Как правильно встать на «точке»

Во время ловли на самых различных водоемах можно нередко наблюдать следующую картину: рыболов, изучив рельеф дна с помощью эхолокационного оборудования, встает в каком-либо месте, бросает якорь и начинает ловлю. Но его забросы достигают порой расстояния 30, 40 и даже 50 метров, а при попытке узнать чем он руководствуется во время ловли следуют ответы вроде: «Чтобы не пугать рыбу» или «Чем дальше заброс — тем больше площадь облова». Но всегда ли это верно?

Для обсуждения этой темы мы предложили участникам Pro Anglers League поделиться их мнением о позиционировании лодки и расстоянием до точки ловли в следующих условиях:

1. При ловле «апстрим»
2. При ловле «даунстрим»
3. При отсутствии или слабовыраженном течении
4. Насколько влияет глубина ловли на дистанцию заброса?

«Ловля на течении. Лодку ставим на 20-30 метров выше коряги. Желательно напротив коряги. Груз подбираем минимальный. Работа удилищем и подмотка. Про «апстрим» — почти никогда, т.к. на ветках будут зацепы. Если это старое дерево, ветки толстые, то возможны варианты.

Течение маленькое или отсутствует: тут надо методом проб и ошибок, обычно выбирается место, где меньше всего зацепов. Расстояние всегда 20-30 метров.

Про глубину и пугливость: на моторе желательно подойти на первую постановку не через точку ловли, но потом , если поклевок нет, то можно и через точку пройти, так сказать, простимулировать и попробовать. Иногда звук пугает мелкую рыбу, она начинает движение и щука активизируется.»

Максим Пыстогов (Удмуртская республика):

«Вопрос очень интересный. Но сразу скажу так. Если глубина будет на точке ближе к 10 метрам, и мы забрасываем на 20 метров, то приманка будет соприкасаться с точкой прямо под лодкой! И это самый серьезный вопрос, если эта точка —коряга, то, наверное, это будет один из самых верных вариантов постановки,но придется подбирать вес джиги.

1. При ловле «апстрим» я бы встал немного глубже и сбоку метах в 7-10, чтобы провести прямо через точку.
2. «Даунстрим» — наверное, встал бы метрах в 25 от точки, но обратил бы внимание на глубину в месте ловли.
3. При слабом течении или его отсутствии только так называемый «даунстрим» и все те же 20 метров.
4. Глубина очень сильно влияет на дистанцию.Чем мельче, тем она может быть ближе и наоборот. Но при большой глубине и очень дальнем забросе, можно просто не попасть в точку (корягу). Вот примерно так коротко можно на эти вопросы «ответить.

Владимир Михалев (Кировская область):

«Всё зависит от типажа места, которое мы пытаемся обловить, если это, например, что-то локальное: небольшой завал коряг или бугорок с рыбой и т.д, то вставать желательно неочень далеко, примерно метров 20 +- пару тройку метров, главное здесь нащупать приманкой то место, которое вы для себя наметили.

Знаю много рыбаков которые любят вставать «на голову» рыбе, т.е. максимально близко к точке ловли, поклевки происходят прямо под лодкой, так тоже, в принцие, можно ловить и довольно успешно, но мне такая постановка не нравится, рыба атакует приманку под неудобным углом, всё это происходит накоротке и существует очень большая вероятность того, что будет досадный сход.

Если есть течение, то, опять же, всё зависит от его силы, ловить и вставать можно по-разному, более точечно получается обловить локальное место, делая забросы строго по течению. Здесь дистанция также будет примерно 20 метров, с увеличением глубины дистанцию до точки постепенно сокращаем, иначе до неё можно просто не добросить. Ну а если мы ловим по площадям, у нас есть обширный коряжник или полив с пеньками или ракушкой, то тут уже не важно как ставить лодку, лучше не лениться, а почаще перемещаться в пределах рабочего района.»

