Проблемы с эхолотом и способы их устранения

Если ваш эхолот или эхолот работает неправильно, эти процедуры помогут вам выяснить в чем причина

Современная электроника значительно улучшила производительность и надежность эхолотов, но иногда они выходят из строя и начинают работать неправильно. Выходная мощность блока эхолота важна с точки зрения диапазона и разрешения. Чем выше выходная мощность, тем больше диапазон глубины и возврат сигнала. Датчики глубины обычно состоят из кристалла, состоящего из различных элементов, и именно этот кристалл или пьезоэлектрический элемент преобразует электрический сигнал в акустический. Никогда не трясите и не ударяйте датчик, поскольку при этом можно повредить кристалл.

Большинство эхолотов работают на частоте 200 кГц. На акустические сигналы влияют морская вода и донные образования, а также биологический материал (водоросли и планктон) и взвешенные частицы (ил, растворенные минералы и соли), а также плотность воды, соленость и температура. Перед устранением неисправностей ознакомьтесь с инструкцией и убедитесь, что все настройки верны. Убедитесь, что для параметров выбрано значение «Авто» или значение по умолчанию — «Заводские настройки». Для каждой проблемы ниже, если ничего не помогает, попробуйте выполнить сброс настроек к заводским настройкам.

Помехи на дисплее

Если дисплей блеклый, мигает или просто отключается, выполните следующие действия. Если на дисплее туман и признаки конденсации, устройство требует технического обслуживания в сервисном центре.

1. Проверка электрической системы:

Убедитесь, что напряжение питания на аккумуляторе нормальное, около 12 вольт. Если оно слишком высокое, при работе двигателя, возможно, возникла проблема с регулятором генератора.

Часто бывает, что дисплеи не светятся, если эхолот подключен к аккумулятору запуска двигателя. При этом, во время запуска двигателя, и может произойти скачок напряжения или провал. Проблемы с подключением являются основной причиной падения напряжения, и это может быть вызвано проблемами на распределительной панели или на аккумуляторе. С помощью мультиметра проверьте уровень напряжения на штекере эхолота при включенном и выключенном двигателе. Если уровень напряжения на аккумуляторе намного выше, чем на эхолоте, то, скорее всего, проблема с подключением.

Убедитесь, что все контакты источника питания правильно соединены, затянуты, а вилки прямые, без следов коррозии. Проверьте предохранитель на наличие следов коррозии. Если устройство питается от автоматического выключателя, проверьте выводы на нем, а также несколько раз включите и выключите его.

2. Проверка на наличие электрических помех:

Первоначально проверка на наличие электрических помех означает отключение всего прочего электрического оборудования. Во многих случаях помехи вызывают двигатели, в частности системы зажигания подвесных двигателей и системы зарядки. Выключите все, а затем постепенно запускайте двигатель и по очереди включайте остальное оборудование, чтобы определить источник помех. Если помехи все еще остаются, когда все выключено, у эхолота скорее всего неисправна функция автоматического подавления шума.

Всегда проверяйте, чтобы кабели были установлены вдали от кабелей с большим напряжением. Никогда не устанавливайте кабели эхолота рядом с кабелями регистрации скорости, поскольку могут возникать значительные помехи. Помехи также могут быть связаны с кавитацией

3. Кавитационные проверки:

Кавитация вызвана турбулентностью воды, и представляет из себя процесс образования и последующего схлопывания пузырьков в потоке жидкости. Этот процесс может может существенно повлиять на работу датчика. На малых скоростях поток воды относительно плавный. Когда лодка начинает двигаться со скоростью, на поверхности датчика появляются пузырьки воздуха. Передаваемые сигналы отражаются от воздушных пузырьков, что вызывает шум и маскирует акустические сигналы. Подводная турбулентность вызвана формой корпуса лодки или подводными препятствиями, а также фактическим потоком воды при работе двигателя.

Установленные на транце преобразователи должны быть правильно расположены и установлены во избежание турбулентности. Установка датчика имеет решающее значение, и он должен быть установлен в зонах с минимальной турбулентностью или вдали от основных областей обтекания корпуса.

Если вы сделали сброс к заводским настройкам, и все эти действия не сработали, вам придется обратится в сервисный центр .

Дисплей не работает

Если эхолот включается, но на экране нет изображения, нужно проверить эти элементы.

• Выполните основные проверки электрической системы как указано выше.
• Осмотрите разъемы и контакты дисплея и преобразователя, проверяя на предмет коррозии. Убедитесь, что разъемы и контакты разъема не согнуты. Соблюдайте осторожность при их выпрямлении, так как они довольно хрупкие. Разъемы часто вставляются неправильно или не закрепляются, что приводит к коррозии.
• Выполните проверку предохранителей и соединений автоматического выключателя.
• Отсоедините разъем от датчика глубины и убедитесь, что блок эхолота включен.

Дисплей зависает

• Если дисплей эхолота зависает, проверьте следующее:
• Выполните основные проверки электрической системы как указано выше.
• Убедитесь, что звуковой модуль включается.
• Убедитесь, что два эхолота не работают одновременно. Две лодки, использующие эхолоты в непосредственной близости, могут создавать взаимные помехи при использовании одинаковых акустических частот.
• Выполните базовую проверку помех как указано выше.
• Проверьте все кабели на наличие повреждений, порезов или других изъянов. Установленные на транце кабели глубинных преобразователей очень подвержены повреждениям.

Если дисплей по-прежнему темный, вам понадобится помощь сервисного центра .

