Мормышки из вольфрама

Прилавки рыболовных магазинов просто ломятся от огромного ассортимента всевозможных мормышек. Нередко рыболову удается найти именно то, что нужно, но, увы, не всегда. Вообще, я считаю, что на каждом водоеме у рыбы свои предпочтения по части приманок.

Зимой я обычно ловлю на Горьковском водохранилище, поэтому хочу поделиться с читателями технологией изготовления очень удачной мормышки именно для этого водоема.

Почему именно «муравей»? Все очень просто. Когда наступает весна, и маленькие речушки, впадающие в водохранилище, выходят из берегов, они своими водами затопляют многочисленные муравейники, которых по берегам Горьковского моря превеликое множество. В этот момент сорога, окунь, лещ, густера, подъязки питаются исключительно этим деликатесом.

Побывав практически во всех магазинах нашего города и на рынках, я с трудом обнаружил приманки нужного мне типа. К сожалению, при ближайшем рассмотрении их пришлось забраковать — то неподходящий размер, то слишком причудливая форма, то слишком легкие, то со слабым крючком.

В общем, пришлось мне самому осваивать изготовление мормышек.

Путем проб и ошибок я добился-таки своего.

Мормышки стали получаться именно такими, какими я хотел их видеть, и рыба подтвердила их уловистость. Теперь я уже сам могу рассказать читателям, как изготовить вольфрамовую мормышку.

Для начала надо добыть исходный материал. Нам вполне подойдут остатки вольфрамовых электродов 3 мм (фото 1), их можно попросить у сварщиков, которые варят при помощи аргона.

Заготовку — вольфрамовый электрод — я помещаю в патрон от дрели, чтобы сделать паз длиной около 10 мм (точная длина зависит от того, какого размера необходима мормышка). В качестве режущего инструмента использую старую зубную бормашину, в ней зажимаю маленький алмазный круг.

Сделав пропил, не вынимаю пруток из патрона, а придаю ему форму муравья, используя для этого абразивный круг, заточенный на конус (фото 2). Такая форма заточки очень удобно для манипуляций над прутком.

При выполнении всех этих действий будьте осторожны, вольфрам — тяжелый металл, поэтому при работе с ним нужна вытяжка, в крайнем случае можно надеть респиратор.

Вместо бормашины можно использовать обычную дрель, а за неимением абразивного круга — алмазный зубоврачебный бор. Алмазные насадки можно без проблем приобрести в специализированном магазине.

После того, как тельце будущего «муравья» благополучно выточено, ручной бормашинкой с зажатым в ней алмазным кругом отрезаем заготовку от основного прутка.

Теперь необходимо припаять крючок. Обычный оловянно-свинцовый припой, которым пользуются для пайки проводов и т.д., для вольфрама не подойдет. Вначале придется прибегнуть к гальванике — электрохимическим методом покрываем мормышку тонким слоем металла, предпочтительно медью. Форма приманки останется практически неизменной (фото 3). После гальванической обработки припаять крючок станет намного проще.

Гальваника — не единственный вариант, есть и другие. Например, вольфрам можно облудить серебром или латунью, используя при этом газовую ацетиленовую горелку. В качестве флюса при таких способах покрытия используем буру.

При облуживании надо быть предельно аккуратным, иначе вы просто зальете мормышку припоем, и она вряд ли будет напоминать муравья.

Наконец наша мормышка покрыта металлом, можно приступить к пайке крючка. Для вольфрамовых «муравьев» я использую крючки Cobra №№14-16. Во-первых, за все время, что я их использую, они меня ни разу не подвели, а во-вторых, они прекрасно гнутся без термообработки — просто берем маленькие плоскогубцы и отгибаем колечко! Я использую припой марки «ПОС-60» или подобный из имеющихся в продаже.

Заточенной спичкой или тонкой кисточкой наносим маленькую капельку обычной паяльной кислоты в паз нашей мормышки. Держа пинцетом предварительно отогнутый крючок, припаиваем его к телу заготовки (фото 4). При этом не следует наносить слишком много олова, так как можно залить не только форму самой мормышки, но и колечко крючка.

Если форма приманки все же пострадала, то исправить этот дефект можно тонким круглым надфилем, благо припой не столь тверд, как вольфрам. Убираем излишки олова, и наша мормышка приобретает первоначальную форму. Для прочистки залитого оловом колечка прекрасно подойдет тонко заточенная спица.

Чтобы нейтрализовать оставшуюся на мормышке кислоту, помещаем заготовку в раствор столовой соды произвольной концентрации, затем промываем приманку в проточной, желательно теплой воде.

Высохшую мормышку надо прогрунтовать и раскрасить. Для покраски понадобится тонкая кисточка, тогда приманка получится аккуратной и без подтеков. Если времени на такие изыски нет или мормышек очень много, то можно просто аккуратно макать их в банку с жидкой краской.

Для окрашивания своих приманок я обычно использую черную нитрокраску, которая высыхает буквально за считанные минуты.

На заключительном этапе оснащаем крючок мормышки бисером (фото 5), а чтобы он не слетал, можно застопорить бусину небольшим кембриком.

