Охота и рыбалка| сайт для охотников и рыболовов

• 
• 

22 Январь2012

Как отмыть пробку на рукоятке?)

Подскажите пожалуйста можно ли как-то отмывать пробковую рукоять на спинне, и если да то как!))

Комментарии:

(7) к Как отмыть пробку на рукоятке?)

а никак, грязь забивается в микроскопические поры, береш наждак самый маленький номер и полируешь)) и рукоятка как новая

тёплая вода,зубная щётка и средство для мытья посуды.

#4
1
я свою жидким мылом и фэри отмыл до нового состояния)

Вот скажите мне, на кой ее мыть надо. В следующую рыбалку снова грязной станет, ручка должна быть в рыбе и чешуе, это ее нормальное состояние (ИМХО)! = )

Ладно еще в конце сезона, а после каждой рыбалки-нафиг такие заморочки?

Собсно,почему она грязная? На спиннинге -то.

Вообще предпочитаю все свои снасти держать в чистоте, хотя бывает отмывать «в лом», особенно, когда устаешь после рыбалки. Раньше относился пох…чески, теперь, что-то переменилось. Может пропало торопыжничество, суеты стало меньше. Старею..

Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.

Как почистить пробку спиннинга

• 
• 
• 

Автор Dim@stik , 15 Апреля 2015

14 сообщений в этой теме

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

• 
• 
• 

Автор: Влад2
Создана Friday в 17:29

Автор: Фидер
Создана 29 Декабря 2007

Автор: ОптимистНН
Создана 10 Ноября 2014

Автор: Связист
Создана 16 Ноября 2020

Автор: vadchanin
Создана 10 часов назад

Автор: vadchanin
Создана Wednesday в 14:49

Автор: A777NN
Создана Thursday в 06:28

Автор: Савва
Создана 8 Января 2007

Автор: Крупный скутерист
Создана 10 часов назад

Автор: vadchanin
Создана 10 часов назад

Как почистить пробку спиннинга

Пробка на ручке удилища -нужно ли её обрабатывать?
Юрий Клевцов один из уважаемых наших форумчан (а я думаю у нас тут именно форум пользователей продукции Волжанка которым не безразлична наша продукция) поднял очень интересный вопрос, за что ему спасибо. Чем обрабатывать пробку ручки удилища для сохранения её (пробки) от негативного воздействия агрессивной среды, в данном случае от воды? Да, почему компания Волжанка не обрабатывает пробковые ручки удилищ защитными средствами? Я взял паузу и несколько дней занимался этим вопросом штудируя интернет и «перелапачивая» множество статей. Обзвонил многих спортсменов с вопросом; «Чем и за чем». Интересовался у бренд-менеджеров различных мировых производителей рыболовной продукции (благо много друзей в этой области). Обратился к родбилдерам (люди занимающиеся ручной сборкой удилищ, реставрацией, ремонтом) с тем же вопросом. Вопрос оказался не однозначным, но всё же большинство опрошенных заняли одну точку зрения. Прежде чем озвучить точку зрения большинства, давайте обратимся за справкой, что такое пробка.

Пробковое дерево:
Некоторые виды деревьев, служащие для получения пробки:
Дуб пробковый (Quercus suber L.),
Дуб западный (Quercus occidentalis J.Gay).
Виды деревьев, пригодные для получения суррогатов пробки:
Бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.),
Гибискус липовидный (Hibiscus tiliaceus L.) = Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell, 2001
Бальса пирамидальная (Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.) [syn. Ochroma lagoppus].
А теперь подробнее рассмотрим этот вид дерева.
Пробка – это кора пробкового дуба. Это вечнозелёное растение из семейства буковых. Сегодня известно несколько видов этого растения, высота его достигает 20 метров, а ширина ствола 1 м. Все пробковые дубы характеризуются особым свойством – их кора быстро регенерирует, что позволяет добывать пробку каждые 10 лет.