Нет показаний с датчика

Если эхолот работает, но нет показаний с датчика, выполните следующие тесты:

• Для нового эхолота проверьте, правильно ли установлен датчик.
• Выполните базовые проверки электрической системы как при неисправностях дисплея.
• Осмотрите датчик на предмет повреждений или каких-либо препятствий вокруг лицевой поверхности. Осмотрите на наличие признаков повреждений лакокрасочное покрытие. Чистите поверхность датчика, используя теплую мыльную воду, а не абразивные материалы. Не наносите краску против обрастания на поверхность датчика. Небольшие пустоты и пузырьки воздуха в краске снижают чувствительность.
• Осмотрите разъемы и контакты дисплея и преобразователя, проверяя на предмет коррозии.
• Убедитесь, что ваш эхолот не пытается вычислить глубину за пределами своего диапазона. Настройки верхнего и нижнего пределов могут быть установлены для региона, где очень глубоко. Обратитесь к руководству пользователя для получения информации о чувствительности устройства и проверьте правильность настроек. Регулятор чувствительности настраивается или отключается. Если устройство настроено с низкой чувствительностью, оно не будет обнаруживать детали дна. Высокие настройки чувствительности возвращают сигналы от всего и загромождают экран. Большинство эхолотов и эхолотов имеют автоматическую регулировку чувствительности, которая компенсирует условия окружающей воды и глубину.
• Проверьте нет ли чрезмерной кавитации у винта лодки. Кроме того, выбитые или согнутые опоры на скоростных лодках могут усугубить это состояние.
• Там, где на лодке установлен переключатель датчика, отключите все датчики и подключите его к эхолоту. Переключатели могут вызвать проблемы.

Если все эти действия не помогают, вы находитесь за пределами зоны «сделай сам» и вам нужна помощь специалистов сервисного центра .

Неправильные показания глубины

Если ваш эхолот показывает неправильную глубину, сделайте следующее:

• Если это новая устройство, проверьте правильность расположения датчика.
• Осмотрите датчик на предмет повреждений.
• Убедитесь, что рядом нет двух эхолотов, работающих близко друг к другу.
• Осмотрите разъемы и контакты преобразователя на наличие следов коррозии.
• Выполните базовую проверку кавитации.
• Убедитесь, что верхний и нижний пределы глубины установлены правильно.
• Осмотрите кабели преобразователя на наличие повреждений.

Ошибочные показания глубины или дна

При получения ошибочных значений глубины или дна смотрите предыдущие советы по устранению неполадок, а затем попробуйте следующее:

• Для нового устройства проверьте правильность расположения датчика.
• Убедитесь, что нет двух эхолотов, работающих близко друг к другу.
• Выполните базовую проверку на помехи.
• Осмотрите разъемы и контакты преобразователя на наличие следов коррозии.

Обращайтесь в профессиональный сервисный центр Remphone за консультацией и для ремонта эхолотов!

Ремонт беспроводного датчика эхолота своими руками

Подробно: ремонт беспроводного датчика эхолота своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Ремонт датчика эхолота Matrix 37 своими силами

Ремонт датчика эхолота Matrix 37 своими силами

У меня отказ датчика случился на рыбалке: после двухкилометрового перехода к уловистому месту в глиссирующем режиме, эхолот пожаловался, что потерял связь с датчиком. Поскольку за время перехода ударов по датчику не было, отказ мог возникнуть либо из-за сбоя ПО эхолота (с Humminbird’ами такое время от времени случается), либо вследствие обрыва кабеля. Перезагрузка эхолота не помогла. Беглый осмотр показал, что некоторые провода кабеля переломились в месте заделки кабеля в датчик. Поскольку платить треть стоимости эхолота за новый датчик, который к тому же обещали поставить под заказ (это в самый – то разгар сезона!) показалось мне слишком “жирно”, решился на самостоятельный ремонт. На ремонт ушёл один вечер. Американцы не придумали ничего нового – в качестве излучающих и принимающих элементов датчика используются пьезокерамические пластины с посеребрёнными плоскостями, к которым припаяны провода эхолота.

Для ремонта нужно разобрать датчик, заново припаять провода к пластинам и собрать датчик.

Датчик М37 представляет собой две пластиковые половины, в которые заключены три пьезокерамические пластины и датчик температуры. Внутренний объём датчика залит чёрной эластичной резиноподобной массой, напоминающей затвердевший герметик. При разборке датчика необходимо соблюдать аккуратность, поскольку серебро, напыленное (осаждённое?) на пластинах легко оторвать вместе с герметиком. Кроме того, бездумно орудуя ножом и отвёрткой, можно в два счёта расколоть сами пластины.

Видео (кликните для воспроизведения).

Пластиковые половинки датчика соединены (склеены) на одном лишь герметике. Других соединительных элементов нет. Чтобы разъединить верхнюю и нижнюю половины, острым ножом прорезать стык датчика на глубину 3-5 мм. Датчик температуры, закреплённый в “корме” датчика, выглядит как металлический “грибок” и имеет очень тонкие выводы, оборвав которые заподлицо, вы лишитесь возможности определять температуру.

Слегка расширяя стык, снять верхнюю пластиковую крышку датчика. Это не так просто, но вполне выполнимо, главное не спешить. В верхней и нижней половинах датчика есть тонкие направляющие, отлитые заодно с половинами датчика. Они нужны для правильной установки пластин, поэтому желательно не сломать их, по крайней мере, в “кормовой” части, особенно в нижней половине.

