Как изготовить крючки для снасти

Самодельные рыболовные крючки.

Рыболову часто бывают необходимы специальные крючки, например, на сазанов, для самодура, без бородки, определенным образом изогнутые и др. Умельцы с успехом делают всевозможные крючки в домашних условиях, и качество их подчас не хуже, чем заводских крючков.

Тот, кто хочет освоить изготовление крючков, должен обладать минимумом знаний о некоторых марках стали и об основах ее термообработки. Нас интересуют углеродистые инструментальные стали и так называемые пружинные стали.

Последние частично входят в две группы сталей: в углеродистые качественные стали и машиностроительные низколегированные и легированные стали.

Эти марки сталей обозначаются по-разному. Например, углеродистая инструментальная сталь обозначается У7А. Буква У означает, что сталь углеродистая, цифра 7 — что в ней содержится 0,7% углерода, буква А — малое количество вредных примесей.

Углеродистая качественная сталь может иметь обозначение Ст. 65. Это говорит о том, что в стали содержится 0,65% углерода.

Термообработка стали. Если незакаленную (сырую) качественную сталь нагреть до определенной температуры и быстро охладить в воде или масле, то свойства ее изменятся. Этот процесс называется закалкой.

Если сырую сталь можно ковать, пилить и т. п., то закаленную сталь обрабатывают только абразивными материалами, так как после закалки она становится чрезвычайно твердой. Одновременно у нее появляется существенный недостаток — хрупкость.

Процесс, называемый отпуском, значительно снижает хрупкость закаленной стали и лишь немного уменьшает ее твердость. Отпуск — это нагрев закаленной стали до относительно небольших температур с последующим охлаждением на открытом воздухе или в масле.

И наконец, отжиг закаленной (и отпущенной) стали заключается в нагреве ее до температуры несколько меньшей температуры закалки и охлаждения на открытом воздухе. В результате отжига сталь приобретает свои первоначальные качества — становится вновь сырой.

На рис. 167 (ниже) даны графики закалки и отжига углеродистых сталей. Анализ графиков позволяет сделать следующие выводы:

1. Стали с содержанием углерода менее 0,3% не закаливают.

2. Для каждой марки стали существует своя температура закалки.

3. Нельзя превышать температуру закалки, так как при этом сталь безвозвратно портится.

Легированные стали имеют большой разброс температуры закалки, отпуска и отжига даже в родственных группах.

Несколько замечаний по процессу отпуска. Отпуск закаленной стали проводят непосредственно после закалки.

Перерыв между этими процессами не должен превышать 24 ч. Температура отпуска стали одной и той же марки зависит от того, для какого изделия ее предназначают.

Например, вы делаете измерительный инструмент — температура отпуска 150—180°; резец по дереву — 250—280°; пружину — 300—500°. Иными словами, диапазон температур отпуска очень большой.

Основным сырьем для изготовления крючков в домашних условиях являются швейные ручные иглы всех размеров из так называемой игольной проволоки, которую делают из углеродистых инструментальных сталей марок У7А, У8А и У10А.

Самая мелкая игла № 1 имеет толщину 0,55 мм. Кроме игл, особенно для самых мелких крючков, используют пружинную проволоку.

В табл. 3 приведены данные о термообработке стали наиболее ходовых марок, применяемых для крючков.

Проводя термообработку крючков, надо иметь в виду следующее: 1. Если закалку производить в воде комнатной температуры, то твердость стали будет выше, чем при закалке ее в машинном масле.

2. Если отпуск стали проводить при температуре 330° (верхний предел), то сталь получается более вязкая.

Это значит, что для изготовления жесткого крючка его надо закаливать в воде и отпускать при более низкой температуре; мягкий крючок закаливают с охлаждением в масле и отпускают при температуре 330°.

Термообработку обычно проводят в муфельной печи с термометром. Подходящие швейные иглы или пружины помещают в печь и разогревают ее до температуры-отжига.

Отожженные изделия извлекают из печи и остужают. Если муфельной печи нет, иглы помещают на стальную плоскую болванку, помещают в пламя газовой плиты, примуса и т. п. и раскаливают болванку. По цвету болванки определяют ее температуру.

