Удобная ручка удочки своими руками

Как самостоятельно усовершенствовать ручку удочки и сделать ее максимально удобной. А удобная снасть всегда повысит улов. С такими ручками подсечка будет происходить моментально.

Многие рыбаки в своей жизни подходят к тому, что ручка удочки не слишком удобна. Зачастую она излишне тонкая и скользкая. Особенно неудобства нервируют во время поклевок, и бывало, что большая рыба срывается именно из-за плохой подсечки. Причина во всех проблемах ручка, которая попросту неудобна, а значит, требует усовершенствования.

Решив данную проблему, мы получаем цель, сделать ручку более шероховатой и толще обычного. Для этого некоторые рыбаки используют резиновые накладки и т. п., но при этом не всегда получаем то, чего так хотелось – удобство! Наш способ позволяет сделать ручку удочки очень практичной и с такой удочкой, просто невозможно, чтобы что-то случайно вырвалось. А значит, это один из лучших способов усовершенствовать свою снасть.

Для того чтобы сделать удочку удобнее, нам потребуется пробковая крошка. Ее легко можно сделать самому, измельчив на терке пробки от винных бутылок. Такого вещества, пробковой крошки, требуется около пол литра. Дальше, вырезаем два кольца с внутренним диаметром по толщине ручки удочки, а внешним – какой толщины должна получиться ручка после процесса.

Когда все видимые части покрыты пробковой крошкой, берем изоляционную ленту или скотч и прочно наматываем ее на проклеенный участок, но наматываем не липкой стороной, а противоположной.

Притом каждый увидит, что толщи налипшего материала, пока не достаточно для хорошей ручки. Поэтому, дав просохнуть первому шару в течение 4-5 часов, повторяем процедуру повторно, перед этим сняв изоляционную ленту. Когда толщина налипшего шара крошки достаточная, можно заканчивать. В принципе, мы уже будем иметь нашу новую ручку, а значит на второй день, можно уже испытывать новую ручку на любимом водоеме.

Полученная нами ручка будет очень плотно держаться руки, она не будет впитывать влагу и прекрасно справляться со своими обязанностями. Данная ручка обязательно понравиться любителям рыбной ловли и с уверенностью можно сказать, что на всех снастях через неделю будут такие же ручки.

Материалы, как видим, все, находятся буквально у каждого дома под рукой или в обычном магазине. И, уделив несколько часов, мы будем иметь очень завидную вещь. Вот такие фокусы можно делать самому и такую удочку в магазине просто не купить…

© club-fish.ru Автор loginmain. гиперссылка на источник club-fish.ru

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ручка для спиннинга своими руками

Как, из чего, какую ручку для спиннинга сделать? Вот такие вопросы возникают при ремонте старых спиннингов или когда изготавливаем новые спиннинговые удилища.

Из чего? Ответ прост – из пробки. Натуральная пробка обладает рядом свойств, которые отличают ее от других материалов:

1. Ненамокаемость пробки.

2. Теплопроводность наименьшая.

3. Удельный вес низок.

4. Проста в обработке.

Где взять? Если вы проживаете в столице или другом большом мегаполисе, то вам проще – можете купить заготовку для ручки спиннинга, или сразу готовую рукоятку.

Ну уж если не повезло с местом жительства, то на ваш выбор:

1. Китайские термоса (если они пробковые, последнее время из резины).

2. Посуда химическая (тоже пошла резиновая)

3. Винные бутылки или пробки от них (самое простое решение).

Привожу мой метод изготовления ручки для спиннинга из пробок от винных бутылок.

1. Сначала соберем эти злосчастные пробки от винных бутылок (просим у друзей, знакомых, пробуем добыть сами, но не советую – затягивает и жена ругается). (рис. 1А).

2. У всех добытых вами с таким трудом пробок срезается боковушка как на рисунке 1Б. Главное, чтобы срезанная плоскость была в виде прямоугольника и соотношение сторон 2к1.

3. Берем 2 штучки обрезанных пробок, мажем срезанные плоскости эпоксидкой и склеиваем между собой как на рисунке 1В,Г.