После того, как будет снята верхняя половина датчика, не стоит спешить извлекать пластины. Используя скальпель и маленькие кусачки, аккуратно удалить как можно больше герметика. Провода, идущие к датчику температуры следует заранее откусить в 5 мм от его корпуса – это поможет не отломить выводы. Провода, идущие к пластинам, также следует откусить заранее – так легче избежать отрыва посеребрённого слоя от пластин. Не забывать об общем проводе, соединяющем все пластины снизу. Когда бОльшая часть пластины будет освобождена от герметика, аккуратно, стараясь не сломать ни сами пластины, ни их направляющие, поддеть отвёрткой (ножом) и извлечь пластины из нижней части.

Перед заливкой герметиком, пластины оклеены чем-то вроде вспененного полиэтилена (полиуритана?). Его необходимо удалить, просто скатав пальцами, как остатки резинового клея.

Очистить от остатков герметика обе половины датчика. Продеть кабель в предназначенное для этого отверстие верхней половины.

Припаять к пластинам и датчику температуры провода кабеля. Оплётку кабеля припаять снизу ко всем пластинам и одному из выводов датчика температуры. Пьезокерамические пластины чувствительны к перегреву, поэтому желательно использовать сплав “ВУДУ” и низкотемпературный паяльник.

Заполнить герметиком нижнюю половину датчика. Установить пластины и датчик температуры с припаянными проводами в нижнюю половину. Особое внимание уделить установке пластин боковых лучей – они должны быть установлены СИММЕТРИЧНО относительно вертикали, иначе при одинаковой глубине, показания от правого и левого лучей будут различны.

Залить сверху пластины герметиком. Установить верхнюю половину датчика. Обмотать датчик изолентой и оставить до отверждения герметика.

P.S. На всякий случай привожу распайку разъёма кабеля датчика. Разъём датчика достаточно просто разобрать разрезав его с двух сторон вдоль острым ножом. При сборке залить внутренность тем же герметиком, что применялся при ремонте датчика.

В качестве исходного материала использована статья с сайта “Бородатая страница“

Сообщение kolosov » 21.11.2013 09:15:38

Друзья, если у вас появляются проблемы при эксплуатации вашего эхолота, давайте их решать вместе.
О себе:
Инженер-электроник. Уверенно держу паяльник с 1980г.
Работаю в сервис-центре. Ремонт кассовых суммирующих аппаратов, компьютерно-кассовых систем и бытовой техники.

Это не объявление.
Ремонт эхолотов – моё хобби.

Пишите о своих проблемах в этой теме.
Звоните лично. +375(29)7145728 МТС.
г.Витебск.
В меру сил постараюсь помочь.

P.S. Задавая вопросы на форуме, пожалуйста обязательно указывайте, откуда вы.

Сообщение kolosov » 27.10.2014 19:10:10

Сообщение kmoln » 27.10.2014 19:16:28

Сообщение kmoln » 27.10.2014 20:07:30

Сообщение xanti » 06.11.2014 15:38:05

А никто не сталкивался с такой некорректной работой эхолота:
Показывает все отлично, ну допустим глубина 4,2 метра, рыбка иногда попискивает в пол воды. Внезапно показания глубины удваиваются – 8,5 метров и на глубине реального дна (т.е. уже в пол воды на экране) начинает показывать рыбу косяками, на экране прям черная полоса из рыбы разных размеров. И такие “перепады” показаний непредсказуемы и не зависят от глубины и прочих факторов. Причем можно час получать реальные показания, а можно за час раз 10 увидеть такой косяк. Лечится многократным вкл/откл прибора.

Эхолот FishFinder Lucku FF718li, датчик проводной. Думал что проблема в кабеле/разъеме подключения. Кабель (был 7м) укоротил до 4м и прозвонил, разъем “папа” перепаял (он сделан под 90″, очень неудачно). Результат – сбоить стало раза в 3 реже, но не вылечилось. Чего посоветуете?

Собственно еще попутно пропаял все критичные точки на самой плате, но это привело только к тому, что эхолот перестал видеть беспроводной датчик-кораблик. потому что руки из ж.. растут Но это уже совсем другая история. kolosov посоветуйте чего-нибудь.

PS да, еще оказалось что кабель к датчику состоит из “3 жилы в изоляции + 1 голая земля” и экранирован только очень тонкой фольгой, которая в датчике и в разъеме не соединяется с земляным проводом, а касается его только по всей длине кабеля. Может тут собака зарыта? Я собственно не в курсе насколько качество кабеля к датчику влияет на показания. Знаю только что прибор настроен на какую-то величину емкости (сотни или несколько тысяч пикофарад) датчика+кабеля, что собственно может влиять на показания.

Сообщение kolosov » 06.11.2014 18:48:32

Сообщение xanti » 06.11.2014 20:18:51

12 см ниже киля – нет эффекта. Видимо проблемма аппаратная либо сырая прошивка попалась. Кстати прибор не русифицирован, хотя в инете пишут что есть с русской прошивкой http://fishfinder-lucky.ru/blogs/lucky- . sedes.html . В общем думаю что это пока не обкатанная сыроватая модель, нет по ней информации.