Вольфрамовые мормышки, изготовленные вышеописанным способом из цельного прутка, имеют при небольшом размере достаточный вес, чтобы можно было ловить ими на глубинах до 3 м.

Техобслуживание и ремонт вольфрамовых мормышек

Автор: Алексей Дьяченко

Для многих рыболовов приманка представляет особенно ценную часть снасти вне зависимости от того, насколько велика ее формальная стоимость в денежном исчислении. Кто-то относится к некоторым своим приманкам почти как к талисманам — когда-то где то та или иная из них проявила себя настолько ярко, что ее хранят для особенных случаев, а в рядовых ситуациях и привязывать лишний раз не хочется, чтобы не оторвать сдуру на какой-нибудь ерунде. Другие подходят к оценке не с мистических, а с вполне прагматических позиций, планомерно и методично отбирая в ряду однотипных или похожих изделий самые эффективные, отмечая, что даже среди одинаковых есть те, которые ловят рыбу лучше, а есть те, которые ловят хуже. Таких «отличников» тоже стараются беречь и не рисковать попусту там, где вполне можно обойтись чем то менее ценным.

Для мормышек в силу их относительно невысокой стоимости даже в сравнении с простыми блеснами, подобный подход актуален, хотя эти приманки, безусловно являются расходным материалом, подвержены восстановимому и невосстановимому износу. И в силу особенностей конструкции самой мормышки значительная часть типичных повреждений и видов износа, довольно легко восстановимых у других типов приманок, часто приводит к пополнению коробочки «лом». Далеко не все рыболовы знают как устранить появляющиеся дефекты, а также обладают необходимыми для этого навыками.

Дополнительным источником роста числа испорченных и потерянных приманок является также неправильное их техническое обслуживание, приводящее к повышенной коррозии и поломке или быстрому отрыву лески в месте привязки. Бывает очень обидно из-за прорезавшегося кембрика в отверстии под леску потерять очень эффективную приманку на вынимании какого-нибудь рядового матросика или ершика. Не меньшую жалость вызывает поломка крючка, если нет возможности его заменить на новый из-за особенностей конструкции мормышки или отсутствия специфических навыков. Вот об этих прикладных, но весьма полезных знаниях и тонкостях и пойдет речь. И особенно актуальны эти знания для пользователей вольфрамовых мормышек, планомерно набирающих популярность у рыболовов и производителей, несмотря на относительно высокую цену. Впрочем, очень многое можно перенести и на приманки из других металлов.

Контроль состояния отверстия для лески

Для того, чтобы понять, насколько надежна и долговечна окажется на рыбалке снасть с привязанной мормышкой необходимо в момент приобретения или сразу же после него обратить внимание на состояние входного и выходного отверстия под леску. Особенно это касается мормышек из вольфрама и вольфрамовых сплавов, имеющих высокую твердость и потому не позволяющих сформировать входное и выходное отверстие без неровностей и шероховатостей. Именно для приманок из данного материала медленно, но верно защищающий леску от контакта с металлическими гранями кембрик становится стандартом оснащения. Мнение, будто зенковка отверстий принципиально решает данную проблему, ошибочно. Достаточно посмотреть через часовое стекло, чтобы увидеть неизбежные неровности и сколы в месте просверленного металла, остающиеся после обработки вольфрама любым зенкером. Если вольфрамовая мормышка не сверленая, а имеет прорезанный вдоль длинной оси паз, то дырка при определенных условиях можно исключить контакт лески с неровностями вольфрама непосредственно в месте входа и выхода. Здесь сказывается особенность технологии изготовления — рорезанный паз сначала запаивают медным сплавом, потом делают в нем такую же прорезь и уже туда вставляют проволочку, которая при пайке свинцовым припоем сформирует канал под леску. Таким образом в местах выхода из отверстия она будет контактировать лишь с припоем или медным сплавом. Это менее опасно, так как данные металлы более мягки и позволяют загладить неровности и заусенцы развальцовкой, но принципиально не решает проблемы контакта мягкого материала лески с твердым металлом, а значит износ более слабого материала будет неизбежен. Тем не менее, зенковка все же крайне желательна, так как с ее помощью мы в твердом материале такую геометрию выходных отверстий, которые будут иметь гораздо более тупые грани режущих поверхностей, а уже в сочетании с другими мерами можно действительно существенно обезопасить снасть от преждевременного обрыва. Основная цель зенкования вольфрама — создать небольшую воронку в месте входа и выхода лески из тела мормышки.