4. После того, как наши пробки склеятся, срезаем ножом нижнюю и верхнюю плоскость как на рисунке 1Д. Полученное изделие обработаем крупной наждачкой. Срезанные плоскости должны быть параллельны. Как проверить параллельность вспоминаем школу и свою любимую учительницу.

5. В результате наших таинственных магических действий у нас появилось на свет некое подобие заготовки как на рисунке 2А,Б.

6. Далее берется удилищная заготовка, меряется диаметр комлевой части.

7. Берем сверло с диаметром наружным немного меньшим, чем диаметр комля удочки. В качестве самодельного сверла можно взять металлическую трубку (заточенную на краях для режущей поверхности), можно отобрать у сына колпачок от ручки (чтобы не грыз на уроках), можно так же изъять кусок телескопической антенны от магнитолы (пусть лучше слушают в 20 раз, как я с Лехой сазана на 50 кг вываживал и не вытянули). Вот этим самым сверлом сверлим наши детальки – заготовки прямо по центру как на рисунке 2В.

Уфф. На этом подготовку к изготовлению ручки для спиннинга считаю законченной.

8. Одеваем последовательно наши детальки на заготовку удочки. Причем каждую следующую детальку поворачиваем на 45 градусов от предыдущей, для пущей склеиваемости. Места соприкосновения деталек промажем эпоксидкой.

9. Необходимая длина набрана. Следом надеваем катушкодержатель на эпоксидке и не обращая внимание на крики жены о том, что провоняла вся кухня, продолжаем набирать вторую секцию из пробки.

10. Пока эпоксидная смола не затвердела, поприжимаем детальки друг к другу, опять же для пущего склеивания.

11. Пока эпоксидка не затвердеет, ничего не делаем. Курим.

Заключительная часть в изготовлении ручки для спиннинга.

12. Ножом срежем ненужные выступающие части так, чтобы получилась более менее похожая форма как на рисунке 3А.

13. Берем грубую наждачку, и обернув ею заготовку, вращательными движениями, формируем конечную форму.

14. После обработки грубой наждачкой, пройдемся мелкой и получим вот такую прекрасную рукоятку для спиннинга как на рисунке 3Б.

Как сделать пробковую ручку для зимней удочки?

Чтобы смастерить удочку из пробок, нужно собрать десяток-полтора винных пробок, а кроме того потребуется следующий инструмент и материалы:

1) тонкостенная трубка длиной, примерно, 20 см;

2) терка для приготовления крошки (чем мельче, тем лучше);

3) универсальный быстродействующий клей (но не секундный);

4) эпоксидный (двухкомпонентный) клей. Он придаст изделию водоотталкивающие свойства и дополнительную жесткость;

5) драчевый напильник (лучше — полукруглый);

6) шуруповерт и сверло, диаметром равным или чуть меньше внешнего диаметра выбранной трубки (можно использовать и дрель, но шуруповертом удобнее работать);

8) наждачная бумага различной зернистости.

Прежде всего нужно сделать отверстия в пробках. Если пользуетесь не сверлильным станком, а дрелью, то не пытайтесь сделать отверстие за один проход с начала до конца — сверло неминуемо уйдет вбок, а, вполне возможно, что и за пределы пробки. Чтобы этого не случилось, просверлите вначале отверстие, немного не доходя до середины, а затем проделайте то же самое с другой стороны, но так, чтобы внутри осталась перегородка около полусантиметра. Эту перегородку трубка пройдет легко, а центровка более-менее будет соблюдена. Чтобы знать, до какого момента сверлить отверстие, на сверло нанесите какую-нибудь метку (можно намотать изоленту). В одной из пробок сквозное отверстие делать не нужно, постарайтесь в ней пройти сверлом как можно точнее по оси пробки на 2/3 ее длины. Эта пробка будет служить заглушкой с одного из концов будущего удилища.

Затем, закрепив один конец трубки в патроне шуруповерта, наденьте при вращении патрона на трубку подготовленные пробки — последней должна быть пробка с «глухим» отверстием. Не волнуйтесь, что они будут сидеть немного криво — следующая операция поправит это дело.