Для ориентира ниже приведены цвета каления стальных деталей в порядке их появления (в неосвещенной солнцем комнате) в зависимости от температуры (°С):

темно-коричневый (заметен в темноте) — 530—580; коричнево-красный — 580—650; темно-красный (вишневый) — 650—720; вишнево-красный (багровый) — 720—770; вишнево-алый — 770—800; светло-вишнево-алый — 800—830; ярко-красный — 830—870; красный — 870—900; оранжевый — 900—1050; темно-желтый — 1050—1150; светло-желтый — 1150—1230; желто-белый — 1230—1300; ослепительно белый — 1300 и выше.

Пружину отжечь на болванке невозможно, так как у нее разогревается только та часть, которая соприкасается с металлом. Поэтому пружину отжигают в расплаве соли или смеси солей.

Ниже приведены соли и их смеси (в %) для различных температур отжига сталей («С):

770 — хлористый калий (100); 780 — хлористый натрий (поваренная соль) (96,5), фтористый натрий (3,5); 790—хлористый натрий (90), фтористый кальций (10); 800 — хлористый натрий (100); 810 — хлористый натрий (53), фтористый кальций (47); 820 — фтористый кальций (39), фтористый алюминий — (61); 830 — фтористый калий (90), фтористый алюминий (10); 840 — тетраборнокислый натрий (бура) (100); 850 — углекислый натрий (кальцинированная сода) (100); 860 — фтористый калий (100); 870 — фтористый калий (76), фтористый калий (24).

Когда материал для крючков готов, приступают к засечке бородки. Готовят специальное приспособление (рис. 168), представляющее собой отрезок листовой стали толщиной более 2 мм, на котором зубилом насекают несколько канавок (рис. 168, а).

Иглу с удаленным острием или проволоку от пружины помещают в канавку и остро отточенным зубилом (лезвие имеет угол заточки 15—25°) делают засечку бородки (рис. 168, б).

После непродолжительной тренировки засечки, как правило, получаются одинаковыми, без брака. Если предусмотрены засечки на цевье крючка, их делают в специальной бороздке с несколькими углублениями (рис. 168, в).

Крючки затачивают, делают колечко или лопаточку, выгибают, проковывают (если это необходимо). Можно использовать в качестве колечка ушко иголки, расширив его до необходимых размеров.

Полученные крючки помещают на болванку, закаливают, нагревая до нужной температуры, и быстро (вместе с болванкой) охлаждают в воде или любом жидком машинном масле. Двугибые крючки и крючки с засечками на цевье закаливают в расплавах солей.

Сразу же после закалки крючки отпускают, для чего помещают их на хорошо отшлифованную болванку из нелегированной стали и нагревают на небольшом огне. На болванке в зависимости от ее нагрева появляются так называемые цвета побежалости (°С):

светло-желтый (соломенный) — 220; желтый — 230; темно-желтый — 240; коричневый — 255; коричнево-красный — 265; пурпурно-красный — 275; фиолетовый — 285; васильковый — 295; светло-синий — 310; серовато-синий — 315—325; серый — 330.

Определив по цветам побежалости, что крючки нагрелись до требуемой температуры, извлекают болванку с крючками из зоны нагрева и охлаждают на открытом воздухе. Двугибые крючки отпускают в расплавленных припоях (в % по весу):

свинец — 80, кадмий — 17,5, сурьма — 2,5 — 300°; цинк — 30—35, кадмий — 65—70 — 310°; свинец — 70—80, кадмий — 20—30 — 320°; цинк — 60, кадмий — 40 — 330°.

Чтобы получить особо тонкие крючки, швейные иглы травят в 15—20%-ном растворе серной кислоты до необходимой толщины. В процессе травления иглы все время перемешивают стеклянной или хлорвиниловой палочкой.

Изготовление трехподдевных крючков (тройников) производят на базе двухподдевных (двойников), к которым припаивают тугоплавкими припоями одинарный крючок с удаленной петелькой или лопаточкой. Можно спаять и три одинарных крючка, оставив у одного из них петельку, но предварительно ее надо отжечь вместе с частью цевья.

Краска с темных крючков хорошо снимается уксусной эссенцией или 40—50%-ной соляной кислотой. Луженые крючки освобождают от олова в крепком растворе едкого натра.

