Красим воблер сами
Для того, чтобы раскрасить воблер, в принципе, достаточно набора нитрокрасок типа лаков для ногтей, соответствующего разбавителя и мягкой кисточки. Можно выполнить эту процедуру и при помощи баллончика с краской. Однако, наилучшие результаты могут быть получены в случае применения художественного специального аэрографа, представляющего собой краскопульт, только в миниатюре.
Полный комплект художника — аэрографиста представляет собой собственно сам аэрограф, воздушный электрокомпрессор, ресивер (емкость, куда дует воздух компрессор – служит для выравнивания давления) и комплект соединительных шлангов. В простейшем случае электрокомпрессор заменяют накаченной автомобильной камерой, подключенной непосредственно к аэрографу. На фото показаны: электрокомпрессор с манометром и аэрограф, к которому подсоединена емкость с краской. Давление воздуха, при котором можно довольно качественно заниматься аэрографией на некрупных поверхностях, составляет 10-15 psi. 
Окрашивать воблер удобнее всего в подвешенном вертикальном положении. Воблер должен быть тщательно подготовлен к покраске. Помните, что предпокрасочная подготовка поверхности – чуть ли не самое важное в окраске любого предмета – будь то машины, либо приманки. Краска не сможет скрыть дефектов предпокрасочной подготовки, зато прекрасно их проявит. Если же ваш воблер подготовлен должным образом, то можно приступать к следующему этапу. Красить рациональнее всего начинать с брюшка приманки. Для начала необходимо потренироваться. «Дуньте» из аэрорафа на предварительно подготовленную однотонную, лучше белую картонку. Таким образом, Вы сможете оценить «конус распыления» вашего прибора.
Конус, то есть разлет краски и плотность ее распыления зависит от давления в системе, диаметра сопла аэрографа (и его регулировки), а так же расстояния от сопла до окрашиваемой поверхности. Потренируйтесь, пока не добьетесь желаемого результата. Краска должна ложиться ровно, без подтеков. Более жидкое разведение предпочтительно перед более густым. Избыток разбавителя в нитрокраске может привести к белению нитролака после высыхания. Помните, что при любой покраске действует общее правило – сначала наносится грунтовочная краска, как правило, светлых (или белых) оттенков, а потом – собственно декоративная краска.
Если Вы обходитесь без грунта (что в принципе неправильно), то сначала наносится белая другие светлые краски, а затем – темные – вплоть до черной. Черная краска наносится последней (речь не идет об отдельных элементах окраски, которые могут наноситься не аэрографом, а вручную). 
Как уже говорилось ранее, удобнее окрашивать воблер, подвешенный вертикально. Плавно двигайте кистью, стараясь делать проходы по всей длине приманки. Начните с более узкой и направленной струи аэрографа, а заканчивайте более широким конусом рассеивания краски. Особенно ответственно отнеситесь к окраске границы разделения «воблер / наклейка». Тщательно прокрасьте этот стык, нанося краску вертикальными движениями кисти. Имейте в виду, что стык все равно может быть слегка заметен (зеленая стрелка на фото). Как правило – это следствие «недогрунтованости». 
Убедившись, что со стороны брюшка воблер покрашен безупречно, переходите к спинке. Помните, что и здесь необходимо оказать повышенное внимание границе наклейки, чтобы она не бросалась в глаза на готовом изделии. Начните с того, что отрегулируйте узкий факел аэрографа и, прокрасьте, таким образом, спинку, а затем сфокусируйтесь на границе наклеек.
Последним этапом следует пройтись поверх наложенной краски широким факелом распыления краски. Результат можно будет считать наилучшим, если Вам удастся получить градиент цвета на границе «спинка / тело».В этом случае приманка будет смотреться наиболее реалистично и декоративно. Постарайтесь, чтобы обе половинки воблера выглядели симметрично. Как правило, достигнуть хороших результатов можно лишь по мере накопления опыта. Не пугайтесь – нитрокраски хорошо смываются растворителями, которые практически не действуют на эпоксидную смолу, которой вы покрыли воблер после того, как приклеили декоративные наклейки, так что можете теперь смело смывать непонравившиеся художества.