Сообщение sansanich » 28.11.2014 23:21:33

Сообщение kolosov » 29.11.2014 22:05:04

Сансаныч, вечер добрый.
У меня сразу несколько вопросов:
Сколько лет эхолот в пользовании?
Падал ли (или ударялся) датчик?
При хранении лючок держали открытым, а батарея CR-2032 вынута?
Попадала ли вода в датчик?
Есть ли на дисплее значок

Подозреваю, что для начала придется заменить батарейку CR-2032 в датчике. Если в батарейном отсеке есть следы коррозии – удалить спиртом.
Вот русская инструкция на ваш эхолот: http://fishfinder.com.ua/image/raznoe/F . eholot.pdf

Сообщение sansanich » 29.11.2014 23:43:34

Сообщение kolosov » 30.11.2014 16:07:30

Сообщение sansanich » 30.11.2014 18:31:16

Сообщение Боцман » 01.12.2014 12:25:58

Добрый день.
Прошу прощение за беспокойство.
Если можно – помогите мне в одном вопросе.
Вопрос следующий:
На одном из проектируемых нами буксирами, был установлен датчик Эхолота 520-5MSD.
На ходовых испытания данного буксира было выявлено следующее:
1. На скорости до 7 узлов – датчик работает идеально.
2. К сожалению на скорости от 7 узлов до 12 -наблюдения за датчиком не производились.
3. На скорости 12 – 12,2 узлов – было выявлено что на экране эхолота – глубина скачет от 0 до ХХХ глубины.
То есть эхолот работает не стабильно.
4. Ходовые испытания проводились не в спокойную погоду – единственное что знаю что в этот момент в воде присутствовали песчинки грунта.

Какова может быть причина данного явления?
Во вложение место установки эхолота. Эхолот установлен на Правом борту, 750мм От ДП.
Если не трудно проконсультируйте нас с нашей проблемой или подскажите кто может помочь.
Заранее благодарен.

Сообщение kolosov » 01.12.2014 14:32:31

Боцман писал(а): На скорости 12 – 12,2 узлов – было выявлено что на экране эхолота – глубина скачет от 0 до ХХХ глубины.
То есть эхолот работает не стабильно.
4. Ходовые испытания проводились не в спокойную погоду – единственное что знаю что в этот момент в воде присутствовали песчинки грунта.

Какова может быть причина данного явления?
Во вложение место установки эхолота. Эхолот установлен на Правом борту, 750мм От ДП.
Если не трудно проконсультируйте нас с нашей проблемой или подскажите кто может помочь.

Боцман , день добрый.
Крутая у вас рыбацкая лодка

.
Что сказать по вашей проблеме. Любой датчик рано или поздно (с увеличением скорости) начинает терять дно. Связано это со многими причинами. В том числе и со свойствами самой воды (наличие взвеси и мути).

Но чаще причина в появлении в воде под датчиком мелких пузырьков воздуха (пара) при определённых режимах движения потока жидкости. Так называемая кавитация .

Полностью устранить это явление невозможно. Частично может помочь изменение места установки датчика. Датчик не стОит сразу крепить основательно (на эпоксидную смолу), а закрепить например на тонкий слой пластилина (наличие пузырьков воздуха между датчиком, пластилином и днищем не допускается. После нахождения оптимальной точки установки датчика, его нужно закрепить основательно (естественно опять обратить внимание на пузырьки воздуха).

И ещё. Днище вашего плавсредства снаружи скорее всего обработано специальным защитным средством от коррозии. Вероятно неоднократно. Вероятно и поверх коррозии. Возможно имеется и обрастание днища. Всё это увеличивает толщину материала, который должен пробить луч эхолота и вовсе не способствует улучшению прохождения отраженного сигнала (он намного слабей излучаемого).

Только сейчас глянул. А датчик-то ваш устанавливается через отверстие в днище плавсредства:

Возможно закрепили неправильно? Либо датчик оброс? Ну и место установки возможно неправильно выбрано.

Данные нелепые неисправности проявлялись неоднократно на моём эхолоте и эхолоте моего товарища (оба ЭР-4Про).

Хорошо, когда есть сервис. Плохо, когда он далеко. (народная мудрость

Живем мы в Беларуси. До Зеленограда метро не ходит.

Датчик на эхолоте товарища я ремонтировал года 2 назад. Тогда пошел не совсем правильным путём (разбирать начал со стороны излучающей обкладки пьезопластины). Разобрал аккуратно. Именно эта разборка и позволила чётко представлять, как собран датчик и как его проще ремонтировать (как не горько это звучит

). Датчик был восстановлен и работает до сих пор.

У датчиков Практика 2 типовых

неисправности:
1. При завинчивании головы эхолот не включается или включается и тут же отключается.
2. Периодическое пропадание или ослабление сигнала при изменении усилия закручивания датчика.

Первая неисправность связана с тем, что коническая пружина, поджимающая минусовой контакт батарейки должна иметь идеальный электрический контакт с металлическим корпусом датчика. Именно при вкручивании датчика по резьбе в баррокорпус

питание подаётся дальше по кабелю в “голову” эхолота. Потерь здесь быть не должно.
А они есть. Причём вплоть до полного отсутствия контакта пружины с латунным корпусом датчика. В лучшем случае – механический контакт полувитка окисленной пружины с краем резьбы корпуса . Внутри датчика пружина не соединена с латунным корпусом .

У второй неисправности (потеря чуйки) уши растут из того-же места.
Усики с двух сторон датчика передают сигнал к/от одной из обкладок пьезокерамической пластины (вторая обкладка соединена с корпусом датчика). К этому отрезку сталистой проволоки (ну не похожа она на бериллиевую бронзу

), выходящей в виде усиков, внутри “припаян” провод, идущий от обкладки пьезодатчика. “Припаян” в кавычках – потому что припаять к этому отрезку проволоки ничего не возможно. Пайка производителя имеет только внешний вид контакта. Окисленная проволока рано или поздно отторгает припой и. начинаются глюки с определением глубины и подводных объектов.