Включайте шуруповерт и драчевым напильником сглаживайте неровности пробок, доводя их до одинакового размера по диаметру.

Канавки, оставшиеся в местах соединения пробок, поочередно промазываются клеем и наполняются пробковой стружкой, приготовленной заранее на мелкой терке.

После этого изделие отправляется на просушку до того момента, пока клей не отвердеет. Время затвердевания смотрите в инструкции по применению к выбранному клею.

Позже, когда крошка окончательно приклеится, вновь сгладьте появившиеся неровности и дополнительно обработайте ручку наждачкой — вначале средней зернистости, а затем более мелкой. До идеальной гладкости изделие доводить не обязательно.

Далее равномерно промажьте заготовку эпоксидным клеем, прокатите несколько раз по насыпанным ровным слоем пробковым опилкам,

а затем, выждав примерно полчаса, еще раз покатайте ее по твердой поверхности (но уже без опилок), прижимая не очень сильно изделие чем-нибудь твердым и широким.

И вновь отправьте заготовку на просушку.

Через сутки (обычное время для полной полимеризации эпоксидки) приступаем к окончательной обработке. Шлифуем поделку первоначально опять же наждачной бумагой средней зернистости, а затем, поэтапно уменьшая зернистость, доводим до желаемого результата

и обрезаем заподлицо ту часть трубки, которая вставлялась в патрон шуруповерта.

Теперь осталось лишь с помощью изоленты прикрепить катушку и вставить хлыстик и Ваша удочка полностью готова.

Дополнение.

Если Вам не удалось найти подходящую трубку, то можно заменить ее круглой палочкой указанного выше размера. Весь процесс обработки тот же, а по окончании палочка обрезается и высверливается отверстие под хлыстик.

Возможен вариант замены трубки на металлический стержень, но удочка получится несколько тяжелее. В этом варианте первоначально берется стержень той же длины, но затем обрезается так, чтобы в пробке осталось место для хлыстика (1,5-2 см). При обработке заготовки отрезанную часть используйте в качестве переходника — одним концом она вставляется в пробку, а другим зажимается в шуруповерте.

пробкоыая ручка для зимней удочки хороша тем, что из-за свойств пробки не мёрзнут руки на морозе при контакте с ней. Бывают фирменные изделия, но можно сделать и самостоятельно, это не сложно. Основой могут послужить пробки от шампанского, обычно это сорта с ценой от 300 руб и выше. берём несколько пробок, аккуратно обрезаем лишне ножом, затем склеиваем несколько пробок последовательно. Далее шкуркой доводим до кондиции и обрабатываем водоотталкивающей пропиткой для дерева. если есть доступ к токарному станку, то всё ещё проще, склеиваем и обрабатывем резцом до получения цилиндрической ручки нужного диаметра.

Зетем сверлим по центру отверстие и вклеиваем туда удилище. Всё, удочка с пробковой ручкой практически готова.

Если хотите сделать толстую ручку, то понадобится десяток пробок. Отрезаем от них головную часть и делаем наборную ручку, склеиваем их последовательно, в итоге получаем хорошую толстую ручку.

Мне приходилось изготавливать зимние удочки на заводе в далёких 90-х годах, тогда особо и купить ничего нельзя было, поэтому делали всё из подручных средств, если кому-то интересно, тогда вот как я это делал:

1 — Находим само удило, это должен быть мягкий материал на конце с занижением диаметра, а на стороне ручки более толстый. Сейчас их можно купить в свободном доступе, хорошо подходит последнее колено от удочки или спининга. Но тогда таких деталей не продавали и мы использовали прутки из пластика (даже и не знаю что за материал) они были достаточно гибкие, но приходилось долго наждачкой в токарном станке занижать диаметр.

2 — Находим 3-5 штук пробок (количество зависит от того, какой длины ручку вы хотите изготовить) от бутылок с алкоголем. Одну пробку от шампанского, а остальные от вина, желательно одинакового диаметра. Пробку от шампанского утолщённой стороной ставить на начало ручки, так будет легче держать, чем когда ручка одинакового диаметра.

