Что самое главное в охотничьем ремесле? Хорошее ружье? Фирменные патроны? Вездеход, снаряжение? Может быть, умение метко стрелять? Все не то. Главное, любить это дело всей душой, остальное приложится.
За свою, более чем тридцати пяти летнюю практику ружейного охотника «по перу», я перелопатил массу специфической литературы: это и советы бывалых охотников, и серьезные научные исследования. Мне хочется сэкономить время начинающих охотников и выдать эдакую квинтэссенцию всего того, что было прочитано и применено в разное время, а главное того, что было наработано на практике.
И так начнем все же с ружья. Какое выбрать? Сразу отбросим знаменитые марки, слишком «кучеряво» для начинающего. Хорошее штучное ружье, это как скрипка Страдивари, но и цена соответствующая. Ружье должно быть «прикладистым», то есть при наведении на объект, прицельная планка сразу должна ложиться на глаз, не требуя доводки.
Дело в том, что на охоте «по перу» у вас будет 1-1,5 секунды на выцеливание, затяните выстрел поправками, стремительно летящая птица окажется «вне доступа». Не ленитесь, перебирая оружие, прикладывайтесь, наводите на цель рано или поздно не в одном, так другом магазине найдете искомое. Хорошие ружья выпускались на Тульском и Ижевском заводах до 1970 года, потом пошли новые технологии, запустили конвейер и качество упало ниже плинтуса.
Штучные ружья, конечно, тоже выпускались и сейчас выпускаются, но цена на них заоблачная. Если удастся купить с рук старый ствол в хорошем состоянии, вам несказанно повезет, незначительные раковины внутри ствола на качество выстрела существенно не влияют.
Второе из важнейших качеств ружья – равномерная осыпь дроби, (расстояние между дробинками после рассеивания должно быть приблизительно одинаковым, без «провалов») здесь еще немало зависит от правильно снаряженного патрона, но главное все же — свойства ствола.
Третье – калибр. Начинайте с двенадцатого, больше дроби, меньше подранков. С опытом вы сами будете снижать калибр. Уменьшается вес ружья, что немаловажно при длительных прогулках, экономия пороха и дроби, а значит и денег — заметная.
Помните, что левый ствол, как правило – «чок», то есть дальнобойный и дает более кучный выстрел, правый «получок» рассеивает дробь сильнее. Значит, в близкую цель стреляйте правым (спусковой крючек ближе к прикладу), а в далекую левым.
Тренировка в стрельбе. Есть не мало наставлений по стрельбе из гладкоствольного оружия, схем и формул: какой делать вынос на упреждение, сколько корпусов летящей птицы отмерять вперед, как определять расстояние по размеру объекта и прочая теория. Однако малое время для выцеливания, всю эту науку отправляет в корзину. Никто не в состоянии просчитать упреждение, мгновенно учтя расстояние до объекта, его размер, ветер, влажность/плотность воздуха. Только практика даст вам умение стрелять интуитивно.
Хорошо, очень хорошо, если вы можете позволить себе тренироваться на стрелковом стенде, стреляя по тарелочкам, однако удовольствие это дорогущее, не имей сто рублей, а имей сто друзей с сильными руками, которые будут подбрасывать пластиковые бутылки, наполненные на треть водой. Только соблюдайте меры безопасности, помощник должен всегда находиться за спиной стрелка, некрасиво будет, если невзначай товарища вместо бутылки подстрелите.
Глазомер также нужно развивать. Уверенный выстрел из хорошего, кучно бьющего и равномерно осыпающего ствола 30 — 40 метров, 50 – максимум, попадание на расстоянии свыше пятидесяти метров – случайность или зря загубленная ранениями дичь, попробуйте потом добрать подранка, семь потов сойдет. А добирать нужно – иначе ты не охотник.
Расставьте вешки на расстояние от себя 15, 20, 25, 30 и так до ста метров, смотрите и запоминайте. Потом, гуляя по городу, заметьте какой-нибудь предмет, определите дистанцию и проверьтесь, отмерив расстояние шагами. Тренируйте глаз регулярно, таким образом, добьетесь со временем точности своего глазомера.