Как будем лечить?
Откусываем пружину.
Удаляем наклейку со знаком “-“. Под ней слой полупрозрачного пластика от термопистолета. Удаляем его.
Ниже расположен слой вспененной резины (поглотитель колебаний). Аккуратно его расковыриваем. Появляется искривленная нашими тугими закручиваниями проволочка, создающая усики по краям датчика. На ней видим капельку припоя, которая при легком усилии двигается по проволоке и потом вообще отваливается. Вместе с этим полностью пропадает контакт провода, идущего от пьезокристалла. Это и есть заложенная производителем мина замедленного действия

Аккуратно удаляем резиновый наполнитель дальше (но не выбрасываем крошку!). Ищем “хвостик” провода. При “потере” его нам придётся ковырять до обкладки пьезоэлемента и паяться прямо к ней – а это лищний гимор. Нам этого не надо.

Удлиняем провод от пьезокристалла и паяем его к поперечной контактной проволоке. Перед этим эту проволоку основательно зачищаем в “колодце” корпуса датчика (а кто говорил, что будет легко?

).
Залудить этот отрезок проволоки, равно как и коническую контактную пружину без хорошего флюса невозможно. Я использовал флюс Ф38Н с последующей промывкой спиртом.

Полдела сделано!

Теперь будем собирать датчик.
Резиновой крошкой, оставшейся от ковыряния “недр” датчика, засыпаем его нутро, похоронив под этой крошкой наши надежды на восстановление датчика .
Потом наносим сверху слой силиконового автогерметика (я использовал Mannol). Наносить герметик вместо крошки нельзя! Во-первых он недостаточно демпфирует сигнал (в отличии от вспененной резины), а во-вторых эти герметики – ещё та зараза. В них присутствует уксусная кислота, способная оказать негативное воздействие на припой и обкладки пьезокристалла. Поэтому только сверху крошки.
Но не стоит бояться применять силиконовый герметик. Уксусная кислота, входящая в его состав после полимеризации герметика быстро испаряется (для тонкого слоя достаточно суток).

А мы пока закрепим пружину. И не просто закрепим, а создадим отличный электрический контакт между нею и латунным корпусом датчика. Мы её припаяем. Предварительно зачистим полвитка и залудим (привет от флюса Ф38Н и тех.спирта). Залудим внутренний паз резьбовой части латунного датчика, вставим туда пружину и припаяем на протяжении полвитка (я дополнительно опустил небольшой хвостик пружины вниз к герметику).

Через сутки сушки герметика аккуратно заливаем оставшуюся полость эпоксидной смолой и наносим сверху наклейку “-“.
После отвержения смолы можно устанавливать датчик на место и поверять работу эхолота.
Больше датчик вас не подведёт.

Все написанное выше ИМХО. В случае следования моей инструкции вы будете делать это на свой страх и риск.

Датчик это «антенна» эхолота. Он преобразовывает

электрическую энергию от передатчика в звуковую волну высокой частоты. Звуковая волна от преобразователя путешествует через воду и назад, отразившись от любого объекта в воде. Когда отраженный сигнал попадает назад в преобразователь, Датчик эхолота он преобразовывает звук в электрическую энергию, которая посылается приемнику эхолота. Частота преобразователя должна соответствовать частоте звукового приемника эхолота. Другими словами, Вы не можете использовать преобразователь 83 кГц на звуковом приемнике предназначенном для 200 кГц. Преобразователь должен быть способен проводить мощные импульсы передатчика, Датчик Humminbirdпреобразовывая электрические импульсы в звуковые с минимальными потерями мощности. В то же самое время он должен быть достаточно чувствительным, чтобы принять самые слабые из отраженных сигналов. Все это относится к определенной установленной частоте и при этом преобразователь должен игнорировать эхо приходящих на других частотах. Другими словами, преобразователь должен быть очень эффективен.

Активный элемент преобразователя — искусственный кристалл (цирконат свинца или титанат бария), компоненты

смешиваются, а затем формуются. Эта форма помещается в печь, в которой превращается из смеси химикатов в прочный кристалл. Как только кристалл охладится, к двум сторонам кристалла прикрепляются провода. Провода прочно спаяны с поверхностью кристалла, так что кристалл может быть подключен к кабелю преобразователя. Форма кристалла определяет частоту его работы и конический угол. Для круглых кристаллов, используемый большинством эхолотов, толщина определяет его частоту, а диаметр определяет угол конуса или угол зоны обзора. Например, в 192 кГц эхолоте, с коническим углом 20 градусов размеры кристалла приблизительно один дюйм в диаметре, при этом восьми градусный эхолот требует кристалла, диаметр которого несколько дюймов. Итог: больший диаметр кристалла — меньший конический угол. Это причина, почему преобразователь с конусным углом 20 градусов намного меньший, чем преобразователь с конусным углом в 8 градусов, при использовании одинаковой частоты.

Преобразователи производятся различных форм и размеров. Большинство преобразователей сделано из пластмассы, но некоторые преобразователи «через корпус» сделаны из бронзы. Как показано в предыдущей части, частотный и конический угол определяют размер кристалла. Поэтому размещение преобразователя определяется размером кристалла внутри. Имеются четыре главных стиля размещения используемых сегодня. «Через Корпус», переносной, крепление к транцу и беспроводной.

Преобразователи «Через корпус» крепятся эпоксидной смолой непосредственно к внутренней части стекловолоконного корпуса лодки. Звук передается и возвращается через корпус лодки, что ведет к потере мощности звуковой волны. (Вы не будете способны «видеть» столь же глубоко с преобразователем «Через корпус» как c преобразователем, установленным на транце.) Корпус лодки должен быть сделан из твердого стекловолокна. Не пытайтесь «стрелять» через алюминий, древесину или стальную оболочку. Звук не может проходить через воздух; так если на корпусе имеется любая древесина, металл или поролон, они должны быть удалены с внутренней стороны корпуса перед установкой преобразователя. Другой недостаток крепления преобразователя «Через корпус » является то, что он не может быть откорректирован для лучших дуг рыбы. Хотя имеются недостатки, но и преимущества такого преобразователя значительны. Первое, он не может быть поврежден, зацепившись за дно, бревна или камни, так как находится внутри корпуса. Второе, такой преобразователь не имеет выступающих частей в водный поток, он отлично работает на больших скоростях, если установлен там, где чистый ламинарный поток воды проходит по корпусу лодки. Третье, он не может обрасти морскими водорослями или ракушками.