3 — Сверлим в пробках отверстие в два раза меньше, чем диаметр удила. Сверлить лучше в токарном станке, чтобы отверстие было ровным, иначе пробки будут смотреть в разные стороны. Пробку от шампанского надо сверлить только на 2/3 длинны.

4 — Насаживаем пробки на удило по порядку, начиная с большой пробки, внутрь отверстия заливаем какой-нибудь казеиновый клей и с натягом надеваем на удило до упора, можете пометку сделать на удиле, какая глубина отверстия. Остальные пробки надеваем с тонкой стороны и доводим каждую с натягом друг к другу. Между пробками промазываем торцы тем же казеиновым клеем.

5 — После того, как клей подсох надо будет ручку окультурить, а именно берём рашпиль (напильник с грубыми насечками) и наждачку и начинаем выводить ручку под руку. Можно вырезать прорези для рук, а можно гладко делать, кому как захочется. Я использовал токарный станок, поэтому процесс происходил достаточно быстро, в ручную конечно дольше.

6 — Если есть желание, то между последней пробкой можно закрепить катушку, так будет удобнее, чем наматывать леску на крючки.

Самостоятельное изготовление пробковой ручки для удочки, спиннинга, фидера

Самостоятельное изготовление новой рукояти спиннингового удилища

Точнее не спиннингового, а кастингового, но это не важно.

Самостоятельное изготовление рукояти пришлось делать из-за того, что кастинговое удилище St.Croix PM70HF2 было для меня длинновато. Было решено укоротить ее с 2.10м. до 1.95м. и при этом несколько изменить пропорции рукояти — укоротить реаргрип (заднюю часть ручки) при этом оставить длину форегрипа (передней части) прежней.

Так как эта палка двухчастник, все работы производились только с одним коленом, снимать пропускное кольцо я не стал, т.к. решил для простоты делать монтаж «с жопы» — это не правильно, но морочиться с кольцом совсем не хотелось. Заморачиваться с аккуратным снятием оригинальной пробковой ручки и катушкодержателя я не стал, боясь, что при отсутствии специального инструмента и навыков могу повредить бланк. Просто взял и срезал пробку с бланка сначала с помощью ножа, потом подчистил наплывы клея и прошкурил до графита.

С катушкодежателем помучался — делать сверло-коронку не было возможности, по этому просто в нескольких местах распилил ее ножевкой и снял. Делать это нужно КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, можно легко пильнуть бланк!

Все промерил еще раз и отпилил от бланка «лишний» кусок.

Вот, что у меня получилось.

Бланк зашкурил мелкой шкуркой (P-600)

Подсчитав необходимое количество пробковых колец и измерив диаметр бланка в месте крепления катушкодержателя я отправился в магазин и купил все необходимое — кольца двух видов (пробковые и резинопробковые(бурлы)), 5-ти минутный эпоксидный клей «Flex coat», катушкодежатель Fuji, по пути заскочил на строительный рынок и купил шпильку Ф6мм, два подшипника, десяток гаек и саморезов, толстую бобину малярного скотча и круглые шкурки разной зернистости.

Перед сборкой прикидываем как это будет выглядеть

Форегрип и часть катушкодержателя четко попали на фирменный деколь — пришлось все счистить. Теперь палка будет «no name», пока что.

Для сборки рукояти мне понадобился отрезок шпильки соответствующей длины.

С идеальной ровностью я не заморачивался — «на глаз» ровненькая и ладно.
Для того, что бы пробка не приклеилась к шпильке ее (шпильку) нужно обмотать малярным скотчем. Я наматывал скотч не поперек, а положив шпильку на кусок нужной длины обернул вдоль — так ровнее.

Развел эпоксидный клей «Flex coat» в пропорции 1Х1. Можно юзать и нашу эпоксидку, но я «развелся» на фирменную.

Поставив на шпильку в качестве ограничителя гайку и подходящую фанерную шайбу (просто под руку попалась), начал постепенно набирать рукоять из смазанных клеем пробковых колец.

