Приманки зверолова. Устранение и нейтрализация посторонних запахов

Личный запах и средства-нейтрализаторы

Дикие животные обладают острым зрением и чувствительным обонянием. Прежде чем раскладывать приманки или устраиваться в засидке, нужно знать несколько правил по устранению личного запаха, по которому звери могут узнать о нашем присутствии:

• Вымыться без моющих средств, имеющих аромат.
• Одеться в чистую, желательно льняную одежду.
• Обувь должна быть чистая как внутри, так и снаружи без амбре. Оптимально старые резиновые сапоги.
• Садится в засидку не позднее полутора часов до выхода зверя.
• Использовать средства нейтрализаторы запахов. Сейчас их можно легко достать.
• Размещать засидки с подветренной стороны, чтобы даже малейший запах уносил ветер.
• Специальные составы для нейтрализации, которые можно купить в охотничьем магазине. Предназначены для сведения к минимуму естественных ароматов городской жизни и жизнедеятельности человека. Человеческое обоняние может не улавливать ароматов парфюма или автомобильные запахи, но животные, например, кабан, прекрасно пользуется обонянием на большом расстоянии. Поэтому важно отработать одежду и обувь нейтрализатором аромата.

Усыпляем осторожность дикого зверя

Не только одежда впитывает ароматы, но также снасти используемые для ловли зверя. Петли, капканы и сети хранятся в отдельном помещении или хотя бы комнате, где они будут наименее подвержены впитыванию чужеродных запахов. Вспотевшие ладони также оставляют на ловушках пугающий животных аромат. Поэтому работать с приманками нужно в чистых перчатках или холщовых рукавицах. При выемке зверя из ловушки необходимо помнить о запахе и вынимать зверя в перчатках.

Важный момент — питание охотника перед охотой. Потратив силы и время на обработку приманок, одежды, нейтрализацию запаха оружия, можно все труды испортить простым амбре перегара или сильно пахнущей еды. Во время охоты и установки приманок нельзя курить, чихать в сторону ловушек. Пользоваться бензиновой зажигалкой. Если все-таки невтерпеж покурить, то надо выбирать такое положение, чтобы ветер дул в спину унося от вас дым.

Советы бывалых охотников

• Курящие звероловы пред началом охоты промывают рот раствором борной кислоты или полощут марганцевым раствором. Жуют хвою, парятся в бане.
• Под ноги перед установкой ловушки стелят кусок чистой стираной ткани или овечьей шкуры чтобы не оставлять запах обуви на земле.
• В старину охотники на охоту одевали в место кожаных сапог новые лапти, которые имеют естественный природный аромат лыка.
• Во время установки капканов на таких хищников, как лисица или волк необходимо учитывать с какой стороны дует, чтобы ветер уносил запах охотника от зверя.
• Также используют секреты дикого зверя для забивания запахов жилья, смазывая обувь и даже лыжи выделениями и секретами животных.

Главное, не перепутать и не использовать секреты хищника, идя на кабана. Запахи хищников не менее пугающие для многих зверей, чем ароматы человека или цивилизации. Существует поверье, что тяжелей всего поймать первую добычу, потом будет легче. Возможно, это связано не только с опытом и навыками, но и с тем, что зверолов пропитывается запахами зверья.

Очистка и дезодорация средств для приманок

Приемы очистки и удаления ароматов с ловушек разнообразны, часто привязаны к среде обитания добычи и местам охоты:

• Промывка в воде. Например, опускают капкан в речушку и промывают проточной водой.
• Чистка наждачной бумагой или с помощью песка.
• Охотники народов тундры привязывают снасть к саням и она, волочась по снегу, очищается.

Подготовка капканов после покупки

Для удаления заводской смазки и вони с нового капкана необходимо прокипятить его в чистом котле со стиральным порошком. После этого варят его в растворе золы и угля примерно три килограмма на ведро воды. Этот способ удалит аромат стирального порошка. Также применяются химические способы очистки:

• Замачивание в содовом растворе килограмм соды на 10 литров воды.
• Обмакивание капкана в густой раствор негашеной извести.
• Также погружают капкан в болото, где он подвергается обработке кислотами, содержащимися в торфе.
• Прокаливают при высокой температуре в печи или в газовой духовке. Паяльную лампу не стоит использовать.

После прокаливания капканы натирают еловой смолой, которая защищает от ржавчины и отбивает запах железа. Также можно, это работает жарким летом, оставить снасти на открытом солнце. Лучи прокаливают и нейтрализуют запахи.

Подводя итог: выше перечисленной информации главным моментом в охоте зверолова, является любыми доступными способами нейтрализовать неестественные отпугивающие зверье запахи. Это залог успеха в поимке осторожного зверя с тонким обонянием.

Что можно использовать в качестве приманок?