С помощью фефки или газовой горелки производят пайку тройника, причем за счет хорошего теплоотвода в виде металлической оправки рабочая часть крючков не подвергается термообработке. Все самодельные крючки очищают от окалины и остатков флюса в 15%-ном растворе серной кислоты, промывают и никелируют.

Несколько слов о крючках для морской ловли. Никелевое покрытие, даже двойное, не спасет крючки от ржавления. Наличие пор в никелевом покрытии приводит к тому, что в конце концов ржавчина обезображивает крючки и их приходится часто менять.

Есть способ продлить жизнь никелированного крючка. Как известно, никелевое покрытие для прочности обрабатывается термически — крючки, покрытые никелем, не менее чем на 2 ч нужно разогреть до температуры около 250′.

По истечении этого срока крючки вынимают из духовки (а эту операцию удобно производить в духовке газовой или другой плиты) и немедленно опускают в слегка разогретый невитаминизированный рыбий жир, пришедший в негодность. Через 30—60 мин крючки извлекают из рыбьего жира, насухо протирают и выдерживают в теплом месте не менее 10 суток.

Обработанные таким образом крючки за счет закрытия пор в никелевом покрытии более устойчивы к морской воде.

Как изготовить крючки для снасти

Для изготовления крючков нужна соответствующая проволока.

Не вдаваясь в металловедение переходов, состояний и т.д, что собственно ни к чему могу посоветовать использовать проволоку из канатов (тросов).
Использование канатной проволоки гарантирует (в известных пределах) качество стали, однородность, выдержанность диаметра, а также обеспечивает весь спектр необходимых диаметров проволоки для крючков.
Канатная проволока хороша тем, что ее, возможно, обработать в домашних условиях.
Например, при изготовлении крючков для макушатников, размером № 9-11 (здесь и далее Советская нумерация крючков – расстояние от жала до цевья в мм) в тяжелых условиях закорчеванности (захламленности) места ловли, необходимо выбирать диаметр канатной проволоки 1,0-1,2мм.
В менее захламленных местах, где нет необходимости силой сдерживать коропа (сазана), не пуская его в корчи, и при применении крючков № 8-9 можно применять проволоку диаметром 0,8мм.
Вообще при прочих равных условиях, проволока меньшего диаметра предпочтительней, так как крючок получается более легким и тонким, вследствие чего легче попадает в рот рыбе и имеет меньшее сопротивление при проникновении в ротовые ткани.
Останавливаться на том, что крючки бывают с колечком или лопаткой, я думаю, не стоит. Изготовить колечко менее хлопотное дело, нежели изготовить качественную лопатку, но крючок с лопаткой получается легче по весу, что предпочтительнее по вышеуказанной причине.

Необходимые материалы и инструменты.

1. Круглогубцы, небольшой молоток, пассатижи, бокорезы (хорошо заточенные дающие с одной стороны прямой срез – изготовление колечек крючков);
2. Хирургический инструмент – иглодержатели (изгиб крючков при изготовлении);
3. Набор микрозубил. Необходимы для изготовление зазубрин или комплекта зазубрин. Изготавливаются из старого (Советского) сверла D=3-4mm, надфиля, ролика игольчатого подшипника и др. одна сторона зубильца должна быть абсолютно плоской, форма заточки клиновидная. Заточку производить тщательно, полностью исключая перегрев рабочей части.
4. Металлический брусок прямоугольной формы (кондуктор при изготовлении зазубрин);
5. Ролик подшипника – чем больше размером, тем лучше. У меня D=40mm, H=50-55mm. Служит для проковки крючка, а при наличии микрофаски под углом 450 на одной из сторон, служит так же для изготовления, методом проковки, усиленной лопатки.
6. Ёмкость на 100-200мл, для плавки синца, либо припоя.
7. Ёмкость на 200-500 мл, для воды.

Немного теории
(для понимания для чего производятся те или иные действия)
Если взять и расплести кусок каната получится набор проволок, в зависимости от типа, одного диаметра, либо нескольких диаметров.
Пытаться сделать, что то из проволоки выплетенной из каната (в нашем случае крючок), дело не благодарное.
Не вдаваясь в глубины металловедения, температурных режимов, превращений и переходов (аустенитов, мартенситов и тд) так как они для домашних условий ни к чему, я попытаюсь все процессы обработки объяснить, что говориться «на пальцах».
Заранее прошу специалистов – металлургов и материаловедов не критиковать, так как описывается «голая практика» без заморочек, для рядового гражданина.
Понятно что тема термообработки гораздо и гораздо сложнее чем ниже приведенное описание, но описываемая методика «на пальцах» позволяет изготавливать качественные крючки в домашних условиях, даже при отсутствии муфельных печей, терморегуляторов и другого специального оборудования.