Защита лески кембриком

Вторым и самым важным эшелоном защиты лески от перерезания является создание тем или иным слоя буферных материалов между леской и краями отверстий. Разными людьми в разное время были придуманы различные решения. Первый — пластиковый кембрик внутри отверстия, выполняющий роль изолирующего слоя. Здесь нужно понимать основной принцип, за счет которого подобное решение является действенным — трубочка из довольно пластичного материалавыполняет демпфирующую функцию и повреждаясь под возникающей в процессе использования снасти, деформируется, сохраняя леску в приемлемом состоянии. Многие рыболовы по незнанию часто выражают недовольство тем, что спустя одну или несколько рыбалок кембрик оказался прорезан, а значит был «некачественный». Как раз ровно наоборот. Именно этот самый запланированный износ как раз и спасает нас от обрыва, а потому не нужно относится к данному элементу, как к вечной детали. В противном случае придется почти вернуться на исходные позиции — вставлять в отверстие трубочки из самых твердых пластмасс, о края которых леска будет хоть и не так быстро, но все равно уверенно повреждаться. К тому же, подобные пластики, как фторопласт, часто не позволяют нормально и без излишних сложностей сформировать в месте выхода из металла оплавленную «шляпку», гладкие и толстые края которой как раз и поглощают основную нагрузку.

Также именно благодаря мягкости некоторых пластиков, использующихся для изоляции в многожильных проводах, мы можем легко получить трубочку нужного диаметра, вплоть до 2-3 десятых милиметра, чего не сделать с тем же фторопластом. Для этого берется отрезок снятой с металлической проволоки материала длиной около 5-10 см и надежно зажимается с двух концов корцангами. После этого в кипящей воде или над паром трубочку растягивают до нужного диаметра и остужают, не давая ей сжаться до исходного состояния. После охлаждения пластик практически сохраняет новую толщину, хотя некоторые виды чуть чуть усаживаются со временем, немного утолщаясь. Тем не менее, столь простая операция позволяет получить кембрик в несколько раз более тонкий, нежели исходный. Следующая операция проста — кембрик срезают по диагонали, получая острие наподобие иглы для инъекций для удобства продевания в отверстие под леску. Затем с одного края торчащий наружу хвостик аккуратно оплавляют над пламенем зажигалки, не допуская обугливания. При оплавлении пластик не просто оплавляется, но и отчасти стремится возвратить первоначальную форму с большим диаметром и толщиной стенок. Получается шляпка в виде бублика, нижние края которого утоплены в образованную при зенковании воронку, а верхние выступают над поверхностью мормышки. Точно такая же операция повторяется с противоположного конца отверстия и мы получаем полную изоляцию лески от контакта с острыми гранями. Можно обойтись без оплавления, но при этом возникает некоторая проблема либо на стадии продевания трубочки в отверстие, либо при попытках предотвратить перемещение и выскальзывание кембрика из отверстия. К тому же, защиту обеспечивает только самый край трубочки в месте выхода и чем толще стенка, тем дольше она будет служить. А получившийся бублик тем и хорош, что дополнительно утолщается при оплавлении и потому дольше он будет деформироваться и прорезаться леской. Да и выглядит он гораздо эстетичнее. Практика показывает, что прочности материала кембрика хватает на одну или несколько интенсивных рыбалок, после чего прорезается и риск обреза попавшей в получившуюся прорезь лески об металл становится слишком велик. Проще просто поменять износившийся элемент. При правильно выбранном материале и сноровке в среднем на одну замену кембрика на новый тратится около минуты-двух, не больше.

Защита лески пучком волокон рыболовной плетенки

Этот весьма надежный и удобный способ привязки практически любых вольфрамовых мормышек, включая даже плохо или вовсе не зенкованных, придумал на заре своей спортивно-мормышечной карьеры Максим Балачевцев и уже не раз описывался в «Спортивном рыболовстве». И до сих пор его решение лично мне видится самым надежным и долговечным, подвергнувшись лишь небольшим косметическим доработкам. Минус только один — больше хлопот с приготовлением такого крепления. Не стану поэтапно расписывать все действия с распущенной на пучки плетенкой, а объясню лишь общий принцип. Сначала плетенка-косичка расплетается на пучки параллельных волокон. Затем один такой пучок, сложенный вдвое с помощью лески протягивается через отверстие так, чтобы с верхнего его конца торчала наружу малюсенькая петелька с продетой в нее леской, а с нижнего края торчали оба хвоста пучка волокон. Собственно, основная работа на этом практически закончена. Остается за петельку надежно завязать основную леску снасти, при необходимости за хвосты подтягивая ее к отверстию. И после точного формирования петли мы разными способами фиксируем плетенку, не давая ей выскочить из отверстия. Одни завязывают для этого хвосты вокруг цевья крючка и обрезая излишки. Другие просто аккуратно оплавляют их снизу на пламени зажигалки, чтобы получившиеся наплывы контрили плетню. Третьи слегка капают суперклей. Главный принцип остается неизменен — леска завязана вокруг гибкого материала, состоящего из большого числа прочных и тонких волокон, и не контактирует с металлическими частями приманки вообще. Всю нагрузку, приводящую к истиранию поглощают постепенно изнашивающиеся волокна плетенки. Со временем они, безусловно прорезаются, но при правильно выбранной толщине пучка это происходит далеко не через 1-2 рыбалки. К тому же приближение опасного износа довольно просто диагностируется — часть прорезанных волокон образуют вокруг отверстия хорошо заметную «опушку». Если проигнорировать данный факт и продолжить эксплуатацию старой петельки, то можно дождаться и момента, когда последние волокна прорежутся. В этом случае рыболов вместо приманки на конце лески обнаружит узел привязки. В моей практике подобное иногда происходило — в основном из-за лени заменить плетенку с признаками износа. Обращаю внимание, что речь именно о процессе первоначального формирования петельки из плетенки, а не о долговечности привязанной к этой петле основной лески. Основную леску перевязывать в любом случае нужно после каждой рыбалки. С плетней это чуть хлопотнее, так как сначала необходимо в петельку вставить острие иголки и только затем оторвать старый узел. После этого аккуратно вынув иголку мы получим круглое ушко, как у крючка, в которое продеваем основную леску как обычно.