В принципе, неплохо потренироваться на любых ненужных приманках или просто палочках. 
Поскольку данную приманку мы раскрашиваем под пятнистую форельку, то следующим этапом будет нанесение множества точек – удобнее всего это сделать методом штампа или попросту – торцом палочки / спички. Если Вы хотите нанести на тело приманки более крупные пятна или полосы, причем так, чтобы их граница была нерезкой, то лучше всего будет вновь воспользоваться аэрографом, нанося краску через прорезной трафарет, который просто удерживается свободной рукой перед приманкой. Близость трафарета к приманке регулируется индивидуально, в зависимости от того, какой эффект следует получить.
Правило здесь одно – чем дальше трафарет от окрашиваемой поверхности, тем более будет размыта граница изображения. Теперь можно дать волю своим амбициям и подписать его, увековечив собственный автограф на брюшке любимой приманки. В принципе, существуют специальные фломастеры для подписывания удилищ ручной сборки, но гоняться за ними не обязательно – вполне подойдет любой водостойкий маркер из канцелярского магазина. Некоторые люди, способные к рисованию добиваются дополнительных эффектов, «расписывая» раскрашенный воблер и добавляя мелкие детали. На уловистость это, как правило, не влияет, но глаз очень радует. 
После того, как воблер раскрашен, настало время подарить ему «глаза». В принципе, их можно нарисовать тем же трафаретным методом после окончательного финишного покрытия воблера эпоксидкой, однако, можно оснастить приманку объемными реалистичными глазами подобными тем, что ставит на свои приманки фирма «MirrOlure».
Определитесь с выбором – в настоящее время на рынке достаточное количество предложений по готовым глазам для нахлыстовых мушек и воблеров. Наклеивать глаза непосредственно поверх приманки не эстетично – поверхность приманки не плоская, поэтому глазки ровно прилегать не будут. Гораздо лучшее решение – отфрезеровать под них посадочные места – это можно сделать фрезой небольшого размера – при помощи бормашинки, либо дрели.
Найти подходящую фрезу не представит сложности в магазине электроинструмента или в магазине стоматологического инструмента. Вклеивать глаза лучше всего при помощи суперклея. Прочность фиксации зависит от силы прижатия, а не его длительности. 
Настало время нанести третье эпоксидное покрытие – финишное. Для этой цели можно воспользоваться нитролаком, но он должен быть обязательно влагостойким, к примеру – яхтенным. К тому же, не всегда есть уверенность, что лак хорошо ляжет на подлежащие краски, поэтому обычной рекомендуют воспользоваться эпоксидной смолой.
Обязательно покройте эпоксидкой приклеенные глаза. Будет неплохо, если финишный слой будет двойным – приманка только приобретет в прочности. Приманка практически готова. Ее объемные выразительные глаза смотрят на мир и прямо — таки просятся на рыбалку. 
Мои воблеры сделанные своими руками
Воблеростроением я начал заниматься в конце 90-х. Полезную информацию брал из рыболовных журналов, перечитал очень много статей и на ее основе стал делать воблеры своими руками. Путем проб и ошибок добился неплохих результатов и своими самодельными воблерами стал ловить рыбу не хуже, а иногда и превосходя других спиннингистов.
Пробовал делать воблеры из разных пород дерева, всевозможных пластиков, оргстекла и т. д. Вне конкуренции оказался твердый пенопласт. У него малый удельный вес, он хорошо обрабатывается, у готовых воблеров хорошая, живая игра, немаловажное значение имеет его грузоподъемность. Мои самодельные воблеры очень инертны и по дальности заброса превосходят знаменитые бренды.
Итак начнем делать воблер своими руками
Отпиливаем ножовочным полотном кусочек твердого пенопласта нужного размера. Ножом придаем заготовке форму будущего воблера, доводим грубой наждачной бумагой, затем — мелкой — до гладкой поверхности (фото 1). В нижней части заготовки воблера делаем продольный пропил (фото 2).