Патроны. Снаряжайте сами. Дело это нудное и долгое, но в результате все усилия будут оправданы. Есть, конечно, прекрасные фирменные патроны, но я сейчас обращаюсь к среднестатистическому охотнику, а не к «Буратинкам».
Кучность и равномерность осыпи достигается правильным снаряжением патрона. Навеску пороха нужно отмерять только по весу, никаких мерников. Дробь, также по весу, аптечные весы – друг охотника, а не наркомана. Не увлекайтесь усиленными зарядами, это ничего не дает, наоборот вредит. В зимнее время можно увеличивать вес пороха на 0,1 – 0,2 грамма от номинала, не более.
При мощном выстреле свинцовая дробь сминается еще в гильзе и теряет баллистические качества, деревянные части ружья трескаются, металлические расшатываются, даже патронник может раздуться, а эффекта никакого. Другое дело, если вы склонны к мазохизму и балдеете от синяков на плече.
Неплохой результат дают «пересыпанные» снаряды (соответственно вес дроби нужно уменьшать, ровно на столько, сколько весит порошок), это когда дробь пересыпается сыпучим порошком: тальком, мукой или крахмалом. Долго такие патроны хранить нельзя порошок может слежаться и затвердеть. Лучше всего согласованная дробь, когда дробинки слоями выкладываются одна к одной, правда, занятие это уж очень нудное: пинцетом по одной дробинке, ряд за рядом. Зато потом не будете пенять на патрон, только на себя, если смажете.
Лучшая закатка гильзы, безусловно, звездочкой, дело в том, что верхняя прокладка после выстрела тормозится воздухом сильнее, чем тяжелая дробь, тем самым создает завихрения, которые сильно нарушают равномерность осыпи.
Маскировка. Лучшая маскировка это терпение. Хорошо если у вас есть маскхалат или накидка с «лохмашками» соответствующая цвету местности, но любая дичь в первую очередь, реагирует на движение. Поэтому сохраняя неподвижность до выстрела в любой неприметной одежде, вы уже будете замаскированы.
Двигаться нужно плавно и очень медленно, ступая с пятки на носок. Сначала утвердите пятку среди хрустящего валежника, затем плавно переносите вес тела на носок. Двигаться совершенно бесшумно могут только кошки. Сказки про индейцев и спецназ, они и есть сказки. Однако старайтесь при передвижении производить как можно меньше шума. Безопасность. Запомните, как «Отче наш»: снимать оружие с предохранителя можно только непосредственно перед выстрелом. Никогда не стреляйте горизонтально к земле или воде, если на 100% не уверены, что в секторе стрельбы в зарослях нет людей или домашнего скота.
И вообще учитесь стрелять птицу в лет, так и безопасней, и азартней. Тщеславие будет удовлетворено по полной программе, представьте себе, вы еще начинающий, а уже лупите без промаха в лет, такое уважение завоюете у бывалых охотников. Только нос сильно не задирайте, а то споткнетесь о корягу и разобьете его.
Берегите ружье от ржавчины в сырую погоду и следите, что бы внутрь стволов не попадали посторонние предметы: сучья, трава, грязь, земля, снег и т.п.. Чревато раздутием стволов или вообще разрывом. Есть такая страшная вещь, как затяжной выстрел. Случается, конечно, крайне редко, но бывает и последствия самые трагичные.
Старые патроны или вышедшие по сроку годности капсюли при наколке бойком детонируют иногда не сразу, а с запозданием. Вы в азарте, после осечки стараетесь как можно быстрее сменить патрон. Разламываете ружье, а тут срабатывает «затяжной» капсюль: выстрел, реактивная тяга с бешеной скоростью выталкивает гильзу прямо вам в лицо!
Поэтому всегда извлекайте патроны, после осечки, направив казенную часть ружья в сторону и выбрасывайте осекшийся патрон в воду или подальше от себя и людей. Не заталкивайте обратно в патронташ, себе дороже.
И, не пейте на охоте! Если алкоголь вступает в свои законные права, то все правила и заветы, вспоминаются после протрезвления, когда дров уже наломано.