Приманки, используемые при охоте на пушных зверей, можно разделить на 2 большие категории:

• Животного происхождения. Особенно важны мускусы и иные секреты кожных специфических желез: кабарги, ондатры, бобра и других зверей. Часто используют продукты жизнедеятельности — мочу и экск-ременты. Среди приманок и материалов для привад наиболее популярны — мясо домашних животных, а также растительноядных зверей и птиц. Распространенной приманкой служат тушки самих хищных животных. При этом нередко используют мясо особи своего вида. Огромное значение для привлечения животных играют жиры и масла, особенно легкоплавкие. Внутренности животных применяют, пожалуй, не реже, чем мускульное мясо. Рога, копыта и кости также привлекают хищников. Рыбные приманки для многих видов зверей служат основными. Довольно часто охотники пускают на приманку змей, лягушек и ящериц. Иногда в ход идут насекомые.
• Растительного происхождения (они используются в меньшей степени). Это могут быть наземные и и подземные грибы, например, грызунов соблазняют такими приманками, фрукты и овощи, крупа. Для растительноядных животных эффективны минеральные приманки и подкормка.

Как ни странно, для привлечения зверей используют пищу человека: молочные продукты, мед, сахар и другие сладости. Оказывается, могут приманивать зверей некоторые парфюмерные изделия, лекарства и, в некоторых случаях, токсические и одурманивающие вещества. Нередко вводят в приманки эфирные масла, смолы, вытяжки предпочитаемых животными растений.

«Капканный промысел» Ю.А. Герасимов

Для добычи лисиц применяют обычно фабричные тарелочные двухпружинные капканы № 3, а также рамочные капканы кустарного производства различных размеров .

Охотники-передовики с успехом используют также мелкие номера капканов № 2 и далее № 1 с дугами, укрепленными расклепыванием шарнирных соединений со станиной и с двойными сильными пружинами. Такие мелкие, по усиленные капканы легко переносить, а при установке их проще маскировать. Лисицу они захватывают за конец лапы, не перебивают костей и крепко удерживают зверя до прихода охотника.

Применять для ловли лисиц крупные капканы № 4 и 5 с сильными пружинами не рекомендуется, так как они не удобны в обращении и перебивают кости ног зверей. При этом звери получают возможность открутить лапу и уйти.

Установленный на лисицу капкан намертво не привязывают. Чтобы задержать зверя на месте, к легким капканам прикрепляют на тонком тросе или на цепочке с вертлужком металлический якорь или волок — палку толщиной в руку и длиной в метр. Чтобы удержать попавшую в капкан лисицу, применяют и специальную цепь, сделанную из 10 проволочных колец диаметром 7-10 сантиметров (проволока берется сечением 2-3 миллиметра). В такую волочащуюся за капканом цепь лисица попадает задними ногами, путается в ней и, выбившись из сил, вскоре ложится.

Лисица очень осторожный зверь, с тонким обонянием и хорошей зрительной памятью. Поэтому капканы перед началом промысла нелишне еще раз тщательно обработать тем или иным способом, лишая их подозрительного для лисиц запаха.

Для этого очищенные от смазки и ржавчины капканы проверяют на безотказность действия и затем помещают в чистое ведро или котел и, залив водой, кипятят в течение 2-3 часов. На дно рекомендуется класть ветки хвойных деревьев и полыни или других растений (в зависимости от того, где предполагается устанавливать капканы и какая растительность там наиболее распространена). В скотоводческих районах рекомендуется класть капканы после кипячения на несколько дней в навоз, если их ставят близ скотных дворов или на выпасах.

Некоторые охотники, например Н.П. Петухов из Ижморского района Кемеровской области и др., капканы не кипятят, а ограничиваются тем, что помещают их на несколько часов в русскую печь, из которой предварительно выгребают жар. После этого Н.П. Петухов натирает их пихтовыми ветками.

Из опыта мастеров капканного лова лисиц известно несколько других заслуживающих внимания способов обработки капканов. Некоторые из охотников, в частности А.С. Муравьев из Сыктывдинского района Коми АССР, кипятят капканы в жидкой черной смоле, высушивая их затем в течение суток; другие обрабатывают капканы кальцинированной (технической) содой или негашеной известью. Применяют также натирание прокипяченных горячих капканов еловой «серой» (смолой), пихтовой хвоей, ветками можжевельника, чебрецом, полынью и многими другими пахучими растениями. Так поступают в частности К.П. Кужлев из Мяксинского района Вологодской области, М.П. Дейнеко из Балаклавского района Крымской области и другие.

Подобно этому необходимо всякий раз обрабатывать капканы, которыми были пойманы те или иные звери. Обработанные каким-либо из описанных выше способов капканы следует хранить только в нежилом помещении, не имеющем запаха человека, домашних животных, дыма и особенно краски, керосина и подобных сильно пахнущих веществ. Для хранения капканов лучше всего использовать (или сделать специально) небольшой навес, где и подвесить их на деревянную жердь. Во время хранения к капканам никто не должен прикасаться руками.

Чтобы переносить капканы, не прикасаясь к ним голыми руками, изготовляют специальный двойной брезентовый мешок и рукавицы с двойной ладонной стороной, которые обрабатывают и хранят вместе с капканами.

Необходимо также иметь валенки или сапоги и брюки, предназначенные специально для охоты. Ходить и этих валенках и брюках по жилым комнатам, в хлев и т.п. нельзя. По возвращении с охоты всю одежду нужно немедленно снимать и хранить под навесом отдельно от капканов.

Следует также оберегать от посторонних запахов охотничьи лыжи: не вносить их в помещение, не ставить в хлев и т. д.