Из оргстекла вырезаем лопасть, доводим напильником, надфилями до нужной формы (фото 3). Я использую оргстекло толщиной 3–6 мм. Делаем впереди воблера пропил под выбранным углом. Если нужно, увеличиваем пропил по толщине лопасти (фото 4).
Арматуру для нашего воблера делаем из нержавеющей проволоки или нихромовой толщиной 0,6–0,8 мм, по длине воблера. Вставляем снизу в тело воблера арматуру, пропил под арматуру нужно делать поглубже; вставляем лопасть.
Огрузка воблера
Начинается самое главное — огрузка воблера. Воблер лучше не догрузить, чем перегрузить. Я использую для огрузки воблера охотничью дробь (мне с ней легче работать), пассатижами сжимаем дробь, полученные пластинки вставляем в прорезь (фото 5). (На фото я не стал топить свинец глубже, чтобы наглядно было видно.) Свинцовые пластинки вставляем по всей длине воблера.
Застежку с карабином пристегиваем к передней петле и идем в ванную, проводить, так сказать, бассейновые испытания нашего воблера. Путем добавления, перемещения свинцовых пластинок вдоль пропила воблера добиваемся нормальной, отличной игры (фото 6).
Пришло время ответить, почему лучше воблер не догрузить. После испытаний прорезь воблера заливается эпоксидной смолой.
Когда смола высохнет она прибавит вес воблеру, из плавающего он может стать тонущим. После заливки нижней прорези и прорези с лопастью эпоксидной смолой и ее полного высыхания обрабатываем воблер, убираем все подтеки, шлифуем, готовим воблер к покраске. В последнее время я точу лопасти на конус, толстая сторона вставляется в тело воблера и на конце с обеих сторон делаю пропилы, чтобы при эксплуатации она не выпала.
Покраска воблера
Перед покраской воблер грунтуем. В качестве грунта я применяю водоэмульсионную краску (фото 7). Покраска воблера производится масляными художественными и акриловыми красками. Можно использовать любые краски на водной основе.
Ни в коем случае нельзя использовать нитрокраски, также краски, которые могут растворить пенопласт. После покраски покрываем готовый воблер лаком в 3–5 слоев. Я использую алкидный или акриловый лак (фото 8).
После высыхания краски приклеиваем глаза любым контактным клеем. Я делаю глаза для воблера из эпоксидки. Разводим эпоксидку, добавляем в нее черную масляную или акриловую краску и спичкой или другим предметом наносим капли на ровную поверхность, я использую стекло. После высыхания поддеваем ножом и глазки для воблера готовы. Можно просто купить готовые глазки для воблера в магазине, выбор в настоящее время очень большой.
Я делаю небольшие углубления в теле воблера под глаза бормашиной, а можно просто нагреть на газу пруток определенного диаметра и сделать углубление. После просушки вешаем тройники, и наш воблер готов к большим победам. Надо всегда верить в свои воблеры сделанные своими руками, и успех не заставит себя ждать! Успехов, удачи и больших трофеев.
Самая простая доработка приманки
Самая простая доработка любой искусственной приманки – ее окраска по своему усмотрению. И дело здесь даже не в уверенности в неотразимости той или иной расцветки. После высыхания краски практически любого цвета обновленный воблер или блесна более прежнего напоминают щуке или окуню реальный кормовой объект. Придавать специально приманкам раскраску, например, «под окуня» имеет смысл лишь в том случае, если их планируют применять в достаточно прозрачной воде и при нормальном естественном освещении. Как правило, наилучшие результаты приносит естественная раскраска относительно крупных объемных приманок (джеркбейтов, воблеров с длиной тела более 7 см и отчасти поролоновых (полиуретановых) рыбок), которые проводят в воде настолько медленно, что хищник имеет возможность их разглядеть.
