстве случаев тест бюджетных квивертипов отличается от маркировки. Поэтому реальный тест вершинок потом при желании можно установить самостоятельно. Со временем у вас получится определять довольно точно тест вершинок простым сгибанием. Все придет с опытом.

И несколько слов о том, что покупку удилища лучше делать в магазине. Почему я так думаю? Во-первых, всегда можно в течение 14 дней с момента покупки удилища «одуматься» и вернуть его обратно. Наверное, это будет полезно для тех новичков, которые вначале совершают покупки, а потом на форумах ищут информацию по своему приобретению. Во-вторых, если (тьфу-тьфу-тьфу) новое удилище сломалось, то можно попытаться сделать возврат бракованного товара. Большинство магазинов дорожат своей репутацией и соглашаются сделать замену. В-третьих, в магазинах достаточно большой выбор удилищ, и вполне может статься так, что вам предложат лучшее удилище, на которое вы могли не обратить внимания при предварительном изучении ассортимента.

Вот и все простые советы по выбору первого фидерного удилища. И даже если оно не полностью отвечает всем возможным условиям ваших рыбалок, не расстраивайтесь! Лиха беда начало. Половите с ним, изучите его возможности, а впереди будет еще столько интересного!
Ни хвоста, ни чешуи!