Особенно аккуратно надо обращаться с капканами в день выхода в поле для их установки. Нельзя дымить на них табачным перегаром, а тем более случайно обсыпать пеплом из папироски. Недопустимо даже курить, идя против ветра и неся открытые капканы за спиной. Нельзя также кашлять, чихать и сплевывать во время установки капканов, так как мельчайшие брызги, попавшие в капкан, отпугнут лисицу.

Опытный капканщик обычно имеет при себе и специальный вспомогательный инвентарь. К нему относится жом или специальный винтовой ключ для сжатия пружин .

Кроме того, надо иметь лопатки для подрезания снега и установки капканов. В одном случае при установке под след используют деревянную лопату с лопастью длиной 40 и шириной 15 сантиметров у черенка и 12 сантиметров у обреза края. Лопасть такой лопаты должна быть выгнута по отношению к метровой ручке под углом в 30-40°.

Многие охотники пользуются также лопатами с длинными черенками (до 5 и даже 6 метров) из сухой березовой жерди с прикрепленной к ней при помощи шпагата или проволоки деревянной лопастью длиной 30 и шириной 15 сантиметров . На верхней плоской стороне лопасти лопатки у основания черенка делают порожек высотой 1-2 сантиметра, который служит для упора капкана при установке его под след. Нижняя сторона лопасти делается округлой «горбылем» и служит для заглаживания снега при маскировке капкана.

Для восстановления и исправления разрушенного лисьего следа охотник должен обзавестись специальной узкой ложкообразной деревянной лопаткой шириной 3-4 сантиметра или заячьей лапкой (задней), укрепленной на 30-40-сантиметровой палочке. Необходимо также иметь и небольшую кисточку из конских волос для заметания шероховатостей над установленным капканом .

Весь этот инвентарь должен быть лишен всяких посторонних запахов и храниться так же, как и капканы.

Все описанные выше предварительные работы по подготовке капкана и снаряжения — первое условие успешного капканного промысла лисиц.

Второе условие более сложное — самый процесс добычи зверя, т. е. выслеживание, выбор места для установки капкана, умение установить и замаскировать капкан и следы человека, своевременный осмотр капканов.

Чем обработать капкан от запаха

Новые капканы или бывшие в употреблении обычно имеют резкие посторонние запахи. Чтобы уменьшить отпугивающее действие этих запахов, охотник должен использовать подручные средства и приблизить запах капкана к той обстановке, где он будет установлен. Применяют много различных способов обработки капканов. Лучше всегопроваривать капканы в пихтовом отваре или в отваре сенной трухи. Делают это следующим образом. Ведро с водой ставят на огонь, в который бросают свежие, мягкие побеги пихтовых ветвей или сенную труху. В кипящий настой на 35—40 минут опускают капканы. Концентрацию отвара делают различной, но двух килограммов пихтовых побегов или одного килограмма сенной трухи оказывается достаточным наведро воды.

После проварки капканы вывешивают на воздухе, а через час споласкивают в проточной воде, насухо протирают чистой ветошью и убирают под навес, подальше от жилья,

После обработки капканов их нельзя брать голыми руками, делать это нужно с помощью чистых холщовых рукавиц, протертых хвоей.

Иногда производят сухую прожарку капканов пихтой. Капканы нагревают у костра или на железной печке в зимовье и, надев брезентовые рукавицы, протирают их пихтовыми ветками. Этот способ требует большого внимания, так как при нагреве капканов можно отжечь пружины, они станут слабыми и совсем непригодными для лова.

Хорошим методом обработки капканов, не требующим больших затрат труда и времени, является их «прожировка». Производят ее довольно просто. Свиной смалец смешивают со звериным внутренним жиром в равных пропорциях, подогревают на огне до температуры 60—70 и чистым тампоном наносят тонким слоем на все детали очищенных, подготовлен‐ных к промыслу капканов. Лучше это делать в холодное время незадолго до их установки. Медвежьим жиром не следует пользоваться, так как он обладает характерным резким запахом, отпугивающим зверька. Правильно прожированный капкан издает сам запах и в какой-то мере является приманкой. В годы неурожая основных кормов этот метод является наиболее эффективным.

Некоторые охотники окрашивают капканы белой краской. Это дает положительные результаты, так как окрашенный капкан лучше маскируется и меньше ржавеет при длительном хранении. Но это необходимо делать задолго до сезона охоты, с тем, чтобы запах растворителя, на котором приготовлена краска, успел полностью улетучиться, было бы целесообразно Научно-исследовательскому институту охоты и звероводства заняться созданием необходимого состава краски на стойких, но не пахучих растворителях для покрытия ею капканов в заводских условиях. Незначительное удорожание капканов окупится меньшей затратой труда охотников.Обработанные капканы с закрепленными на вертлюгах цепочками укладывают в рюкзак или специальную плечевую сумку, на дно которой предварительно кладут пихтовые ветки.

