«РЫБОЛОВ». Форум рыболовов Буковины.

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Формы для литья мормышек, грузил и пр.

Сообщений 1 страница 17 из 17

Поделиться12009-01-12 10:05:05

• Автор: ТИМОХА
• Администратор
• 
• Откуда: 100лица Буковины
• Зарегистрирован : 2008-01-08
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6557
• Уважение: +347
• Позитив: +656
• Пол: Мужской
• Возраст: 43 [1977-08-17]
• Провел на форуме:
  2 месяца 3 дня
• Последний визит:
  2020-08-25 11:52:08

Предлагаю здесь обсуждать варианты изготовления форм-литников для мормышек, грузиков и пр.
Выкладываю первый материал из своей практики Здесь

Итак, первая часть теперь и здесь.

Как-то задался я вопросом изготовления мормышек самостоятельно. Одни из лучше всего зарекомендовавших, и наиболее универсальных которые были у меня, имели вид простой дробины, того или иного диаметра. Сам я кое-как начал осмысливать идею изготовления формы. И тогда, на помощь мне пришёл товарищ, который уже имел подобный опыт. Он то и подсказал мне технологию изготовления формы-литника для мормышек-дробинок (хотя, подключив фантазию и руки можно сделать и многие другие формы). Но сейчас пойдёт тема конкретно о дробинах.

Скажу наперёд, что изготовление формы требует интереса и желания процесса изготовления чего-то своими руками, специального инструмента, материалов и определенных слесарных навыков, но зато форма получается прочная, удобная в обращении и долговечная.

Итак, вначале меряем штангенциркулем диаметр нужной дробины, и затем находим шарик из шарикоподшипника нужного диаметра. После подбора шарика нужного диаметра находим материал для самой формы. Материалом для изготовления формы у меня всегда служил алюминий. Я использовал старые электромонтажные шины из электрощитов — те, которые имеют толщину в районе 1 см, ширина может быть 5 и более см — шины уже изначально хорошо подходят для формы, так как практически всегда имеют ровные поверхности. Так как практически все дробины которые я использовал были в диаметре от 3 до 8 мм, толщина алюминия от 7 мм до 1 см находится в пределах нормы.

Вначале выпиливаются два одинаковых брусочка алюминия — обычно это квадрат со стороной 2-2,5 см. Выпилить можно ножовкой по металлу, либо другим металлорежущим подходящим для этой цели инструментом. Затем они более-менее подгоняются крупным напильником друг другу по размерам. Эту операцию удобнее проводить, зажав заготовки в тисках. Далее находится центр на обеих половинках и легко намечается керном (рис.1).

Далее подбираем сверло, которое меньше диаметра шарика на 1-2 мм (зависит от диаметра шарика — чем он меньше, тем меньше расхождение), и засверливаем обе заготовки по центру на 2/3 нужной глубины, то есть 2/3 половины шарика (если шарик, например, 6 мм, то на 1,5- макс. 2 мм) — рис. 2.

Затем между двумя половинами располагается сам шарик, и этот «бутерброд» помещается в тиски, после чего начинаем затягивать тиски, при этом надо следить, чтобы шарик вдавливался в обе половинки равномерно (тиски должны быть мощными, но нужно быть аккуратным, так как можно переусердствовать и тиски поломаются). Можно первый этап прессования произвести на чём-то типа наковаленки с помощью молотка, а затем уже допрессовать в тисках. Так как предварительно была произведена выборка сверлом, то обычно всё получается легко (с условием, что предварительная выборка была сделана с чувством, мерой, расстановкой))) ).

После того как была произведена опрессовка, надо раскрыть половинки, удалить шарик, и осмотреть выпресованные поверхности — на них не должно быть раковин, или каких-то других изъянов. Далее надо произвести лёгкую обработку соприкасающихся внутренних поверхностей мелким напильником, эта операция покажет насколько были деформированы плоскости заготовок. По надобности выровнять поверхности, и затем произвести ещё одну опрессовку шарика в заготовках. Если всё делается правильно, то обычно после второй подгонки, форма отвечает заданным требованиям.

Следующим этапом будет установка в одну из половин формы — направляющих. Для этого нужно разметить по диагонали одну половину, накернить центры будущих отверстий (рис. 3 а).