Вот очень кратенькое, «галопом по Европе» наставление для начинающих охотников, надеюсь, мои советы сберегут ваше время и уберегут от ошибок.
Владимир Аралбаев, Казахстан 4 сентября 2012 в 18:10
Развиваем глазомер. Опыт автора
Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала!
Сегодня коснусь такой немаловажной темы на охоте, как глазомер. На глаз определяется и примерная скорость дичи и расстояние до нее. Если у вас плохой глазомер, то вы обречены на промах.
В литературе и интернете очень много информации о том как подготовиться к меткому выстрелу по дичи влет или по неподвижной птичке и зверушке. Информации много, а вот толку от нее чуть меньше ноля. Это конечно мое субъективное мнение, но напомню, что когда то ваш покорный слуга пуделял по летящей птице очень даже хорошо. И все умные книжки никак мне не помогали и даже строгие отец с дедом тоже не могли повлиять на мои промахи.
Все дело в том, что за вас никто не сможет научиться стрелять, вам лишь дают более или мение базовые знания и предпосылки для точной стрельбы. На этом все. Дальше вы один в череде очень обидных промахов. А люди вокруг вас будут повторять мантры о том, что надо выносить столько то корпусов, скорость дичи такая то, расстояние примерно такое и не забудьте, что нельзя останавливать ружье во время спуска курка. Для меня, опытного стрелка все эти догматы смешны и неприемлимы. Они ничему не учат, а только отнимают время у молодых стрелков.
Сегодня расскажу, как научить себя определять дистанции, объемы и размеры.
Если немного вдуматься, то понятие глазомер диктует одно непреложное знание- Определять надо на глаз! Ни о какой ювелирной или аптекарской точности не может быть и речи.
Как научиться? Очень даже легко! Тут главное постоянная тренировка. Расстояние до объекта, самый простой в освоении урок. На своем пути намечаете цель, любую, хоть столб, хоть автомобиль припаркованный, что угодно. Определяете расстояние до него, а потом просто считатете шагами. Такую тренировку нужно проводить ежедневно. Не стоит лениться и вы увидите результат. Ваш глаз вскоре будет вполне себе точным и дичь наконец то начнет падать вам на радость.
Объемы и размеры конечно не всем доступны в определении на глаз. Я профессиональный строитель и уже давно могу определить объем кладки или объем необходимого материала на глаз, тут тоже помогло многократное повторение. И теперь когда подхожу например к коробке здания, могу лекго назвать площадь будущей крыши и если ошибусь, то всего то на пару квадратов.
Мой глазомер развит очень хорошо и всесторонне. Это дает мне преимущество переде другими. Я уже давно не помню сколько надо выносить корпусов, я уже давно не замечаю расстояние до дичи и скорость как то подзабыл, но в отличии от теоретиков дичь у меня регулярно падает, значит я хороший стрелок, чего и вам желаю!
Верхнее меню
Перед выездом на охоту, особенно в незнакомый район, нужно внимательно рассмотреть карту ‘этого района, отметить и запомнить все наиболее заметные ориентиры и расстояния от них до базы: ближайшие деревни, водоемы, массивы леса, железную и грунтовые дороги и т. д. Если топографически карта одноцветная, то для удобства пользования ею, как это называется на военном языке, ее нужно поднять, или иллюминировать. «Подъем» заключается в том, что на карте выделяется цветными карандашами все то, что может послужить ориентирами для охотника. Водоемы отмечаются синим карандашом, дороги — коричневым, леса и кустарники — зеленым, высоты — желтым. Такую поднятую карту желательно всегда иметь с собой.
Нередко охотник, увлеченный преследованием дичи, теряет представление о местности, в которой он находится. Чтобы не бродить вслепую, надо знать, как пользоваться картой, и уметь читать ее. На каждой карте вверху всегда находится север, внизу — юг, справа-восток и слева — запад. Кроме того, на всякой карте имеется численный или линейный масштаб, с помощью которого легко можно определить расстояние между любыми точками. Масштаб, выраженный цифрами, называется численным. Он, например, показывает, что
местность на карте изображена в 1/50 000 часть натуральной величины, т. е. все линии на местности уменьшены в 50 тыс. раз. Значит, 1 см на карте соответствует 50000см, или 500 м, на местности. Если масштаб изображен в виде линейки, он носит название линейного и тоже служит для определения расстояний по карте. Следует лишь отложить на бумажной полоске нужное расстояние между двумя точками и приложить эту по» лоску к линейному масштабу. Пользоваться линейным масштабом гораздо проще, чем численным. Поэтому в большинстве карт встречается именно линейный масштаб.