Личный запах и средства-нейтрализаторы

Дикие животные обладают острым зрением и чувствительным обонянием. Прежде чем раскладывать приманки или устраиваться в засидке, нужно знать несколько правил по устранению личного запаха, по которому звери могут узнать о нашем присутствии:

• Вымыться без моющих средств, имеющих аромат.
• Одеться в чистую, желательно льняную одежду.
• Обувь должна быть чистая как внутри, так и снаружи без амбре. Оптимально старые резиновые сапоги.
• Садится в засидку не позднее полутора часов до выхода зверя.
• Использовать средства нейтрализаторы запахов. Сейчас их можно легко достать.
• Размещать засидки с подветренной стороны, чтобы даже малейший запах уносил ветер.
• Специальные составы для нейтрализации, которые можно купить в охотничьем магазине. Предназначены для сведения к минимуму естественных ароматов городской жизни и жизнедеятельности человека. Человеческое обоняние может не улавливать ароматов парфюма или автомобильные запахи, но животные, например, кабан, прекрасно пользуется обонянием на большом расстоянии. Поэтому важно отработать одежду и обувь нейтрализатором аромата.

Усыпляем осторожность дикого зверя

Не только одежда впитывает ароматы, но также снасти используемые для ловли зверя. Петли, капканы и сети хранятся в отдельном помещении или хотя бы комнате, где они будут наименее подвержены впитыванию чужеродных запахов. Вспотевшие ладони также оставляют на ловушках пугающий животных аромат. Поэтому работать с приманками нужно в чистых перчатках или холщовых рукавицах. При выемке зверя из ловушки необходимо помнить о запахе и вынимать зверя в перчатках.

Важный момент – питание охотника перед охотой. Потратив силы и время на обработку приманок, одежды, нейтрализацию запаха оружия, можно все труды испортить простым амбре перегара или сильно пахнущей еды. Во время охоты и установки приманок нельзя курить, чихать в сторону ловушек. Пользоваться бензиновой зажигалкой. Если все-таки невтерпеж покурить, то надо выбирать такое положение, чтобы ветер дул в спину унося от вас дым.

Советы бывалых охотников

• Курящие звероловы пред началом охоты промывают рот раствором борной кислоты или полощут марганцевым раствором. Жуют хвою, парятся в бане.
• Под ноги перед установкой ловушки стелят кусок чистой стираной ткани или овечьей шкуры чтобы не оставлять запах обуви на земле.
• В старину охотники на охоту одевали в место кожаных сапог новые лапти, которые имеют естественный природный аромат лыка.
• Во время установки капканов на таких хищников, как лисица или волк необходимо учитывать с какой стороны дует, чтобы ветер уносил запах охотника от зверя.
• Также используют секреты дикого зверя для забивания запахов жилья, смазывая обувь и даже лыжи выделениями и секретами животных.

Главное, не перепутать и не использовать секреты хищника, идя на кабана. Запахи хищников не менее пугающие для многих зверей, чем ароматы человека или цивилизации. Существует поверье, что тяжелей всего поймать первую добычу, потом будет легче. Возможно, это связано не только с опытом и навыками, но и с тем, что зверолов пропитывается запахами зверья.

Очистка и дезодорация средств для приманок

Приемы очистки и удаления ароматов с ловушек разнообразны, часто привязаны к среде обитания добычи и местам охоты:

• Промывка в воде. Например, опускают капкан в речушку и промывают проточной водой.
• Чистка наждачной бумагой или с помощью песка.
• Охотники народов тундры привязывают снасть к саням и она, волочась по снегу, очищается.

Подготовка капканов после покупки

Для удаления заводской смазки и вони с нового капкана необходимо прокипятить его в чистом котле со стиральным порошком. После этого варят его в растворе золы и угля примерно три килограмма на ведро воды. Этот способ удалит аромат стирального порошка. Также применяются химические способы очистки:

• Замачивание в содовом растворе килограмм соды на 10 литров воды.
• Обмакивание капкана в густой раствор негашеной извести.
• Также погружают капкан в болото, где он подвергается обработке кислотами, содержащимися в торфе.
• Прокаливают при высокой температуре в печи или в газовой духовке. Паяльную лампу не стоит использовать.

После прокаливания капканы натирают еловой смолой, которая защищает от ржавчины и отбивает запах железа. Также можно, это работает жарким летом, оставить снасти на открытом солнце. Лучи прокаливают и нейтрализуют запахи.

Подводя итог: выше перечисленной информации главным моментом в охоте зверолова, является любыми доступными способами нейтрализовать неестественные отпугивающие зверье запахи. Это залог успеха в поимке осторожного зверя с тонким обонянием.

Что можно использовать в качестве приманок?

Приманки, используемые при охоте на пушных зверей, можно разделить на 2 большие категории:

• Животного происхождения. Особенно важны мускусы и иные секреты кожных специфических желез: кабарги, ондатры, бобра и других зверей. Часто используют продукты жизнедеятельности – мочу и экск-ременты. Среди приманок и материалов для привад наиболее популярны – мясо домашних животных, а также растительноядных зверей и птиц. Распространенной приманкой служат тушки самих хищных животных. При этом нередко используют мясо особи своего вида. Огромное значение для привлечения животных играют жиры и масла, особенно легкоплавкие. Внутренности животных применяют, пожалуй, не реже, чем мускульное мясо. Рога, копыта и кости также привлекают хищников. Рыбные приманки для многих видов зверей служат основными. Довольно часто охотники пускают на приманку змей, лягушек и ящериц. Иногда в ход идут насекомые.
• Растительного происхождения (они используются в меньшей степени). Это могут быть наземные и и подземные грибы, например, грызунов соблазняют такими приманками, фрукты и овощи, крупа. Для растительноядных животных эффективны минеральные приманки и подкормка.