Переносные преобразователи , как следует из их названия, крепятся временно на корпус лодки. Эти преобразователи обычно используют

одну или две присоски для крепления к корпусу лодки. Некоторые переносные преобразователи также могут быть прикреплены к электрическим троллинговым двигателям.

Преобразователи крепления к транцу , как следует из их названия, устанавливаются на транец лодки, непосредственно в воде и обычно немного ниже дна лодки. Из четырех типов размещения, крепление к транцу наиболее популярно. Хорошо разработанный преобразователь, крепящейся к транцу, будет работать почти на любом корпусе (кроме лодок с внутренним мотором) и на высокой скорости.

Для справки: Из существующих датчиков, компания Humminbird явно лидирует по разнообразию возможностей, всерьез занимаясь развитием рыбопоисковых эхолотов интересующего нас любительского и профессионально-спортивного класса. Разнообразие моделей достигается не просто заменой контрольных панелей на базе пары стандартных датчиков, а комплексным подходом к характеристикам каждого элемента прибора в зависимости от его назначения. Видимо, большее внимание к спортсменам и любителям со стороны Humminbird привело к тому, что по результатам сезона одного из самых престижных соревнований «Bass Professional» из пяти лучших спортсменов, четверо использовали рыбопоисковые эхолоты Humminbird.

Добро пожаловать на сайт Новосибирских рыбаков – крупнейшее интернет-сообщество рыбаков Сибири, включая Алтай, Кемерово, Томскую и Омскую область, а также другие регионы России.
FishingSib.ru сегодня – это не только общение на страницах сайта, но и регулярные мероприятия, совместные встречи, разнообразные конкурсы и акции.

Благодарим за самые интересные сообщения на форуме.

Как сюда попасть? Чтобы попасть на Доску почета, нужно писать посты и комментарии на форуме, и получать за них благодарности других пользователей. Раз в неделю все благодарности суммируются, и на доску почета попадает пользователь, которого поблагодарили наибольшее число раз за прошедшую неделю.

Автор: Романыч163 (85.26.232.—)
Дата: 25-08-13 21:06

Так вышло,что на меляке под корень отломил одно ухо у датчика эхолота.Эхолот JJ connect 200 с круглым датчиком,который видимо рассчитан только на использование на пвх- шках.Попробовал приклеить Моментом эпоксидным двухкомпонентным,не получилось,клей отслаивается от пластмассы ( хотя поверхность зашкурил тщательно и обезжирил) и ухо снова отвалилось.Посоветовали автомобильным Поксиполом попробовать,но я тоже в нем сомневаюсь будет ли держать.Может посоветуете нормальный клей,который сможет держать нагрузку ( датчик креплю на струбцине на транце), а то без эхолота как то не привычно уже(

Автор: мамлюк (—.dyn.bashtel.ru)
Дата: 26-08-13 05:19

Попробуйте склеить Дихлорэтаном. Намажьте обе стороны по месту излома два раза и зажмите в струбцину на сутки. Но дихлорэтан не все типы пластика растворяет.

Автор: Ratnik (109.236.247.—)
Дата: 26-08-13 05:44

> Так вышло,что на меляке под корень отломил одно ухо у датчика
> эхолота.
В лодке закрепи

Автор: Ratnik (109.236.247.—)
Дата: 26-08-13 05:53

Вот так это выглядит

Автор: Ratnik (109.236.247.—)
Дата: 26-08-13 05:54

Автор: proga2006 (—.tdabbat.ru)
Дата: 26-08-13 08:39

Я в свое время после поломок ушек сделал крепление датчика через вот такое крепление – диаметр подбирается под размер датчика, а уж прикрепить его к струбцине без проблем. Фото вместе с датчиком нет – лодку уже продал два года назад. Теперь датчик вклеен на герметик в корпусе Казанки 5.

Попробуй на пластилин поставить внутри корпуса, если полученный результат устроит- навсегда решишь для себя этот вопрос.

Автор: Морис Крым + Т40 с работы (—.yota.ru)
Дата: 26-08-13 10:54

Приклеить можно на клей “космофен”, или на другой цианкрилатный клей. Но не факт, что будет держать, если площадь склейки маленькая!

> Вот так это выглядит
А вы сразу так датчик крепили? Есть разница с погруженным в воду? ну и попдробней с установкой в корпусе лодки.

Автор: Ratnik (109.236.247.—)
Дата: 26-08-13 11:22

> Ratnik писал:
>
> > Вот так это выглядит
> А вы сразу так датчик крепили? Есть разница с погруженным в
> воду? ну и попдробней с установкой в корпусе лодки.

Сразу, результаты видишь на фото ниже, мгновенную скорость и глубину, все устраивает.
Крышка от реле, слой солидола на днище, прижимается крышкой выдавливая воздух (литол акустическая смазка не препятствующая ультрозвуку, иначе пузырьки воздуха создают помехи) и по кругу силиконом из пистолета, чтоб неболталась, в крышку вода из речки и опускаешь туда датчик – Все. датчик можно закрепить, но я так и неудосужился. Установлен с 2008 года и по сей день без переделок.