Андрей Рытов (Рязанская область):

«В случае облова какой-либо локальной точки, коряги, структуры имеет смысл вставать на короткой дистанции (20-25 метров) для сужения сектора проводки. Так проще провести приманку точно по структуре или в непосредственной близости от нее.

В случае наличия течения лучше это делать забросами вниз по течению, так значительно сокращается число зацепов. На водоемах без течения имеет смысл несколько раз переместиться вокруг точки изменяя сектор подачи приманки.

В случае мощного коряжника, короткая дистанция тоже предпочтительна и позволяет проводить приманку на более вертикальном шнуре, сокращая число глухих зацепов.

Если же район ловли представляет собой протяженный участок свала, полива и т.д., имеет смысл выполнять максимальной дальности заброс для увеличения площади облова. При увеличении глубины ловли желательно увеличивать и дистанцию, либо вес груза, чтобы компенсировать возросший угол.»

Как мы видим, все участники опроса практически сошлись во мнении, что 20 метров — это универсальное расстояние для удаления лодки от точки лова в большинстве случаев. Исключениями могут быть отдельные места, к которым нужен индивидулальный подход.

Мы благодарим всех, кто принял участие в опросе, а вам, дорогие друзья, желаем грамотных постановок и успешных рыбалок.

И да, отпускайте пойманную рыбу!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарии.

Как эффективно рыбачить с эхолотом

Полезная статья о практичном использовании эхолота на рыбалке от неизвестного пользователя)

В настоящее время эхолот у рыболовов уже давно не редкость.

Я хотел бы рассказать о наиболее важных функциях эхолота, которые широко используются непосредственно во время рыбалки и были испробованы лично мной.

Не буду описывать все достоинства моделей, так как основные производители эхолотов больше ориентированы на морские плавсредства и поэтому большая часть функций на эхолотах нашими рыболовами не используется. Остановлюсь на самых главных.

Определение глубины водоема и анализ рельефа дна.

Итак, для хорошей рыбалки очень важно правильно определить глубину и узнать рельеф дна. Рассмотрим, как эхолот справляется с этой задачей.

У эхолота есть такой режим эмуляция (демо): на дисплее показывается картинка, имитирующая изображение, представляемое в рабочем режиме. Дело в том, что в отличие от реального подводного рельефа, эта имитация довольно интересна и разнообразна — что-то подобное я ожидал увидеть и на рыбалке, но когда двигался с включенным эхолотом на водоеме, возникло такое впечатление, что лодка движется над затопленным футбольным полем. Чтобы найти разнообразие и изменение донного рельефа, пришлось довольно долго прочесывать территорию.

Чтобы найти подходящее для рыбалки место, прежде всего, надо определиться, как правильно двигаться. Если эхолот стал показывать резкое увеличение глубины, следует двигаться прямо в направлении свала. Когда вы достигли максимальной глубины, нужно определить четкие границы ямы. Это важно для дальнейшей рыбалки. Зная границы, можно занять наиболее выгодное положение для забросов. Для того, чтобы правильно это сделать, необходимо выяснить направление свала относительно берега и найти самые крутые и самые пологие места.

Конечно, за один проход это сделать невозможно. Поэтому, как только эхолот стал показывать увеличение глубины, следует взять влево или вправо и двигаться таким образом, чтобы глубина оставалась постоянной. Так вы сможете визуально определить границы свала. Лучше это делать при спокойной воде, так как при сильном ветре задача усложняется. При сильном ветре не стоит выключать эхолот, даже когда вы стоите на якоре — если вас начнет сносить, вы это сразу заметите по изменению глубины на экране. Для того, чтобы картина вырисовывалась точно, нужно стараться двигаться по прямой. Если вы перемещаетесь вдоль свала по синусоиде, у вас получается искаженный график — эхолот показывает бугры, и вы думаете, что дно состоит из чередующихся впадин. На самом деле вы просто движетесь вдоль свала, периодически смещаясь то на глубину, то на мель. Поэтому, старайтесь визуально определять траекторию своего движения. Конечно, наличие GPS-навигатора существенно упростит задачу, но далеко не у каждого он имеется. Для ориентира можно выбрать направление волн.