Уход за гальваническими покрытиями

На сегодня уже можно говорить о сформировавшейся тенденции изготовления основной массы вольфрамовых мормышек, одним из важных этапов которого является нанесение гальванического покрытия. Поэтому необходимо рассказать о специфике обращения с такими приманка. Если не брать во внимание редкую экзотику, то основных покрытий четыре: никель, медь, серебро и золото. Не буду обсуждать их привлекательность для рыбы, так как в данном тексте нас интересует уход и обращение с самими приманками.

Никелевое покрытие может являться как чисто технологическим, образующим прослойку между вольфрамом и конечным покрытием, так и финишным. В качестве финишного слоя, который мы воспринимаем глазом, у никеля есть несколько замечательных свойств. Оно очень механически и химически устойчивое, а потому сохраняет более-менее неизменный вид очень долгое время, со временем лишь немного темнея — зеркально-стальной блеск сменяется серо-стальным. Благодаря стойкости никелевое покрытие практически не истирается пальцами с боков приманки при интенсивном использовании, как в случае с остальными более мягкими металлами. Еще одним важным фактором долговечности никелированной поверхности является то, что финишные покрытия других металлов обычно наносят на предварительно нанесенную подложку из никеля или меди. В случае с никелем у нас получается довольно толстая подложка плавно превращающаяся в финишное. Соответственно, для обнаружения износа необходимо стереть весь слой «до дыр».

Медь сразу же после нанесения образует красивейшую розово-красную металлическую поверхность. Но уже после запайки крючка в тело покрытие слегка тускнеет и может даже пойти более темными пятнами, образующимися в местах касания пальцев горячей поверхности. Полежав на воздухе и особенно побывав в воде медное покрытие начинает быстро тускнеть, теряя блеск и приобретая бурроватый оттенок, со временем приобретая коричневый цвет. И многие не очень опытные рыболовы в погоне за исходной красотой и блеском допускают серьезную ошибку. Они пытаются механическими способами восстановить блеск. Если на крупных металлических деталях это еще допустимо, то на мелких мормышках даже полировальные пасты очень быстро приводят к истиранию тонкой пленки меди в первую очередь с боков. В итоге мормышка получается плешиво-пятнистой и совершенно неприглядной. В том числе и потому, что начинает проглядывать предшествующий меди слой никелевой подложки. Главное, рыболов теряет именно то, ради чего и затевалась возня — красивый медно-красный цвет. Проблема здесь в том, что и само покрытие из меди получается не такое плотное и прочное, как никелевое, и по механическим свойствам сама медь существенно уступает никелю, и сама поверхностная пленка меди значительно тоньше. Именно поэтому медное финишное покрытие требует гораздо более бережного отношения, сводящего к минимуму механические воздействия абразивами, будь то полировальные пасты или же вовсе мелкая наждачная шкурка. Как показывает мой опыт, даже обычная стирательная резинка (не путать с той, что «стирает чернила» благодаря примеси абразивных частиц) быстро возвращает блеск медным поверхностям.

Но я предпочитаю использовать для этой же цели гораздо более гуманный метод — химический. Даже слегка влажные от пота подушечки пальцев довольно быстро возвращают розовый цвет. Похожего эффекта я добивался и смоченным слюной кусочком газеты. Если нужно сделать максимально быстро и легко, достаточно взять кусочек «промокашки» или другой мягкой бумаги и смочив в слабо-кислом растворе протереть медную поверхность. После этого нужнопромыть поверхность и быстро высушить — для ближайшей рыбалки этого будет достаточно, а большей долговечности достигнуть можно только с помощью нанесения прозрачного лака.

Серебро, в отличие от меди, обладает большей химической устойчивостью и твердостью, а потому в качестве финишного более долговечно. Несмотря на то, что тускнеет или стирается серебряшка медленнее, следует относится к такой приманке очень бережно. Причина в том, что это драгметалл, реактивы которого весьма дороги и потому производители наносят на слой-подложку заметно более тонкую пленку, нежели медная и тем более никелевая. В силу этого, а также и из-за все-таки не выдающихся прочностных характеристик лишняя полировка серебрянных мормышек не очень желательна. Правда, она в большинстве случаем и не требуется, так как и матовое покрытие все равно выглядит очень эффектно и узнаваемо — от снежно-белого, до перламутрового.