Автор: Андрей978 (—.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 26-08-13 11:45

Еще есть Контакт цианоакрилатный в комплекте с праймером, еще лучше держит

Автор: Романыч163 (85.26.164.—)
Дата: 26-08-13 14:02

Сначала приклеил датчик на силикон в лодке на днище под задним сиденьем.Эхолот врал сильно, прибавлял губину в три раза, толи днище и слой краски толстые ,толи мощности эхолота не хватало(работает от 4 батареек по 1.5 вольта) .Вот и перевесил его на транец на струбцину . Попробую приклеить ушко на цианкрилат , но площадь контакта очень маленькая ,может усилилю накладками из пластмассы какими нибудь(

Автор: Романыч163 (85.26.164.—)
Дата: 26-08-13 14:08

> Я в свое время после поломок ушек сделал крепление датчика
> через вот такое крепление – диаметр подбирается под размер
> датчика, а уж прикрепить его к струбцине без проблем. Фото
> вместе с датчиком нет – лодку уже продал два года назад. Теперь
> датчик вклеен на герметик в корпусе Казанки 5.
А металлический хомут не влиял на работу датчика?
И так тоже попробую прикрепить ! Хотел сначала примотать датчик на изоленту к струбцине, но хомутом естественно надежнее и правильнее будет

Автор: Романыч163 (85.26.232.—)
Дата: 02-09-13 18:02

Приклеил отломанное ушко датчика на клей Контакт цианкрилатный с праймером,вышло неплохо.Не стал пока вывешивать датчик на транец, а попробовал снова приклеить его на силикон на днище ,только ближе к транцу в подрецессной нише. В итоге глубину показывает правильно когда не работает мотор( Как только завожу движок ,даже на холостых оборотах,показания эхолота начинают быстро скакать от 0 до 40 метров ,показывает кучу рыбы под лодкой и т.д. Что это может быть, помехи от системы зажигания мотора ловит кабель от датчика эхолота? Эхолот на батарейках , правда кабель от датчика проложил вместе с эл.проводкой от аккумулятора к панели приборов,но все приборы специально отключал,все равно эхолот при работающем моторе показывает бред. Я так понимаю надо экранировать кабель от датчика к эхолоту,но как это сделать и какую экранирующую оболочку применить? Подскажите,если кто сталкивался с такойже пооблемой!

Автор: gekayar (213.187.118.—)
Дата: 03-09-13 09:29

Был такой же эхо. Для дюральки категорически не подходит.
Купи любой лоуренс, и будет тебе щастье, работает на скорости хорошо, не врет.

Автор: Романыч163 (—.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 03-09-13 20:03

Спасибо! Так то когда стоишь рыбачишь , то нормально, но для отслеживания глубины на ходу придется наверное покупать посерьезнее аппарат

Автор: vdv (—.gamma-s.ru)
Дата: 04-09-13 04:29

Возможно, помехи от мотора – чисто механические, а именно – пузыри. Если так – то уже на малом ходу (вперед) пойдет нормально.

Насчет электрических помех я бы не заморачивался. Эхолот работает на таких частотах, которых в моторе нету. Опять же, если бы шумы от искрообразования попадали в эхолот или датчик, он бы и раньше глючил.

Автор: Романыч163 (—.sam.unitline.ru)
Дата: 04-09-13 08:51

Пробовал на ходу,так же глючит. Раньше когда датчик был приклеен к днищу под задним сиденьем внутри так же было, только еще и при выключенном моторе глубину привирал раза в два три.

Автор: vdv (2.95.92.—)
Дата: 04-09-13 16:21

Романыч, тогда выход один – подарить этот эхолот пионерам.
Если все же он дорог, как память, ремонт я бы дополнил заливкой датчика вместе со струбциной чем-нибудь. Ну, как бы сделать вокруг больного места могучий такой лубок. не трогая нижнюю поверхность.

Автор: Романыч163 (—.sam.unitline.ru)
Дата: 04-09-13 17:43

Приготовил для уже струбцины вот такое крепление. Правда есть одна мысля, если и она не поможет , то буду эхолотом только на рыбалке пользоваться, без использования впередсмотрящего режима)

Автор: vdv (2.95.92.—)
Дата: 05-09-13 03:20

Так он у тебя впередсмотрящий? ))))))))))))))
Тогда, конечно, надо починить. Слышал я, что впередсмотрящие эхолоты стоят не одну тысячу американских долларов.

Эхолотом на современной рыбалке уже никого не удивить, он стал полноправным элементом рыбацкой экипировки. Однако, у рыболовов, которые впервые сталкиваются с применением подобных гаджетов, возникает немало вопросов по различным аспектам их использования. Один из самых частых – крепление датчика эхолота.

Современные приборы эхолокации часто уже содержат в комплекте держатель датчика эхолота, но бывают ситуации, когда необходимо другое решение проблемы, например:

• нестандартное плавательное средство;
• несовместимые параметры держателя прибора и транца;
• отсутствие транца в весельных ПВХ и резиновых лодках;
• наличие нескольких плавсредств, различных по конструктивным особенностям;
• и так далее.

Все крепления трансдьюсеров, так еще называют эхолотные датчики, можно разделить на две категории по способу установки:

• на струбцинах;
  
• на присосках;
  
• постоянно на клею;
  
• на элементах, плавающих в воде.
  

Самыми популярными являются металлические крепления для эхолотов, выполненные наподобие строительных струбцин со штангами и зажимными винтами. Если вы владеете стандартной ПВХ, резиновой или пластиковой лодкой, то наверняка сможете подобрать себе модель, изготовленную какой-либо фирмой. В случае если держатель датчика эхолота, подходящий для вашего комплекта эхолот-лодка, отсутствует в магазине, или в вас живет Кулибин, можно соорудить этот важный элемент и своими руками в домашней мастерской.