Самый известный регион произрастания пробкового дуба – это Португалия (вот почему самые дорогие удилища «одевают» именно в Португальскую пробку которая имеет несколько градаций качества (прим.автора)), она обеспечивает большую часть мировых резервов пробкового материала. Помимо этого поставки производятся из Средиземноморских стран – Марокко, Алжир, Испания, Тунис.
Технология производства пробковых покрытий довольна сложна. Так как пробка — материал редкий и довольно дорогой, расходование его происходит экономно. На сегодняшний день применяют два способа ее промышленной переработки. Первый — нарезание шпона — тонких пластин от 0,3 до 1 мм из кусков коры. В дальнейшем его наклеивают на прочное основание. Второй — прессование из пробковой крошки. Кору измельчают в гранулы, просушивают и прессуют в блоки или прокатывают в длинные полосы при высокой температуре. Такой материал называется агломерированной пробкой. Соединение гранул между собой происходит благодаря клеящим свойствам самой пробки, что гарантирует экологическую чистоту материала. Если рассмотреть структуру коры пробкового дуба под микроскопом, то она будет напоминать пчелиные соты. Один кубический сантиметр этого материала содержит около 40 млн. ячеек, причем заполненных не воздухом, а смесью азота и кислорода. Углекислый газ, как в воздухе, в этом составе не присутствует. Внутренние поры пробки являются закрытыми, и это обеспечивает материалу хорошие теплоизолирующие показатели.
Интересно, что пробка, являясь древесным по происхождению материалом, не пропускает влагу и не боится ее. Благодаря присутствию большого количества тонина и практически полному отсутствию белковой составляющей, пробка практически не подвержена биологическому разложению, и более того, – она имеет бактерицидные свойства. Таким образом, пробка является одним из самых долговечных древесных материалов природного происхождения. В странах средиземноморья сохранились в хорошем состоянии пробковые покрытия, традиционно используемые для отделок, возраст которых насчитывает несколько сот лет (!).

Восстановление пробковой рукояти спиннинговых удилищ

Содержание

В данное статье хочу поделиться с Вами процессом восстановления пробковых рукоятей удилищ и покрытием их защитным полимером на водной основе Cork Seal от U-40, который предотвращает гниение пробки и выкрашивания шпатлевки из каверн. Рукоять, покрытая Cork Seal-ом, прекрасно моется от грязи без последствий.

В 1-2 частях статьи будет описан процесс подготовки и ремонту пробковой рукояти, в 3 части – финишная доводка и непосредственно покрытие полимером. Данная статья также может пригодиться людям, занимающимся сборкой удилищ.

Подготовка

Перед шпатлевкой пробковой рукояти необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Если пробковая рукоять уже была в работе, то для начала ее необходимо тщательно отмыть от грязи с помощью хозяйственного мыла и поролоновой губки. После сушки рукояти приступаем непосредственно к процессу подготовки каверн.

. В случае если удилище новое, пробковая рукоять чистая, и все каверны в пробке зашпаклеваны, то процессы, описанные в данной части статьи и части 2, необходимо упустить.

Для удобства проведения всех манипуляций с рукоятью удобно пользоваться простейшим приспособлением (стапелем), как показано на фото ниже. V-образные вырезы, чтобы не повредить поверхность, обклеены бархатной тканью. В случае, если нет желания изготавливать данный стапель, конечно, будет немного неудобно делать некоторые манипуляции, и займет немного больше времени, но не критично. В моем случае данный стапель был изготовлен очень давно и являлся первым приспособлением для намотки ниток при монтаже пропускных колец. После того, как я изготовил более удобную и совершенную конструкцию, старый оставил в своей мастерской для нужд работ, связанных с восстановлением рукоятей.

Далее нам понадобиться небольшой резачок со скошенным под 45 гр. лезвием, для того, чтобы подрезать края каверн и очищать их от старой шпатлевки.

. Хочу также предупредить, пробка бывает разной влажности и твердости, поэтому очень важно, чтобы режущий инструмент был достаточно острым, иначе он будет рвать, а не резать. В связи с чем приходится подтачивать лезвие резака в процессе работы, по мере потери режущих свойств.

И так, приступаем!

Необходимо аккуратно удалить резаком всю старую шпатлевку, при необходимости подрезать края. Важно: необходимо стараться максимально удалять из каверн коричневые «продукты жизнедеятельности насекомых», чтобы в конечном итоге шпатлевка лучше держалась.

В случае, если будут присутствовать крупные каверны, необходимо их подрезать в форме квадрата или прямоугольника, для того, чтобы в последствии вклеить туда пробковую «заплатку», т.к. шпатлевка будет смотреться в таких местах не очень эстетично, да и при шпатлевке крупных каверн возникают определенные трудности, т.к. она имеет свойство усадки.

После того, как все каверны будут отчищены, необходимо их прогрунтовать раствором клея ПВА D3 и воды (в пропорциях примерно 50:50, 40:60) и просушить до полного высыхания. Грунтовать удобно тоненькой кисточкой, с ворсом средней жесткости.

Восстановление

Ну вот! После того, как все подготовительные работы закончились, приступаем непосредственно к восстановлению пробковой рукояти.

Вариантов восстановления пробки с помощью шпатлевки рассмотрим два:

1. с помощью заводской шпатлевки;
2. с помощью шпатлевки, приготовленной из пробковой пыли.

В случае крупных каверн необходимо будет вклеивать «заплатки» из пробки.

В случае заводской шпатлевки, я использую шпатлевку для дерева фирмы Elmer’s цветом golden oak (золотой дуб). Приобрести ее можно, например, через ebay.com. Последние несколько лет пользуюсь именно ей, устраивает более чем.

