Как сделать мормышки радужных цветах

Химическое окрашивание металлических приманок.

Химическое окрашивание металлических приманок (иногда в сочетании с раскраской обычными красками) позволяет копировать натуральную окраску тех или иных рыб. Относительная легкость процесса, возможность окрашивания почти всех металлов в оригинальные цвета, доступность материалов делают возможным химическое окрашивание в домашних условиях.

Перед окраской металлическую поверхность приманки шлифуют, обезжиривают органическими растворителями (ацетоном, бензином Б-70 и др.), декапируют, то есть очищают от пленки окислов слабыми растворами кислот, промывают водой. Медь и ее сплавы декапируют в 5 %-ном растворе серной кислоты в течение 20—60 секунд; сталь — в 10 %-ном растворе соляной кислоты 30—60 секунд; никель — в 10 %-ном растворе серной кислоты 20—40 секунд; серебро — в 2 %-ном растворе соляной кислоты 40—60 секунд; алюминий и его сплавы в 10—15 %-ном растворе азотной кислоты 5—15 секунд.

Применяют два способа химического окрашивания металлических поверхностей: покрывают их меднозакисными пленками или создают на их поверхности пленки окислов и солей в результате взаимодействия самого металла со специальными химреактивами.

Покрытие меднозакисными пленками.

Этим способом можно окрашивать многие металлы (кроме свинца). Особенно хороши цвета меднозакисных пленок на полированном никеле и латуни.

Растворы готовят на дистиллированной воде, используя реактивы с индексом «ч» (чистые) или «хч» (химически чистые). Все приведенные здесь и далее рецепты растворов для окрашивания приманок даны в граммах на 1 литр воды.

Рабочий раствор для получения меднозакисной пленки:

медный купорос 50—60,

сахар (рафинад) 80—90,

едкий натр 40—50.

В одной четверти объема воды растворяют медный купорос, в полученный раствор добавляют сахар. Отдельно в одной четверти воды растворяют едкий натр и к нему, непрерывно помешивая, добавляют небольшими порциями первый раствор. После полного смешивания доливают оставшуюся воду.

Как насадить мотыля колечком	Жерлицы. Практика.

К минусу батарейки от карманного фонарика (4,5 В) подключают подготовленную блесну, мормышку с оболочкой и т. п., к плюсу — зачищенную пластинку из красной меди. Опускают в раствор сначала медную пластинку, затем окрашиваемую деталь. Через 5—10 секунд батарейку отключают (она нужна только для старта процесса окрашивания).

В промежуток времени от 2 до 25 минут деталь последовательно окрашивается в коричневый, фиолетовый, синий, голубой, светло-зеленый, желтый, оранжевый, красно-лиловый, зеленовато-синий, зеленый, розовато-красный цвет. Если ее держать в рабочем растворе дольше, то цвета повторяются циклически.

Для получения более контрастного цвета в рабочий раствор добавляют до 20 граммов углекислого натрия. Деталь можно вынимать из раствора (чтобы проверить полученный цвет) и снова опускать в него — от этого процесс окраски не прерывается. При достижении нужного цвета деталь извлекают из рабочего раствора, промывают и сушат. Если необходимо снять цветную пленку, это легко сделать тампоном, смоченным нашатырным спиртом.

Чтобы предотвратить быстрое истирание меднозакисной пленки, поверхность покрывают лаком (акриловым, цапонлаком и т. п.).

Создание цветных пленок окислов.

В отличие от меднозакисных эти пленки устойчивы к истиранию. Существенный их недостаток — ограниченный набор цветов. Такими пленками покрывают приманки из красной меди, латуни, стали, никеля, серебра, алюминия.

Приманки из красной меди окрашивают в черный, зеленый, коричневый и голубой цвета.

Окрашивают в 15—30 %-ном растворе серной печени, которую получают сплавлением одной весовой части серы и двух весовых частей поташа (едкого натра или кальцинированной соды). Полученную стеклообразную массу размельчают и хранят в хорошо закупоренной емкости. Обработку можно проводить при температуре от комнатной до кипения. С повышением температуры время окрашивания сокращается; при кипении окраска длится всего 10—20 секунд.

Его получают при обработке в таком растворе:

азотнокислая медь 20,

хлористый аммоний 40,

уксуснокислый натрий 40.