Карты бывают одноцветные и многоцветные. На многоцветных картах коричневыми линиями отмечаются горизонтали. На них обычно ставятся цифры, которые указывают, на сколько метров данная точка возвышается над уровнем океана. Растительность на таких картах отмечается зеленым цветом, водоемы — голубым. Всякие другие обозначения на карте всегда специально оговорены и объяснены. Находясь на местности, карту нужно ориентировать, т. е. придать ей такое положение в горизонтальной плоскости, чтобы направления всех изображенных на ней предметов точно соответствовали их действительному местоположению.
Для этого карту надо повернуть так, чтобы ее верхняя сторона была обращена на север и чтобы из той точки, где вы находитесь, все направления на местные предметы, изображенные на карте, строго совпадали с направлениями на эти предметы на местности
Карту можно ориентировать как по компасу, так и по местным предметам. По компасу карту ориентируют следующим образом: держат ее в горизонтальном положении и накладывают на нее компас так, чтобы линия СЮ (север- юг) компаса совпадала с линией меридиана или с боковым краем карты. Затем освобождают
стрелку компаса и поворачивают карту вместе с лежащим на ней компасом в горизонтальной плоскости до тех пор, пока вороненый конец стрелки не станет над буквой С на дне коробки. В таком положении карта будет ориентирована и все местные предметы будут располагаться на ней так же, как и на местности.
По местным предметам ориентируют карту следующим образом: избирают на местности какое-либо направление, например дорогу; становятся на эту дорогу и, держа карту в горизонтальном положении, поворачивают ее до тех пор, пока направление дороги на карте не совпадет с направлением дороги на местности. Конечно, при этом нужно следить за тем, чтобы и все предметы, находящиеся на местности справа и слева, тоже строго совпадали со своими условными обозначениями на карте. Для того, чтобы более успешно ориентировать карту по местным предметам, надо научиться безошибочно определять точку стояния. Эту точку стояния или свое местоположение нужно находить при помощи хорошо заметных местных предметов.
Разумеется, определить точку стояния гораздо проще, если в поле зрения расположены хотя бы два предмета под каким-либо углом. Стоит лишь мысленно провести соответствующие прямые от этих предметов; в точке пересечения этих прямых и будет находиться ваша точка стояния. Лучшим прибором для ориентировки на местности (и по карте) является компас. Он состоит из небольшой медной круглой коробки, внутри которой на стальной игле вращается магнитная стрелка, обладающая способностью одним концом всегда обращаться к северу, а другим — к югу. Конец стрелки, направленный к северу, обычно бывает темносиним, вороненым, а порой покрывается светящимся составом.
На донышке компаса, которое называется лимбом, прочерчены два перпендикулярных диаметра, и на их концах обозначены буквами стороны горизонта: С — север, В — восток, /О — юг и 3 — запад. У некоторых компасов север обозначен буквой N, восток — О, юг — 5, запад — W.