Так постепенно набралась вся рукоять, точнее одна ее часть — риаргрип (reargrip) — задняя.

Для обеспечения плотного прилегания колец я поджал заготовку второй фанерной шайбой с гайкой. Таким же образом на другой шпильке набираем форегрип (foregrip) — переднюю часть

Заготовки оставил сушиться на ночь — клей хоть и «пятиминутный», но полная полимеризация — около 16 часов.

Вот такие получились заготовки пробковых рукоятей.

Теперь приступим к обработке заготовок.

Понятное дело, токарного станка у меня не оказалось и пришлось выдумывать. Взял кусок дсп (какую-то мебельную запчасть), дрель с передней ручкой, два кусочка фанеры (10-ки), мебельные уголки, 2 подшипника, болты с гайками и саморезы и за 10 минут собрал некое подобие токарного станка. Общий вид «станка» на фото внизу.

Некоторые пояснения к конструкции: дрель закреплена на доске с помощью зажима передней ручки — пластиковую ручку снял, болт крепится снизу дсп гайкой.

Куски фанеры привинчены к дсп с помощью строительных уголков болтами с гайками. В фанере просверлены отверстия чуть меньше внешнего диаметра подшипника. Подшипник прижат к фанере головками саморезов таким образом, что закрепленная в подшипнике шпилька свободно вращается вместе с внутренней его частью, а внешняя часть неподвижна так как зафиксирована этими самыми головками саморезов. В общем, по фоткам можно понять.

Теперь стоит обратить внимание на крепление шпильки в подшипниках. Вообще, одним из главных и наиболее часто применяемых «приспособ» для меня был малярный скотч. Именно с его помощью центруются все части рукояти (методом подмотки), он предотвращает нежелательное приклеивание частей, им можно быстро пометить взаиморасположение стыкуемых деталей и.т.д. — скотч нужен постоянно, всегда держите его по рукой.

Итак, для плотной, без люфта посадки подшипника на шпильку, на шпильку нужно подмотать необходимое количество скотча.

Одев подшипник на подмотку,

лишний скотч срезать и затянуть подшипник гайками с гроверами.

Теперь возьмем три вида шкурки — я использовал как грубую P-80, среднюю P-320 и мелкую P-600.

Включаем дрель и начинаем придавать пробке желаемую форму.

Нужно обязательно помнить, что рукоять должна как можно более идеально стыковаться с катушкодержателем, для чего во время работы постоянно контролируем диаметр штангенциркулем. Не следует доводить этот диаметр сразу, лучше сначала «приблизиться» к нему грубой шкуркой, а потом довести точно мелкой — так будет аккуратнее.

Особенное внимание стоит уделить местам где соединяются разные по своим свойствам материалы — обычная пробка и резинопробка (бурл), так как бурл обрабатывается раз в 10 хуже, можно легко запилить обычную пробку у стыка.

Когда желаемая форма рукояти достигнута берем мелкую шкурку и полируем до гладкого, чуть бархатного состояния, сравнивая мелкие заусенцы от более крупной шкурки.

При работе появляется довольно много пробковой пыли, ее удобно сметать кисточкой, а потом собрать в баночку и использовать в качестве наполнителя к шпатлевке для ремонта пробковых рукоятей.

Итак, реаргрип готов, теперь так же делаем форегрип.

Теперь выкручиваем из пробковых рукоятей шпильки, я выкручивал вручную, а можно просто зажать шпильку в дрель — вжжжиик и все.

Далее предстоит наиболее геморройный на мой взгляд процесс — расширение внутреннего отверстия в пробковой рукояти до диаметра бланка. Для этой цели используют римеры — конические трубки с абразивным напылением. Я, естественно, решил сделать все проще. Навинтил на шпильку пару гаек и взаимозатянул их на расстоянии 6-7 см от конца шпильки.