Некоторые модели эхолотов снабжают присосками. Это крепление датчика эхолота может быть выполнено как на транец лодки, так и к его днищу.

Для весельных резиновых лодок можно порекомендовать прикрепить держатель датчика эхолота к какому-либо плавающему на поверхности воды предмету, например, к незаменимой пластиковой бутылке.

Большинство производимых крепежей состоит из трех основных элементов:

1. Струбцина. С ее помощью производится крепление датчика эхолота к транцу ПВХ или резиновой лодки или к борту пластиковой или деревянной.
2. Кронштейн. Соединяет струбцину с крепежным узлом трансдьюсера. Позволяет регулировать высоту установки трансдьюсера.
3. Узел монтажа. Это место, где трансдьюсер крепят на кронштейн.

В струбцине для перемещения кронштейна предусматривается дополнительный винт для фиксации. Ослабляя этот винт, мы сможем перемещать кронштейн вверх-вниз для выбора лучшей глубины установки трансдьюсера. На конце кронштейна предусмотрены петли или ушки для непосредственной установки трансдьюсера.

Струбцина должна надежно крепиться к транцу, исключая любые колебания конструкции во избежание некорректной работы эхолота.

Высота расположения трансдьюсера относительно поверхности воды очень важна. Дело в том, что при движении лодки образуются различные завихрения воды, а это приводит к появлению под водой, в том числе и в месте расположения датчика, пузырьков воздуха. А вот они в свою очередь могут привести к неприятным последствиям.

Если воздушная прослойка будет возникать между трансдьюсером и водой, это может вызвать:

• некорректную работу, как датчика, так и всего прибора;
• неправильной отображение картины исследуемого дна;
• помехи в отображении картинки на дисплее эхолота.

В связи с тем, что при движении лодки угол между ее днищем и поверхностью воды изменяется по отношению к статичному положению, необходимым условием установки будет возможность регулировки угла поворота между трансдьюсером и кронштейном. Только так можно будет с точностью посылать сигналы излучателя перпендикулярно поверхности воды.

Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать необходимые требования к монтажу трансдьюсера, это относиться и к конструкциям, сделанным своими руками. Держатель датчика эхолота должен иметь:

1. Надежное крепление, исключающее малейшую вибрацию и колебания датчика.
2. Корректировку угла наклона датчика относительно поверхности воды.
3. Корректировку глубины установки трансдьюсера.

Такие же требования можно предъявить и к присосочным держателям. Глубину погружения датчика в этом случае можно менять, «присасываясь» далше или ближе к поверхности воды.

Если вы постоянно выходите на водоем на одной и той же посудине, то можно крепление датчика эхолота сделать постоянным, просто приклеив его в нужном месте конструкции плавательного средства. Этот вариант возможен как для ПВХ лодки, так и для стеклопластиковой. Вклейка ведется при помощи эпоксидного клея, он после схватывания обеспечивает надежное и прочное соединение.

Для деревянной лодки можно предусмотреть монтаж трансдьюсера на болтах или шурупах, дополнительно прогрунтовав и прокрасив место крепления. В качестве красящего состава можно использовать битумную мастику или яхтный лак.

В том случае, когда вы рыбачите на спокойном водоеме без течения и в вашем распоряжении весельная резиновая или ПВХ лодка, у которой даже транец отсутствует, можно использовать плавающее расположение трансдьюсера. Вот последовательность изготовления такого монтажа:

1. К скамейке, а она у весельных лодок имеется, крепим корпус эхолота. Можно крепить непосредственно на скамейку, а можно предусмотреть какой-либо кронштейн.
2. Трансдьюсер крепим скотчем или изоляционной лентой к середине пластиковой полулитровой бутылки, а провод датчика — к ее горлышку.
3. Опускаем бутылку с трансдьюсером в воду на проводе (он достаточно крепок и в дополнительной фиксации не нуждается).
4. Для регулировки глубины погружения можно использовать воду, наливая ее в достаточном количестве в бутылку.

Для изготовления держателя трансдьюсера понадобится:

• металлопластиковая труба длиной в один метр и диаметром в 15 мм;
• металлическая трубка внутренним диаметром в 16 мм, чтобы пластиковая труба вошла внутрь;
• два хомута;
• струбцина;
• резиновые прокладки, их можно нарезать из велосипедной камеры или чего-то подобного;
• болты М4 с шайбами и гайками – 4 шт;
• шплинт.

Последовательность изготовления крепления своими руками:

1. Прикрепляем к струбцине отрезок металлической трубы длиной в 40 сантиметров при помощи двух хомутов и резиновой прокладки.
2. Вовнутрь металлической трубы вставляем метало пластиковую.
3. Нижний конец металлопластика расплющиваем.
4. Делаем в расплюснутом конце два отверстия под крепления датчика.
5. Крепим двумя болтами трансдьюсер, используя шайбы. Желательно использовать контргайки или граверы для предотвращения раскручивания от вибрации.
6. Для фиксации трансдьюсера на нужной высоте в пластиковой трубке делаем несколько отверстий под шплинт.
7. Фиксируем конструкцию при помощи струбцины на транце лодки.
8. Опускаем трансдьюсер на нужную глубину и фиксируем ее шплинтом.
9. К верхней части металлопластика крепим корпус эхолота.
10. Фиксируем провод к трубке изолентой или хомутиками.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вот так быстро и совсем не дорого можно изготовить надежный и удобный держатель.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.