Коробка компаса сверху закрыта стеклом. Сбоку имеется рычажок, которым стрелка прижимается к стеклу, когда компас не находится в работе. Каждый охотник, освоясь с компасом, должен знать хотя бы восемь основных направлений горизонта, запомнить их, уметь определять по компасу эти направления и наизусть помнить их азимуты. Как видно из рисунка, эти направления располагаются по часовой стрелке в следующем порядке: между С и В — СВ, т. е. северо-восток; между В и Ю-ЮВ, т. е. юго-восток; между Ю и 3 — ЮЗ, т. е. юго-запад, и между 3 и С — ЗС, т. е. северо-запад. Обычно на лимбе компаса для измерения углов наносятся градусные или угломерные деления. В последнем случае круг делится на 60 частей. Среди охотников нашей страны и в частях Советской Армии больше всего распространен компас Адрианова (рис. 486). Наименьшее деление лимба в этом компасе равно 3°. Деления даны как в градусной мере, так и в делениях угломера. Градусы отсчитываются по ходу часовой стрелки от 0 до 360°, а деления угломера — против часовой стрелки. Против нулевого деления прикреплен светящийся в темноте треугольник, заменяющий букву С. Такой же треугольник есть и на северном конце магнитной стрелки. Под буквами В,
Ю и 3 нанесены светящиеся точки. На подвижной крышке компаса есть визирное приспособление. Оно состоит из прорези и мушки, против которых под стеклом крышки укреплены светящиеся указатели. Чтобы все светящиеся части компаса были лучше видны ночью, нужно подержать компас накануне днем Ю-15 мин. на солнце или облучить его светом электрической лампы или спички. Перед выездом на охоту компас нужно проверить, чтобы определить, достаточно ли намагничена его стрелка. Для этого поступают так: кладут компас на стол, на котором, а также поблизости, нет железных и стальных предметов, и отпускают тормоз. Когда стрелка успокоится, запоминают деление, против которого она остановилась, и приближают к ней иглу или лезвие ножа. Стрелка, конечно, отклонится в сторону этого предмета. Затем его убирают и смотрят, какое положение заняла стрелка. Если она встанет в первоначальное положение, значит, компас работает исправно. В том случае, если стрелка не возвратится в исходное положение, ее нужно намагнитить. Компас прежде всего необходим для определения сторон горизонта, а также для ориентиревания любой карты и определения на ней точки стояния. Вороненый конец стрелки компаса всегда указывает на север. А если известен север, очень просто определить и другие стороны горизонта: справа — восток, сзади — юг, слева — запад.
Совершенно неоценимо значение этого прибора при движении без дорог, по закрытой местности, ночью, в метель или в туман. Компас совершенно необходим, когда приходится передвигаться на местности, где нет видимых ориентиров В таких случаях передвижение производится по азимутам. Азимутом называется угол, который образован линией С/О (север-юг) и направлением на какой либо избранный вами местный предмет. Допустим, что вам надо добраться до избушки лесника, затерявшейся в чаще леса Избушка обозначена на карте, но дороги к ней нет Правда, в 5-6 км есть тропинка, которая может вывести к избушке Но до тропинки далеко, а избушка всего в 2-3 км Безошибочно пройти к лесной избушке напрямик можно только по азимуту А это и будет угол между направлением на север и заданным направлением
Азимуты отсчитываются в градусах от 0 до 360 по часовой стрелке, т е от севера на восток и далее Азимут строго на восток равен 90°, на юг-180°, на запад -270° и т д Азимуты измеряются на местности и на карте Предположим, что нужно определить азимут на какой-либо видимый предмет, например одиночное дерево. В этом случае прежде всего необходимо ориентировать компас, т. е так повернуть его в горизонтальной плоскости, чтобы нулевое деление С располагалось строго на север — против вороненого конца магнитной стрелки Затем нужно наложить на стекло крышки компаса строго по диаметру, т. е. через центр, спичку и прицелиться ею на дерево. После этого, следя за тем, чтобы стрелка компаса не сдвинулась, нужно заметить цифру на делении лимба, через которую проходила спичка Допустим, что спичка лежала над делением 45° Следовательно, азимут на избушку лесника равен 45° Помня это число, можно в любую погоду, при бездорожье и даже в ночное время выйти к дереву. Необходимо лишь почаще взглядывать на компас и строго придерживаться указанного азимутом направления. Так двигаются по азимуту, измеренному по местности. Измерение азимута на карте и движение по нему производятся несколько иначе Сначала определяется точка стояния. Через эту точку прочерчиваются две линии: одна параллельно меридиану, или боковым рамкам карты, другая — параллельно верхней и нижней рамкам карты.