Золотое покрытие в какой то момент приобрело очень большую популярность у мормышечников. Главным его плюсом, кроме пафоса является химическая инертность — не тускнеет, не меняет цвет, не поддается коррозии. Правда, минусов у него тоже достаточно. Во-первых, золото из-за мягкости самого металла образует не такую уж долговечную пленку, постепенно истираясь в местах постоянного контакта с пальцами на боках мормышек. Во-вторых, толщина золотого финишного покрытия также очень мала из-за дороговизны реактивов. Именно поэтому, кстати, не стоит хранить мормышки с покрытиями из довольно мягких металлов в коробке бок о бок друг с другом — зачем им вовсе необязательный, пусть и небольшой механический износ.

Уже из эстетических соображений очевидна необходимость по возможности сохранять целостность гальванических покрытий. Но есть и гораздо более весомый аргумент в пользу аккуратности. Дело в том, что в значительной части приманок изначально гальваническое покрытие используется вовсе не для красоты. С его помощью обеспечивается возможность запайки крючка в вольфрамовое тело. Потому что обычным оловянно-свинцовым припоем этот металл практически не смачивается. Для решения этой проблемы нужны более дорогостоящие серебро- или медьсодержащие тугоплавкие припои и более серьезное оборудование для пайки или же нанесение промежуточного слоя металла, который образует прочное сцепление с вольфрамовой поверхностью и хорошо смачивается обычными оловянно-свинцовыми припоями.

Увы, многие не знают, что прочность и долговечность гальванического покрытия на вольфрамовых мормышках резко снижается при нарушении его целостности. Циклические воздействия воды и воздуха в сочетании с неизбежными абразивными воздействиями, нагревом и остыванием приводит к постепенному обшелушиванию металлической пленки вокруг повреждения. Если это происходит в непосредственной близости от места пайки крючка, возможно отслоение гальванической пленки с поверхностей, к которым фактически и припаян крючок. В итоге из отверстия или из пазика вываливается все содержимое: снаружи отслоившаяся гальваника, под слоем которой комочик припоя с цевьем крючка в центре. Такую мормышку можно отремонтировать лишь имея возможность новой подготовки и нанесения гальванического покрытия и дальнейшей впайки крючка, что ненамного превышает по трудозатратам полный цикл изготовления приманки.

Самые неприхотливые по вполне понятным причинам поверхности из чистого вольфрама или его соединений. Таковые возможны без использования технологии гальванирования в том случае, когда крючок запаивается по старинке в прорезанный паз или когда в качестве материала используется ольфрамовый сплав с значительным содержанием паяющихся металлов (никель, медь, железо). В первом случае паз запаивается латунью и именно поэтому любое гипотетическое повреждение внешних поверхностей (а твердость вольфрама сопоставима с закаленной сталью) никак не сказывается на прочности крепления крючка. Соответственно, при сильном желании блеск приманке можно пытаться придавать хоть полировальной алмазной пастой, хоть алмазным напильником, если не жалко. Во-втором случае относительно легкие паяющиеся вольфрамовые сплавы позволяют обойтись без металлических слоев-посредников, так как худо-бедно смачивание обычным припоем уже вполне позволяет паять крючок непосредственно к телу приманки. Отдельно стоит упомянуть и отожженные поверхности на мормышках, которые также можно встретить. При сильном и продолжительном нагреве поверхность вольфрама приобретает цвета побежалости в диапазоне от зеленоватых, до синевато-фиолетовых и практически черных цветов. Получившаяся пленка соединений вольфрама механически и химически очень устойчива, практически не истирается и не обшелушивается. Проблема только одна — технологически это покрытие удобно получать на приманках из сплава или с пазами, а вот на самых тяжелых сверленых мормышках процедура отжига сильно осложнит технологию и потому практически не применяется. Зато черненую таким способом мормышку при желании можно без потерь надежности снова превратить в блестяще-вольфрамовую.

Конец первой части

Техобслуживание и ремонт вольфрамовых мормышек-2

В силу конструкционных особенностей вольфрамовых мормышек без особенного рвения повредить само металлическое тело, за исключением гальванического покрытия или краски, практически невозможно. Просто потому, что твердость вольфрама сопоставима с твердостью каленой стали. Благодаря этому межремонтный ресурс приманки определяется прочностью и износостойкостью других элементов. О гальванических покрытиях вкратце было рассказано в первой части, как и о кембриках в отверстии для лески. Осталось поговорить о главном элементе любой рыболовной приманки — крючке. Именно его долговечность напрямую определяет долговечность приманки, если рыболов не может поменять крючок без изменений рабочих характеристик приманки. В отличие от мормышек из легкоплавких металлов, в которых замена крючка без особых хитростей почти невозможна, вольфрам принципиально позволяет легко поменять крючок и ничуть не изменив форму и даже вес мормышки. Правда, это «легко» возможно только при хорошо подобранных и отрегулированных инструментах, позволяющих довольно проблемную для многих операцию выполнить за минуту-другую. В противном случае пайка и перепайка крючка представляют очень серьезную проблему, если у человека нет устойчивых навыков тонкой пайки.