Как ни странно, для привлечения зверей используют пищу человека: молочные продукты, мед, сахар и другие сладости. Оказывается, могут приманивать зверей некоторые парфюмерные изделия, лекарства и, в некоторых случаях, токсические и одурманивающие вещества. Нередко вводят в приманки эфирные масла, смолы, вытяжки предпочитаемых животными растений.

При подготовке капканов к промыслу их очищают от технической смазки и ржавчины, регулируют детали, а при промысле осторожных зверей проводят специальную обработку от посторонних запахов. Прежде чем приступить к этой работе, охотник должен в совершенстве овладеть техникой безопасного иастораживания капканов и уяснить основное правило обращения с ними никогда не держать рук между дугами настораживаемого или настороженного канкана.

При настораживанин стандартного дугового капкана пружины его выводят наружу и ставят в одну линию со станиной. Самолов в таком положении помещают станиной или рамой на бревно или на согнутое колено и правой рукой сжимают одну пружину до отказа. Затем наружный конец ее стараются сместить как можно ниже уровня станины, что облегчает удержание пружины в сжатом состоянии. В таком положении пружину перехватывают и удерживают левой рукой, а правой сжимают вторую и также стараются опустить наружную ее часть ииже уровня станины. Удерживая пружину в сжатом состоянии, большими пальцами разводят дуги, опуская одну дугу на себя, а другую от себя. Если пружины тугие, то одну нз ннх удерживают в сжатом и отведенном книзу положении между коленями, а дуги разводят освободившейся рукой. Когда дуги разведены до отказа в горизонтальное положение, то одну из них (обращенную к сторожку) захватывают и прижимают к крестовине указательным и большим пальцами. В таком положении раскрытый капкан легко можно удержать одной рукой, а другой перекинуть через дугу сторожок, захватывая его большим пальцем и прижимая к крестовине вместе с дугой.

Затем за сторожок цепляют крючок насторож-ки, который направляют и поддерживают рукой с нижней стороны раскрытых дуг.

Более сильные тарелочные и рамочные капканы кладут на землю н пружины у них сжимают обе вместе или поочередно ногами, а дуги разводят руками. Затем, прижав сторожок и одну дугу к крестовине, капкан поднимают и обращаются с ним в дальнейшем так же, как и в первом случае.

У капканов новой конструкции сжатые пружины поочередно фиксируют перехватывателямн— предохранителями, накинув на подвижное плечо крючок или передвинув по пружине хомутик.

После освоения техники обращения с капканами приступают к их очистке н регулированию механизма. С канканов удаляют техническую смазку, для чего их тщательно протирают мешковиной, газетной бумагой, опилками с бензином или трухой. Затем капканы кипятят в течение получаса в крепком растворе технической соды (200 г соды на ведро воды) или в растворе древесной золы. Старые капканы очищают от ржавчины подпилком, песком, наждаком или кирпичом. У очищенных капканов проверяют взаимодействие частей, чувствительность насторожки, полезную рабочую силу пружины и добиваются безотказной работы.

Необходимо, чтобы дуги не имели зарубок и заусениц, а отверстие на подвижном плече пружины — острых режущих граней. При обнаружении этих недостатков нх следует сгладить подпилком. Дуги у расстороженного капкана должны резко н без задержек захлопываться при заведении пружин под прямым углом к станине капкана. Необходимо правильно отрегулировать насторожку. Очень важно, чтобы тарелочка у настороженного самолова не стояла косо н не поднималась выше дуг, а находилась в горизонтальном положении, строго в середине раскрытых дуг и ниже их верхних краев на 5—10 мм.

Мелкие капканы должны расстораживаться прн нагрузке на центр тарелочки 50 г, а крупные капканы — 250—500 г. Слншком чувствительная насторожка у дуговых капканов затрудняет их маскировку, а прн дожде может рассторожнться от ударов капель. Излишне тугая (в 1000 г н более) насторожка дает проловы. У давящих капканов необходимо довиваться максимальной чувствительности насторожкн.

Отрегулированные дуговые капканы оснащают приспособлениями для привязывания на месте установки или к волоку, стесняющему передвижение попавшего зверя. У мелких капканов на пружину надевают проволочное кольцо н к нему привязывают проволочную звеньевую цепочку или кусок 1,5-мял-лиметровой проволоки до 1 м длиной. У крупных капканов на пружину илн станину надевают цельнометаллическое кольцо с вертлюгом, к которому крепят сварную цепь или стальной трос. К давящим капканам дополнительных приспособлений не требуется.