Затем на точку стояния, где пересекаются начерченные перпендикулярные линии, устанавливается компас так, чтобы направление диаметра СЮ совпадало с прочерченной вертикальной линией, а диаметр 3В — с горизонтальной линией Деление на лимбе компаса против определяемого направления, например на дом лесника, покажет величину азимута Если придется идти не по прямой, а по ломаной линии, то маршрут движения нужно разбить на прямые участки, а затем для каждой точки поворота найти свой азимут и по нему двигаться дальше Схема движения по ломаной линии изображена на рис. 490, а соответствующая запись маршрута, который нужно совершить по заданным азимутам, дана на рис. 491.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН ГОРИЗОНТА
Как уже сказано, самый простой и надежный способ определения сторон горизонта — это определение по компасу. Но есть много и других способов. Охотник их должен знать. 1. По солнцу, которое бывает: около 7 час. — на востоке, около 10 час. — на юго-востоке, около 13 час. — на юге, около 16 час. — на юго-западе, около 19 час. — на западе Места восхода и захода солнца изменяются в зависимости от времени года Зимой солнце восходит на юго-востоке и заходит на юго-западе. Весной и осенью солнце восходит на востоке, заходит на западе. 2. Тень вертикально поставленной палки указывает север ровно в полдень по местному времени (в 13 час. по декретному времени, которое введено в СССР с 16 июля 1930 г. ). 3. По луне, которая находится: в первую четверть: в 19 час. — на юге, в 1 час- на западе, вовремя полнолуния: в 19 час. — на востоке, в 1 час- на юге, в 7 час. — на западе, в последнюю четверть: в 1 час- на востоке, в 7 час. — на юге.
Пользуясь этой таблицей, можно с приближенной точностью определять по фазам луны и
время. Если серп обращен выпуклостью вправо, то это молодой месяц, растущий (стоит к нему приставить палочку, и получится буква Р); если серп обращен выпуклостью влево, то это месяц убывающий, старый (начальная буква С). Все это хорошо видно на рисунке 492
4. По звездам. Прекрасным ориентиром служит Полярная звезда, которая всегда находится на севере. Чтобы отыскать Полярную звезду, надо найти созвездие Большой Медведицы, которое напоминает ковш из семи широко расставленных довольно ярких звезд. Через две крайние звезды этого ковша (рис 493) надо мысленно провести прямую линию, примерно впять раз большую, чем расстояния между звездами. Вы увидите яркую звезду, которая называется Полярной звездой Она находится в хвосте другого созвездия, которое называется Малой Медведицей и тоже имеет форму ковша. Чтобы получить направление на север, нужно стать лицом к Полярной звезде. (Полярная звезда в течение ночи отклоняется от северного направления не более чем на 1градус. )
5. По часам. Нужно повернуть часы в горизонтальной плоскости так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце (на минутную стрелку при этом обращать внимания не следует). Расстояние между цифрой / и часовой стрелкой нужно разделить строго пополам спичкой или соломинкой. Если мысленно продолжить в обе стороны линию, образованную спичкой, то она будет указывать на юг и на север. До полудня надо делить дугу (угол) на циферблате часов, которую часовая стрелка должна пройти до 13 час., а после полудня ту, которую она прошла после 13 час. (рис. 494). 6. По местным признакам. 1) Перелетные птицы весной летят на север, осенью — на юг. 2) На северной стороне: а) камни и деревья больше обрастают мохом, чем на южной; б) кора деревьев (особенно лиственных) более шершавая; в) годичные кольца на пне одиноко выросшего дерева обычно тоньше; г) больше наметается снега на стволах деревьев, на телеграфных столбах и строениях. 3) На южной стороне: а) располагаются возле деревьев муравьиные кучи; б) больше скапливается смолы на хвойных деревьях; в) гуще ветви и листья на одиноко растущем дереве; г) выше растет трава и быстрее желтеет летом возле деревьев; д) суше почва под камнем; е) толще годичные кольца на пнях одиноко растущих деревьев; ж) быстрее тает весной снег возле одиноко стоящих предметов (дерево, столб, камень); образуются ямки в снегу, вытянутые в южную сторону. 4) Снег в овраге на северной стороне тает быстрее, чем на южной. 5) Алтари православных церквей обращены на восток, а колокольни — на запад; алтари костелов — на запад; входы в мечети — с юга.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ
Умение распознавать местность и находить на ней пройденную дорогу называется ориентированием по памяти. Это — весьма ценное качество, и каждый охотник должен развивать и совершенствовать его систематическими упражнениями. Прежде всего необходимо развивать зрительную память: это очень существенный элемент всякой ориентировки. Внимательно рассматривайте все приметные ориентиры на дороге, старайтесь запомнить их контуры и местоположение. Попробуйте мысленно представить в конце пути всю пройденную дорогу или тропу в лесу. Что бросилось в глаза и запомнилось? Может быть, изгиб пути, вывороченный или обгорев- ший пень, поваленное дерево, стог сена, овраг или ручей, полянка, слишком густой кустарник, следы пожарища, просека, развилка дорог, нумерация телеграфных столбов, дорожные знаки, межевые столбы, указатели и т. д. В пути иногда оглядывайтесь, чтобы лучше представить, как будет выглядеть дорога на обратном пути. Во время перехода никогда не забывайте о расположении сторон горизонта, помните, в какой стороне было солнце, с какой стороны расположены река, шоссе, железная дорога, линии связи и высоковольтных передач, база, деревня, которую вы увидели, и т. д. Чтобы не заблудиться, надо хорошо помнить, в какую сторону горизонта вы направлялись: если вы шли на восток, то возвращаться придется на запад. Всем известно, что ночью в степи и в поле, а днем в лесу некоторые охотники «кружат». Они нередко значительно отклоняются от намеченного пути и возвращаются на прежнее место, сделав круг. Ничего необычного в этом нет. Дело в том, что почти у каждого человека шаги, которые он делает правой и левой ногой, в точности не равны друг другу. У очень многих людей, в частности, левый шаг короче правого. И если этот шаг меньше правого хотя бы на одну десятую миллиметра, то пешеход неизбежно будет отклоняться влево. Круги, которые он станет описывать, будут иметь в диаметре до 3, 5 км. Чтобы избежать этого, прежде всего необходимо проверить себя. Для этого достаточно несколько раз пройти по сто шагов с закрытыми глазами по направлению к определенному ориентиру и установить среднее отклонение, которое допущено вами на дистанции 100 м. Это отклонение и нужно будет учитывать в дальнейшем при движении к цели, которая вам не видна. Чтобы не сбиться с курса и не «закружить» по озеру в тумане, нужно к корме привязать бечеву метров 10-20 длиной с небольшим грузом и наблюдать за тем, чтобы бечева не принимала форму дуги. К ориентированию по памяти относятся и упражнения, развивающие глазомер. Развить глазомер можно весьма простым способом: на охоте или на прогулке надо мысленно определять расстояние до каких-либо окружающих предметов и проверять его шагами. И чем больше таких задач решит спортсмен, тем лучше. Хорошие, опытные охотники, как известно, с очень большой точностью определяют соответствующие расстояния. Для того, чтобы иметь возможность лучше развить глазомер, необходимо получить представление о том, как далеко лежит от наблюдателя линия горизонта. Иными словами, нужно знать, на каком расстоянии может охотник обозревать окружающую местность. С этой целью следует воспользоваться формулой: Дальность горизонта =113 умножить на корень квадратный из «h» км, где h — высота наблюдателя в км. Стоя на равнине, человек ростом 1, 6 м видит окружающую местность на 113 умножить на корень квадратный из 0, 0016 = 4, 52 км. Сидя в лодке и возвышаясь над водой только на 1 м, человек может обозревать окружающую местность лишь на 113 умножить на корень квадратный из 0, 001 = 3, 58 км. Разумеется, в действительности дальность горизонта увеличивается, так как земная атмосфера, искривляя путь лучей света (рефракция), как бы отодвигает горизонт примерно на 6% по сравнению с цифрами, полученными из формулы. В силу этого человек ростом 1, 6 м видит окружающую местность на 4, 8 км. Дальность видимости горизонта также увеличивается, когда повышается атмосферное давление, в холодную погоду, а также утром и вечером.