1. Отжиг
В первых для того чтобы обработать проволоку, её необходимо сделать «мягкой» и пластичной, для чего проволоку необходимо отжечь.
В процессе отжига сталь становиться минимально твердой и максимально пластичной.
В домашних условиях городской квартиры, естественно это газовая плитка. Берем проволоку, сворачиваем её кольцом, оставляя кончик, отогнутый на 900 размером 25-30мм. Диаметр кольца должен соответствовать величине конфорки + расхождение языков пламени. Помещаем кольцо, в пламя, удерживая его пассатижами за отогнутый кончик. Разогреваем, покручивая (для более равномерного прогрева) до красного цвета (не перегревать иначе сталь может безвозвратно испортиться), а затем, о—-очень медленно поднимаем кольцо вверх, для обеспечения медленного охлаждения.
В результате проволока должна стать мягкой и пластичной и готова для дальнейшей обработки – изготовления зазубрины, колечка, заточки и формирования изгиба.

2. Закалка
Нагрев и быстрое охлаждение – при этом достигается максимальная твердость, но одновременно с этим сталь имеет максимальную хрупкость.
После изготовления крючка его надо закалить. Это делается так, каждый отдельный крючок привязывает медной проволочкой за цевье в районе колечка (лопатки) и помещается в пламя конфорки, при снятом рассекателе (чашке).
Заготовка крючка прогревается в верхней трети пламени, перемещая его сверху, для равномерности нагрева. После того как крючок нагрелся и приобрел ярко-красный цвет его мгновенно необходимо перенести и погрузить в воду. Вода для закалки должна быть прохладной и соленной (практически тузлук). Соль повышает теплопроводность.
При этом емкость с водой должна находиться, как можно ближе к пламени, так как при перемещении крючка из пламени до воды, в первую очередь и быстрее всего остывает кончик жала, что при переохлаждении полностью обнуляет усилия по изготовлению крючка. На изломе сталь светло серая и весьма мелкозернистой структуры.

3. Отпуск
В процессе отпуска, который представляет собой нагрев закаленной стали до температуры 218 -3500 С (в зависимости от стали и поставленной цели) сталь незначительно теряет твердость, но при этом значительно снижается хрупкость. Как раз то, что нам и требуется от крючка.
Этот процесс не сложен, но требует быстроты и педантичности.
В процессе закалки заготовок крючков, следует изготовить 5-10 грубых (черновых) заготовок (без зазубрин и заточки).
Затем в емкости на медленном огне расплавить свинец, и постоянно его помешивая, для достижения равномерной температуры по всему объему (пламя минимальное) разогревать далее. После чего быстро помещаете черновую заготовку в расплавленный свинец на 1-2секунды и после чего опускаете в теплую воду (30-40 0 С) Затем при помощи пассатижей пытаетесь сломать черновую заготовку, зажимая закругленную часть в губки пассатижей. Если крючок сломался, разогреваете свинец далее и тест повторяете до тех пор, когда заготовка станет пружинить и не ломаться, После этого предварительно связанные медной проволокой заготовки крючков помещаете в свинец на 2-5 сек «помешивая» ими свинец. Далее крючки помещаете в теплую воду.
Правильно закаленный крючок при критических нагрузках чуть разгибается, а при превышении нагрузок выше критических — ломается. Еще при правильной термообработке крючок в воде только темнеет, но ржавеет. И это очень важно особенно для применения в макушатниках, так как при окислении в первую очередь окисляется жало, что приводит крючок в негодность, а ловлю в созерцание природы, что тоже, в какой-то степени неплохо.