Второй вариант – это приготовить шпатлевку самостоятельно из пробковой пыли. Данный рецепт придумал один из лучших сборщиков удилищ страны Ганеев Дмитрий. Описание приготовления шпатлевки им есть в сети internet, я попробую описать данный процесс по-своему.

Прежде всего, понадобиться пробка-донор. Где ее взять? Тут необходимо проявить фантазию. Один из вариантов может быть старое удилище с пробковой рукоятью, ну или на крайней случай пробки от бутылок.

Для того, чтобы превратить найденный материал в пыль, можно воспользоваться ручным методом, это стачивать образец с помощью наждачной бумаги зернистостью 120-320. Если вы взяли за донора старое удилище, то удобнее будет наклеить наждачную бумагу на какой-либо брусок и стачивать им. В случае использования пробок от бутылок или пробковых колец, из которых собирается рукоять удилища, то удобней будет их стачивать на листе наждачной бумаги, положенной на ровную поверхность.

Механизированный способ так же приемлем, он быстрее и удобнее, но при этом нужно принять меры по минимизации потери пробковой пыли, т.к. она очень легкая и летучая. Я часто использовал для этих целей дремель с насадкой из наждачной бумаги, при этом стачивал пробку прямо в целлофановом пакете, чтобы пыль как можно меньше разлеталась.

Так же необходимо принять меры по технике безопасности, используя марлевую повязку. Думаю, никому не захочется дышать данной гадостью.

Помимо дремеля можно использовать другие механизированные способы, тут уж проявите смекалку самостоятельно.

. Т.к. пробковая пыль очень летуча, старайтесь держать ее в закрытой таре.

После того, как необходимое количество пробковой пыли будет добыто, необходимо подготовить саму шпатлевку. Для этого нам еще понадобиться следующие компоненты:

1. пробковая пыль;
2. вода;
3. клей ПВА с классом водостойкости D3 (желательно импортный: Bison, Elmers, ну или на крайний случай Titan);
4. диоксид титана, цинковые белила (белый пигмент, который является, в нашем случае, красителем и продается в магазинах, где есть товары для художников).

. В случае отсутствия возможности приобретения диоксида титана можно использовать на крайний случай белую гуашь, в которую входит краситель на основе цинковых белил.

Итак! Разводим раствор ПВА и воду в пропорции 1:5 в случае применения наждачной бумаги 120-180 для добывания пробковой пыли, и 1:8 в случае применения наждачной бумаги 240-320. После чего добавляем в раствор несколько капель красителя, приготовленного из диоксида титана и воды в пропорции 1:10. Диоксид титана не растворяется в воде, но он достаточно долгое время находиться во взвешенном состоянии после перемешивания.

После приготовления раствора начинаем небольшими порциями добавлять пробковую пыль, постоянно перемешивая, до образования такой консистенции, что шпатлевка начнет комковаться, и ее можно взять пальцами, при этом в ней должна оставаться влага, которая при сжимании выделяется из смеси.

Далее готовую шпатлевку наносим на каверн, сушим феном, зашкуриваем и смотрим оттенок. В случае, если шпатлевка темнее, добавляем в смесь несколько капель красителя и повторяем операцию до более-менее совпадения цветового оттенка шпатлевки с пробкой. Когда все устраивает, можно приступать непосредственно к шпатлевки.

. Приготовленная смесь достаточно долго может храниться в готовом виде, поэтому ее можно сделать с запасом, единственное условие — она должна храниться в закрытой таре без доступа воздуха и в прохладном месте, например, в холодильнике.

Далее будет описан процесс непосредственно шпаклевания, независимо от того, какой шпатлевкой будете пользоваться: заводской или самостоятельно приготовленной. Перед шпаклевкой необходимо защитить все места и элементы рукояти малярным скотчем.

Я шпатлевку наношу непосредственно пальцем, путем вдавливания и втирания, при этом стараюсь делать участками. При этом наносить необходимо с горкой, т.к. шпатлевка имеет свойство усадки.

После того, как зашпаклеваны все каверны, необходимо оставить рукоять до полного высыхания. В случае использования заводской – это 2-3 часа, в случае приготовленной из пробковой пыли – 12 – 16 часов, при этом необходимо осуществить через 40-60 мин. контроль, на предмет появления трещин. В случае их появления это место необходимо придавить пальцем и сверху нанести еще немного шпатлевки.

. Для уплотнения самостоятельно приготовленной смеси факультативно можно обмотать с натягом зашпаклеванную рукоять пищевой или упаковочной пленкой на 1-2 часа, после чего пленку нужно снять и продолжить процесс сушки.