Для выработки более точного глазомера нужно пользоваться нижеприведенной таблицей, в которой указаны приблизительные расстояния до отдельных видимых предметов. Разумеется, при глазомерном определении расстояний надо учитывать то обстоятельство, что зрение людей различно. Поэтому при пользовании таблицей нужно проверить приводимые данные на практике и сделать для себя необходимую поправку. Кроме того, всегда следует помнить: 1. Ярко освещенные предметы кажутся ближе. Например, костер или пожар кажутся всегда ближе истинного расстояния. 2. Предметы, окрашенные в яркие цвета — белый, желтый и красный, — кажутся ближе. 3. В туман расстояния кажутся больше, а после дождя, когда нет пыли, — ближе. В сумерки все предметы кажутся дальше. 4. Когда солнце впереди наблюдателя, то оцениваемые расстояния меньше, а когда солнце сзади — больше истинного. 5. Крупные предметы кажутся ближе, чем мелкие. 6. Предметы, расположенные на ровном месте, кажутся ближе, чем те же предметы, расположенные на холмистой местности или за какими-либо заслонами. Вот почему противоположный берег реки или озера всегда кажется ближе, чем на самом деле. 7. При наблюдении снизу вверх предметы кажутся ближе, чем при наблюдении сверху вниз. По этой причине человеку, находящемуся у подошвы горы, гора всегда кажется круче. 8. Чем темнее фон, на котором находится предмет, тем он кажется дальше. В силу этого дом на фоне неба всегда кажется ближе, чем тот же дом на темном фоне леса или горы. Точность глазомерного определения расстояния зависит от навыка, а также и от величины измеряемых дистанций. При определении расстояния свыше 1 км ошибка может достигать 50%. При малых расстояниях у опытных наблюдателей ошибка не превышает и 10%.
Чтобы лучше пользоваться указанной таблицей, необходимо знать размеры некоторых предметов, которые часто встречаются охотникам. Для определения дальности предметов зачастую приходится пользоваться различными дальномерами.
Простейшим дальномером является обыкновенная спичка. На ней помечают цветным карандашом миллиметровые деления, как показано на рис. 495. С помощью этого прибора можно довольно точно определять расстояние до предмета, истинный размер которого известен. Например, надо узнать расстояние до виднеющегося вдали телеграфного столба, высота которого 8 м. Держа спичку с делениями вертикально в вытянутой вперед руке и глядя на нее одним глазом, совмещают верхний конец спички с вершиной телеграфного столба. Затем медленно передвигают по спичке ноготь большого пальца и останавливают его в том месте, которое приходится против основания столба. Теперь расстояние до столба определяется очень просто:
Расстояние до столба / Расстояние от глаза до спички = Высота столба / Количество мм, отмеченных на спичке.
Расстояние от глаза до пальцев вытянутой руки равно примерно 60 см; высота столба — 8 м; измеренная часть спички — 12 мм. Подставив в задачу эти цифры (в мм), получим:
х / 600 = 8000 / 12, или 600 * 8000 / 12 = 400 000 мм или 400 м
Точно таким же способом измеряют расстояние до человека (1. 7 м) и вообще до любого предмета, размер которого известен с достаточной степенью точности. Можно измерять расстояния и с помощью большого пальиа. Этот способ удобно применять в том случае,
когда предмет движется мимо наблюдателя, но он пригоден и для определения дальности неподвижных предметов. Допустим, что надо измерить расстояние до пешехода. В этом случае следует вытянуть вперед руку с поднятым большим пальцем и закрыть один глаз (правый глаз закрывается тогда, когда пешеход движется справа налево). В тот момент, когда пешеход покроется пальцем (рис. 496), нужно закрыть левый глаз и открыть правый. Пешеход при этом покажется отодвинутым назад (рис. 497). Теперь нужно сосчитать, сколько шагов успеет сделать пешеход до того момента, когда он снова покроется пальцем. Расстояние до пешехода будет равняться числу шагов, умноженному на 10. Предположим, что он успел сделать 16 шагов: 16×10=160 шагов. Если при этом считать, что шаг человека равен в среднем 0, 75 м, то до пешехода 120 м.
По нижеследующей таблице можно измерять расстояния до предметов, истинные размеры которых известны.