В место свинца лучше применять мягкий припой (типа ПОС), так как его температура плавления ниже, чем у свинца.
Я по началу, мучился с газом, а за тем для отжига и закалки, из старой духовки, полового кафеля, нихрома и шамотной глины сделал муфельную печь.
Приспособу для отпуска, сделал из глиняной воронки с нихромовой спиралью старого рефлектора обогревателя, обмазав его глиной и поместив в воронку градусник. Разогрев и поддержание температуры осуществляется регулятором напряжения, который сделал мне мой друг механик. Я сам лет пять делал крючки на газу, но все-таки, с приспособами, это делать комфортнее.

Изготовление заготовок крючков.
Изготовление заготовки крючка включает в себя, изготовление:
1. отрезка проволоки определенного размера – длины. Длина определяется опытным путем;
2. изготовление зазубрины крючка;
3. изготовление колечка (лопатки) крючка;
4. заточка крючка;
5. изгиб крючка (придание крючку той или иной формы)
6. регулировка крючка, посредством продольного и поперечного изгиба жала крючка.

1. Длина заготовки
Длина заготовки определяется опытным путем и может быть на 15-20мм длиннее. Сделайте из скрепки образец крючка, за тем разогните и вы ориентировочно определите длину заготовки.

2. Изготовление зазубрины крючка
Этот процесс, почему то вызывает самое большое количество вопросов, хотя по сравнению с термообработкой он прост и тривиален.
Естественно в руках или на письменном столе, зазубрину навряд ли удастся сделать.
По этому, для изготовления зазубрин необходимо изготовить простейший кондуктор, который представляет собой металлический брусок прямоугольной формы, в котором есть упор и направляющая проточка.
Проще говоря, зубилом делается канавка глубиной 0,5мм и длиной несколько большей расчетной длины заготовки.
После этого на расстоянии равном L – 15-20мм сверлится отверстие d=4мм, в которое, в натяг, вставляется пруток соответствующего диаметра (можно гвоздь, у меня отрезок латунного прутка). Этот пруток в последующем будет служить упором. За тем сверлом диаметром d=1,5-1,8мм, положив его в канавку и прижав сверло в канавке, пластинкой металла, сверлится отверстие в упоре, на глубину 1,5-2,0мм.
На расстоянии 5-7мм от упора мелким зубильцем, в бруске делается залысина на глубину 0,3-0,5мм, и с боку, рядом с канавкой, несколько «зарубок». Они необходимы при изготовлении и позволяют, в известной мере, повысить повторяемость процесса.

Заготовка располагается в канавке и перемещается вперед до упора. Для того чтобы заготовка не прокручивалась, в идеале можно предусмотреть зажимную пластину, но я применяю мединструмент — корнцанг или иглодержатель.
Зубильцем, установив его плоской стороной к заготовке под углом 20-25 град, делаем засечку зазубрины, производя легкие ударчики молотком. После первого-второго ударчика, надо уменьшить угол до 10-15 град и последующими ударчиками вырубить зазубрину. При этом надо следить чтобы проволока прорубалась на глубину не более 1/5-1/4 толщины проволоки.
Само описание процесса мне кажется не сильно сложное, но поверти мне, изго-товление, при не большой тренировке, гораздо проще, чем это приведенное описание.
Как и во всем: тренировка-тренировка! И у Вас все получится!

3. Изготовление колечка (лопатки) крючка

3.1. Колечко на заготовке загибается при помощи круглогубцев, а за тем формируется до необходимого размера пассатижами. Объяснить процесс изготовления колечка труднее, чем сделать — немного тренировки и все получится.
Тренироваться можно с начала на отожженной медной проволоке, а затем на канцелярских скрепках, так как скрепки и отожженные заготовки по пластичности подобны.
Внимание — срез должен вплотную прилегать к проволоке крючка, для исключения травмирования лески – это достигается сжатием колечка по диаметру.

3.2. Лопатка изготавливается путем уплощения концевой части заготовки (1,5-2,0мм) методом проковки, при помощи молотка на твердом металлическом бруске. Я для этих целей применяю ролик от подшипника D=40mm, H=50-55mm.
Проковка хвостовой части заготовки осуществляется со стороны зазубрины, при этом на брусок заготовка устанавливается таким образом, что бы зазубрина смотрела вверх.
Для получения усиленной лопатки, с ребром жесткости во внутренней части, на наружной грани ролика алмазным напильником делается микрофаска, с начальной шириной

0,5-0,8мм.
Заготовка хвостовой частью (1,5-2,0мм) устанавливается на фаску и проковывается, при этом с внутренней части лопатки получается треугольное ребро жесткости.