При подготовке к промыслу осторожных зверей (лисицы, волка, шакала н др.) необходимо обзавестись парой хорошо вываренных холщевых или брезентовых рукавнц, а капканы подвергнуть дополнительной обработке для удаления посторонних запахов. С этой целью их помещают в чистый котел нлн ведро н, залнв водой, кнпятят в течение 1—2 ч, периодически меняя воду. Некоторые охотники добавляют в воду хвою (если капкан будут ставить в лесу) нлн чебрец и полынь (если капкан предполагают поставить в поле). Вываренные капканы берут только в рукавнцах н хранят в сухом месте во дворе.

Существует еще несколько способов обработки капканов. Некоторые охотники не кнпятят их, а ограничиваются помещением на полчаса в духовку газовой плиты нлн в русскую печь, из которой предварительно выгребается жар. Иногда достаточно бывает поместить капканы на неделю в проточную воду. Заслуживает внимания и ряд других способов: кипячение в жидкой черной. смоле с последующим высушиванием, обработка негашеной известью и др.

Подготовленные к промыслу капканы вместе с рукавицами хранят и переносят в чистом, хорошо промытом и прокипяченном или прожаренном вместе с капканами ведре с крышкой нлн в брезентовом мешке. Капканы следует хранить в нежилом сухом помещении, не имеющем запаха человека, домашних животных, дыма и особенно резко пахнущих веществ (масляной краскн, керосина н др.). Лучше всего делать специальный навес, под которым капканы хранят в подвешенном внде. Во время хранения к капканам никто не должен прикасаться голыми руками или в рабочих н домашних рукавицах.

В периодической охотничьей литературе встречаются заметки о передовом опыте охотников, которые сообщают, что они с капканов только удаляют техническую смазку и, больше ничем не обрабатывая, устанавливают на волчьих и лисьих тропах, заботясь лишь о том, чтобы самоловы н следы охотника были хорошо замаскированы. Таким капканом, не лишенным посторонних запахов, можно поймать волка или лнснцу лншь при условии, когда звери будут идти по своему следу по ветру и запах от капкана будет тянуть в сторону от зверя, а не навстречу ему. В тнхую погоду таким капканом ни волка, нилнсицу не поймать.

Для зимнего самоловного промысла различных охотничьих животных требуются легкая теплая одежда н обувь, не засаленные солидолом с бензином. В северных районах на промысле песца пастями и капканами необходима надежная упряжка оленей или собак, на которых можно за день объехать до сотни километров, то же относится и к промыслу ондатры на разрозненных водоемах (для таких разъездов наиболее пригодны нарты).

На Севере применяют нарты с жестким креплением полозьев с грузовой площадкой и нарты вязаные. Делают тяжелые, повышенной прочности нарты для перевозки балков и больших грузов, а также легковые. Для охотников наиболее подходящие легкие, якутские, вязаные нарты массой до 25 кг, рассчитанные для перевозок груза до 200 кг. Полозья таких нарт изготовляют из прямых стволов елей или берез длиной 280 см, толщиной в средней части не менее 10 см. Перед валкой дерева на его стволе теской обязательно помечают северную сторону. В дальнейшем из 1,5-метровой комлевой части ствола вырубают основание полоза, сечением трапециевидной формы и так, чтобы нижняя скользящая поверхность оказалась обязательно южной стороной. Оставшуюся 1,3 м вершинную часть ствола стесывают с северной стороны в плоскость толщиной 3 см, а к концу — 2 см. Распарив такой обструганный конец в русской печке или в горячей золе от костра, эту переднюю часть полоза загибают на северную сторону, на которой годовые кольца уже, и фиксируют для просушки. Если не придерживаться этого правила, то загнутые на южную или какую-либо другую сторону полозья могут поломаться или они отклонятся в сторону при просушке.

В каждом полозе, отступив от пятки на 40 см, а затем че рез 45 см, вырубают долотом 3 продольных канавки длиной 5 см. шириной и глубиной по 2 см, в которые вставляют ши пы копыльев — деревянных стоек высотой 42 см и туго и? притягивают ремнями к полозьям. В средней части каждогс когшла делают солидное утолщение с отверстием диаметром не менее 3 см, в которое вставляют обтесанные концы вязь-ев — жердей длиной 90 см и толщиной 5 см. На них настилают тонкие дощечки или лист дикта (толстой фанеры) и копылья, сверху и сннзу попарно иод дощечками их крепко связывают ремнями. Так соединяют полозья в иарты. К верх-Рим головкам копыльев привязывают ремнями продольные поручни, к задней паре копыльев — спинку, а спереди иарт баран— загнутую дугой длинную жердь толщиной 4-—5 см. Благодаря ременному креплению копыльев с полозьями и мягкого соединения между собой других деталей у нарт достигается хорошая амортизация боковых, продольных и вертикальных толчков, а баран в передней части отводит иарты от кустов и предохраняет от лобовых ударов о кочки и колодины. Поэтому для охотников якутскир нарты пригодны не только для разъездов по равнине, но и по пересеченной местности с кустарниками и лесными перелесками. При разъездах по льду, уплотненному снегу, а также весной и осенью, когда приходится ездить по мерзлой траве и земле, полозья иарт рекомендуется подбивать железными полосами.

Для ближних разъездов пригодны и могонарты типа «Буран». При дальних заездах на 50 км н больше на мотонартах охотник подвержен большому риску, так как малейшая неисправность в машине может доставить много неприятностей, да и перетаскивать через рытвины и талые ручьи мотонарты массой 250 кг гораздо сложнее, чем деревянные массой 25 кг.