Безусловно, детальное изучение рельефа требует много времени. Поэтому заниматься этим следует, преследуя определенные цели. Если вы собираетесь на водоеме провести не один день, потраченное время позже будет компенсировано хорошими уловами. Если это разовая рыбалка на данном водоёме, то нет смысла тратить полдня на изучение донного рельефа в ущерб рыбалке. В такие разовые выезды лучше расспросить у знакомых, где примерно находятся интересные места, и уже приплыв на точку, по эхолоту откорректировать своё местоположение.

Часто возникает вопрос — где лучше заякориться, увидев на экране интересный перепад глубин?

Лично я, увидев интересное место, продолжаю двигаться, пока оно не исчезнет с экрана эхолота. Как только точка уходит с экрана, проплываю еще 5-7 метров и якорюсь. При этом очень важно учитывать направление ветра. Поскольку забросы нужно делать против или по ветру, соответственно, и предполагаемая точка облова должна находиться под нужным углом. Если ситуация не позволяет делать правильные забросы, нужно постараться максимально увеличить контакт с приманкой. Это достигается, прежде всего, увеличением веса приманки при ловле на джиг. Если ловля ведется на воблер, это менее принципиально, но в любом случае нужно стараться избегать проводок с боковым ветром.

Анализ состава дна.

При выборе места рыбалки также нужно научиться анализировать состав дна и всевозможные неровности, которые показывает эхолот.

Для начала, необходимо четко определить плотность донного грунта: твердое под лодкой дно или илистое?

В принципе, в инструкции к эхолоту этот раздел присутствует, но не все ему уделяют должное внимание. Необходимо заранее разобраться какими цветами и оттенками выбранная марка эхолота показывает плотное либо мягкое дно, а также дополнительные объекты на дне.

С корягами дело обстоит непросто. Тут лучше всего провести небольшой эксперимент.

Я сделал так: двигался на знакомый коряжник, который знал буквально наизусть после многих рыбалок и кучи оставленных там приманок. Я долго над ним кружил, анализируя картинку, которую мне показывал эхолот. После этого я более-менее стал представлять то, что показывает монитор. Если на экране вы увидели бугорок темного цвета — это, скорее всего, коряга. Нужно определить, как она расположена. Для этого следует сделать несколько гребков вёслами в разные стороны, но как я уже говорил, строго по прямой. Если это затопленное дерево, то можно определить, как оно лежит, или обозначить границы коряжника. Коряжник обычно прорисовывается на экране бугорками темного цвета. Почему я все время подчеркиваю темного цвета, потому что светлосерые бугры — это, как правило, камни или бетонные глыбы. В принципе, вы и сами можете в этом убедиться, если проплывете с эхолотом вдоль бетонной дамбы.

Единственное, что нужно помнить — не все производители эхолотов одинаково интерпретируют через градации серого плотность подводного объекта на дисплее. У одних плотное дно и бетон могут представляться чёрным цветом, а рыхлый ил — светло-серым, у других — наоборот.

Функция Fish ID.

Я хочу описать еще один из моих экспериментов. Когда я умышленно опускал якорь прямо под датчиком, на экране высвечивались символы рыбок, и по мере падения якоря, их размер немного уменьшался. Из своего опыта я сделал вывод, что функция ”Fish ID” вообще-то полезна, просто нужно научиться правильно ее применять. И ни в коем случае не стоит игнорировать интересные места, где эхолот рыбу не показывает! Примеров того, что рыба ловится там, где эхолот ее не видит, масса. Приведенный мной пример с коряжником свидетельствует в защиту данной функции. Да, слепо доверять ей не стоит, она часто вводит в заблуждение. Не стоит ловить только там, где по дисплею “плавают рыбки”. Но и совсем отказываться от ”Fish ID” тоже не стоит, просто нужно разобраться с тем, когда и где её использовать. Бесспорно одно — прежде всего, нужно ориентироваться по рельефу дна.