Температура раствора 15—25 °С.

Время обработки определяется опытным путем.

Можно пользоваться двумя растворами, рецептура которых дается ниже.

1. Хлористый калий 45,

сернокислый никель 20,

медный купорос 100.

Температура раствора 90—100 °С.

2. Бертолетова соль 60,

хлористый аммоний 40.

Температура раствора 40 °С.

Тиосульфат натрия (гипосульфит) 160,

уксуснокислый свинец 40.

Температура раствора 80 °С.

Приманки из латуни окрашивают в черный, коричневый, голубой, синий, зеленый, красный и фиолетовый цвета .

1. Едкий натр 50—60,

персульфат калия 14—16.

Температура раствора 60—65 ‘С.

2. Углекислая медь 200,

Температура раствора 30—40 °С.

Медный купорос 50,

марганцевокислый калий 5.

Температура раствора 60 °С. Можно также использовать растворы, рекомендованные для окрашивания меди в коричневый цвет.

Уксуснокислый свинец 15—30,

тиосульфат натрия 60,

уксусная кислота (70 %) 35.

Температура раствора 80 °С.

При длительной обработке голубой цвет переходит в синий.

Двойная никель-аммонийная сернокислая соль 60,

тиосульфат натрия 60.

Температура раствора 70 °С.

КРАСНЫЙ И ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТА

Тиосульфат натрия 200—225,

уксуснокислый свинец 20—25,

лимонная кислота 25—30.

Температура раствора 18—25 °С, время обработки — более трех минут.

Приманки из стали окрашивают в черный, голубой и синий цвета.

Тиосульфат натрия 80,

хлористый аммоний 60,

ортофосфорная кислота 3,

азотная кислота 2.

Температура раствора 18—25 °С.

Хлорное железо 30,

азотнокислая ртуть 30,

соляная кислота 30,

этиловый спирт 120.

Температура раствора 18—25 °С.

Чтобы получить синий цвет, пользуются раствором для окрашивания латуни в голубой цвет.

Никелированные приманки окрашивают только в черный цвет в растворе:

персульфат аммония 200,

сернокислый натрий 100,

сернокислое железо 9,

роданистый аммоний 6.

Температура раствора 18—25 °С.

Серебряные приманки окрашивают в черный, серый, коричневый, желтый и темно-голубой цвета.

Окраску производят в 5—30 %-ном растворе серной печени при температуре 60— 70 °С. Если берут 5 %-ный раствор и обрабатывают приманку недолго, то получают желтые тона. При длительной обработке приманка становится вначале коричневой, а затем черной.

Цвет ОТ СВЕТЛО-ЖЕЛТОГО ДО КОРИЧНЕВОГО можно получить в растворе сернистого аммония (20 граммов на литр воды) при температуре 18—25 °С.

ДО ТЕМНО-ГОЛУБОГО ЦВЕТА

1. Серная печень 1,5,

углекислый аммоний 10.

2. Серная печень 15,

хлористый аммоний 40.

Температура обоих растворов 50—70 °С.

Алюминиевые приманки окрашивают в желтый, коричневый, черный и радужный цвета.

ЖЕЛТЫЙ И КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ

1. Хромовый ангидрид 3—3,5,

фторсиликат натрия 3—3,5.

2. Ортофосфорная кислота 40—50,

кислый фтористый калий 3—5,

хромовый ангидрид 5—7.

Температура обоих растворов 18—25 °С.

При обработке в течение 5—7 минут образуется желтая пленка. С увеличением времени обработки пленка становится коричневой.

Молибденовокислый кислый аммоний 10—20,

хлористый аммоний 5—15.

Температура раствора 90—100 °С.

Двухромовокислый натрий фтористоводородная кислота Температура раствора 18—25 °С.

Методы окрашивания приманок.

Если в рецепте указана температура раствора 18—25 °С, то приманки раскрашивают тонкими художественными кисточками. Если же температура раствора выше, то разогретую (например, на электроутюге с терморегулятором) приманку разрисовывают горячим рабочим раствором. С очень мелкими приманками, а также в случаях, когда процесс окрашивания длительный, поступают следующим образом.