На промысле охотничьих животных в лесу и лесотундре, когда звери приважены к определенным местам, можно обойтись охотничьими лыжами, на которых протаптывают охотничьи путики — тропы по линии с опадными самоловами. По ним охотник регулярно проходит и проверяет плашки, кулемки и расставленные капканы.

. Для пешей охоты в лесу наиболее удобны лыжи, длиной, равные росту охотника и шириной не уже 11—12 см. При ширине лыжни 10 см лучше чтобы они были на 10—20 см выше роста охотника. Для тундры и степных районов с плотным снегом пригодны более длинные и узкие лыжи. Самые прочные лыжи из березы, ясеня и клена. Березовый кряж для лыж-голиц лучше заготовлять поздней осенью. Для этого используют комлевую часть стройной березы, без сучков, толщиной 25— 30 см. Такой кряж распиливают или раскалывают на бруски, параллельно сбегу ствола и направлению волокон древесины.

Наружную сторону заготовки используют для нижней скользящей поверхности лыж, носовой изгиб делают в комлевой части бруска. Носовую часть у лыж доводят до нужных размеров: ширина 112 мм, толщина до 10 мм. Затем носы лыж пропаривают; просушенные заготовки в течение получаса, а сырые— в течение часа. При проварке недостаточное размягчение древесины может привести к излому носка при загибе, а излишнее распаривание — к образованию складок иа внутренней поверхности носка и даже к появлению трещин. Загиб носка лыжи производят на самодельном деревянном шаблоне, вырубленном из плоского бревна, толщиной 15 см. Кривизну у шаблона следует делать несколько круче желаемого изгиба, так как после просушки носки у лыж, снятых с шаблона, немного разгибаются.

В головной части шаблона из полосовой стали толщиной 1—2 мм делают упоры —скобы, прибитые к бревну. Под них подсовывают обработанные передние концы заготовок, как можно плотнее прижимая их к шаблону, и на середнне стягивают бандажом. При этом придается нужный лыжам весовой прогиб между грузовыми площадками. В таком виде лыжи просушивают 4—5 сут, а затем доводят толщину на середине грузовой площадки до 2,5 см, утоньшая к пятке до 1 см. Готовые лыжи пропитывают подогретой древесной смолой, разбавленной дегтем или скипидаром.

Хорошие заготовки для лыж с естественным загибом носков можно вырубить и выстругать из березы с круто изогнутым у комля стволом. Такие деревья встречаются на крутых склонах и по берегам рек.

На охотничьих лыжах часто применяют мягкие кожаные крепления с задниками, которое привязывают к прорезанным в лыжах ушкам или просовывают сквозь продолбленное поперек лыжи отверстие. Иногда делают жесткое крепление, для этого через прорезь в лыже накручивают в 2—3 слоя тонкую распаренную полоску, выструганную из вяза или черемухи.

В пересеченной местности лучше использовать лыжи, подклеенные или подшитые тюленьей шкурой или камусом (см. рис. 39, в). Жесткий волосяной вор: такой подшивки обеспечивает им движение только вперед, что облегчает поднятие в гору. Подшитые лыжи превосходно скользят по снегу в мороз и оттепель.

Очень облегчают ходьбу на лыжах без палок и по холмистой местности кисточки конских волос, вделанные на скользящей поверхности лыж. Делают это так: у каждой лыжи по скользящей поверхности по всей длине по средней линии, по канавке через каждые 10 см сверлят наклонно (от носка к пятке под углом 30° к плоскости лыжи) 4-миллиметровые от-на клен пучок конских волос и подстригают его так, чтобы он верстия глубиной 8—10 мы. Затем в каждое отверстие сажают выступал над поверхностью лыжи на 8—10 мм. Назначение этих кисточек такое же, как и у камуса,— обеспечивать лыжам движение только вперед.

Для установки и маскировки капканов в снегу необходима лопата с лопастью шириной 20, длиной 50 и толщиной 1,5— 2 см, с метровым черенком, сделанным из одной чурки осины, липы или какой-либо другой легкой древесины. Лопасть лопаты по отношению к ручке должна находиться под углом 160— !70°. У лопасти углы закругляют, а нижнюю поверхность тща-уельно выравнивают и шлифуют наждачной бумагой. Ограничивающие ее грани полого закругляют, в результате чего нижняя поверхность лопасти приобретает слегка выпуклую ложкообразную форму, удобную для выравнивания и заглаживания снежной поверхности (см. рис. 39, д).

Очень удобна складная лопатка сделанная из миллиметровой дюралевой пластины размером 20Х-50 см (см. рис. 39,г). У этой пластины два угла закругляют, а края по периметру, отступив на 1 см, слегка проклепывают, придавая лопасти слегка вогнутую форму. Два других угла загибают один навстречу другому по размеру выдвижной ручки. Такую лопатку удобно хранить в мешке и переносить вместе с капканами.

