Восстановление пробковой рукояти спиннинговых удилищ

Содержание

В данное статье хочу поделиться с Вами процессом восстановления пробковых рукоятей удилищ и покрытием их защитным полимером на водной основе Cork Seal от U-40, который предотвращает гниение пробки и выкрашивания шпатлевки из каверн. Рукоять, покрытая Cork Seal-ом, прекрасно моется от грязи без последствий.

В 1-2 частях статьи будет описан процесс подготовки и ремонту пробковой рукояти, в 3 части – финишная доводка и непосредственно покрытие полимером. Данная статья также может пригодиться людям, занимающимся сборкой удилищ.

Подготовка

Перед шпатлевкой пробковой рукояти необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Если пробковая рукоять уже была в работе, то для начала ее необходимо тщательно отмыть от грязи с помощью хозяйственного мыла и поролоновой губки. После сушки рукояти приступаем непосредственно к процессу подготовки каверн.

. В случае если удилище новое, пробковая рукоять чистая, и все каверны в пробке зашпаклеваны, то процессы, описанные в данной части статьи и части 2, необходимо упустить.

Для удобства проведения всех манипуляций с рукоятью удобно пользоваться простейшим приспособлением (стапелем), как показано на фото ниже. V-образные вырезы, чтобы не повредить поверхность, обклеены бархатной тканью. В случае, если нет желания изготавливать данный стапель, конечно, будет немного неудобно делать некоторые манипуляции, и займет немного больше времени, но не критично. В моем случае данный стапель был изготовлен очень давно и являлся первым приспособлением для намотки ниток при монтаже пропускных колец. После того, как я изготовил более удобную и совершенную конструкцию, старый оставил в своей мастерской для нужд работ, связанных с восстановлением рукоятей.

Далее нам понадобиться небольшой резачок со скошенным под 45 гр. лезвием, для того, чтобы подрезать края каверн и очищать их от старой шпатлевки.

. Хочу также предупредить, пробка бывает разной влажности и твердости, поэтому очень важно, чтобы режущий инструмент был достаточно острым, иначе он будет рвать, а не резать. В связи с чем приходится подтачивать лезвие резака в процессе работы, по мере потери режущих свойств.

И так, приступаем!

Необходимо аккуратно удалить резаком всю старую шпатлевку, при необходимости подрезать края. Важно: необходимо стараться максимально удалять из каверн коричневые «продукты жизнедеятельности насекомых», чтобы в конечном итоге шпатлевка лучше держалась.

В случае, если будут присутствовать крупные каверны, необходимо их подрезать в форме квадрата или прямоугольника, для того, чтобы в последствии вклеить туда пробковую «заплатку», т.к. шпатлевка будет смотреться в таких местах не очень эстетично, да и при шпатлевке крупных каверн возникают определенные трудности, т.к. она имеет свойство усадки.

После того, как все каверны будут отчищены, необходимо их прогрунтовать раствором клея ПВА D3 и воды (в пропорциях примерно 50:50, 40:60) и просушить до полного высыхания. Грунтовать удобно тоненькой кисточкой, с ворсом средней жесткости.

Восстановление

Ну вот! После того, как все подготовительные работы закончились, приступаем непосредственно к восстановлению пробковой рукояти.

Вариантов восстановления пробки с помощью шпатлевки рассмотрим два:

1. с помощью заводской шпатлевки;
2. с помощью шпатлевки, приготовленной из пробковой пыли.

В случае крупных каверн необходимо будет вклеивать «заплатки» из пробки.

В случае заводской шпатлевки, я использую шпатлевку для дерева фирмы Elmer’s цветом golden oak (золотой дуб). Приобрести ее можно, например, через ebay.com. Последние несколько лет пользуюсь именно ей, устраивает более чем.

Второй вариант – это приготовить шпатлевку самостоятельно из пробковой пыли. Данный рецепт придумал один из лучших сборщиков удилищ страны Ганеев Дмитрий. Описание приготовления шпатлевки им есть в сети internet, я попробую описать данный процесс по-своему.

Прежде всего, понадобиться пробка-донор. Где ее взять? Тут необходимо проявить фантазию. Один из вариантов может быть старое удилище с пробковой рукоятью, ну или на крайней случай пробки от бутылок.

Для того, чтобы превратить найденный материал в пыль, можно воспользоваться ручным методом, это стачивать образец с помощью наждачной бумаги зернистостью 120-320. Если вы взяли за донора старое удилище, то удобнее будет наклеить наждачную бумагу на какой-либо брусок и стачивать им. В случае использования пробок от бутылок или пробковых колец, из которых собирается рукоять удилища, то удобней будет их стачивать на листе наждачной бумаги, положенной на ровную поверхность.

Механизированный способ так же приемлем, он быстрее и удобнее, но при этом нужно принять меры по минимизации потери пробковой пыли, т.к. она очень легкая и летучая. Я часто использовал для этих целей дремель с насадкой из наждачной бумаги, при этом стачивал пробку прямо в целлофановом пакете, чтобы пыль как можно меньше разлеталась.

Так же необходимо принять меры по технике безопасности, используя марлевую повязку. Думаю, никому не захочется дышать данной гадостью.

Помимо дремеля можно использовать другие механизированные способы, тут уж проявите смекалку самостоятельно.

. Т.к. пробковая пыль очень летуча, старайтесь держать ее в закрытой таре.

После того, как необходимое количество пробковой пыли будет добыто, необходимо подготовить саму шпатлевку. Для этого нам еще понадобиться следующие компоненты:

1. пробковая пыль;
2. вода;
3. клей ПВА с классом водостойкости D3 (желательно импортный: Bison, Elmers, ну или на крайний случай Titan);
4. диоксид титана, цинковые белила (белый пигмент, который является, в нашем случае, красителем и продается в магазинах, где есть товары для художников).

. В случае отсутствия возможности приобретения диоксида титана можно использовать на крайний случай белую гуашь, в которую входит краситель на основе цинковых белил.

Итак! Разводим раствор ПВА и воду в пропорции 1:5 в случае применения наждачной бумаги 120-180 для добывания пробковой пыли, и 1:8 в случае применения наждачной бумаги 240-320. После чего добавляем в раствор несколько капель красителя, приготовленного из диоксида титана и воды в пропорции 1:10. Диоксид титана не растворяется в воде, но он достаточно долгое время находиться во взвешенном состоянии после перемешивания.

После приготовления раствора начинаем небольшими порциями добавлять пробковую пыль, постоянно перемешивая, до образования такой консистенции, что шпатлевка начнет комковаться, и ее можно взять пальцами, при этом в ней должна оставаться влага, которая при сжимании выделяется из смеси.

Далее готовую шпатлевку наносим на каверн, сушим феном, зашкуриваем и смотрим оттенок. В случае, если шпатлевка темнее, добавляем в смесь несколько капель красителя и повторяем операцию до более-менее совпадения цветового оттенка шпатлевки с пробкой. Когда все устраивает, можно приступать непосредственно к шпатлевки.

. Приготовленная смесь достаточно долго может храниться в готовом виде, поэтому ее можно сделать с запасом, единственное условие — она должна храниться в закрытой таре без доступа воздуха и в прохладном месте, например, в холодильнике.

Далее будет описан процесс непосредственно шпаклевания, независимо от того, какой шпатлевкой будете пользоваться: заводской или самостоятельно приготовленной. Перед шпаклевкой необходимо защитить все места и элементы рукояти малярным скотчем.

Я шпатлевку наношу непосредственно пальцем, путем вдавливания и втирания, при этом стараюсь делать участками. При этом наносить необходимо с горкой, т.к. шпатлевка имеет свойство усадки.

После того, как зашпаклеваны все каверны, необходимо оставить рукоять до полного высыхания. В случае использования заводской – это 2-3 часа, в случае приготовленной из пробковой пыли – 12 – 16 часов, при этом необходимо осуществить через 40-60 мин. контроль, на предмет появления трещин. В случае их появления это место необходимо придавить пальцем и сверху нанести еще немного шпатлевки.

. Для уплотнения самостоятельно приготовленной смеси факультативно можно обмотать с натягом зашпаклеванную рукоять пищевой или упаковочной пленкой на 1-2 часа, после чего пленку нужно снять и продолжить процесс сушки.

После того, как шпатлевка полностью высохла, необходимо убрать лишнее. Для этих целей можно использовать скотч-брейт от 3М илинаждачную бумагу. Я обычно использую полоски наждачной бумаги размерностью 600, снимая излишки шпатлевки, обернув вокруг рукояти и зачищая в поперечном направлении двумя руками: вниз-вверх.

При этом я делаю это на мокрую, т.е. немного смачиваю наждачку, и в процессе отмываю ее от забивания зерна пылью.

. В конечной фазе, когда практически вся лишняя шпатлевка будет снята, необходимо быть очень внимательным, чтобы «не просадить» шпатлевку (уровень шпатлевки ниже пробки).

В случае просадки необходимо будет зашпаклевать отдельные каверны заново.

На последнем этапе, после того, как почти вся лишняя шпатлевка будет снята, шкурить можно уже на сухую, но при этом необходимо дать высохнуть рукояти, также далее можно уменьшить зернистость до 800 размера наждачной бумаги.