Теперь расскажу и предостерегу о наиболее частых ошибках, совершаемых при обращении с эхолотом.

Датчик.

Самое распространенное повреждение датчика — это удар винтом мотора. Второе после винта, трение о каменистое дно при несвоевременном извлечении из воды. Про крепление датчика много написано, хочу лишь напомнить несколько важных моментов. Когда датчик крепится на стационарной струбцине, часто при вытаскивании лодки на берег его забывают вынимать из воды, и он царапается о дно. Нельзя сказать, что это всегда смертельно для датчика, но есть опасность зацепа за крупные камни или коряги, что может привести к поломке крепежа или к повреждению кабеля. Если вы рыбачите без мотора, на мой взгляд, самое простое и удобное крепление — на обычной баклажке. Для этого, достаточно примотать датчик изолентой к пустой пол-литровой пластиковой баклажке. Датчик под своей тяжестью опустится вниз и будет нормально функционировать. Еще один из плюсов такого крепления в том, что при необходимости его всегда можно легко извлечь из воды, например, для очистки от прилипших водорослей, которые часто блокируют его работу. В любом случае, моток изоленты в ящике эхолота сможет вас выручить. Ну, а касаемо баклажки, то к счастью или, скорее, к сожалению, на берегу водоемов их великое множество любых размеров. Если у вас специальное крепление и вы рыбачите с мотором, не поленитесь лишний раз проверить расположение винта. Очень часто владельцы эхолотов буквально при первом выходе на воду с мотором калечат свои датчики. Поэтому, после установки датчика и мотора нужно убедиться, что при повороте винт не цепляет датчик и крепеж. Также бывают случаи, когда при большой скорости крепеж отрывает от транца. Поэтому убедитесь, что он достаточно хорошо прикручен.

Аккумулятор.

При выборе аккумулятора следует учитывать время, которое вы собираетесь рыбачить без возможности его подзарядить. Лично у меня 7А SB аккумулятор, которого хватает в среднем на три рыбалки. У большинства эхолотов на экране высвечивается уровень заряда батареи. Когда заряд полный, он показывает примерно 12,5V. По мере разряда значение уменьшается. Это желательно отслеживать.

Если значение уменьшилось до 8V, то заряда осталось примерно на час работы. Правда, это касается моей модели, но я думаю, что в других эхолотах ситуация не сильно отличается. Поэтому, вне зависимости от выбора аккумулятора, желательно точно определить его ресурс, чтобы знать время работы эхолота. Если все же так получилось, что вы забыли зарядить аккумулятор перед рыбалкой, старайтесь экономить остаток заряда.

Одна из наиболее распространенных причин преждевременного разряда – это невыключенная подсветка. Бывает, что включив её на зорьке, пока ещё темно, мы о ней потом просто забываем. Также следует учитывать правильность зарядки аккумулятора. Как и чем лучше производить зарядку лучше проконсультироваться у специалистов. В любом случае, старайтесь не забывать о своих аккумуляторах, особенно в зимний период, когда эхолот не используется.

На мой взгляд, лучший вариант хранения и транспортировки эхолота — ящик для инструментов. Во-первых, он довольно ударопрочный. Достаточно его закрыть, чтобы обезопасить эхолот от случайных ударов. Еще одно важное преимущество ящика перед всякого рода сумочками, его водонепроницаемость.

Если вы попали под дождь, эхолот будет в сухом месте. Так как, несмотря на влагонепроницаемость самого эхолота, часто после длительного нахождения под дождем внутри появляется испарина. Поэтому, по возможности, старайтесь беречь свой эхолот.

Надеюсь, что мои наблюдения вам помогут!