Для переноски капканов и обращении с ними при установке и маскировке необходимо иметь чистый брезентовый мешок и такие же рукавицы. Если же охотник выезжает на охоту на мотоцикле, мотонартах или в автомобиле, то для перевозки капканов следует использовать цилиндрическое ведро с герметически подогнанной металлической или деревянной крышкой.

При истреблении волков и шакалов по чернотропу для переноски капканов пользуются теми же принадлежностями, что и зимой. Деревянную лопату заменяют стальной типа малой саперной и обзаводятся метелкой из конских волос или гусиным крылом для заметания замаскированных капканов. Все эти принадлежности нужны и при добывании сурков. .

На весеине-летнем промысле сусликов и водяных крыс достаточно одной небольшой стальной лопатки, сотни капканов № 00 и 0 и столько пе полуметровых деревянных или проволочных вешек. Для промысла крота достаточно иметь 100— 150 пар кротоловок и охотничий нож с лезвием длиной 20 см и толщиной 3 мм. Для промысла ондатры, водяной крысы и некоторых других животных по водополью охотникам необходимы металлические килевые лодки на больших водоемах и плоскодонки, куласы, челноки — на мелководных.

Для изготовления плоскодонной деревянной лодки, грузоподъемностью около 1 т, необходимы семь 4-метровых досок шириной по 25 см, толщиной 2,5—3 см и 220 штук (1 кг) 80-миллиметровых гвоздей толщиной 3 мм. Доски должны быть гладко выструганы и хорошо выравнены по всей длине, ширине и толщине. Выбирают 3 доски, по возможности без сучков, и, придав им сигарообразную форму, сколачивают из них дио, ‘заклинив между вырезами, сделанными в двух бревнах. Затем из бревна вытесывают форштевень (вертикальная балка носовой оконечности киля), а из березовых сучьев заготавливают 3 шпангоута: один шириной 75 см с развалом кверху до 1 м и два поуже, соответствующие длине лодки, на расстоянии 1 м от носа и от кормы. Из доски толщиной в 3—4 см делают корму (рис. 40, е).

На форштевне, корме и шпангоутах вырезают зарубки, равные по глубине толщине досок, а по длине на 5 см меньше ширины досок. Такой запас ширины досок достаточен, чтобы нижние бортовые доски ребрами заходили на 2 см ниже днища, а верхние бортовые находили на нижние иа 3—5 см.

После этой подготовки форштевень, шпангоуты и корму прибивают к днищу. Затем его переворачивают и под него, отступив на 1,5 м от форштевня, подставляют узкие козлы, а носовую часть сверху фиксируют жердью, привязанной между двумя деревцами.

Затем, нажав на корму, диу — передней носовой части придают желаемый прогиб (сантиметров на 10—15 от плоскости диа) и прибивают с боков иижиие бортовые доски, а затем и верхние. Доски эти крепят, забивая гвозди через каждые 10 см и загибая вышедшие насквозь коииы. После этого, пока доски сухие, все щели в лодке конопатят паклей и заваривают их битумом или варом —черной вареиой смолой, а дио и бока пропитывают снаружи разогретым гудроном или варом.

Готовую лодку иа середине оснащают двумя веслами на стальных вилкообразных уключинах, шарнирио укрепленных иа веслах болтами. Штырем уключину вставляют в шарнир из стальной трубки, заколоченной в деревянную подушку, прибитую к борту. На такой лодке можно плавать и с подвесиым мотором.

Долбленый челн делают из осины или тополя. От дерева диаметром 40—50 см отрезают бревно в 4 м длиной, очищают от коры и обтесывают оба конца, придавая будущему челну веретенообразную форму. Затем по всему бревну, через каждые 10 см, помечают продольные и поперечные линии, а иапересечении их просверливают 5-миллиметровым буравчиком или прожигают гвоздем отверстия: по бокам на глубину 2,5— 3 см, а сиизу — иа 3—4 см. В каждое отверстие забивают соответствующей длины колышек из сосновой коры или деревянный, окрашеииый яркой краской. После этого в верхней части бревиа прорубают две выемки шириной 20 см каждая и канавку между иими шириной 10 см. Через них вырубают топором и овальными теслом и стамеской сердцевину. Долбить нужио до тех пор, пока ие покажутся в стружках крошки сосновой коры или окрашенных колышков. Благодаря этому борта и днище челнока получаются нужной толщины.

Когда всю середину бревна выберут, будущую лодку переворачивают вверх диом, устанавливают ее на козла или на чурки и разводят под ней во всю длину тлеющий костер, ста-раясь хорошо распарить древесину. Через час, когда она станет податливой, ее слегка разводят на 10—15 см в стороны и распирают палочками. Лодку поливают кипятком и через пол-часа-час еще разводят на 10—15 см и распирают более длинными палочками. Так, поливая кипятком и подогревая тлеющим костром снизу, распаренный челнок разводят до ширины 80—100 см и затем закрепляют шпангоутами, поперечными распорками, сделанными из изогнутых березовых сучьев в соответствии с размерами разведенного челнока.

Готовый чели просушивают на солнце. При этом снаружи его просмаливают, уключии на нем не делают, а плавают с помощью двухлопастного весла или шеста. Если челн получился недостаточного водоизмещения, то его снаружи обшивают досками, как это делается у дощатой лодки.