Также хочу отдельно затронуть процесс, о котором говорилось в самом начале данной части статьи — заделки крупных каверн с помощью пробковых «заплаток». Донором также может служить старое удилище с пробковой рукоятью, при этом нужно выбрать более-менее «чистый» без каверн участок и вырезать прямоугольную или квадратную заготовку, размером чуть более каверны, чтобы при вклейке «заплатка» садилась в натяг. Необходимо подрезать грани заплатки и вклеить ее с помощью ПВА D3, при этом прижим обеспечить с помощью обмотки сверху изолентой в натяг, клейкой стороной наружу. Через 4-5 часов можно будет смотать изоленту, подрезать «заплатку» и зашкурить в поперечном направлении наждачной бумагой, наклейной на деревянный брусок или линейку.

Финишная обработка

Финишная обработка будет заключаться в шлифовке рукояти и, при возможности, покрытием защитным составом Cork Seal.

Шлифовка рукояти выполняется наждачной бумагой, начиная от размерности 1000 и выше. Я использую 1000, 1500, 2000. Шлифовка осуществляется в поперечном направлении, с постоянным поворотом рукояти в радиальном направлении относительно оси. Лист наждачной бумаги режется на полоски шириной 3-5 см, и шлифуется по такому же принципу, как описывалось во 2 части статьи. После завершения процесса шлифовки необходимо с помощью салфетки удалить пыль с рукояти и далее необходимо произвести полировку.

Лучшим средством для полировки являются материал, который применяется в женских нейлоновых колготках :-). Поэтому придется Вам раздобыть старые колготки или чулок, и произвести им финишную полировку, по той же схеме, как производили шлифовку. Помимо шлифовки, чулки и колготки 🙂 хорошо обеспыливают поверхность, перед покрытием Cork Seal-ом.

Так выглядит Cork Seal от U-40.

. Перед покрытием Cork Seal-ом необходимо добиться максимальной чистоты поверхности.

Перед покрытием Cork Seal-ом необходимо защитить участки рукояти малярным скотчем. Само покрытие осуществляется мягкой широкой кисточкой, которая слегка макается в полимер, и продольными движениями сверху вниз наносится покрытие, при этом удилище желательно держать вертикально.

Чтобы сохранить тактильные ощущения от пробки, покрывать нужно тонким слоем. При этом той же кистью снять лишнее, продольными движениями. Так же можно сделать покрытие более жирным, в целях придания больших практических свойств рукояти, для этого нужно покрыть на 2 слоя. При этом второй слой наносить по мокрому первому, с интервалом 1-2 минуты.

Покрытие сохнет достаточно быстро, через 30 минут, в зависимости от влажности и температуры, рукоять будет готова. Последним завершающим этапом будет очередная полировка рукояти колготками или чулком :-).

Покрывать Cork Seal-ом или нет, каждый должен решить для себя сам. Скажу одно, после покрытия пробка и шпатлевка меняют цвет. Визуально это выглядит как эффект постоянно мокрой рукояти, но при этом данный эффект остается постоянным, рукоять легко моется без последствий. Без покрытия пробка визуально выглядит отлично пока новая. В процессе эксплуатации она становиться грязной и засаливается, что может случиться после одной-двух рыбалок.

К сожалению, Cork Seal почему-то обладает статусом спецхимии, и не каждый зарубежный продавец отправляет его в РФ. Рекомендаций по его приобретению я давать не буду, попробуйте этот вопрос решить самостоятельно. Иногда он продается в российских интернет-магазинах, но очень редко бывает в наличии.

Фото пробковой рукояти после покрытия Cork Seal и полировки.

Ну вот, работа по восстановлению рукояти завершена. Процесс хоть и не сложный, но кропотливый. Пробуйте, и у Вас все получиться.

Надеюсь, данная статья для Вас оказалась интересной и познавательной. НХНЧ!

С уважением, Соломенцев Константин (Kostiksol).

Полезные советы и рекомендации, чем оттереть шариковую и гелевую ручку с пластика

Пыль и грязь на дверях, подоконниках, трубах и других поверхностях из пластика легко вытирается влажным лоскутом из ткани.

Но чернила быстро проникают в структуру пористого материала. Поэтому смыть следы от ручки непросто, но все же возможно, если правильно использовать бытовую химию или подручные средства.

О том, чем оттереть следы от ручки с пластика, расскажем в статье.

Как убрать чернила подручными средствами?

Пластик не пропускает влагу, не боится щелочей, но неустойчив к высокой температуре, а абразивные вещества оставляют на поверхности царапины.