После того, как шпатлевка полностью высохла, необходимо убрать лишнее. Для этих целей можно использовать скотч-брейт от 3М илинаждачную бумагу. Я обычно использую полоски наждачной бумаги размерностью 600, снимая излишки шпатлевки, обернув вокруг рукояти и зачищая в поперечном направлении двумя руками: вниз-вверх.

При этом я делаю это на мокрую, т.е. немного смачиваю наждачку, и в процессе отмываю ее от забивания зерна пылью.

. В конечной фазе, когда практически вся лишняя шпатлевка будет снята, необходимо быть очень внимательным, чтобы «не просадить» шпатлевку (уровень шпатлевки ниже пробки).

В случае просадки необходимо будет зашпаклевать отдельные каверны заново.

На последнем этапе, после того, как почти вся лишняя шпатлевка будет снята, шкурить можно уже на сухую, но при этом необходимо дать высохнуть рукояти, также далее можно уменьшить зернистость до 800 размера наждачной бумаги.

Также хочу отдельно затронуть процесс, о котором говорилось в самом начале данной части статьи — заделки крупных каверн с помощью пробковых «заплаток». Донором также может служить старое удилище с пробковой рукоятью, при этом нужно выбрать более-менее «чистый» без каверн участок и вырезать прямоугольную или квадратную заготовку, размером чуть более каверны, чтобы при вклейке «заплатка» садилась в натяг. Необходимо подрезать грани заплатки и вклеить ее с помощью ПВА D3, при этом прижим обеспечить с помощью обмотки сверху изолентой в натяг, клейкой стороной наружу. Через 4-5 часов можно будет смотать изоленту, подрезать «заплатку» и зашкурить в поперечном направлении наждачной бумагой, наклейной на деревянный брусок или линейку.

Финишная обработка

Финишная обработка будет заключаться в шлифовке рукояти и, при возможности, покрытием защитным составом Cork Seal.

Шлифовка рукояти выполняется наждачной бумагой, начиная от размерности 1000 и выше. Я использую 1000, 1500, 2000. Шлифовка осуществляется в поперечном направлении, с постоянным поворотом рукояти в радиальном направлении относительно оси. Лист наждачной бумаги режется на полоски шириной 3-5 см, и шлифуется по такому же принципу, как описывалось во 2 части статьи. После завершения процесса шлифовки необходимо с помощью салфетки удалить пыль с рукояти и далее необходимо произвести полировку.

Лучшим средством для полировки являются материал, который применяется в женских нейлоновых колготках :-). Поэтому придется Вам раздобыть старые колготки или чулок, и произвести им финишную полировку, по той же схеме, как производили шлифовку. Помимо шлифовки, чулки и колготки 🙂 хорошо обеспыливают поверхность, перед покрытием Cork Seal-ом.

Так выглядит Cork Seal от U-40.

. Перед покрытием Cork Seal-ом необходимо добиться максимальной чистоты поверхности.

Перед покрытием Cork Seal-ом необходимо защитить участки рукояти малярным скотчем. Само покрытие осуществляется мягкой широкой кисточкой, которая слегка макается в полимер, и продольными движениями сверху вниз наносится покрытие, при этом удилище желательно держать вертикально.

Чтобы сохранить тактильные ощущения от пробки, покрывать нужно тонким слоем. При этом той же кистью снять лишнее, продольными движениями. Так же можно сделать покрытие более жирным, в целях придания больших практических свойств рукояти, для этого нужно покрыть на 2 слоя. При этом второй слой наносить по мокрому первому, с интервалом 1-2 минуты.

Покрытие сохнет достаточно быстро, через 30 минут, в зависимости от влажности и температуры, рукоять будет готова. Последним завершающим этапом будет очередная полировка рукояти колготками или чулком :-).

Покрывать Cork Seal-ом или нет, каждый должен решить для себя сам. Скажу одно, после покрытия пробка и шпатлевка меняют цвет. Визуально это выглядит как эффект постоянно мокрой рукояти, но при этом данный эффект остается постоянным, рукоять легко моется без последствий. Без покрытия пробка визуально выглядит отлично пока новая. В процессе эксплуатации она становиться грязной и засаливается, что может случиться после одной-двух рыбалок.

К сожалению, Cork Seal почему-то обладает статусом спецхимии, и не каждый зарубежный продавец отправляет его в РФ. Рекомендаций по его приобретению я давать не буду, попробуйте этот вопрос решить самостоятельно. Иногда он продается в российских интернет-магазинах, но очень редко бывает в наличии.

Фото пробковой рукояти после покрытия Cork Seal и полировки.

Ну вот, работа по восстановлению рукояти завершена. Процесс хоть и не сложный, но кропотливый. Пробуйте, и у Вас все получиться.

Надеюсь, данная статья для Вас оказалась интересной и познавательной. НХНЧ!

С уважением, Соломенцев Константин (Kostiksol).