Специфика пайки крючка

Как я уже рассказывал неоднократно, по конструкции разные вольфрамовые мормышки могут очень существенно отличаться. Есть сверленые мормышки из непаяющегося вольфрама и его сплавов, на тело которых для возможности пайки крючка наносится гальваническое покрытие. Это, пожалуй, самый капризный и требовательный вариант. Заметно более легкий случай это точно такие же приманки, у которых точно так же просверлено отверстие под леску, но в качестве материала используется более легкий сплав вольфрама, который уже более-менее паяется стандартным оловянно-свинцовым припоем. Следующим вариантом является мормышка из непаяющегося вольфрама или сплава с пазиком, которую сначала покрываю гальваническим слоем металла, а затем уже в паз впаивают крючок. Четвертым вариантом является самый надежный и безотказный с точки зрения пайки вариант — пазик в вольфраме, который сначала запаян медным сплавом, в котором после делается пропил для крючка. Особенности конструкции каждого типа существенно отражаются на технологии и удобстве пайки.

Что нам понадобится для перепайки. В самом простом и примитивном случае может вполне хватить деревянного бруска, иголки, непаяющейся припоем проволочки подходящего под отверстие под леску диаметра, припоя ПОС-60, жидкого (пользоваться удобнее) флюса и паяльника мощностью от 10 до 40 Вт, в зависимости от размеров мормышек. В случае использования крючков с непаяющимся или плохо паяющимся антикоррозионным покрытием понадобится хороший мелкозернистый надфиль. Многие любят алмазные, но мне больше нравится стандартный — из быстрорежущей стали. Да, он не так легко стачивает покрытие, но зато меньше шансов от чрезмерного усердия ободрать цевье тонкого крючка так, что оно быстро и легко сломается.

Следует знать трудности, которые порой возникают в процессе запайки или перепайки крючка в мормышке той или иной конструкции. Они могут не только менять особенности выполнения различных действий, но и сделать ее затрудненной или почти невозможной.

Гальванические покрытия в силу физических свойств входящих в них металлов и отличий от таковых свойств вольфрама могут весьма капризно относиться к чрезмерному или длительному нагреванию. Зачастую, перегрев приводить к отслаиванию от вольфрама той тоненькой пленки металла, которая и обеспечивает прочное удержание крючка в приманке. Крючок или обломок крючка вываливается, а новый упорно не получается запаять, так как припой наотрез отказывается затекать в отверстие для цевья, сколько бы флюса и припоя не наносилось. Это признаки отслоения гальванического покрытия. Исправить данный дефект с помощью «стандартной» пайки уже не получится. Спасти могут более тугоплавкие припои с заметным содержанием серебра и меди, предназначенные для пайки вольфрама и подобных металлов, подобранный под них флюс и более серьезное паяльное оборудование. Скажу честно: я подобным образом эту проблему не пытался решать ни разу, так как вполне обхожусь имеющимся оборудованием для изготовления мормышек и попросту наношу гальванику заново. Этот вариант подразумевает две сложности: необходимо очистить место нанесения нового слоя «гальваники» от загрязенний и окислов и после этого уже наносить новый слой паяющегося металла на все тело мормышки целиком. «Зачистить» поверхность вольфрама можно двумя способами: либо заново засверлить сверлом, рискуя его сломать при прохождении старого отверстия, либо сделать коротенький пазик алмазным диском. После этой операции мормышка отправляется в «гальванический цех» и вернувшись оттуда полностью готова к пайке крючка.

Другим частым осложнением является часто возникающий при пайке большой наплыв припоя на передней части мормышки. Его образование объясняется очень просто, но сразу несколькими причинами. Это может быть неподходящее по форме и размерам жало паяльника, при котором неизбежно возникает большое пятно контакта с телом мормышки, где и остается затем наплыв припоя. Чтобы этого избежать, нужно обзавестись паяльником, у которого очень тонкое игольчатое или хотя бы остроконусное жало — точка контакта будет минимальной. Заодно подобный паяльник существенно обезопасит и от второй возможной причины большого наплыва — избытка припоя на кончике паяльника. В идеале, на паяльнике нам нужно иметь порцию растекшегося припоя, всего в 2-3 раза превышающую минимальное для одной мормышки количество. Визуально такое жало будет лишь немного толще чистого и место пайки заберет ровно столько припоя, сколько ему нужно. Третья и очень коварная причина появления «ляпов» и наплывов, это излишки флюса. Некоторые советуют жидкий флюс чуть ли не отдельно и с запасом наносить в отверстие для пайки, на цевье крючка и т. п. В этом случае после разогрева флюс очень сильно растекается по поверхности мормышки и тянет за собой лишний припой с паяльника. После подобного приходится либо помучиться с паяльником, чтобы «забрать» излишки обратно, рискуя перегреть или еще сильнее заляпать мормышку, либо пытаться удалить излишки механически, рискуя содрать гальваническое покрытие с кончика приманки. Последнее может быть довольно опасно, так как повреждения целостности поверхностного металла влияют на прочность и долговечность. Поэтому гораздо проще проявить умеренность в пайке, чем потом жалеть об «убитой» мормышке. Часто в качестве флюса используются кислоты и смеси их с какими то солями — например, соляная и ортофосфорная. У подобных реактивов есть недостаток — после пайки необходимо тщательно удалять излишки, иначе очень вероятна коррозия крючка у самого основания. Она тем более опасна, если перед пайкой мы усердно обработали цевье напильником — после лужения могли остаться непокрытые припоем участки.