Металлическую приманку с обеих сторон покрывают тонким защитным слоем — раствором какого-либо воскообразного вещества или разжиженным лаком. При нагревании до 60 °С в качестве защитного покрытия используют 10—20 %-ный раствор воска в скипидаре, до 120 °С — маслянобитумные, асфальтовомасляные лаки, эмали, грунтовки.

Хранение мотыля дома. Видео	Изготовление воблеров

После высыхания (застывания) защитного слоя на поверхности приманки скальпелем, иглой, ножом, штихелем и т. п. процарапывают нужный рисунок, затем опускают ее в сосуд с рабочим раствором для окрашивания. Получив желаемый цвет, извлекают приманку из раствора и специальными смывками (скипидаром, ацетоном, бензином и т. п.) удаляют защитное покрытие.

Что такое мормышка гвоздекубик и как ею пользоваться?

Безмотыльные мормышки являются довольно востребованным видом приманок, и особенно они удобны для зимнего лова. Имея в арсенале искусственную насадку, рыбаку не нужно заботиться о наличии мотыля, червя, малька или другой живности, что существенно облегчает подготовку к рыбалке. Гвоздекубик считается одной из самых популярных безмотылок и широко используется на различных водоёмах.

Что это такое

Мормышка гвоздекубик представлена обычным рыболовным крючком с надетым на него кубиком, изготовленным из пластика, лёгкого сплава или стекла. Кубик свободно перемещается по цевью крючка, издаёт стуки и имитирует движения головастика или большого насекомого.

На водоёмах с течением он начинает вращаться вокруг своей оси и ещё больше привлекает внимание рыб.

Как и любой другой вид рыболовной оснастки, гвоздекубик имеет свои плюсы и минусы.

• К достоинствам безмотылки можно отнести небольшие размеры, простоту изготовления, эффективность использования в период невысокой активности рыб, в том числе во время глухозимья. Благодаря игре света, которая возникает при вращении кубика, мормышка привлекает даже самых осторожных особей, чем обеспечивает стабильный клёв.
• К недостаткам мормышки можно отнести необходимость постоянно дёргать удочку для того, чтобы создавать игру кубика, а также невозможность поймать на неё крупную рыбу. Кроме того, использование гвоздекубика часто требует предварительной прикормки места лова, что влечет за собой дополнительные трудозатраты.

Существуют различные варианты кубиков, отличающиеся между собой цветом, размером и весом.

Наиболее уловистыми считаются модели «радужный хамелеон» и «сырный кубик». Первая имеет перламутровую окраску и играет в воде всеми цветами радуги. Вторая – изготовлена из вольфрама, внешне похожа на кубик сыра, и своей яркой окраской хорошо привлекает рыб.

Для ловли какой рыбы подходит

Мормышка гвоздекубик подходит для ловли речной и озёрной рыбы среднего размера. Наиболее часто на её «сырный» вариант клюют окунь и плотва, а «радужный хамелеон» обращает на себя внимание ерша, сороги и леща. Ближе к весне по последнему льду на безмотылку реально поймать густеру, ротана, мелкую щуку и небольшого судака. Нередко на крючок попадаются карась, уклейка, синец и сопа.

Если же в водоёме преобладают другие виды рыб, то использовать гвоздекубик нецелесообразно.

Как правильно привязать к леске

Безмотылка гвоздекубик привязывается к леске петлевым узлом. В отличие от глухого узла, такой тип привязки позволяет вести более интересную подводную игру с маятниковыми движениями насадки. Это вызывает у рыб живой интерес и гарантирует активные поклёвки. Даже находясь на глубоководье, окунь и лещ быстро реагируют на игру света, характерные постукивания кубика и охотно берут наживку.

Для того чтобы привязать леску к крючку, её протягивают через ушко и делают на конце петлю. Затем выполняют несколько оборотов, протягивают конец лески в петлю и хорошо затягивают. Петлю лучше формировать под небольшим углом по отношению к крючку, что обеспечит более высокую подвижность приманки.

Перед затягиванием узла леску обязательно смачивают водой. Это повышает надёжность привязки и предотвращает утрату насадки.

Излишки лески обрезают острым ножом.

Как изготовить своими руками

Сделать гвоздекубик самостоятельно совсем несложно. Для этого необходимо приготовить инструменты и чётко следовать простому алгоритму.