Надфилем сделал надпилы на крайней гайке которыми она должна была «грызть» пробку, 6 сантиметровый конец выступал в качестве направляющей. Зажал шпильку в дрель, 5 минут и отверстие уже значительно расширилось! Но у меня не просто хлыстик, а настоящая джерковая дубина — толщина бланка у рукояти 1.6 см. Как расширить еще? Взял шайбу, затянул ее с обоих сторон гайками, а торец пропилил надфилем сделав «зубья» — получилась шайба-сверло, точнее шайба-фреза. Обязательно нужно оставить конец шпильки (примерно 10 см) с гайкой — это будет направлять всю конструкцию точно по центру рукояти и не даст уйти «фрезе» вбок.

Вот так примерно это все происходило.

Ну и в завершении внутреннее отверстие подравнял шкуркой — накрутил ее на ту же шпильку и зафиксировал по краям малярным скотчем.

Ну вот, все необходимые части в наличии, можно приступать к сборке. Точно все прикинув и рассчитав, маркируем скотчем бланк — край скотча это то место где начнется форегрип. Скотч также предохранит бланк от случайного попадания клея.

Отрезав от скотча полосу шириной 1 см (это удобно сделать ровненько прорезав дизайнерским ножом всю бобину скотча по кругу) делаем подмотки под рукоять — арборы, они будут центровать рукоять относительно бланка. Разводим эпоксидный клей, густо промазываем бланк и арборы.

Надвигаем рукоять на ее посадочное место слегка вращая, рукоять гонит перед собой валик лишнего клея — собираем его в баночку. Даем подсохнуть минут 15-20. Таким же образом приклеиваем катушкодержатель — подматываем арборы из скотча по внутреннему диаметру катушкодержателя, промазываем клеем, надвигаем на место. Так же поступаем с задней частью рукояти — риаргрипом. Теперь у нашего укороченного удилища новая рукоять!

Единственное что осталось сделать — закрыть отверстие в крайнем кольце (бурле) реаргрипа.

Сначала я думал просто вырезать кругляшок из такого же материала и вклеить в это отверстие, но потом решил слегка выпендриться — сделать баткап (buttcap) со своим «логотипом».

Из подходящей древесины у меня был только американский орех. Из него я и выпилил заготовку — кубик. Разметив карандашом и зажав его струбциной, напильником придал цилиндрическую форму.

Сверлом просверлил по центру сквозное отверстие, вставил в отверстие болт и затянул с другой стороны гайкой с гровером.

Вставил эту конструкцию в дрель и используя подручный инструмент (напильник, надфиль, сверло, фрезу-шарошку и шкурку) обточил, придавая необходимую форму и размеры.

Когда деталь была готова, я пропитал ее эпоксидкой (горячим методом для более глубокого проникновения — разогрел деталь в духовке и промазал эпоксидкой) для придания прочности и устойчивости к воде. Логотип сделал методом «накапывания» — распечатал логотип на принтере и вырезал ножницами. Вырезать нужнообязательно, т.к. если просто капать эпоксидку на распечатку эпоксидка обязательно растечется, а вырезанный кусочек бумажки удерживает эпоксидку от растекания.

Заделал в баткапе сквозное отверстие эпоксидкой с опилками и затем вклеил его в кукоять.

Rod№1 не «превосходная степень», а серийный номер палки. Баткап — единственный опознавательный знак этого удилища, фирменный деколь отсутствует, а свою роспись на бланке я делать не стал.

Благодаря конструкции баткапа, логотип утоплен внутрь на 2-3мм, что по идее должно предохранить его поверхность от сильных царапин. Но даже если он будет поцарапан — не страшно, в конце концов накапать новый дело 5 минут.

Конечно для мастеров родбилдинга эта статья будет смешной и наивной, я знаю, что многое сделал не правильно и может быть не рационально, но моей главной задачей было сделать палку для себя, ну и конечно просто хотелось попробовать — «зацепит» или нет. Зацепило! Теперь подумываю о полностью самостоятельной сборке удилища.

При подготовке к работе было потрачено много времени на поиск разрозненной информации, надеюсь мой материал будет полезен начинающим родбилдерам и просто желающим перебрать свой спин.

И еще — на написание этого поста у меня ушло примерно столько же времени, что и на все описанные работы!