Запайка и перепайка крючка отличаются не очень сильно, хотя и имеют свои нюансы. Начну с описания с первичной запайки, так как при перепайке у нас просто добавляется пара не очень сложных операций. Принципиальной разницы между паликовыми и сверлеными мормышками нет, но пазиковые чуть более хлопотно фиксировать, так как проволочка в пустом пазу, а также в залитом жидким припоем может весьма сильно гулять в одной плоскости, меняя угол наклоны отверстия под леску относительно оси тела мормышки. Борются с данной проблемой путем втыкания проволочки в плоскую деревянную поверхность под нужным углом, чтобы мормышка опиралась нижней стороной на твердую поверхность. При желании, думаю, можно сделать стационарные приспособы, залив проволочки в гипс или огнеупорный пластик. У сверленой мормышки такой проблемы нет, так как иголка или конусная проволочка прекрасно держит приманки, совпадая по оси с отверстием для лески. Некоторые «умельцы» при пайке держат тело мормышки на проволочке рукой на весу. Вторая рука при этом работает паяльником. Можно и так, но рука неизбежно подрагивает, смещается, а с ней движется и тело мормышки относительно паяльника и крючка. Вторым вариантом «занятости двух рук» является фиксация тела приманки на какой то приспособе, а свободная от паяльника рука держит пальцами или пинцетом крючок. Недостатки здесь ровно те же. В обоих случаях точность и соосность установки крючка и тела относительно друг друга страдают, что требует дополнительного времени и сил для корректировок при повторном разогреве, так как в момент пайки обе руки уже заняты. Именно поэтому я использую примитивные, но очень удобные приспособы, позволяющие зафиксировать и крючок и тело мормышки, доработав то, чему научился у Виктора Киселева и благодаря этому освободив вторую руку. Для этого вполне подойдет обычная стальная иголка с диаметром, превышающим диаметр отверстия под леску, чтобы мормышка четко фиксировалась на острие. Игла вставляется в широкую стирательную резинку или что-то подобное в вертикальном положении. Получился полноценный и эффективный заменитель руки, который не дрожит, не боится обжечься и т. п. Крючок крепится в пинцете, закрепленном в лекальных или миниатюрных слесарных тисках на том же уровне, что и располагающаяся на кончике иглы мормышка. Откручиваем немного тиски так, чтобы губки пинцета разжались, и вставляем между ними загиб крючка, после чего ручкой тисков вновь зажимаем пинцет. Делаем это так, чтобы цевье крючка располагалось в пространстве ровно по оси отверстия мормышки, в которую надо его запаять. Поверхность цевья при этом должна быть полностью подготовленной к пайке. Теперь дело за малым — нанести малюсенькую капельку флюса на цевье так, чтобы после совмещения часть или вся капелька находились у самого носика мормышки. Именно здесь и надо прикоснуться смоченным припоем паяльника. Начнется быстрый нагрев цевья, флюс начнет растекаться и сам заползет в отверстие, а по нему туда же потечет и припой, если паяльник не сильно удален от кончика тела мормышки и у него достаточно мощности, чтобы таким образом прогреть тело. Можно аккуратно сместить остриё жала так, чтобы оно грело вольфрам напрямую, но в этом случае надо быть очень внимательным и не допустить перегрева в месте касания. Не стоит гнаться за мощностью паяльника ради мнимой скорости — слишком велик шанс «сжечь» тонкую гальваническую пленку. Для пайки мормышек до 5 мм включительно вполне хватает 20 Вт мощности. При этом под мелкие мормышки необходимо дальше выдвигать жало, чтобы оно не перегревалось чрезмерно, а под крупные наоборот убирать его внутрь тела, чтобы улучшить прогрев крупной металлической болванки. Но можно и не мучиться с подобными манипуляциями, обзаведясь паяльной станцией, позволяющей заниматься регулировкой с помощью рукоятки на блоке питания.

Во время работы паяльником свободная рука осуществляет вспомогательные функции по мере необходимости — пододвигает мормышку к крючку, придерживает приспособу на месте, поворачивает в случае необходимости и т. п. После окончания пайки необходимо несколько секунд четко фиксировать неподвижность крючка и тела мормышки относительно друг друга, так как припой еще некоторое время после отвода паяльника остается жидок и это тем дольше, чем крупнее приманка.