4. Заточка крючка
Затачивать жало крючка до термообработки можно при помощи надфилей различной крупности, производя доводку старым алмазным надфилем.
Жало крючка при этом, должно быть треугольным и иметь длину порядка 7-8мм.
Самый кончик жала (около 0,1-0,2мм) необходимо «свалить» на 450, для того чтобы на жале лучше держалась заточка и при небольших зацепах оно не ломалось и загибалось. (Кстати в 2009г японцы тоже начали делать такой свал на своих крючках, но я начал делать это еще в 1991г – не хвалюсь, но все же!). Остроту крючка и форму кончика жала необходимо контролировать под увеличительным стеклом (у меня для этого 20 кратный объектив Индустар).

Для ускорения процесса заточки жала и быстрого получения в одной плоскости необходимый спуск, можно положа заготовку боком (зазубрина на боку) произвести проковку на ролике, таким образом, чтобы кончик вышел практически в «0». За тем надфилями заточить противоположные грани. При желании, можно получить очень эффективное жало — квадратное в сечении, наподобие штыка.
Я когда то в 1998-2000гг изгалялся в этом направлении (инженерный зуд не давал покоя), и из ролика подшипника изготовил пуансон для вырубки – формирования жала. Получилось, но это отдельная тема, в принципе не стоящая освещения, так как в домашних условиях пуансон изготовить весьма хлопотно, по причине сложности его термообработки.
После термообработки заточку необходимо проводить при помощи войлочного круга и пасты ГОИ, точнее даже не заточку, а полировку жала и свала.
Как говорилось выше, крючки при правильной термообработке, можно ни чем не покрывать от коррозии. Но если очень хочется, то можно их лакировать тонким слоем лака, либо оцинковывать.
Для лакировки берется любой нитролак и соответствующим растворителем разбавляется в пропорции 2:1 (растворитель -2 части, лак -1часть).
Крючки опускаются в полученную смесь, а затем осушаться.
Для получения цинкового покрытия необходим хлорид цинка для этого берется соляная кислота и в ней растворяется цинк, до полного использования кислоты. То есть до той степени, что бы цинк уже не растворялся. Цинк применяется в батарейках и в старых советских карбюраторах (нижняя часть). (Осторожно из-за проклятых наркоманов соляная кислота, так же как и марганцовка, отнесена в разряд прекурсоров.)
Вначале надо обезжирить крючки и удалить окалину. Обезжирить можно в горячем растворе каустика. Убрать окалину в растворе серной кислоты (аккумуляторном электролите). После обезжиривания и обработки в кислоте, надо промыть крючки в большом количестве воды.
После удаления окалины в емкость с хлоридом цинка опускаются крючки, на железной проволоке и устанавливается анод из нержавеющей стали или цинка (что предпочтительней).
На крючки подается отрицательный постоянный ток (-), на электрод (+).
Источник постоянного тока с напряжением не более 6,0 Вольт. Пользуясь реостатом (переменным сопротивлением) устанавливается ток от 10 до 15 мА.
Как крючки начнут «сереть» выждите минуту и отправьте крючки на промывку в пресной воде. Покрытие получается тонким, но достаточным для того, что бы дополнительно защитить крючки от коррозии.
В электролит (хлористый цинк), после окончания процесса гальваностегии, для регенерации добавьте в раствор еще немного цинка.

5. Придание формы крючку.

Форма крючка для самоловного способа, коим является крючок макушатника либо карпфишерного метода ловли, является наиболее критическим моментом изготовления.
Не буду заморачиваться названием форм изгиба (прямые, круглые, лимерики и тд.), так как не в самой форме суть (извиняюсь чисто мой опыт и мое мнение!).
Изгибается заготовка крючка с выполненной зазубриной и предварительной заточкой перед закалкой крючка. Проще всего это делать соответствующими пассатижами с вытянутыми губками (утконосами), делать данную операцию круглогубцами, я бы не советовал, так как очень легко можно деформировать зазубрину.
Я для этой цели применяю, относительно мощный медицинский зажим, с короткими рабочими губками, длиной 20-25мм (к сожалению, я не медик, но кажется, называется иглодержатель).
Зацепистость крючка зависит от соответствия между собой параметров:
— длина цевья – номер крючка;
— направление жала;
— величина бокового изгиба.
В общем виде можно констатировать — для того чтобы крючок идеально проникал в ротовые полости, необходимо что бы жало при его проникновении располагалось максимально близко к нормали.
Этому условию соответствует такая форма загиба крючка, когда жало крючка смотрит непосредственно в точку привязки лески (точку приложения усилия к крючку).
Но при такой форме, которая напоминает некоторые виды офсетников (банджо – гольян с резинкой) при относительно коротком цевье, добиться необходимой зацепистости крючка весьма трудно.
Для этого необходимо произвести боковой изгиб жальной части крючка.