В качестве направляющих я использовал обыкновенные гвоздики. Находил подходящего диаметра, обрезал до нужных размеров и подбирал под диаметр гвоздика сверло (или гвоздик под сверло). Сверло лучше подобрать такое, чтобы оно диаметром чуток было меньше чем диаметр гвоздика, так как в одной половине гвоздик нужно надёжно запрессовать, во второй половинке можно отверстия наоборот немножко больше рассверлить, чтобы гвоздик входил легко. После того как просверлены отверстия в одной половине, вкладываем шарик в форму, совмещаем все стороны, и зажав в ручных тисочках просверливаем обе половины насквозь по ранее просверленным отверстиям в первой половине. Затем запрессовываем в первую половину заготовленные ранее гвоздики, и пробуем, как половинки совмещаются по установленным направляющим. Один нюанс: под шляпки гвоздиков нужно сделать потаи в заготовке, это можно сделать путём выборки алюминия сверлом подходящего диаметра (рис 3 б).

Если есть какие-то неточности — подправляем, форма должна соединяться и разъединяться легко, без усилий.

Далее следует процесс высверливания литника и выпора. Для этого из формы извлекается шарик, и на одной из половинок размечается ось проходящая через центр выпрессованной дробины. Затем на проведенную линию ложится ровная сталистая проволочка диаметром 0,5-1 мм, которая должна быть длиннее самой формы, края её должны выступать с обеих сторон, обе половинки аккуратно совмещаются, и, положив на наковаленку, простукиваются легко молотком, чтобы проволочка продавила в алюминии центральную ось. После того, как проволочка продавит себе место в обеих половинах, она извлекается. Обе половины совмещаются по направляющим, и снова зажимаются ручными тисочками или струбцинками, и точно по центру в месте, где выходила проволочка, сверлится насквозь отверстие сверлом равным

1/5-1/6 диаметра дробины (рис. 4).

Затем со стороны, где будет литник, сверлится сверлом равным 1/3 от диаметра дробины до входа в форму дробины. Затем ещё большим сверлом, чтобы в конечном итоге получилось так, как на рис. 5 и фото 1:

Следующий этап — выпрессовка посадочного места для крючка. Делается по технологии описанной в разметке оси (рис.6).

После этого в форму снова вставляется шарик, и проверяем или все соприкасающиеся поверхности остались ровными, если нет, подправляем напильником, и допрессовываем до нужной плотности. Придаём всей форме более эстетичные формы, обрабатывая напильником.

Технология изготовления мормышки такова: заранее подбирается крючок нужного размера с колечком. Колечко зачищается наждачной бумагой и лудится с помощью паяльной кислоты. К диаметру колечка подбирается нихромовая проволочка (к нихрому не пристаёт свинец и припой) такого диаметра, чтобы она свободно входила в колечко. Затем крючок и продетая сквозь его колечко проволочка устанавливаются в форму, крючок должен хорошо лечь в посадочное место, и форма должна плотно закрыться. Форма помещается в тисочки или струбцинку. Расплавляется свинец, и заливается в форму. Как только свинец заполнит литник доверху, прекращаем заливку, ждём минутку, и затем можно погрузить один край формы в холодную воду (если это сделать сразу, то мормышка может не получиться), и постепенно погружаем форму в воду целиком. Затем открываем форму и извлекаем отлитое. Вытаскиваем проволочку и кусачками обкусываем с отлитой мормышки всё лишнее. Шероховатости после удаления лишних частиц подправляем легко напильником, и проволочкой развальцовываем края отверстия для лески.

Вот такие вот получаются формы-литники:

В следующей части я опишу способ изготовления форм-литников более простой, но с относительной недолговечностью формы. На последнем фото есть образец подобной формы – белая гипсовая.

Литье мормышек

Чтобы делать мормышки способом литья, надо иметь, во-первых, модель, во-вторых, форму. Моделью может быть либо готовая мормышка, либо вылепленная из пластилина. Для формы требуются гипс, картонная или спичечная коробочка, растительное масло или вазелин. Дно и стенки коробочки смазываю растительным маслом или вазелином и заливаю гипсом сметанообразной консистенции на высоту 6—8 миллиметров.