Инструменты и материалы:

• плоскогубцы;
• ножницы;
• паяльная кислота, припой и паяльник;
• мыльный раствор;
• зажигалка или спички;
• крючок нужного размера (обычно это №№ 12 и 14);
• кубик со сквозным отверстием;
• игольчатый ролик от подшипника;
• небольшой кусок термоусадочной трубки.

При выборе крючка нужно смотреть, чтобы длина цевья была больше длины ролика. В противном случае кубик не сможет свободно перемещаться вдоль крючка и играть в воде.

Для кубика самыми подходящими материалами являются латунь, пластмасса, стекло и вольфрам. Можно использовать и другое сырьё, однако следует помнить, что оно должно быть лёгким и хорошо отражать свет.

Что касается цвета кубика, то он может быть любым – главное, чтобы его окрас был хорошо заметен в водоёме и выделялся на фоне подводных объектов. В мутной воде отлично видны мормышки насыщенно-жёлтого, оранжевого, красного и медного цветов. Неплохо заметны золотистые и серебристые блестящие модели, а также изделия голубых и салатовых расцветок. Серые, коричневые и бледно-зелёные материалы использовать нежелательно. Такие насадки сливаются с окружающей средой и даже при интенсивной игре не вызывают интереса у рыб

Ход работы:

1. игольчатый ролик от подшипника припаивают к крючку, после чего смывают оставшуюся паяльную кислоту мыльным раствором;
2. цепляют кубик на цевьё;
3. небольшой кусочек термоусадочной трубки надевают через жало на крючок ровно до того места, где кубик при движении вниз по цевью должен останавливаться;
4. трубку аккуратно нагревают над пламенем зажигалки и закрепляют на крючке.

Техника ловли

Ловить рыбу на гвоздекубик довольно просто и по силам даже начинающему рыбаку.

Главное – нужно помнить, что безмотылки требуют постоянного движения, иначе рыба просто не обратит внимания на неподвижный объект.

Неопытным рыболовам рекомендуется начинать с освоения самой простой проводки. Для этого насадку просто опускают ко дну, после чего начинают быстро поднимать вверх, поигрывая при этом безмотылкой. После того как наживка поднимется на 30-40 см ото дна, амплитуду игры меняют и следующую проводку выполняют уже в медленном темпе.

За основу техники игры принимают соединение базовых проводок, которые выполняют с разной скоростью подъёма насадки.

При этом следует помнить, что частота и амплитуда колебаний во многом зависят от длины и формы кивка. Поэтому очень важно правильно подобрать эту снасть для каждого конкретного водоёма.

При ловле на гвоздекубик пользуются сочетанием нескольких видов проводок.

• Проводка «горка» заключается в равномерном подъёме мормышки в течение 15-20 секунд и в таком же равномерном опускании её ко дну.
• Проводку «маятник» выполняют, удерживая удочку в отвесном положении и создавая концом удилища маятниковые движения. Зимой, при подлёдном лове данную технику не используют ввиду ограниченного размера лунок.
• Проводка «дриблинг» выполняется следующим образом: удилище держат под углом 80°, совершая при этом частные вертикальные колебания с амплитудой до 120 движений в минуту.
• Поперечную проводку «ёлочка» выполняют так: удилищем создают поперечные движения, во время которых мормышку слегка поднимают вверх.
• Проводкой «пила» пользуются при ловле леща. Для этого рукоять удочки захватывают снизу, удилище держат под углом 45° и совершают диагональные движения, имитирующие распил дерева пилой.
• Проводка «ступенька» («вектор») состоит в том, что мормышку сначала опускают на дно, а затем поднимают вверх, используя для этого короткие толчки и небольшие паузы. Применяя такую технику, можно поймать окуня или чебака.

Сочетание тех или иных видов проводок выбирается самостоятельно с учётом вида водоёма и опыта рыбака. Опытные рыболовы советуют экспериментировать и совершать разные провокации при выполнении проводки. Например, резко останавливать насадку, чередовать паузы с ускорениями или имитировать «убегание» насадки.

Также нужно знать, что при рыбалке на гвоздекубик в сильный мороз технику лова несколько изменяют: мормышку опускают на дно, после чего очень медленно поднимают на небольшую высоту. Рыба в такое время залегает на глубине, поэтому все игры с безмотылкой должны осуществляться в придонной части водоёма.

Как сделать мормышку гвоздекубик своими руками, вы узнаете в следующем видео.