В общем случае правило таково:

1. правильная форма крючка представляет собой такую форму с прямым и боковым изгибом, при которой в случае взгляда на крючок сбоку, в плоскости цевья (колечка), жало смотрит в точку привязки лески к крючку (возможно на 1-1,5мм выше при номере 9-11).
2. обязательное — при поворачивании (вращении) крючка по оси цевья жало становиться параллельным цевью крючка.
Такая форма характеризуется интереснейшим свойством – при накалывании жала крючка (картон, свинец) и приложении усилия к привязанной к крючку леске жало крючка отклоняется от нормали на угол равный боковому изгибу жала крючка. И самое главное при правильном изгибе этот угол составляет 30-45град и не меняется при изменении направления применения силы к леске.
Это главнейшее правило.
Кстати, многие фирменные крючки, от знаменитых производителей, не соответствуют этому правилу, при этом либо уменьшается зацепистость крючка, либо при изменении угла приложения сил увеличивается угол от нормали, и жало как бы стремиться лечь на бок.
В последнем случае кстати и возникают красочные рассказы о разгибах и по-ломках крючков, от якобы «бешеных» поклевок, или от поклевок «громадных рыбин».
Фирмы часто решают эту проблему просто увеличением длины цевья до параметров пропорции «номер – длина цевья» 1:3или 1:3,5, хотя для ловли карпа пропорция должна быть в пределах 1:2 (максимум 1:2,5).

Тестирование
1. Привязанный к леске крючок (лучше к капроновой нитке 0,8мм) кладется на тыльную сторону ладони отгибом жала кожу руки, и производится легкая натяжка нити. При этом крючок практически без проскальзывания должен зацепиться за кожу, и самое главное – с разворотом подняться, как бы «встать». Если заточка и форма в норме, так и произойдет. Только эту процедуру надо делать весьма осторожно, для исключения травмирования кожи!
2. Тоже, только крючок накалывается на картон (спичечный коробок), но нитку не плавно натягивают, а дергают коротким рывком – при этом крючок должен просто проткнуть картон, за уровень зазубрины. Повторять надо несколько раз под разными углами.

В соответствии с вышеприведенным, можно в какой то степени перегибать и магазинные крючки, при условии, что они не перекалены (точнее правильно отпущены).
Мелкие крючки изготавливаются подобным же образом, но для этого нужно иметь хорошее зрение и прекрасную координацию. Мне самому крючки меньше 4 номера не доводилось делать, правда, я тогда не сильно упирался, а сейчас зрение не то.
Я делал весьма интересные крючки из нержавеющей проволоки d=0.8-1.0мм, для ловли бычка. Та проволока-нержавейка мне досталась от старой, выброшенной кем-то, клетки для птиц. Проволока не поддавалась термообработке (не калилась), но проковкой удавалось получить необходимые механические свойства.
На боковой поверхности крючка перед изгибом, я делал серию очень мелких зазубрин (практически насечек). Такие насечки прекрасно удерживают на крючке наживку (мясо, легкое), а нержавейка позволяет, таким образом отполировать жало, что бычок, дотрагиваясь до крючка, сразу просто повисает на нем.
Эти крючки были причиной нервных срывов многих шахтеров- рыбаков моей шахты, когда мой друг (не рыбак) чуть ли, не всухую облавливал всех «бычковых метров». А если учитывать острый язык шахтеров, а друг в этом деле большой «специалист», то цирк был полный!