Рис.1.
Форма для литья мормышек:
1 — деревянная форма для литника; 2 — нихромовая проволока;
3 — углубления в гипсе для совмещения половин формы; 4 — мормышки.

В мормышке, взятой в качестве образца, пропускаю в отверстие для лески нихромовую проволоку необходимого диаметра и смазываю растительным маслом. В загустевший гипс вдавливаю модель таким образом, чтобы крючок и проволока лишь слегка погрузились в него, и оставляю на 2—3 минуты до застывания. В одной форме размещаю не более трех-четырех мормышек.

С одного края формы устанавливаю деревянные заготовки для литника. По краям гипса делаю асимметричные углубления для совмещения со второй половиной формы. Если высота коробочки недостаточная, стенки можно нарастить, обернув коробочку плотной бумагой и зафиксировав ее по периметру резинкой или изоляционной лентой.

Рис.2.
Наращивание стенок коробки.

Смазав жиром застывшую половину формы, вновь заливаю гипс на высоту 6—8 миллиметров. Через полчаса — час коробочку разбираю, срезаю ножом с боков излишки гипса, аккуратно ножом разъединяю половинки формы, удаляю мормышки, зачищаю литники, снимаю кисточкой крошки гипса и ставлю форму в теплое место на сутки сохнуть.

На изготовление формы у меня уходит не более часа.

После полного просушивания устанавливаю в углубления крючок и нихромовую проволоку, соединяю обе половинки гипсовой формы и заливаю в литник свинец, олово или припой, содержащий от 20 до 80 процентов свинца.

Гипсовую форму не рекомендуется держать в руке, так как можно обжечься. Лучше сделать или приспособить какой-либо держатель или щипцы. Расплавлять свинец можно в старом половнике или другой посуде, но лучше сделать ковшик с деревянной ручкой.

Рис.3.
Ковш для расплавленного свинца. Рис.4.
Щипцы для гипсовой формы.

Через 10—15 секунд, когда металл застынет, половинки формы разъединяю, вытаскиваю мормышки, зачищаю заусенцы, заглаживаю царапины, окрашиваю. Если краска сохнет долго, можно сделать приспособление для сушки: в дощечку вбить два гвоздя, между ними натянуть проволоку с петельками для мормышек.

Рис.5.
Сушилка для окрашенных мормышек.
Рис. 6. Мормышка с боковыми пластинами из фольги.

Таким же образом можно сделать мормышки с цветными пластинами из фольги или жести. Для этого делаю пуансоны для левой и правой пластины, полученные половинки вырезаю строго по размерам, облуживаю их, скрепляю пластилином, оставив щель для заливки, помещаю в гипсовую форму, вставляю крючок и проволоку и заливаю металл.

За вечер можно изготовить до 50 мормышек.

Из дюралюминиевого или стального прутка на наждачном круге или напильником делаю штамп для изготовления мормышки в форме капельки, ромба или глазка.

Рис.1.
Изготовление штампа:
1 — штамп из дюралюминиевого или стального прутка; 2 — вид с торца.

Форму для отливки мормышек делаю из листового алюминия толщиной 5 миллиметров. Из стального гвоздя (дюбеля), вставленного в патрон электродрели, вытачиваю напильником модель мормышки. Помещаю ее между двумя пластинами алюминия и ударами молотка выбиваю две полуформы. Вынув модель, помещаю между пластинами иглу и крючок и также молотком делаю отпечатки.

Со стороны, противоположной крючку, делаю литник. Форма готова.

Форма для литья мормышек:
1 — литник; 2 — алюминиевые пластины; 3 — игла; 4 — крючок.

Установив в форму облуженный крючок и иглу, зажимаю обе половинки пассатижами и, слегка разогрев форму, заливаю в нее свинец.

Из остывшей мормышки удаляю иглу, обрезаю наплыв. При необходимости окрашиваю ее.

Таким способом я делаю мормышки разной формы. При определенном навыке за вечер можно изготовить 20—30 мормышек.