Пищевая сода

У каждой хозяйки найдется пищевая сода. Чтобы убрать следы ручки с помощью экологичного и безопасного средства, необходимо:

1. Разрезать губку пополам и смочить водой.
2. На одну часть губки насыпать соду и приложить к чернилам.
3. Спустя несколько минут след от ручки протереть чистой половиной губки, совершая круговые движения.

Промывают поверхность пластика, очищенную от загрязнения, стиральным порошком или гелем.

Мыло и сода

Удаляет свежие чернила универсальная паста, для приготовления которой измельчают на терке 100 г 72%- хозяйственного мыла. Стружку соединяют с половиной стакана горячей воды и взбивают в однородную массу. В смесь добавляют 60–70 г соды.

Средство наносят на губку или ткань и втирают в пластик. После поверхность промывают проточной водой.

Димексид

Купить Димексид можно в аптеке. В концентрированном растворе смачивают тампон из ваты и протирают следы чернил на пластике. Вещество попадает в поры, и пигмент светлеет.

Зубная паста

Удалить следы от чернил удается, если натереть поверхность зубной пастой, содержащей карбонат кальция и диоксид титана. Абразивные вещества очищают различные загрязнения, создают эффект полировки.

Меламиновая губка

При смачивании водой из пор меламиновой губки выделяется пена, смывающая и налет, и фломастер, и пасту без применения дополнительных чистящих средств.

Для удаления следов ручки:

1. Отрезают небольшой кусок губки.
2. Помещают в миску, наполненную теплой водой.
3. Спустя 5 или 10 минут отжимают и краешком протирают загрязненную поверхность пластика.

Меламиновая губка убирает свежие и засохшие чернила. Такой вещью удобно пользоваться при удалении пятен на вертикальных поверхностях, поскольку она впитывает воду, быстро оттирает загрязнения.

Лак для волос

Спрей, одним из основных компонентов которого служит этиловый спирт, густо распыляют над рисунком от ручки, вытирают губкой или мокрым лоскутом из ткани.

Спичка

Убрать пасту или чернила на пластике можно оригинальным способом. В составе возгорающейся части спички присутствуют окислители, сера и другие соединения, разъедающие пигмент и загрязнения.

Спирт

Поскольку пластик отличается устойчивостью к химическим веществам, для удаления шариковой или гелевой ручки используют нашатырный или этиловый спирт. Им протирают чернила, а затем промывают поверхность чистой водой.

Применение бытовой химии

Не всегда домашними продуктами удается очистить пластик. Отмыть следы чернил легче бытовой химией, которая выпускается специально для изделий из ПВХ.

Доказали эффективность профессиональные средства, выпускаемые зарубежными и отечественными компаниями:

Название	Способ применения	Приблизительная стоимость в рублях
Amway гель многофункциональный	В 5 л воды разводят 30 мл вещества, убирают загрязнения	290
Glorix спрей	Распыляют на поверхность	150
Cif Cream паста	Наносят на запачканный участок, смывают тряпкой	210
Magic Power 500 мл	Чистят стеклопакеты, мебель, подоконники	175
Norland 0,5 л	Моют любые изделия из пластика после распыления	320
Mr. Muscle жидкость	Разбавляют прохладной водой в соответствии с инструкцией, протирают губкой	250
Cosmofen 20	Обрабатывают поверхности для размягчения и удаления пятен	285

В химических аэрозолях и гелях содержатся растворители, полимеры с фтором. Они расщепляют чернила, стойкие загрязнения, затирают царапины. А искусственный воск покрывает поверхность пленкой.

Что делать нельзя?

Для удаления следов ручки на пластике не рекомендуют использовать агрессивные средства, которые могут испортить материал.

Нельзя тереть поверхность панелей, подоконников, автомобильные детали жесткими металлическими щетками, порошками. Не годятся для удаления загрязнений на пластике растворители в виде ацетона, уайт-спирита.

Не советуют обрабатывать пятна средствами, содержащими в большом количестве кислоты, щелочи. Меламиновой губкой при чистке следов ручки нужно пользоваться осторожно и не чаще двух раз в год.

Много полезных советов и рекомендаций о выведении чернил от ручки с различных поверхностей и предметов найдете тут.

Заключение

Удалить чернила или гель с пластика можно домашними методами или специальной бытовой химией. Если пятна свежие, их нужно промокнуть салфеткой и воспользоваться содой, солью или перекисью.

Для удаления застарелых пятен нужно применять пятновыводители и спиртосодержащие средства. Важно знать, что натирать пластик кислотами и грубыми порошками нельзя, так как поверхность изделия поцарапается или потеряет цвет.