Исходя из описанного выше ясно отличие первичной пайки от перепайки крючка. Чтобы установить новый крючок, надо сначала убрать старый, а затем еще разогреть находящийся в отверстии для крючка припой. То есть нам нужно сначала установить мормышку на иголку (если речь о сверленой) или аналогичную описанной мною приспособу (если речь о приманке с пазиком) и, зажав старый крючок или его обломок все тем же пинцетом, установленным в тиски, аккуратно нагреть, как при первичной запайке, до расплавления припоя. Затем сразу же отодвигаем иголку с мормышкой, пока припой снова не застыл. После этого нужно дать мормышке остыть. Это очень важный момент, о котором стоит помнить, когда паяется мормышка с гальваникой: лучше вместо одного долгого нагревания сделать два более коротких с полным остыванием между ними. Так мы избежим риска описанного ранее отслоения. Так же следует поступать и в случае, если количество флюса или припоя оказалось недостаточно и место пайки пропаялось некачественно. Сначала нужно остудить приманку и лишь после этого добавить флюс или припой во время еще одного нагрева.

Помня это мы и делаем паузу после удаления старого крючка. Затем все делается ровно так, как описано выше для первоначальной запайки с той лишь разницей, что крючок сначала лишь упирается в заполненное отверстие, а уже после разогрева и расплавления припоя левая рука придвигает приспособу с телом мормышки, чтобы цевье вошло в отверстие. Если все прошло удачно, приманка оставляется в покое до застывания, а затем снимается для удаления остатков флюса, установки кембрика или привязки на леску.

Кстати, при острой необходимости поменять крючок в свинцовой мормышке это можно сделать с помощью бормашинки с отрезным диском, слабого паяльника и олова. Сначала диском делаем короткий пазик ровно челез оставшееся в теле приманки цевье, а затем паяльником аккуратно нагреваем цевье у самой мормышки по описанной выше схеме. Разница лишь в том, что паяем мы в этом случае чистым оловом. Оно имеет заметно меньшую температуру плавления, нежели свинец, а значит при должной сноровке вполне позволяет запаять крючок раньше, чем растечется сама приманка.

Я не рассказал о специфике перепайки в приманках крючков с колечком для привязывания лески. Причина в элементарном отсутствии у меня необходимости подобных навыков и знаний — таких мормышек у меня в арсенале немного, все они покупные и с установленными по умолчанию «неубиваемыми» крючками, которые на любительской рыбалке чуть ли не вечны и потому острой необходимости в замене просто не возникало, а установка тонких крюков для соревнований неактуальна по причине невостребованности там именно такой конструкции.

Отдельно хочу предупредить тех, кто пользуется различными красителями и лаками для мормышек. При перепайке крючков с ними нужно быть очень аккуратными. Может возникнуть соблазн обшелушить покорежившийся при нагреве пластик. Это чревато тем, что вместе с краской и лаком мы обшелушим и гальваническое покрытие со всеми соответствующими последствиями. Поэтом красители все же лучше смывать растворителем, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов.

Исправление дефектов крючка.

Частенько приходится читать или слышать, как рыболовы пытаются кустарно «доработать» крючок в мормышке. Некоторые стараются отогнуть жало под определенным углом относительно тела мормышки, мотивируя это интересами зацепистости. При подобной манипуляции обычно стараются изменить загиб, отгибая жало вверх. Мне кажется, что это не самое лучшее решение. Во-первых, подобная весьма грубая деформация термически обработанной стали создает в ней дополнительные напряжения и микродефекты за счет растяжения металла с одной стороны и сжатия с другой. Это неизбежно снижает надежность и долговечность. Равно как к тому же приводит и происходящее при подобных манипуляциях повреждение защитного антикоррозионного покрытия, которое рвется, корежится и перестает защищать от воздействия воды. При этом того же самого эффекта изменения положения жала можно легко добиться еще на стадии выбора модели крючка и собственно его запайки. Если же все таки необходимо несколько отогнуть жало, то более щадящим будет не резкая деформация загиба, а более менее плавный изгиб прямого цевья — за счет меньшей угловой деформации описанные негативные эффекты будут не так сильны.

Сразу же оговорюсь, что подточка жала крючка — мера скорее вынужденная и экстренная, так как в абсолютном большинстве случаев результат будет уступать заводскому. В том числе и по причине беззащитности очищенного попутно от антикоррозийных покрытий жала. Но иногда выбора нет — либо кое-как заточенный, либо совсем тупой. Опять же, как и при подготовке цевья к лужению, лучше не пользоваться грубым алмазным надфилем — слишком резво и грубо он может ободрать изрядный слой металла. То же самое можно сказать и о различных точильных камнях и напильниках. Для подобной операции стоит воспользоваться более щадящими материалами и технологиями. Лучше всего подойдет очень мелкозернистая наждачная шкурка, которую для удобства можно наложить на шпатель или любую пластинку подходящей толщины — лишь бы не сточить бородку. Так же можно воспользоваться бормашинкой с диском из листового металла с нанесенной на него мелкой пастой. Главное, чтобы диск был плоский и не «бил» при вращении. Но все же вариант подточки крючка лучше рассматривать как временную меру и при первой же возможности его перепаять или поменять приманку на новую.

Материал опубликован в журнале «Спортивное рыболовство».