Из кусочка вольфрама или другого тяжелого металла либо сплава обычным способом делаю заготовку необходимой формы (в виде капельки, фунтика, зернышка и т. д.), а в ней — канавку для крючка, после чего заготовку отрезаю.

Крючок около колечка отжигаю и загибаю под углом 90 ° к цевью. Затем нужный участок цевья облуживаю припоем. Крючок вставляю в канавку таким образом, чтобы его колечко находилось примерно над центром тяжести заготовки.

Отрезок медной (латунной, серебряной) проволоки нужного диаметра (от 0,3 до 0,7 миллиметра), очищенной от окислов, наматываю на заготовку с крючком в виде плотной спирали. При этом колечко крючка выступает между витков настолько, чтобы в него можно было продеть леску.

Заготовку с крючком и намотанной проволокой смачиваю высокоактивным флюсом; горячим паяльником ввожу припой, который легко заполняет все пространство между витками. Получается жесткая конструкция вместе с крючком.

Далее убираю излишки припоя и «проявляю» рисунок. Чтобы получить мормышку с объемным рисунком, надфилем или остро заточенным шабером убираю излишки припоя между витками и полирую мормышку на волосяной щетке пастой ГОИ. Мормышка приобретает вид насекомого с членистым телом.

После полировки и обезжиривания окрашиваю мормышки и покрываю их бесцветным лаком.

Изготовление мормышки:
1 — заготовка; 2 — крючок; 3 — намотка проволоки; 4 — готовая мормышка;
5 — мормышка с объемным рисунком.

От металлического стержня шариковой ручки (диаметром 1—3 миллиметра) отрезаю кусочек длиной 4—6 миллиметров и делаю посередине его сквозное отверстие для пропуска лески, в которое вставляю проволочку, смазанную жиром (после пайки извлекаю ее плоскогубцами). К противоположным концам трубочки припаиваю два крючка № 3,5 или № 4, удаляю излишки металла. Иногда крашу мормышку в зеленый цвет (смесь бриллиантовой зелени с бесцветным лаком).

Мормышка:
1 — отверстие для пропуска лески; 2 — леска.

Применяю такую мормышку на мелководье. Для ловли на глубине внутрь трубочки заливаю свинец.

На один крючок насаживаю мелкого, а на другой — крупного мотыля. Такую мормышку неплохо берут окунь, плотва и подлещик.

В куске резины вырезаю лезвием или скальпелем углубление в форме пирамиды. Крючок с облуженным цевьем вставляю жалом вниз в прорезь, сделанную вдоль осевой линии углубления. В ушко крючка вставляю нихромовую или манганиновую проволоку диаметром 0,3—0,4 миллиметра. Полученную форму при помощи паяльника заполняю припоем.

Резиновая форма для литья мормышки:
1 — резина; 2 — углубление; 3 — прорезь; 4 — крючок; 5 — проволока 0,3—0,4 мм;
6 — припой; 7 — готовая мормышка.

Из остывшей мормышки извлекаю проволоку, срезаю скальпелем лишний припой, придаю ей нужную форму, шлифую наждачной бумагой и полирую иглой. Готовую мормышку окрашиваю в черный или темно-коричневый цвет. На изготовление одной приманки я трачу 10—15 минут.

В форме, вырезанной в резине, можно отливать любые мормышки — «чертика», «муравья», «опарыша» и т.д.

Для работы требуются паяльник, припой «ПОС», кусок фанеры 30Х40 миллиметров, пинцет и гвоздик диаметром до 1 миллиметра.

Гвоздик вбиваю в кусок фанеры на глубину 3—4 миллиметра, смазываю все жиром. Кусочек припоя величиной с мелкую горошину при помощи паяльника размещаю вокруг гвоздика. Ввожу в каплю припоя облуженный крючок № 2—8, убираю гвоздик из мормышки и при помощи надфиля придаю ей необходимую форму. Отверстие тщательно зенкую. Полирую поверхность мормышки иглой.

Изготовление мормышки:
1 — паяльник; 2 — гвоздик; 3 — капля припоя; 4 — крючок; 5 — пинцет;
6 — фанера; 7 — мормышки разной формы.

Готовую мормышку полезно прокипятить в содовом растворе, чтобы удалить запах пайки, отпугивающий рыбу.