Чем медленнее будет проводиться приманка и чем прозрачнее будет вода, тем большую реалистичность окраски может позволить себе рыболов-художник. Но и перебарщивать в таком творчестве не имеет смысла: на тело приманки полезнее нанести несколько ключевых элементов окраски, которые будут «спусковым механизмом» для атаки хищника, чем вырисовывать лучи на плавничках или хвостике приманки, которые та же щука просто не сможет заметить в силу особенностей своего зрения.
Примером удачнй доработки воблера может служить раскраска джеркбейта Strike Pro «под окуня», выполненная простейшими средствами – с помощью краски в баллончиках и трафарета, вырезанного ножницами из листа бумаги.
Для создания окуневой раскраски нужны простые инструменты и доступные материалы.
Сначала заводные кольца и тройники нужно снять и поверхность приманки сделать шероховатой для лучшего сцепления краски. Для этого применим абразивную шкурку по дереву со средней крупностью зерна или мочалку для мытья посуды, которою можно купить в любом хозяйственном магазине, лучше сделанную из витой тонкой ленты нержавеющей стали. После матировки желательно протереть поверхность джеркбейта ацетоном или растворителем 647. Потом нужно положить основной фон раскраски. Делают это аэрозольной краской флюоресцентного зелено-желтого цвета, желательно полиуретановой, но можно использовать и нитроэмаль для автомобилей. Чтобы краска легла правильно и ровно, зажмите нижнюю петлю джеркбейта в тиски и выровняйте приманку по горизонтали. Нужно будет нанести несколько тонких слоев краски, просушивая каждый из них. Пока краска сохнет, сделайте из бумаги трафарет.
На бумаге рисуем контур будущих полосок.
Возьмите лист бумаги (годится даже газетная), согните его пополам и нарисуйте маркером или карандашом контуры будущих окуневых полосок. Вырежьте их ножницами, сбрызните бумагу водой (лучше разбрызгивателем) и оберните трафарет вокруг спинки джеркбейта, краска фона на котором уже высохла.
Оборачиваем трафарет со стороны спинки джеркбейта и наносим краску .
После высыхания краски убираем трафарет.
Чтобы при следующем окрашивании краска не попала на стол или тиски, накройте рабочий участок стола газетой, сделав прорез в том месте, где зажата в тисках петля джеркбейта.
Чтобы не испачкать краской рабочее место, воспользуемся старой газетой.
Теперь с расстояния не менее 30 см нанесите на трафарет черную краску. Делать это надо быстро и не обильно, не допуская потеков краски. Чтобы получить размытые контуры «окуневых полос», трафарет нужно сделать из более плотной бумаги (например, из писчей) и держать его на некотором расстоянии от окрашиваемой поверхности. Как только краска на полосах высохнет, уберите трафарет, поверните джеркбейт вертикально, петлей нижнего тройника от себя, и нанесите черную краску на спинку приманки, создав плавный тональный переход от аспидно-черного цвета спинки воблера к более светлым тонам его боков. После высыхания краски имеет смысл покрыть приманку лаком. Для этого подойдут полиуретановый лак в баллончиках, полиэфирный лак (для пола) в банках и эпоксидный лак. В последние два лака для равномерности покрытия приманку приходится окунать. Удобнее это сделать, удерживая джеркбейт за носовую петлю пассатижами или корнцангами.
Подобным образом можно окрасить и более мелкие приманки, но для них проще использовать маркер с водоустойчивыми чернилами. Им рисуют по полиуретановой или акриловой краске, которую в небольших флаконах можно приобрести в магазинах для моделистов или художников. Полиуретановые или акриловые краски можно равномерно наносить кистью.
Мелкие воблеры проще окрашивать акриловой краской с помощью кисти.
Очень полезно иметь с собой на рыбалке маркеры для СD-дисков черного и красного цветов. С их помощью можно основательно изменить первоначальный цвет любой приманки, включая «вертушки» и даже виброхвосты из мягкого пластика. Во многих случаях такая «боевая» раскраска может кардинально изменить ход рыбалки.
«Полосатые» приманки в почете у окуней.