PS: Надеюсь что у меня получилось в простой форме рассказать принципы и методы изготовления крючков в домашних условиях.
Модераторы если разместил не там пожалуйста перенесите.
И еще заворачиваться с крючками стоит только если Вы пытаетесь ловить карпа или бычка, во всех остальных случаях проще купить готовые крючки.

Просмотров: 7634 11.12.2014

Комментарии:

Написано: Ruckot Дата: 11/12/2014 22:52 Вот это труд, браво

Написано: bazilio Дата: 11/12/2014 23:10 В термичке работал или в инструментальном? Молодец

Написано: KIA54 Дата: 12/12/2014 11:54 Очень сильно напоминает процесс, как в 50-60-ые годы китайцы хотели обогнать Англию по выплавке чугуна в «домашних» условиях. Если каждый китаец да по 1кг чугуна, этож шальные суммы получаются. Как самореализация ещё понятно, но для всеобщего применения- чушь.

Написано: Brunello Дата: 12/12/2014 17:16 А слабо плетню сделать из PE ? Ну или хотя-бы моно нить из флюрокарбон залудить!

Написано: massasam Дата: 12/12/2014 19:30 Павлоград вроде приличный город,так что крючки должны быть в магазинах.Одно из двух-или автору жаль денег на покупку или для души!

Написано: VVKiryanov Дата: 12/12/2014 22:54 Спец!

Написано: naufal Дата: 19/12/2014 22:07 молодец.

Написано: TMikhaluch Дата: 29/12/2014 16:44 bazilio , в термичном и инструментальном цехе работать не приходилось, просто рядовой горняк — инженер. massasam, отвечаю для души и не только. Просто 25 лет назад подходящих крючков не было (кроме колюбякинских «бараний рог» 8,5мм, дедовские Запорожские крючки не в счет — их просто было не достать) и сложные условия заставляли изобретать велосипед. Речка в местах обитания сазана дико закоряжена, а сазан был от 5 до 10кг и колюбякинки не позволяли держать рыбу уходящую сразу после поклевки в корчи или в остатки свай с дрейсеной и арматурой от взорванного в 1943г фрицами моста. Еще один момент — крючок 8,5мм для крупного сазана (карпа) мал и не позволяет через нижнюю губу подсечь рыбу в цетр нижней губы (неба), где у карпа в челюсти нет костей. И в зависимости от условий и предполагаемого размера рыбы приходилось делать крючки размером от 7 до 11мм. Вот по этим причинам и пришлось изголяться и делать самодельные крючки. Тема ловли бычка на Азове отдельная песня, так как приходилось решать три вопроса — надежность крепления насадки на крючке, высокую засекаемость за губы, чтобы не выковыривать крючки из глотки этой скользкой рыбешки, а также возможность бысторой ловли мелкого живцового бычка — песчанника (серебрянника) размером до 6-7см для оснащения балобаек на судака (тогда он еще был в Азове). И еще после каждой рыбалки (или почти после каждой) в зависимости от условий ловли (коряги, глубина, активность, течение) выбиралась и подбиралась форма и размер крючка. Если чесно, меня порой очень веселят карпфишермены подбирающие монтажи волосяной оснастки и заумно обсужающие эти темы в журналах, при этом обсужают как правило только монтажи и ароматизаторы, а крючкам (. ) внимание практически не уделяют.

	Запустили 1300 кг карпа, навеска 1-2 кг

04 июня

Савельево-2 Пирогово Приход и зарыбление карпом основного водоёма

04 июня

Рыболовный клуб Фишка Разнообразие рыб, водоёмов на любой вкус и кошелёк

04 июня

X-Land парк (центр активного отдыха) c 05.06 Акция — «Вся форель за 3000 рублей»

04 июня

Рыбхоз Сенеж Запустили 1000 кг карпа, навеска 1+

04 июня

Савельево Прошёл турнир по ловле. Поздравляем победителей

04 июня

Экопарк Веретьево Запущен карп в Подкову. В прилове язь, карась

04 июня

РК ТРИ ПЕСКАРЯ д.Лыткино Копчение вашего улова на водоёме

04 июня

ПИРОГОВО — КОРГАШИНО Зарыбили основной водоём карпом

04 июня

РК ТРИ ПЕСКАРЯ д.Белавино Ленинградское шоссе Очередное зарыбление осетром

—>

Обновились водоемы: